Вылетает пробка блока цилиндров (2 видео)

Выбило пробку головки блока с левой стороны, с боку по ходу движения авто.

Почему на конце провода(что на свечу зажигания идет) есть чуть масла, откуда оно там могло появиться? ВАЗ 2112, 1,5, 16 клапанов.

Ощущение что в системе давление слишком большое, расширительный бачок давит через крышку. И вообще тосол часто меняю, потому что черный. Что еще может быть.

ВАЗ 2112, 16 клапанов. Компрессия в первом цилиндре 8, во втором 6, в третьем тоже около 8, только в четвертом ближе к 14. Свечи чистые без масла, не дымит, недавно ремонтировалась.

Что дешевле выйдет, ремонтировать свою ГБЦ(править постели распредвалов нужно), или же поискать на разборку другую ГБЦ? 2112 16кл.

Была пробита прокладка под головкой блока, тосол тек литрами в цилиндры. Вопрос. Мог тосол смыть нагар с тарелок клапанов и попасть в гидрокомпенсаторы. После ремонта головки блока.

Это распространенная проблема на ВАЗах.

Если такое случается в дороге, то такую проблему можно быстро и легко устранить на некоторое время, что бы доехать до гаража или сервиса.

Туда идеально подходить пробка от пластиковой бутылки. Нужно её хорошенько зафиксировать. Можно например скобой от замка зажигания, стает как надо. Что правда скорость нужно соблюдать, не более 2000 оборотов.

Чтоб заглушку не выбивало надо прочищать отверстие в ДП для отвода картерных газов на холостом ходу. И чаще заглядывать под капот не забывая при этом обращать внимание на заглушку. Обычно она постепенно выходит из отверстия и это легко заметить. Достаточно одного удара отверткой чтоб ее загнать на место.

Выдавило из-за избыточного давления.

Избыточное давление появилось из-за забитости дроссельного узла, а именно каналов вентиляции картерных газов.

Причин, по которым может выдавливать заглушку из ГБЦ может быть несколько:

Во-первых – если перелили масла (сильно большой уровень).

Во-вторых – недостаточный натяг в ее соединении с головкой блока. Если заглушка «прослаблена» ее меняют, а когда увеличено отверстие в головке, можно установить заглушку на клей (герметик).

В третьих избыточное давление картерных газов (что более вероятно) Систему вентиляции картера проверить/промыть. Что бы проверить этот вариант нужно провести один не хитрый эксперимент. Вынув масляный щуп из трубки, надеть закрепить воздушный шарик. После чего заводим мотор. Если при минимальных оборотах холостого хода шарик в течении 5 минут надуется – вентиляция картера недостаточна. Значит нужно все проходные сечения системы вентиляции очистить от отложений. В первую очередь все отверстия диаметром 1,7 мм малого контура вентиляции в корпусе дроссельного патрубка.

Содержание

Выдавило пробку (заглушку) с блока
#1 art_legion
#2 diadya-fedor
#3 art_legion
#4 diadya-fedor
#5 art_legion
#6 diadya-fedor
#7 Бертольд
#8 Prototype
#9 Zyama
#10 art_legion
#11 Добрый День
#12 art_legion
#13 Добрый День
Замена заглушки блока двигателя
Антифриз или тосол течет через заглушку: замена заглушки в блоке двигателя своими руками
Как самому изготовить заглушку блока
Подведем итоги
Вылетает пробка блока цилиндров
💡 Видео

Видео:Как Быстро Снять Заглушки двигателя 5 секундСкачать

Выдавило пробку (заглушку) с блока

#1 art_legion

#2 diadya-fedor

#3 art_legion

она не сильно подкорродивровала и место её посадки?хотя там коррозия только укрепить всё должна

#4 diadya-fedor

Место посадки вообще в порядке, а пробка немного подгуляла , но наждачка 220-ка легко все исправила

#5 art_legion

поживёт- увидим!но если получится рецидив. то или ищи на разборе или заказывай токарю но чтоб натяг был больше

