Вот в очередной раз разнёс стойки на камрюхе ,да плюсом сломал на пополам обе пружины ,чудом вернулся. и задумался об аммортах ну или стойках с выносными резервуарами -компенсаторами, почему на уазбуке? просто у когото видел сдесь фотки компенсаторов явно кустарного происхождения, да и народ у нас технически подкованный и теоритически грамотный, так что хотелосьбы услышать мнения теорию и практику. а да фотки этих аммов были походу с ралли рейдового уазика , заранее спасибо — завтра попытаюсь изложить своё виденье проекта и чертёж, но чувствую острую нехватку теоритических знаний. confused:думаю что данная тема будет интересна всем тем кто долго и быстро тошнит по нашим гравийным автобанам на уазах:D
Амы с выносными компенсаторами очень дороги. Проще поставить по паре на колесе (газ + мас.). Каждый дудет работать в своем диапазане характеристик (в зависимости от условий дорожного покрытия).
Эмм. здесь речь то не об уазике. Недумаю что на камрюхе есть место для установки 2х аммов на колесо.
Скорее всего автору темы наверно лучше обдумать вариант с неоригинальными но подходящими аммами-стойками, например каябы, монро и др. ?
все совершенно правы места для установки второго амма там нет, сдвоенные аммы уже почти год как стоят у меня на хантере , да есть фирма которая просит за эксклюзив 18000 рублей за одну стойку.
Далее — насколько я знаю компенсатор, а вернее его простейшая версия состоит из резервуара разделённого напополам резиновой грушей куда подведена через шланг подача аммо жидкости и организован подпор воздухом через обычный ниппель. Такую систему видел на кроссовых мотоциклах.
Мысля такая : пообщавшись со стоистами(люди которые стойки качают) пришел к выводу что на живой стойке, что новой ,что хорошо прокачанной удар или как говорят ПРОБОЙ это не срабатывание подвески до отбойника А ТАК НАЗЫВАЕМОЕ ЗАПИРАНИЕ СТОЙКИ которое происходит изза того что клапана неспособны пропустить через себя такое количество аммо жидкости в ед.времени и клапана выходят из строя следом за ними на казалось бы навид сухой рабочей стойке ломает пружину и её окончательно убивает . — занавес, , соответственно приналичии компенсационной камеры с выставленным подпором такое вроде как исключено — так как предпологается что мгновенно нарастающее давление будет сброшено в компенсатор и стойка выполнит таки свою работу сохранив жизнь себе и пассажирам. По поводу каяб монро и тд и т.п это конечно здорово , но вопервых это дорого , а машина используется для работы в зверских условиях ,т.е. загрузка 500-700 кг ,скорости в среднем 120-140-180, и дороги от идеального асфальта, до гравиек по 200 км протяженностью и бл. трассы Барнаул — Камень на Оби которую походу укладывали участники гей парада с овальными катками. Вот как то так .
все совершенно правы места для установки второго амма там нет, сдвоенные аммы уже почти год как стоят у меня на хантере , да есть фирма которая просит за эксклюзив 18000 рублей за одну стойку.
По поводу каяб монро и тд и т.п это конечно здорово , но вопервых это дорого.
Каябы и Монро неособо дороже штатного оригонала А эксклюзив за 18 рублей тоже неизвестно как долго протянет. а это ценик 6 стоек каяб или монро. ?
Только испытания могут показать какие стойки дольше будут жить, ведь у разных производителей разные материалы и клапана.
Каябы и Монро неособо дороже штатного оригонала А эксклюзив за 18 рублей тоже неизвестно как долго протянет. а это ценик 6 стоек каяб или монро. ?
Только испытания могут показать какие стойки дольше будут жить, ведь у разных производителей разные материалы и клапана.
пока просто собираю теорию, надо ездить воткнули резанные пружины от лексуса rx300 и перекачали стойки пожоще. поеду в коммандировкупосмотрю дорога Тогучин — Новосиб — кто ездил тот знает)
немного не правильное видение компенсаторов объема на амортизаторах.
