Xvs 400 регулировка клапанов (2 видео)

Продолжаем зимнее обслуживание Драги. теперь клапана.

После покупки мота клапана не регулировал. Пробег 22 тыс.км. Нужно всё-таки проверить.

Темы по регулировке клапанов конкретно для DragStar 400 на форуме не нашел.
Читаем мануал. в принципе, ничего сложного.

Регулируем клапана в гараже при комнатной температуре.

Разбираем.
Бак, воздушный фильтр, карбюратор, пластиковые крышки головок цилиндров, боковую крышку бардачка.
(Я разобрал практически весь мот, т.к. решил полностью обслужить, почистить, отрегулировать. начиная от передней вилки, заканчивая задними колодками).

Далее. Перед нами четыре крышки клапанов на головках (по две на цилиндр).

Раскручиваем на каждой крышке по два болта, снимаем крышки клапанов. Перед нами клапан на пружине и коромысло с толкателем.

Выкручиваем свечи (чтоб убрать компрессию в цилиндрах).
Затем на левой боковой крышке двигателя выкручиваем две круглые заглушки (большую и маленькую). В большую — вставляем ключ на 14 на удлинителе, надеваем на болт коленвала и крутим коленвал против часовой стрелки. Нам нужно совместить метки на кромке коленвала в смотровом «маленьком» окошке : для переднего цилиндра метка » I «, для заднего цилиндра метка » T I «.

Это означает, что поршень находится в верхней крайней точке .
Далее нам нужно определить » такт сжатия «, т.е. о ба клапана (впускной и выпускной) закрыты .
По мануалу нужно снять боковые крышки звездочек распредвалов на головках цилиндров и совместить метки на звездочке и головке.

Но я считаю, что это лишнее (лишний раз разбирать детали головки, прокладки. ) Мы легко обойдемся метками на коленвале .
Просто прокручиваем коленвал, выставляем метку для нужного цилиндра (передний — » I » либо задний — » T I «) и просто проверяем рукой люфт коромысла с толкателем на обоих клапанах на соответствующем цилиндре. Если люфта нет хотя бы на одном клапане , то проворачиваем коленвал на один круг (360 градусов) и снова совмещаем метку . Люфт на коромыслах толкателей клапанов появился на обоих клапанах — значит это «такт сжатия» и оба клапана закрыты . Можно регулировать .

Теперь берём щупы для клапанов.
Для регулировки зазоров мануал выдает нам слудующее:
Впускные клапана: 0,07 — 0,12 мм
Выпускные клапана: 0,12 — 0,17 мм.
Я выбрал среднее значение: впуск — 0,10 мм, выпуск — 0,15 мм .

Вставляем соответствующий щуп между толкателем и клапаном, если зазор нормальный — хорошо, если нет — регулируем.
Раскручиваем ключом на 10 контрогайку толкателя, надеваем маленький шестигранник на толкатель и регулируем зазор. вставляем щуп, проверяем. зажимаем контрогайку толкателя.

Отрегулировали. переходим к следующему цилиндру.
Совмещаем метки на коленвале. проверяем «такт сжатия» и т.д. . все как и для первого цилиндра.

Закрываем крышки клапанов. (я поменял ржавые болты крышек на болты из нержавейки под шестигранник).

Всё. клапана отрегулированы.
Собираем все детали в обратной последовательности.

Видео:Регулировка клапанов Yamaha XVS 400 Drag StarСкачать

Xvs 400 регулировка клапанов

Затем кончиком ножа выпихиваем ось поплавка, и извлекаем его из камеры — вслед за ним может выпасть игла из седла, так что не делаем ничего на коленке — только стол, причём максимально чистый.

Читайте также: Блок клапанов nf volkswagen touareg

Следующим шагом выкручиваем фиксирующий винт, прижимающий своей шляпкой седло, и аккуратно вынимаем пальцами само седло.

Визуальный осмотр показал наличие потемневшей бронзы(или латуни — из чего они там изготовлены), но особого криминала в рабочей области не обнаружено. Однако уплотнительная резинка основательно подзадубела уже. Ну что ж, это всё лирика — есть ведь новые клапаны! Откладываем старые в сторонку, достаём из пакетиков новые.

Меня как-то слегка смутило, что обычно иглы блестящие, напидорашенные, как яйца у кота, а тут — обычная поверхность после литья без следов финишной обработки.

