Всем привет.
Вот обещанный отчет о разборке двигателя.
Вцелом — потрачена масса времени и сил и было несколько серьезных траблов. В основном я пытаюсь описать те проблемы, на которые нужно обратить внимание и решение которые не освещено в сервис мануале.
Огромная благодарность Финансисту — за написанный отчет по переделке, который помог мне собрать двигатель правильно, особенно в части ГРМ. Огромное спасибо механику СТО Бессонова(г. Харьков, осковский проспект возле завода Холодильных машин и велозавода, ст. м. Малышева) — за неоценимую помощь и консультации, «у меня ща времени нет делать, но че ты паришься, тут же все просто как конструктор!» — самая главная консультация!
Примечание — смотрите инструкцию Финансиста по доработке — это поможет вам верно настроить цепь ГРМ, и в разборке головки цилиндра.
1. Подготовка движка. Его нужно очень тщательно помыть. Так что б блесчтел везде. Каждая крупица грязи вылезет потом втридорого — открытый движок, в котором куча деталей в масле чистить намного сложнее.
2. Каждый разбираемый узел в процессе работы я фотографировал. Несколько фоток — крупно и мелко как стояло, а потом — какой стороной стояла деталь, можно еще и записывать. Идея с фотками — очень помогла — в двух случаях(цепь ГРМ и одна из шестеренок) совершенно случайные фотографии просто спасли!
3. Детали удобней всего раскладывать поочереди разборки. В гараже нужно хорошо подмести, если б делал сейчас — то вообще бы пропылесосил Помните! Детали — стальные и они очень быстро могут покрыться ржавчиной!
4. Карб снимать не обязательно. И шланги от него тоже. просто берем ключ и откручиваем карб от двигателя. Откручиваем левую крышку двига, и — в кулек ее, я ее не снимал, она просто болталась рядом с мотом. Карб после снятия двига — тоже в кулек. Откручиваем все болты крепежа двигателя, снимаем его, так удобнее работать — если конечно полностью разбирать будете. Но даже если полная разборка не плнируется — всеравно вымойте, т.к. она может внезапно зпланироваться. Когда будете фоткать цепь грм — двиг прийдется подтащить опять к мотоциклу, что б подсоеденить левую крышку с окошечком.
4. Большинство шестеренок(если не все) стоят таким образом, что гладкая сторона смотрит наружу, а сторона с продольными насечками(кольцами) — смотрит внутрь двигателя.
5. Итак, сняли кожухи(левый снимается туже потому что там магнит), диски сцепления.
В сцеплении два толкателя и между ними шарик. Достаем первый толкатель, за ним достаем шарик — что б не потерять. Достать шарик или любую другую хрень оттуда(из вала) можно магнитной отверткой(мне неудалось) или вытащив флажок(за который дергает тросик) и сильно подув в дырку от него. Проворачиваем флажок на 360 градусов, вытаскиваем стопорное кольцо, и вытаскиваем весь флажок. Стопорное кольцо желательно ставить новое — оно реально гнется при разборке.
5. Столкнулись с первой проблемой — а как открытить эту гайку со стопором в корзине сцепления? А все просто! Это — пружинная шайба! Просто берешь съемник, ставишь алюминиевую пластинку между шестеренками как указанно в мануале, берешь ключ и тупо откручиваешь! Съемник — смотри на фото. Это пластина толщиной 4-5 мм, длинна длинного плеча — и короткого плеча -.
6. Слева от корзины сцепления — шестеренка с двумя стопорными кольцами. Нужно сфоткать/записать какой стороной она стояла. Будут обязательно нужны новые стопорные кольца — эти, особенно дальнее после разборки приходят в полную негодность.
7. Справа от сцепления — маленькая шестеренка с косыми зубьями. ВНИМАНИЕ. Зубья с одной и с другой стороны скошены по-разному. Обязательно запишите/сфоткайте какой стороной она стоит! Иначе при сборке будете ломать голову, т.к. в мануале ничего нет.