Компенсатор объема существует для того, чтоб исключить в амортизаторе воздушную или газовую составляющую, контактирующую с маслом. И компенсатор по простому — просто расширительный бачок. «пробою» стойки с выламыванием клапанов он не поможет. Мудрили с компенсаторами до того, как промышленность освоила однотрубный газовый аморт.
Совет автору — коль так жестко ездишь — найди по каталогам к своей машине однотрубные газовые стойки. Это и есть логическое завершение мысли о компенсаторах. В этих стойках газ под высоким давлением не контактирует с маслом. Стойка постоянно «прокачана». В масляной среде воздушных полостей нет. Но от ГИДРОУДАРА, ломающего клапана и гнущего штоки защиты нету ни у этих, ни у других стоек.. Как выход — установка более «мягких» амортизаторов. Но тогда нужно параллельно ставить более высокие пружины, чтоб компенсировать возросшую возможность хода подвески вверх. Иначе при штатном распределении ходов вверх/вниз — часто будешь получать пробой по отбойникам. Я в таких случаях ставлю более мягкие амортизаторы, под пружину проставку 2-3см, и на шток более мощный отбойник.
Получается и стойка живет дольше — «слабые» клапана легче пропускают масло в граничных режимах, и при срабатывании по отбойнику — увеличеный лучше демпфирует удар.
Кстати на Москвиче-2141 в первых выпусках ставились обалденно грамотные стойки, рассчитанные на перепуск масла при пробоях. У них в штоке был отдельный канал, закрываемый специальным подпружиненым клапаном. В обычной эксплуатации этот клапан не работал. Но при ударе открывался и пропускал основной поток масла сквозь себя. Очень умное решение было, для наших то дорог.
Читайте также: Велосипед с блокировкой заднего амортизатора
очень познавательнол большое СПС.
Плаза на заказ делает с выносным, вот для примера знакомому для БМВ Е30 изготовили. Может,попробовать с ними связаться,раз так уж хочется?
да и ценник у них 18000 р, а интересно компенсаторы ртдельно продаются. confused:
ОФФ
Через Кольцово? Если такой маршрут — гарантированно убъёш машину.
офф ездил туда через Болотное, а потом из Тогучина на новосиб — Кольцово непомню , помню Горный посёлок ,может и было но я мог спать напарник поливал. а для знатоков НСО и желающих ухлестать машину Барнаул — Камень — Ордынское-Кочки — Довольное- Здвинск бугага 6 проколов на 2 машины и два колеса на выброс, не поверите ,но янедавно выбросил 19и 20 по щету колеса:roll:
Видео:Как работают амортизаторыСкачать
Выносной бачок амортизатора для чего нужен
Сразу предупреждаю — опыта катания на подвесе пока нет, только на кантрийном HT. Подвес есть, в подписи, трейловый, стоит разобранный рядом и ждёт запчасти ?
Народ, меня тут сегодня серьёзно озадачили. Было озвучено такое мнение, что всякий воздушный амортизатор, хоть он RP23, хоть RT3, плохо трогается с места. А во мне 55-60кг. В связи с чем автор упомянутого выше тезиса предложил пользоваться либо пружинным амортизатором, который, гад, тяжёлый и дорогой, либо воздушным, но с бачком, который, как оказалось после недолгого поиска, стоит примерно так же, но полегче. (Это значит RC3+, DHX Air, кажется, и так далее). Все они стоят по 300 евро и больше.
Так вот что вы думаете, оно на самом деле так? Если да, то влияет или нет на практике? В планах у меня однозначно не КК, а что-то средней агрессивности. Я уж было заказал RT3 HV, но вот засомневался.
