Выжимной цилиндр сцепления форд фьюжн (7 видео)

Содержание

Замена главного цилиндра привода выключения сцепления Ford Fusion 2002-2012
Сайт знатоков автомобиля Ford Fusion
Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить
📺 Видео

Видео:Прокачка сцепления форд фьюжнСкачать

Замена главного цилиндра привода выключения сцепления Ford Fusion 2002-2012

Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвиями, пассатижи, ключ «на 10», торцовый ключ «на 13».

1. Снимите пробку бачка главного тормозного цилиндра…

2. …и откачайте тормозную жидкость из секции бачка главного тормозного цилиндра, питающей гидропривод выключения сцепления, например, большим медицинским шприцем.

Бачок, общий для главных цилиндров тормозов и выключения сцепления, состоит из трех отдельных секций: две для раздельных контуров гидропривода тормозов и одна для гидропривода выключения сцепления.

4. Отожмите отверткой фиксатор наконечника питающего трубопровода гидропривода выключения сцепления и отсоедините шланг от штуцера.

5. Аналогичным образом отсоедините трубопровод рабочего цилиндра сцепления.

6. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения педали тормоза и отведите жгут в сторону.

7. Поддев отверткой фиксатор колодки жгута проводов выключателя стоп-сигнала…

8. …отсоедините колодку и отведите жгут в сторону.

9. Извлеките фиксирующую скобу колодки жгута проводов датчика положения педали сцепления…

10. …отсоедините колодку и отведите жгут в сторону.

11. Сжав фиксаторы пальца вилки толкателя вакуумного усилителя тормозов, извлеките палец.

12. Выверните две гайки шпилек крепления кронштейна педального узла к кузову (для наглядности отверстия шпилек показаны на снятом педальном узле)…

13. …четыре гайки шпилек крепления вакуумного усилителя и снимите педальный узел с автомобиля.

14. Отогнув пассатижами, отсоедините концы оттяжной пружины от рычага педали и кронштейна педального узла.

15. Сжав фиксаторы пальца толкателя рабочего цилиндра сцепления…

17. Выверните два болта крепления главного цилиндра сцепления к кронштейну педального узла…

18. …немного оттяните педаль сцепления…

19. …и снимите главный цилиндр привода выключения сцепления с кронштейна педального узла.

20. Установите главный цилиндр привода выключения сцепления и все ранее снятые детали в обратном порядке.

Видео:Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепленияСкачать

Сайт знатоков автомобиля Ford Fusion

Видео:Прокачка сцепления на ford fusion, fiesta, focus 2 и т.п.Скачать

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

Вы тоже можете стать нашим партнером

Механика сцепления: бачек с тормозной жидкостью > трубками в главный цилиндр сцепления под педалью сцепления > затем снова трубками в коробку , там рабочий цилиндр сцепления, ты давишь на педаль ГЦС создает давление, а рабочий цилиндр отпускает корзину > потом с него обратно в бочек, итак жидкость по кругу гоняет.

Проблем кроме долива жидкости и течи на пол в салон (запаха тормозухи) не влечет.

Проблемы в виде течи — это может быть замерзшая тормозуха, может меняли больше 2 лет назад и нахваталась уже воды прилично или морозы сильные, а может просто продавило, там же пластик внутри, никаких уплотнений.

Итак, зимой в -40с у меня замерзла педаль сцепления. Я продавил ее силой и через пару часов придя на стоянку увидел лужу под педалью сцепления. При каждом отпускании педали, в салон возвращалось чуть чуть тормозной жидкости.

Читайте также: Расположение цилиндров nissan murano z50

С тех пор я просто под главный цилиндр сцепления подстелил тряпку и раз в просто доливал тормозную жидкость грамм около 50.

На замену приобрел цилиндр SACHS 6284 600 129 1400руб.

Когда получил его порадовало качество, внутри просматривается не пластиковый поршень, как у родного, а металлический.

Теперь больше вероятность, что его не деформирует как родной, хотя если он крепче деформировать может уже рабочий цилиндр, который в коробке стоит, а это уже хуже.