#6 diadya-fedor

Ех. завтра накачаю воздух — посмотрю. А если вылетит, тогда точно-к токарюО результатах отпишусь

#7 Бертольд

Вообщем пробка вылетела, не потерялась упала на подушку двигателя. Размер ее 35 мм. Новых негде нет на 35 мм. есть только 34 или 36. Сегодня забил старую, предварительно смазав герметиком Виктор Рейнз. Коллектор на место не ставил еще, хочу завтра подать в систему воздух компресором, проверить не вылетит ли. Я так понимаю лишнее давление полюбому крышка радиатора должна скинуть в расширительный бачок. или не стоит проверять? Мучают сомнения будет ли держаться старая заглушка, новой то нету. А снимать выхлопной коллектор то еще удовольствие, лишний раз не хотелось бы..

#8 Prototype

ниэпи моцк, померяй заглушку и закажи у токаря новую

#9 Zyama

#10 art_legion

+1Я-б еще с 36 поколдовать попробовал. Деталька всеравно копеечная.

#11 Добрый День

#12 art_legion

#13 Добрый День

Ну не люблю я холодную сварку)) веры в нее нету.Сегодня все собрал, проверил давлением — накачал в систему 1,5 ат. Пробка не вылетела и пузырьков нет. Проехал около 50 км. Пока все ок.

Видео:Как поставить Заглушки на блоке Двигателя за 5 секундСкачать

Замена заглушки блока двигателя

Если просто, заглушки блока цилиндров нужны для того, чтобы в случае замерзания охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя сам блок цилиндров не лопнул. Дело в том, что превращение ОЖ, которая находится в рубашке охлаждения, в лед, приводит к тому, что обледенелая жидкость расширяется. Это вызывает перенапряжения блока и может привести к возникновению трещин.

Также в процессе эксплуатации ТС нередко возникает ситуация, когда охлаждающая жидкость течет через заглушки. Нередко можно обнаружить, что заглушки блока проржавели, то есть произошло их разрушение по причине коррозии. В том или ином случае указанные элементы нужно заменить. Далее мы рассмотрим, как поменять заглушки блока двигателя.

Видео:Скорый быстрый ремонт потёкших заглушек двигателя.Скачать

Антифриз или тосол течет через заглушку: замена заглушки в блоке двигателя своими руками

Начнем с того, что проблема течи охлаждающей жидкости через заглушки наиболее распространена на старых отечественных автомобилях. Однако данная неисправность не обходит стороной и различные иномарки. Чтобы вернуть системе охлаждения герметичность в том случае, если антифриз или тосол течет через заглушку в блоке, указанную заглушку нужно менять. Давайте рассмотрим такую замену на примере автомобиля ВАЗ.

Итак, заглушка (чашечная пробка блока двигателя) установлена в шести местах. Пять заглушек большего размера имеют диаметр 40 мм, а одна чуть меньше в диаметре имеет 25 мм. Менять заглушки нужно в определенной последовательности.

Читайте также: Задние цилиндры тормозные заз шанс

Перед заменой кроме самих новых заглушек необходимо подготовить:

В самом начале с АКБ необходимо снять «минус». Затем из блока цилиндров и радиатора охлаждения нужно слить ОЖ. Также важно заранее определить, имеется ли доступ в случае проблем только с одной заглушкой блока цилиндров. Если доступ затруднен, в ряде случаев придется снимать ГБЦ.

Далее снимается защита ремня ГРМ, затем нужно снять ремень и натяжной ролик, после чего выкручиваются крепежные болты ГБЦ и головка снимается. После того, как доступ к заглушке блока обеспечен, на край заглушки ставится зубило, по которому следует аккуратно стучать молотком.

Заглушка должна провернуться в блоке цилиндров. После того, как произошло проворачивание, дальше заглушку можно пробовать прокрутить отверткой. После этого пассатижами элемент нужно поддеть и извлечь из посадочного гнезда.