у меня жена так весит, никаких проблем с RP23 накачанного по сэгу не испытывает
Не, HV по любому будет, т.к. 200×57 не HV не продают и SRAM мне ответили, что надо на мой байк именно HV. Не в этом дело ? (Это HV в смысле просто аморт, без бачка, но с увеличенным объёмом)
Как бачок решает вопрос страгивания, конечно, никто не объяснил, но я так понял, что полностью ликвидировать её невозможно, но хотя бы уменьшить. Значит, понятно, одно с другим не связано ? Хотя бы это прояснили.
Так, а синяя крутилка — это что? Если её на минимум повернуть, то это, получается, мы лишаем себя какой-то настройки, так?
Приветствую отзывы за RT3 в свете проблемы страгивания с места ?
Поползень-философ, Во-первых то, что называют страгиванием у фоксы на самом деле — ступенечка из-за перехода позитивка-негативка. Думаю, у РШ то же самое. Это заметно когда руками легонько двигаешь подвеску, на езду это не влияет. И имеет место только в начале хода, а ездим мы с сегом. Во-вторых проблема страгивания на современных амортах не актуальна — просто надо чем-то доступным для понимания потребителю парить мозг, вот и парят в том числе страгиванием. Если обычного потребителя пытаться ознакомить с реальными сложностями амортостроения, это будет несколько часов занудного втюхивания какой-то технической фигни, это никому не надо.
Что касается бачковых амортов, ставить их нужно, зная, что они подойдут подвеске. Или пополнишь список отзывов, что DHX какшка, ватный в середине хода, бла-бла-бла. Имеет смысл ставить то, что рекомендует производитель с теми тюнами, которые рекомендует производитель. Либо что-то с широкими возможностями тюна.
Вот, вот это ответ, спасибо! ?
Тюн знаю, Mid. Также точно известно, что именно RT3 ставят на мой байк в 2012 году, причём по версии SRAM, это именно HV. А раз так, то, значит, по версии Koral99 ему и быть. Убедили ? (а как тут не убедиться, когда он ощутимо дешевле)
Что касается RP23, то я писал в Fox, спрашивал их про тюн, и тот специалист, кторый мне ответил, сказал, что вообще такого понятия у них нет. Вот этот факт меня насторожил, купишь фоксу и пролетишь с этим самым тюном.
Стоп, это значит, что все аморты с HV проваливаются, или только DHX? Поподробнее, пожалуйста ?
Mid — это тут тема была про RS, ну и у них на сайте есть таблица, там есть зависимость от рычажности подвески. 2.61 соответствует Mid. Только там ведь два тюна? (на корпусе аморта две наклейки), а я знаю только один.
Есть мысль позвонить в MG и спросить у них, какой именно тюн они ставят в 2012 году.
Провал в середине хода не связан с бачком, это влияние HV камеры которая на DHX по дефолту, на флоате опционально
Мне кажется, увеличенная компенсационка в бачке влияет примерно так же, как и HV. Поэтому DHX ещё менее прогрессивен, чем безбачковый HV. Но это чисто рассуждения, сравнить напрямую в одной подвеске не имел счастья.
Стоп, это значит, что все аморты с HV проваливаются, или только DHX? Поподробнее, пожалуйста
Аморты не проваливаются. Они работают. Можно предположить, что проваливаются регрессивные в первой половине хода подвески с амортами со слабой прогрессией.
Читайте также: Что можно сделать из стоек амортизаторов своими руками
Mid — это тут тема была про RS, ну и у них на сайте есть таблица, там есть зависимость от рычажности подвески. 2.61 соответствует Mid. Только там ведь два тюна? (на корпусе аморта две наклейки), а я знаю только один.
Тебя интересует тюн сжатия (компрессии). Отскока, скорее всего, в любом случае будет достаточно диапазона чтобы настроить. Тюн я бы не на сайте РШ смотрел, а узнавал у производителя, какой он ставит в твою раму.
fleet, спасибо за дельный ответ!
Так вот что касается RP23, всё-таки, у них есть тюн или нет? И можно ли его «перетюнить» у мастера в случае чего, или для этого надо менять какие-то детали?
fleet, спасибо за дельный ответ!