8. Кикстартер с пружиной. Внимательно посмотрите как он стоял. Там ничего сложного, но это просто сэкономит время при сборке.
9. Снимаем все что снимается. Что б расколоть двигатель нужно открутить гайку на коленвале справа (сделать и применить съемник) и снять магнето(сделать и применить другой съемник). С магнето — полная лажа — его нужно открутить, а потом открутить два стремных болта только лишь за тем, что б открутить один болтик, который держит половинки двигателя вместе! Но колоть — потом, т.е. это просто предыстория.
10. Снимаем Крышку сбоку головки цилиндра. Упс: цепочка ГРМ. ОБЯЗАТЕЛЬНО на этом месте выставьте поршень в верхней мертвой точке и сфоткайте тыщу раз как все стояло. В инструкциях сказано, что все выставляется по меткам, НО ТАМ МЕТКИ ВООБЩЕ НЕ СОВПАДАЮТ, И ЕСЛИ НЕ СФОТКАЕТЕ ПРОСТО НЕ БУДЕТ ПОНЯТНО В КАКОЕ ИЗ ДВУХ ПОЛОЖЕНИЙ СТАВИТЬ. Итак — Установите крышку со стороны магнето, открутите окошечки. Выкрутите свечку(так легче). Вращайте по часовой стрелке ключом на 17 коленвал(там есть трудные моменты, когда открываются клапана) пока в окошечке не появится метка на магнето. там есть две соедененные риски — это опережение зажигания, и третья риска — ВМТ. ТОЧНО ВЫСТАВЬТЕ ОТЛИВ В ОКОШЕЧКЕ С РИСКОЙ ВМТ. Сфоткайте ее, присветив в окошечко фонарем. Теперь фронтально(что б не было смещений изза искажений перспективы) сфоткайте шестеренку цепи ГРМ. Там есть риска, она должна совпадать с отливом на головке циллиндра, НО У МЕНЯ ОНА НИХРЕНА НЕ СОВПАДАЛА — РОВНО НА ПОЛЗУБА. Так что если описанного не сделать — просто не будешь знать как собирать потом.
11. Справа от головки откручиваем пробку — это натяжитель цепочки. Если плоской отверткой в нем закрутить — цепь ослабнет. Откручиваем головку. Смазываем цилиндр маслом(так сказанно в мануале, наверное, что б не ржавел). Откручиваем все, что откручивается.Снимаем цилиндр.
Читайте также: Балансировочные валы сааб 9000
12. Берем два торцевых ключа и от кручиваем одну из гаек на коленвале. Какая повезет — та из вдух и открутится. Теперь съемником зажимаем магнето, держим его, и откручиваем вторую гайку. Съемник — это уголок, и прикрученная к нему толстая гнутая пластина. Что б не пошкарябать магнето, на уголок положена деревяшка А под гнутую пластину- подложил кусок камеры от грузовика.
13. Снимаем магнето. Для этого надо сделать еще один съемник. Теперь под ним слева-внизу — шестеренка, прикрученная двумя болтами под крестовики, да? Вот это — поздец. Под этой шестеренкой — болтик, который нужно открутить для того, что б расколоть двигатель. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОТКРУТИТЬ ЭТИ БОЛТЫ НЕПОДХОДЯЩЕЙ ОТВЕРТКОЙ. ДАЖЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ . Потом — хуже будет .
В моем случае это хуже выражалось в многочасовом стрессе и так же многочасовом пропиливании в болтике куском нажовочного полотна длинной 5 см паза под плоскую отвертку. Первый болт — смог открутить отверткой, второй — отверткой не смог, открутил «русским ключом» — это упираешь отвертку в половину шлица и хуяришь по ней молотком.
14. Мы уже сняли все, что снимается, и теперь колим двигатель. Открутили все болты по периметру — убедитесь что точно все, сверьтесь с мануалом! Берем обрезиненный молоток и стучим со всех сторон по двигателю возле стыка. Там внутри — герметик, им склеены обе половинки двига. В итоге я смог расколоть когда взял деревяшку и через нее стукнул по отливу, на котором написан номер двиг обычным молотком.