После того, как заглушка блока была вынута, края отверстия в БЦ следует обработать наждачной бумагой от ржавчины. Чтобы улучшить герметичность, края новой заглушки перед установкой можно промазать герметиком. По окончании данной процедуры при помощи оправки и молотка новая заглушка запрессовывается в отверстие в блоке.

Теперь можно приступать к замене остальных заглушек или обратной сборке. Если головка снималась, нужно учитывать все особенности по установке и обтяжке ГБЦ, в обязательном порядке заменить прокладку головки блока цилиндров, правильно выставить ремень ГРМ по меткам, настроить зажигание и т.д.

Еще отметим, что на многих двигателях замена отдельных заглушек (например, малого диаметра) предполагает разборку ДВС, снятие КПП и т.п. После того, как был точно установлен источник утечки ОЖ из блока и виновником признана именно заглушка, необходимо учитывать все возможные сложности и нюансы по обеспечению доступа к проблемному участку.

Видео:СУПЕР МАСТЕР по устранению течи двигателя,пробки блока цилиндровСкачать

Как самому изготовить заглушку блока

Отметим, что не всегда нужные заглушки блока цилиндров можно приобрести в магазинах автозапчастей или на авторынках. Нередко бывает и так, что стоимость такой простой детали может в действительности оказаться слишком высокой. По этой причине некоторые автовладельцы предпочитают изготовить заглушку блока своими руками.

Затем диск тщательно подгоняется под посадочные размеры, промазывается герметиком, после чего описанным выше способом запрессовывается в заранее очищенное от ржавчины и обезжиренное отверстие в блоке цилиндров.

Видео:Мой способ выбивания заглушек блока ДВС.Скачать

Подведем итоги

Хорошо известно, что перегрев является одной из наиболее частых причин, по которым двигатель внутреннего сгорания может быть серьезно поврежден или полностью выходит из строя. При этом ремонт и восстановление перегретого ДВС оказываются на практике весьма затратными операциями, иногда требуется замена двигателя на контрактный мотор и т.п.

При этом эффективность работы системы охлаждения напрямую зависит от качества и состояния охлаждающей жидкости, от ее уровня, а также от чистоты самих каналов данной системы. Для того чтобы избежать проблем с коррозией, избавиться от образования накипи и отложений, а также исключить риски того, что жидкость в системе охлаждения замерзнет зимой, нужно использовать специальные ОЖ. В противном случае термостат может быстро начать работать некорректно, произойдет повреждение крыльчатки помпы и т.п.

Также нужно помнить, что любые антифризы имеют ограниченный срок службы (максимум 4 года), также запрещается смешивание различных типов ОЖ между собой. Еще перед заменой антифриза или тосола систему охлаждения двигателя нужно в обязательном порядке промывать, используя специальные или бытовые средства для промывки системы охлаждения двигателя.

Почему в антифриз попадает моторное масло: основные причины данной неисправности. Что будет с двигателем, если в тосоле или антифризе обнаружено масло.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

Как выкрутить сломанную шпильку или обломанный болт из блока двигателя и других узлов. Способы выкручивания обломанного болта, полезные советы.

Замена охлаждающей рабочей жидкости системы охлаждения двигателя. Особенности выполнения процедуры слива. Удаление остатков антифриза из блока цилиндров.

Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.

Видео:Замена заглушки на блоке двигателя 8 клапанного ВАЗ 2114Скачать

Вылетает пробка блока цилиндров

24/09/2011 на 83600 км обнаружил течь пробки блока напротив четвертого цилиндра. Диагностика достаточно проста (видео).

Сначала по подтекам предположил, что течь между пробкой и блоком. Проехался по магазина в поисках аналогичной пробки. От отечественных машин были или больше или меньше. Размер штатной: внешний диаметр – 34мм, глубина 10мм.

После того как очистил пробку от грязи, обнаружил, что при забивании пробки оправкой на заводе она была почти пробита. Решил применить разрекламированный препарат герметизации блока Hi-Gear. Очень плохо, что изготовители не пишут в инструкции по применению герметика, что он легко забивает каналы не только блока, но и радиатора, и что совсем плохо – теплообменник печки салона отопителя. Т.е. если применять его по инструкции, легко можно вывести из строя (закупорить) и радиатор, и печку салона.