Так вот что касается RP23, всё-таки, у них есть тюн или нет? И можно ли его «перетюнить» у мастера в случае чего, или для этого надо менять какие-то детали?
На амортизаторах RP23 до 2011года Compression Tune есть.
У новых RP23 вместо Compression Tune появился Velocity tune (velocity-sensitive compression), что по сути и является compression tune.
При выборе смотреть нужно на следующие тюны:
— Velocity tune,
— Boost Valve tune,
— Rebound tune,
— Volume (High Volume или обычный).
Менять тюны аморта в дальнейшем — плохая идея, т.к. не каждый осилит и шайбы наврядли найдешь.
любой воздушный аморт (или вилка) имеет негативную пружину в том или ином виде.
Угу. В виде веса наездника. ?
Так вот что касается RP23, всё-таки, у них есть тюн или нет? И можно ли его «перетюнить» у мастера в случае чего, или для этого надо менять какие-то детали?
У РП, конечно, тюны есть. Всё написано прямо на корпусе. Детали могут понадобится, а могут и нет — смотря в какую сторону тюнить надо будет. Все мастера в Нижнем этого не делали или отказывались делать. Делал я, себе, несколько раз, но я не мастер.
Ой, да ты из Нижнего, а я и не заметил ? У нас, если что, Джереми сделает.
Но вообще, судя по всему, ну его нафиг. Подбирать 4 параметра, да чтоб стоил недорого, это нереальный геморрой. Это надо у TFTunedShox заказывать, если что. А Mongoose, которым я звонил, отказываются конультировать по таким вопросам и направлюят к производителю. Производитель же, в свою очередь, утверждает, что никаких тюнов вообще нет. Ну его к чёрту, закажу на велопробеге RT3 HV и буду радоваться жизни ?
Хотел поумничать, да все впринципе уже без меня написали. ?
EVV , а негативка в Монархе есть. Поскольку воздушная часть у него один в один как у Флоат-ДШХ. Тот же пупырь, на воздушном стакане. Тока резинка воздушного поршня в сечении круг, а не буква Х, как у Флоат. Говорю как бывший владелец Монарха.
Видео:⭐ Что Внутри Китайского Амортизатора с Подкачкой.Скачать
Как правильно устанавливать и обслуживать амортизаторы с бачком или подкачкой
Тема актуальная, и как оказалось не раскрытая в одном месте. Попробую рассказать все, что мне известно по этому поводу.
В данной статье будут описаны ключевые моменты первой установки, крепления бачка, проверки расстояния до отбойников, закачки азотом, а так же правильную укладку шланга компенсационного бачка.
Бывает несколько видов конструкции. С бачком на шланге, С бачком на корпусе или с бачком ( газовой камерой ) в корпусе амортизатора. Предметно рассматривать не будем, поскольку это тема другой статьи.
Картинка для общего представления
классический однотрубный амортизатор с бачком на шланге и подкачкой.
Хочу сразу затронуть важный момент. Регулировка жесткости давлением.
Запомните, давление не регулирует жесткость, давление регулирует только порог кавитации, и ничего более, ощущения мягкости амортизатора на низком давлении это всего лишь следствие изобилия пузырьков в масле и вокруг поршня. Весь колхоз с подкачками с салона, компрессорами — фуфло, которое никакой пользы не несет.
Жесткость амортизатора регулируется только клапанами на поршне во всех диапазонах ( низкий средний и высоко скоростной ), или дросселем ( изменением сечения ), крутилкой регулировки, или игольчатым — но только в низко скоростном демпфировании.
Правильное давление — залог долгой службы амортизатора.
И вот мы приблизились к главному, что делать, чтоб амортизатор служил долго, работал правильно и гарантия на него сохранилась.
Нужно ли его прокачивать перед установкой, кипятить или хранить в холодильнике ( шутка)))
Кратко:
1) Нужно ли прокачивать амортизатор перед установкой?
2) Спускать ли газ при установке?
3) Как прокладывать шланг?
4) Как крепить бачок и где?