В любом случае, если у вас замерзла педаль сцепления зимой, не продавливайте не в коем случае, отогревайте машину, пускай подольше прогревается. На крайний случай лучше бросьте это корыто и возьмите такси.

Ну вот пришло лето и время занялся тормозной системой плюс тормозную жидкость по сроку надо было поменять. Заодно и поменял цилиндр. Замена муторная очень, особенно в первый раз.

В 3Риме нормально описано как менять, но я опишу это по своему, ни как в 3 Риме, я опишу с целью обойти «подводные камни».

Кроме ключей , головок (10 с удилинителем, 13, 7, 12) и отверток вам понадобится гнутый длинный инструмент с тонким наконечником на подобие:

Угол минимум 45 градусов максимум 80. Этим инструментов и еле просунутой 1 рукой на ощуп Вы будете вытаскивать стопоры магистралей из ГЦС.

Готовы? И так первое, что Вам нужно снять накладку под рулем, там 5 болтов.

Сняли, находим педаль тормоза. Она фиксируется штифтом, с одной стороны которого защелка, на фото справа

Покрутили штифт, увидели защелку, нажали и прижали педаль тормоза к полу и нажали отверткой на защелку, вытащили ее в сторону педали газа, там окно в металле увидите справа.
Педаль тормоза отцеплена от усилителя. Обращаю внимание — это первое, что Вы делаете. Потому что если у вас не получилось сразу продавить педаль тормоза и вы ее понажимали, то теперь она не продавливается, штифт вы не снимите.
Поэтому Вы спокойно пока не сняли АКБ можете завести машину и продавить педаль тормоза почти до пола и снять таки этот штифт.
Только после этого открываем капот, снимаем АКБ, снимаем с коробки АКБ ЭБУ (2 болта на 7) и снимаем сам короб АКБ (3 болта на 13) При снятии короба вначале снимается блок предохранителей за ним, крепление простое, он просто вставлен сверху в этот короб.

Если у вас ржавая железка крепления короба АКБ, рекомендую снять тоже и покрасить за одно

Сняв короб Вы увидите этот болт на 10, откручиваем и снимаем на себя большой разъем (располовиниваем эту коробочку).

Читайте также: Метки грм вольво 5 цилиндров

И видим.

Разъем крепится тут на защелку (красная стрелка) поддеваете отверткой и снимаете на себя, аккуратно пластик все таки ломкий.

Кроме него увидите снизу фишку и проводку под бочком тормозной жидкости, тоже снимаем.

Далее надо заняться кабель-менеджментом, прибрать все провода, развести в стороны, чтобы Вам ничего не мешало работать глубже, Вам нужно свободно доставать в глубь. Вот там виден главный цилиндр сцепления и подведенные магистрали.

На этом пока все, возвращаемся в салон и готовимся к самой тяжелой работе.
Смотрим налево, видим блок ГЕМ, фоткаем или переписываем порядок подключения к нему фишек (по цветам), снимаем фишки, сжимая пальцами как на стрелках.

Сам блок закреплен 2 крестовыми болтами, откручиваем их и вынимаем блок.

В 3 риме не снимают его, но поверьте лучше снять, потому что ставить потом педальный узел без снятого блока сущий кошмар будет.

Снимаем фишки с датчиков педалей и сами датчики:

Сцепления поддеваем отверткой и вытаскиваем скобу (датчик снимается поворотом против часовой стрелки).
Положения педали тормоза (датчик снимается поворотом против часовой стрелки, а в 3риме написано по часовой, ошибка однако, именно против часовой. ).
Концевик стоп-сигнала (вот этот по часовой поворачивается и вытаскивается).

Датчики убираем в сторону, прибираем кабеля, чтобы не мешали Вам снимать педальный блок, да да, придется снять педальный блок целиком (педаль тормоза и сцепления на единой планке).

Смотрим на блок и видим 6 болтов на 13 по периметру – головкуудлинительтрещетку и ослабляем все 6 болтов, часть болтов можно сразу выкрутить, скажем 2 по краям снизу и один по центру сверху. Пока все тут можно передохнуть спине дать.