Поэтому я использовал свою собственную методику, при которой перечисленные осложнения не возможны. Для этого нужно перед использованием герметика «отключить» и радиатор и печку отопителя салона.

Снял вентилятор радиатора. Нижний патрубок отсоединил от радиатора, слил антифриз в ёмкость. Отсоединил верхний патрубок от радиатора. Соединил концы патрубков дюймовой трубой, и зажал их хомутами на трубе. Далее «отключил» печку салона просто пережал два шланга подручными тисками. Чтобы герметик не попал в систему подогрева дросселя, «отключил» и её, дозировано пережав шланги плоскогубцами. Получился как у человека «малый круг кровообращения», т.е. полость охлаждения блока двигателя соединена только с помпой, термостатом и расширительным бачком.

Таким образом, герметик не может попасть ни в радиатор, ни в печку салона. Налил в расширительный бачок 1,5л антифриза и 60 мл герметика (4%), больше не влезло в систему охлаждения. По инструкции максимальная концентрация герметика — 5%, т.е. на 1,5 литра — это 75мл.

Читайте также: Как вычислить объем тела цилиндра

Завел двигатель и тщательно смотрел на БК за температурой ОЖ, ведь радиатора в системе нет! Как только она поднималась до +90С, то двигатель я отключал.

Процесс шел в течение 1 часа. Видео работы здесь. Далее слил антифриз, загрязненный герметиком, снял все зажимы со шлангов кроме шлангов в печку салона. Дело в том, что слить все из блока невозможно, поэтому остатки антифриза с герметиком могут попасть в теплообменник печки салона.

Собрал систему охлаждения. Залил новый антифриз. Проездил три дня – течь уменьшилась, но полностью не прошла. Особого огорчения не было, т.к. пробку и поменять можно, а вот менять забитый герметиком отопитель салона – это целое дело! Да, и отрицательный опыт c герметиком Hi-Gear – это тоже опыт!

30.09.2011. Проездил неделю после герметизации Hi-Gear, но течь полностью не прекратилась. Для ликвидации течи решил применить другой способ. Слил антифриз с остатками данного герметика, и только после этого снял струбцину со шланга отопителя салона. Для удаления остатков антифриза из трещины герметично присоединил шланг пылесоса к расширительному бачку и включил его. Таким образом в системе охлаждения создается вакуум и из трещины удаляются даже мельчайшие следы антифриза.

Для большой надежности с наружной стороны на трещину подал воздух под давлением. Пробку по окружности обработал ацетоном и нанес красный герметик, который выдерживает температуру до +300С.

По инструкции начало затвердевания герметика наступает через 1 час, окончательное через 24 часа. Для ускорения процесса герметик в течение часа подогревал термофеном. Через три часа залил антифриз и поехал.

08.10.2011. Течь продолжается. Она совсем небольшая – несколько капель по утрам и всё! Но течь – есть течь! Нужно её устранять.

Слил антифриз, удалил американский красный герметик. Создал вакуум пылесосом в системе охлаждения для высушивания точечного отверстия. Развел эпоксидку с отвердителем и порошком бронзы, т.к. последняя имеет более близкий коэффициент теплового расширения с эпоксидкой, чем порошок алюминия. Для лучшего перемешивания слегка нагрел феном. При попытке нанести на трещину, наносить было уже нечего – смола под воздействием температуры застыла за 2 минуты.

Развел во второй раз уже без подогрева, нанес на пробку в районе трещины. Пылесос при этом продолжал создавать вакуум. Нанесенную пасту прогрел феном, она схватилась быстро, даже капля не успела оторваться от верхней части – так и застыла. Через 10 минут пылесос выключил. В течение 30 минут периодически прогревал феном.

P.S. Снятие радиатора, при замене пробки блока двигателя, желательно, т.к. размах для кувалды да ещё с деревянной проставкой ограничен.