Ну, думаю, бог с ним — ничего страшного. Перед сборкой как следует промываю всё, до чего могу дотянуться с помощью очистителя для карбюраторов в баллончике. Запихиваю клапаны на предназначенные для них места, собираю карбы, закидываю обратно в раму, подключаю бензопровод, поворачиваю ключ в замке и наблюдаю весёленькую струйку бензина из сливной трубки.
Почесав за ухом, снова снимаю карбы и начинаю внимательно думать — в чём же всё таки затыковка.
Деталей, ответственных за перелив не так уж много — седло клапана, игла, поплавок. Так что, в общем-то диагностировать не так уж много.
Первым делом, постановив, что клапаны новые, значит с ними всё окей(да, конечно), решил проверить поплавки — может не плавают? Для чего закинул их в ванночку с бензином, где они вполне радостно плавали металлическими штангами вниз.
Окей.
Дело не в поплавках.
А на улице, между тем, творилась форменная жуть с громом и молниями.

Вторая мысль была о том, что, возможно, перекрывается не до конца из-за того, что с новыми клапанами изменился уровень топлива в камере. Окей, значит, надо проверить этот момент.
Но время уже позднее — откладываем на следующий вечер.

Рабочий день пролетел в ожидании возможности продолжить ремонт и размышлениях — что бы ещё проверить, если не сработает последняя мысль про уровень топлива.
Для проверки уровня были куплены 2 шариковые ручки с прозрачными корпусами, а так же в гараже найдена трубка омывателя, которая весьма неплохо натянулась на предназначенные для этого штуцеры в крышках поплавковых камер.(простите за мытую фотографию — плохое освещение, дрогнувшие руки..)

Итак, вечер понедельника — принимаемся за эксперименты.
Подрубаем самопальную приблуду для наблюдения за уровнем, подаём бензин и видим, что переливает — окей. Разбираем, снимаем поплавки и, следуя букве мануала, аккуратно подгибаем упорный язычок, собираем — всё равно течёт. В подобных экспериментах проходит весь вечер, один раз даже доподгибался до того, что показалось, будто поплавок упёрся в крышку. Где-то посередине экспериментов корпуса от ручек сломались нафик и пришлось заменить их банально теми же трубками омывателя.(простите за мытую фотографию — плохое освещение, дрогнувшие руки..)

Причём под конец додумался таки проверять карбюраторы по одному: сперва скидываем с переднего карба крышку, пальцем прижимаем клапан и подаём бензин, наблюдая за уровнем в заднем карбе — всё окей — не переливает. Прекрасно! Задний карб нормально заполняется и перекрывается. Теперь очередь переднего — закрываем крышку, подаём бензин — переливает, зашибись, причём показалось, что переливать стало одновременно, но, скорее всего, просто через сливное стало переливать из переднего карба в задний.
Ну что ж, время вышло — надо бы и отдохнуть — отложим до среды.
К среде уже прикинул фронт работ:

ещё разок проверить поплавки: вставить в поплавок ось и опускать в бензин, эмулируя заполнение камеры.
отполировать и сёдла, и иглы, а то мысль о хреновом шевелении игл в сёдлах всё же не давала покоя.
как-нибудь проверить, не цепляют ли поплавки за крышки.

Читайте также: Электромагнитный клапан котел бакси

И вот я снова в гараже со своим разобранным двухколёсным другом.