5) Как подкачать азот, или проверить давление, если амортизатор установлен?
6) Можно ли накачать азот, когда авто стоит на колесах?
7) Как убедится, что длина амортизатора подходит?
8) Как не лишится гарантии?
9) Кто поможет продлить срок службы амортизатора?
10) Можно ли использовать воздух которым мы дышим вместо азота?
11) Можно ли «долбить не сцать», как в кино и роликах про Baja Truck ?
Погнали!
1) Нужно ли прокачивать амортизатор перед установкой? Однотрубный амортизатор по своей конструкции совершенно не требователен к положению хранения и установки, и не требует прокачки, сжатия-растягивания, или вертикального хранения перед установкой, в отличии от двухтрубных.
2) Спускать ли газ при установке? Если вы ставите амортизаторы на домкрате, при сжатой подвеске, и у вас есть возможность накачать амортизатор после установки до 10-12 кг, можно спустить газ. Кратковременно вылетающее масло с клапана — это нормально. Если установка на подъемнике и вывешенной подвеске, проще установить не спуская. Но порой не хватает 5 см для установки, и начинается борьба. Я всегда спускаю и после накачиваю, уже на авто. Если даже вы не уверены, в том, что будете спускать амортизатор, купите себе такой насос, он пригодится для подкачки и проверки давления.
jeep-4×4.ru/catalog/podve…rov_tonkoy_nastroyki.html
Читайте также: Усиленные амортизаторы kyb new
Главная ценность в наконечнике, где отдельным винтом нажимается золотник, такая конструкция не допускает потерю давления.
Обычно, если нет азота, я качаю простым компрессором, до 7-8 кило, а маленьким насос добиваю до необходимого.
Если у вас стойка с пружиной в сборе, при монтаже пружины на нее, можно газ не спускать. вы все равно будете ставить полностью вытянутый амортизатор, с пружиной в сборе.
3) Как прокладывать шланг? Шланг прокладывается таким образом, чтоб исключить напряжение в поворотном фитинге, которые есть у EXPLORER, PROFENDER и TERRAIN TAMER, Прокладка должна исключать любое натяжение шланга, контакт с колесом или пружиной, при любой артикуляции. Так же нужно учитывать налипший снег и лед, который утяжелит шланг и может оторвать хомуты на морозе, от вибрации.
Задайте вопрос продавцу и он уточнит все особенности установки на ваш авто.
4) Как крепить бачок и где? Бачок крепится на раме или корпусе амортизатора. Для удобства, с доступом к подкачке без особых сложностей. У всех амортизаторов в комплекте монтажная пластина, к ней бачок крепится червячными хомутами, а не пластиковыми. Саму пластину нужно крепить на болты, с гайками или через резьбовые заклепки. И ни в коем случае не использовать вытяжные заклепки из алюминия. Сгнивают, разбалтываются и бачок отлетает. Зачастую неверный крепеж прямая дорога к покупке нового бачка, а то и амортизатора целиком и/или дорогостоящему ремонту.
Вот примеры правильной установки:
5) Как подкачать азот, или проверить давление, если амортизатор установлен — все предельно просто. Полностью вывесив подвеску подкачиваем до номинального давления, обычно это 10-12 кг/см.
6) Можно ли накачать азот, когда авто стоит на колесах? Конечно можно. Поскольку амортизатор немного сжат, нужно добавить 1/3 давления от номинального, и накачать. Например номинал 10 кг/см при вытянутом. Сжатый качаем до 13.
7) Как убедится, что длина амортизатора подходит. После установки важно обратить внимание, чтоб ход штока на сжатие был на 1-2 см больше, чем расстояние до отбойника. Если амортизатор будет сильно длинный, и будет ограничивать подвеску раньше, чем отбойник, он быстрой выйдет из строя. Еще один важный момент, если установленный амортизатор сильно вытянут, и на сжатие ход больше, чем на отбой, вероятнее всего короткий амортизатор и не правильно подобран под лифт. Если конечно у вас не раллийный автомобиль. Установка коротких амортизаторов чревата обрывом креплений или штока.