Чем сильнее разбавлен раствор этиленгликоля, тем выше его теплопроводность. А может есть смысл в летний период перейти вместо антифриза на дистиллированную воду, да и теплофизические её свойства гораздо лучше антифриза (смеси этиленгликоля с водой) и коррозионные свойства ниже, да и цена в 3-4 раза дешевле! Есть о чем подумать!

Немного физики от Тамам: В замкнутом объеме находится ОЖ и воздух. Нагревается и то и другое. Рассммотрим сначала нагрев ОЖ. Любая жидкость при нагревании расширяется, т.е. начинает занимать бОльший объем. За счет чего? Ну чуть-чуть за счет «распирания» шлангов, радиаторов, бачка и т.д. Но это совсем немного. Основное расширение идет за счет сжатия воздуха, находящегося в этой же замкнутой системе. Допустим, в системе находится 7 литров ОЖ и 1 литр воздуха. ОЖ при нагреве на 90 град расширится примерно на 0,3 литра (точные цифры можно посчитать по таблицам, но нам достаточно примерных данных) . Т.е. воздух оказался сжат на 0,3 / 1 * 100% = 30%.

Теперь представим, что уровень ОЖ понизился. Теперь в системе 6,7 литра ОЖ и 1,3 литра воздуха. При нагреве на 90 град жидкость расширится примерно на 0,28 литра. Это составляет 0,28 / 1,3 * 100 % = 21,5%. То есть, в первом случае воздух окажется сжат на 30%, а во втором на 21,5%. Т.е. при пониженном уровне антифриза давление в системе будет меньше почти на треть.

Теперь рассмотрим, что происходит с воздухом при его нагреве. Представим систему вообще без жидкости. Ситуацию с жидкостью мы рассмотрели только что и теперь «уберем» жидкость для простоты понимания процесса в газе. Газ при нагреве тоже стремится расширить ся. Но в замкнутой системе ему некуда расширяться, поэтому при нагреве произойдет увеличение давления и всё. То есть, нагрев жидкости привел к увеличению давления и нагрев воздуха тоже приводит к увеличению давления. Эти два давления суммируются при нагреве жидкости и газа.

Читайте также: Из какого металла изготовлен цилиндр

Давление водяного пара при температурах выше 100°С
Температура, °С	Давление пара
мм.рт.ст.	атм.	кг/см2
105,0	906,4	1,19	1,232
110,0	1075,4	1,42	1,362
111,7	1140,0	1,50	1,550
115,0	1269,4	1,67	1,726
120,0	1491,3	1,96	2,028
120,6	1520,0	2,00	2,067
127,8	1920,0	2,50	2,583
130,0	2030,4	2,67	2,760
133,9	2280,0	3,00	3,100
139,2	2660,0	3,50	3,617
140,0	2717,6	3,58	3,694
144,0	3040,0	4,00	4,133
148,0	3420,0	4,65	4,650
150,0	3581,2	4,74	4,869
152,2	3800,0	5,00	5,167
159,2	4560,0	6,00	6,200
160,0	4651,6	6,12	6,324

Неприятно, что производители пробки технологических отверстий ДВС делают из некондиционного материала — вчера проржавела и прохудилась одна из задних пробок. Приятно, что есть водительский опыт и сразу по запаху в салоне на скорости 70 кмч почувствовал течь антифриза. Даже уровень в бачке не успел упасть. Сбросил давление, открыв осторожно крышку, течь почти прекратилась. Отверстие порядка 1 мм в диаметре прямо по центру заглушки ( с собой было зеркало с подсветкой!).

Разговаривал с одним химиком, так он говорит, что этиленгликоль в смеси с водой инертен к большинству металлов в т.ч. ал., жел., цветные..
Вот и подумалось, может вернуться к хорошо проверенному временем методу, когда на весь срок службы жигулей заливался один раз антифриз (этиленгликоль с водой без присадок) и не было никакой коррозии.