Действуем строго по порядку, указанному выше.
Проверка поплавков показала, что всё с ними прекрасно — на оси крутится легко, при опускании в бензин всплывают не погрузившись даже наполовину.
Check passed.
Следующим пунктом — привести в порядок клапаны. Берём в руки микродрель с полировальной войлочной насадкой, полировальную пасту для металлов и приступаем. Спустя пару-тройку минут(ну не считая минут 40, потраченных на поиски уроненной на пол иглы) оба клапана целиком отполированы, тщательно отмыты в бензине от остатков пасты, продуты из баллона с очистителем и запиханы обратно.
Check passed.
Как проверять следующий пункт? Ничего лучше не придумал, чем просто закрутить крышки, да подать бензин — запрётся камера — значит не цепляет. Ещё вариант — закрутить и покачать карбом — будет слышно, как поплавок постукивает о стенку.
Итак, закручиваю крышки на 2 винта(на все 4 — долго, т.к. всё равно прийдётся раскручивать), подключаю конистрочку с бензином — не переливает! О, чудо! Неужто устранилась проблема?!
Однако тут обнаруживаю, что уровень топлива-то своими экспериментами с поплавками я сбил — надо поправлять. Где-то итерации за 3 мне удалось подогнать поплавки под нужное положение и можно было закручивать всё окончательно.
Далее были ещё пара проверок на перелив — все прошли успешно, в том числе уже на мотоцикле с подачей бензина через насос, но перед установкой воздушного короба внезапно наблюдаю снова струйку бензина. Т_Т Тут мне уже плакать хотелось, как девчонке. Но вспыльчивая натура сыграла роль и я в сердцах хлопнул ладонью по карбам, от чего перелив внезапно прекратился. оО Контрольная проверка показала, что снова всё окей. Дальнейшие размышления привели к выводу, что у я столкнулся со случаем, который уже встречал на форумах любителей трансальпов — игла заклинивала в седле и не перекрывала подачу топлива, лечилось легким постукиванием по корпусу через деревяшку.
Ну-с, байк быстренько собирается и настаёт время синхронизации.
Для этого дела по наводке из поста товарища Every_cry были мною приобретены вакуумметры фирмы РОСМА модели ТВ-510Р. Представителя в городе Воронеже нашёл через официальный сайт. С приобретением возникли небольшие сложности, но они решились довольно быстро. Дело в том, что у них есть интернет-магазин, но оплата там возможна только безналом для юридических лиц. Да и в принципе у них оплата практически исключительно безналом. Однако позвонив туда, в разговоре с менеджером выяснил, что вполне могу приехать к ним, забрать вакуумметры и расплатиться наличкой, если мне не нужны всякие там документы: счёт-фактуры и прочие накладные.
Так же по наводке из того же поста для ограничения колебаний воздуха приобрёл шаровые краны и штуцеры для подключения шлангов, правда переходников на метрическую резьбу не нашёл(вернее, нашёл, но только сантехнические — на резьбу М22х1.5, а надо — М20х1.5), так что, каюсь, воспользовался изолентой.
В мануале я не помню, чтобы встречалось упоминание о том, куда подключать синхронизатор и что крутить для выравнивания работы карбов. Но зато об этом знает жужль, впитавший в себя информацию тысячи форумов! Именно на каком-то форуме нашёл, куда подключать шланги синхронизатора, а уж что крутить — сам догадался.

Читайте также: Неисправности клапана холостого хода 545

Вот такая картина был в начале работы:

Размыто получилось, но видно, что малость вразнобой работают.

Самое сложное было добиться того, чтобы стрелки подрагивали самую малость и не зависали — всё же шаровые краны — не слишком удачный выбор запора в данном случае, но мягкое постукивание рукояткой отвёртки по вентилю спасает дело.

При вращении указанного винта против часовой стрелки давление смещается в сторону переднего карбюратора, по часовой — в сторону заднего. Кстати, крутить отбалды его не нужно — поворот осуществляется на считанные градусы. При повороте винта, приводящем к выравниванию работы карбюраторов, отчётливо слышно увеличение оборотов.

При покручивании рукоятки газа стрелки отклонялись абсолютно синхронно.
Мотоцикл пока что ездит нормально — аномалий больше не проявляется. Теперь уж, если опять такая оказия, то я более-менее знаю, что делать, в том числе в полевых условиях.

Видео:РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ И ПРОВЕРКА ГРМ НА YAMAHA DRAG STAR 400Скачать

Xvs 400 регулировка клапанов

sr400 sr500
1) Покупаем зазометор щупный (: впуск 0.10 выпуск 0.15
2) Потребуется холодный мотор, шестигранники, ключик накидной 12 и маленький ключик для регулировки болтика зазора на 4
3) снимаем сиденье, бак, крышку левую (осторожно прокладочка бумажная!) и крышечки регулировки зазоров головки блока(пролестните мануал sr500 18 страничка).
И так, сначала выстовляем метку коленвала (с лева на ковленвальном барабане есть чирточка TOP, она помечена точкой краски ровняем её с меткой на картере, внимание у нас четырёх тактный двигатель! Так что когда установите TOP метку, покрутите слегка коленвал, если клапан двигается то необходимо провернуть коленвал на оборот и выровнять TOP метку снова!)
Далее берём и меряем выпуск, он меряется легче всего! Пробуем запихнуть щуп 0.15 в самый низ таблетки клапана! если не суётся возмите щуп поменьше и потренеруйтесь на нём!

Как я регулировал, берём напарника даём ему щуп в руки он вставляет его, и дёргает туда сюда а вы пытаетесь этот щуп усмерить (: так чтобы он с трудом там двигался.

С затяжкой возникли трудности как на велосипеде, при регулировки втулки с насыпными подшипниками затягиваешь и колесо не вращается! Тут такая же история затягиваешь зазор меняется! момент затяжки 27нм! Но простым накидным ключом я затягивал уверенно, постоянно проверяя зазор! Когда будете откручивать поймёте как надо закрутить!
ну и всё потом закрутили всё обратно и готово!
Меняем масло каждые 3тык!
фотки внизу