Снова возвращаемся под капот. Берете тряпки, кладете там вокруг, потому что будет течь жидкость, плотно закрываете бачок с тормозной жидкостью, снимаете с любого барабана или суппорта заглушку на штуцере прокачки.

Под бачком видим шланг, нажимаем на кнопку (она только с 1 стороны) и снимаем его.

Вместо шланга быстро натягиваем снятую со штуцера резиновую заглушку, чтобы жидкость с бочка не капала.

Далее Вам понадобится постелить тряпку под нижний шланг от ГЦС и просунув руку на ощупь нащупать защелку шланга и подцепить ее гнутым инструментом.

Выдергиваете ее в сторону и нижний шланг на себя. Можно также и с верхним поступить, но подлезти там сложнее, проще оставить его и выдернуть из салона вместе с ним, дело Ваше, можете попробовать его снять.

Внимание нижний шланг пластиковый, требует аккуратного обращения, перегнете силой и он треснет либо переломится.

Можно возвращаться в салон и снимать полностью педальный узел, аккуратно, не спеша, помня что у Вас еще верхний шланг подцеплен и его надо аккуратно через отверстие протащить, места там мало, но снимать это Вам не ставить ? , самое интересное будет потом ? Покрутили помучались сняли, берем с собой и работаем дальше с ним.

Читайте также: Гильза блока цилиндров 74мм

Отцепляем верхний шланг. Убираем пружину. Сам ГЦС закреплен к педали вот таким штифтом, просто сжимаем отверткой и он выскакивает, штифт левый

Шток ГЦС до упора вталкиваем внутрь. ГЦС закреплен сбоку 2 болтами на 10. Открутили и дернули его вниз, он выскочит из 2 защелок на этой же планке.

Красным подкрашено место начала корозии, видимо от жидкости тормозной.

Берем новый ГЦС и эти болты на 10, вначале никуда его не ставя, прямо в руках вставляем и закручиваем ровно болты, нарезаем резьбу так сказать. Только после нарезки ставим новый ГЦС на место. Тут все аналогично снятию. Собираем конструкцию с новым ГЦС.

Но верхнюю трубку, которая от бочка в ГЦС пока не ставим. Новые защелки на ГЦС вытаскиваем и слегка сжимаем, чтоб пожестче были, ставим на место и защелкиваем до упора.

Обращаю внимание, перед установкой педального блока с новым ГЦС на место, нужно хорошо защелкнуть защелки до конца. При вставлении шлангов они защелкнутся сами вокруг прорезей в них. А то я защелкивал первый раз уже после втыкания шлангов, то есть вставил шланги и потом рукой защелки завел внутрь. Результат: через 3 дня щелчек под капотом и педаль сцепления провалилась (слетает нижний шланг и сцепления больше нет). Хорошо в родном дворе, когда выезжал :crazy:

Далее ставите педальный блок на место, засунуть очень тяжело, но можно.

Монтируете его, в процессе монтажа пока он у вас не закреплен, подгадываете окно рядом с педалью тормоза и вставляете штифт фиксирующий педаль в вакуумном усилителе.

Прихватываете плотно несколькими гайками, проверяете как стало под капотом и под рулем, если Вас устраивает плотно затягиваете на все 6 гаек.

Теперь самый ответственный момент: идете под капот, берете нижний шланг, протираете его хорошо, чтобы был не скользким. Теперь Ваша задача в тишине резким рывком, желательно 2 руками, вставить его в цилинд, при этом Вы отчетчиво услышите щелчек металла по пластику, это раздвинулась защелка в процессе вставления шланга и попав в паз на шланге защелкнулась вокруг него. Точно также делаете с верхним и потом его возвращаете в бачок.

Ну вот, вроде все особенности, дальше надо только собрать обратно все снятое в любой последовательности.

И еще датчики на педалях могут после люфтить, у меня концевик стоп сигнала так самопроизвольно пугал на кочках сзади едущих ))))) Причина — металл вокруг гнется, пока вы прикладывали усилия запихивая педальный блок назад, просто снимаете датчик, видите загиб , берете пассатижи и выгибаете в обратную сторону.

Никаких изменений в ходе педали, ее усилии не отмечено.