В Exist-е взял набор из 10 пробок по 22 р. за штуку, доставили за сутки. Технологических заглушек на блоке ДВС оказалось всего 6 штук диаметром 34 мм: 4 — спереди и 2 сзади блока.

Нижние 4 болта впускного коллектора «слепые», выворачивал на ощупь. Особых проблем нет. Самый незаменимый инструмент — длинная телескопическая лампа с сильным магнитом на конце — тянул даже упавший тяжелый стальной 20 см удлинитель из набора головок. Всего уронил 2 болта и одну гайку от Трубки EGR. Всё достал. Скобка от клеммы от датчика коллектора ещё где-то в МО. Всё откручивалось без усилий по силе, но с большими проблемами по доступу, но голые руки нигде не поцарапал!

Удивлен системой охлаждения — оказывается холодный ОЖ идет к 1-му цилиндру, а шланг от печки между 3 и 4 цилиндрами.

Теперь мне стала понятна шумная работа клапанов 1 цилиндра, а также 6 и 7 как впускных, так и выпускных — недогрев или излишнее охлаждения, что одно. Чертовски приятно, что старая аускультативная картина ( от 2009г) точно соответствует течению холодного антифриза в блоке. Спасибо кафедре пропедевтики Кемеровского Гос.Мед.Ин-та, которая научила не только слУшать, но и слЫшать!
Правда, потребовалось 4 года для понимания процесса!

Обязательно буду делать защиту над генератором от возможного попадания антифриза от штуцеров подогрева дросселя! Они как раз над ним. Да и стартер неплохо было бы прикрыть. Посмотрел глазом состояние клапанов — хорошие без лишнего нагара.

В целом ничего сложного, при наличии хорошей оснастки. Бошевские 4-х дырочные форсунки в хорошем состоянии. Есть сомнения в необходимости замены уплотнительных колец на самих форсунках.

А вот ремень ПВА оказался дубовым, но без трещин. Снял его при +27С в гараже, так он полностью скопировал фигуру как был на ДВС. !! Восстановить ровную окружность ремня руками так и не удалось, эффект памяти, однако! Могу подарить как наглядное пособие для правильной установки нового ремня!

Проверил в действии свою теорию о диагностике ремня по истиранию заводского штампа на гладкой поверхности. Штамп стерт больше с одного края. причина нашлась сразу — люфт в натяжном ролике и износ его поверхности. Т.ч. диагностический критерий работает! Придется менять и ремень и ролик.

Заказал прокладки коллектора впускного (4) и выпускного (1) и ещё прокладку к катализатору, т.к. выпускной без отсоединения от катализатора не снимешь.

Все заглушки, штуцера и т.п. куплены за копейки. даже жена удивилась!
Куплены и 5 заглушек для торца головки (где шестерни распредвалов), но никаких отверстий я там не нашел!

Код детали Фирма Описание Кол-во Цена Сумма
96180732 General Motors Крышка маслопровода 2 13,54 27,08
94535687 General Motors Пробка/заглушка 2 39,26 78,52
94535678 General Motors Заглушка отверстия 5 70,74 353,7
96180732 General Motors Крышка маслопровода 1 15,57 15,57
96180731 General Motors Крышка водяной камеры 1 20,65 20,65
96814870 General Motors Переходник трубки отопителя 1 87,66 87,66 (определяли по Vin, т.к. их два варианта)
96293025 General Motors Прокладка нейтрализатора каталитического 1 178,68 178,68
96180730 General Motors Заглушка отверстия в блоке цилиндров 10 22,05 220,5
96461130 General Motors Прокладка впускного колектора 4 77,02 308,08
96378805 General Motors Прокладка выпускного коллектора 1 140,12 140,12
ИТОГО 1.430,56руб.

Первая канистра S intec Ultra G11 без указания ГОСТа. Вторая — ГОСТ 28084-89.

Оцинкованный хомут через 3 суток после попадания на часть него антифриза Sintec Ultra G11. Очень интересное наблюдение!

Интересное наблюдение: пробки с одного блока (2,3 и 4 цилиндры), а степень коррозии разная!