8) Как не лишится гарантии — соблюдая предписания и рекомендации продавца и производителя вы гарантии никогда не лишитесь. Если у вас амортизаторы для серийных авто, а авто уже на 40+ колесах, с кучей железа по кругу, и асфальта не видел даже в страшных снах, смею огорчить, в таком случае гарантии нет. Если что то случилось, никогда не врите, что я стоял и оно сломалось. Специалист сервисного центра с легкостью определит причины поломки, и помимо отказа можно получить плохое настроение. Мы, как магазин всегда лояльно и индивидуально рассматриваем вопрос гарантии, главное, чтоб человек был хороший))
9) Что поможет продлить срок службы амортизатора — защищайте шток пыльником или щитком от камней. раз в 3 месяца проверяйте давление в камере, мойте амортизаторы на каждой мойке, сбивая налипшую грязь с штока и уха креплений, корпуса так же не забывайте. Проверяйте шток на наличие следов гудрона и сколов. При зимней эксплуатации дайте амортизатору прогреться. После покупки обклейте корпус бронепленкой. Копеечная процедура добавит + 3 года безупречного внешнего вида.
10) Можно ли использовать воздух которым мы дышим вместо азота — конечно можно! Тысячи людей его используют. Самое главное без влаги. Качайте воздух компрессором, где есть осушитель. Обычно на грузовом шиномонтаже или у маляров стоят хорошие осушители. Воздух которым мы дышим состоит минимум на 70+ из азота. Но лучше качать азот. Так спокойнее.
11) Можно ли «долбить не сцать», как в кино и роликах про Baja Truck? — можно, еси осторожно)) Если вы уверены, что подушки двигателя, крепеж кардана, отбойники, подвесы выхлопной системы и прочие элементы подвески готовы к непрерывной долбежке, чулки мостов усилены и обварены, а вы осознаете, что так ездить вовсе не бесплатно и это чревато ремонтами — конечно можно! И даже нужно.
Но в реальной жизни все куда проще, амортизаторы ставятся на стандартный авто с лифтом и обвесом. Новая подвеска будет позволять конечно больше на грунтовке и бездорожье, даст больше комфорта и скорости. Каждый почувствует свою новую грань предела. Но прыгать с трамплина, штурмовать ходом валуны и глубокие ямы не стоит, ведь подвеска внедорожника не состоит из одних амортизаторов.
- Свежие записи
- Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
- Скрипят амортизаторы на машине что делать
- Из чего состоит стойка амортизатора передняя
- Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
- Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
🎥 Видео
ремонт компенсационного бачка амортизатораСкачать
Нужен Ремонт Амортизатора! Подкачка баллонов Амортизаторов! Разговор со специалистом | часть 1Скачать
Работа нового и старого амортизатора который прошёл 210 000Скачать
Тест самодельного вакууматора для амортизаторов WP vacuum bleederСкачать
Прокачка стоек воздухом или как убить амортизаторыСкачать
РЕМОНТ заднего АМОРТИЗАТОРА мотоцикла с выносным резервуаромСкачать
Переборка амортизатора. Подробно!Скачать
Игла для накачки амортизатора.Скачать
Как работает мертвый амортизатор?Скачать
Накачка амортизатораСкачать
Как устроены лучшие в мире амортизаторыСкачать
Тюнинг заднего амортизатора и замена масла.. HTVСкачать
Вечный амортизатор на стиральную машину, больше не прыгает в режиме отжима, ремонт стиральной машиныСкачать
Начинаем производство амортизаторовСкачать
Жаль, что я не узнал эту СЕКРЕТУ, когда мне было 50 лет! Как можно использовать СТАРЫЙ бензонасос!Скачать
Кайловер с внутренним байпасом из амортизатора МАЗСкачать
как определить рабочий или нет амортизаторСкачать
Что нужно знать перед разборкой амортизатора WP (White Power)Скачать