15. Снимаем Половину двига. Вторгаемя в святая святых — в уоробку. Тут в принципе все просто и ниче перепутать нельзя.
16 Лично я делал все это — что б добраться до длинного толкателя сцепления и заменить его, т.к. он сломался после падения. Я не знаю, нахрен это делали вы. Делюсь полезным опытом: мы решили, что нестрашно, если дыра, где шток сцепления упирается в флажок сильно раздолбана(обломок штока за 400 км распилил), т.к. стенка длока слишком тонка, что бы что- либо держать.
ПОдшибники в седлах сидят очень легко. Если хочешь какой-нить достать — Берешь анкерный болт соотв. размера, заворачиваешь его в тряпочку, суешь в подшибник, раскрываешь, и за анкер вытаскиваешь.
17. Головка цилиндра. Я ее разбирал, что б сделать доработку, о которой написал Финансист. Я убрал ступенька и дефекты литья, и даже выточил ямки у свечи и напротив нее. Но потом, поговорив с механиком решил не продолжать.
Почему — банально и просто: при любом увеличении мощности падает ресурс. Меня ресурс ебра охренительно устраивает, поэтому и мощность повышать стало быть незачем.
17.1. Снятие осей рокеров. У меня нет инерционного молотка, поэтому я ставил большие гайки вокруг оси, шайбу, и закручивал в ось болт. Очень неудобно, ход резьбы небольшой, но что делать. Выходят они очень туго.
17.2. Для клапанов, пружин, рокеров — из все разносите в разные коробочки! Будьте очнь внимательны, их очень трудно отличить(пружина на выпускном жестче, а рокеры я вообще не смог отличить)
17.3. Клапана у меня были ООЧЕНЬ побитые. Механик с СТО Бессонова так и сказал «вот вся твоя мощность, тебе нужно головку ремонтировать, а не херней заниматься!». Хотя пробег всего 10500, возможно они были такими с самого начала, или предыдущий владелец плохо следил за воздухофильтром.
17.4. Рассухаривал клапана механик, руками и проставкой. Засухаривал я потом струпциной и пластелином — пластелином приклеивал их на посадочное место, подругому не получалось.
Рассухарка: положить тряпку комком на стол. На нее положить головку взять трубку, несколько раз резко нажать трубкой на пружину клапана и при этом трясти. Рассухаривается потрясающе легко. Чего не скажешь об обратном процессе )
17.5. Притирал клапана алмазной притиркой (2 в 1 — грубая и чистовая притирка) — я не советую использовать такую притирку(о 2 в 1), она очень крупная, и мне так и не удалось добиться того, что б керосин держался в головке больше 10 минут.
ПРИТЕРАТЬ НА БОКУ. ЕСЛИ АЛМАЗНЫЙПОРОШОК ПОПАДЕТ В НАПРАВЛЯЮЩУЮ КЛАПАНА ПОТОМ НИЧЕ НЕ СДЕЛАЕШЬ .
Читайте также: Ford focus 2 подшипник промежуточного вала
По крайней мере ради этого ремонта головку стоило разбирать.
17.6. Оси рокеров я вначале запрессовывал струпциной, но там ОООЧЕНЬ большое усилие — гнулась весьма толстая струпцина. Потом последовал совету финансиста, и вторая ось очень легко забилась просто молотком по болту, закрученному в ось.
18. Собираем. Я пилил болты, поэтому весь двиг был в стужке. Кроме того, двиг почти месяц лежал открытый в гараже и стал довольно грязным. Я купил небольой тазик, литр керосина и воронку. Просто ставил двиг в таз, выливал на него керосин из бутылки, а потом опять сливал в бутылку, и опять мыл. Большая часть грязи и стружка остается в тазике — «намыли золотишко».
Все сальники смазываются литолом. В трансмиссии(см. мануал) — применяется молибден. Остальное все — обычным моторным маслом. Естенственно, оси передач мыть в керосине не советую, а все что помыли потом нужно очень о очень хорошо смазать.
P.S. Все вышеперечисленное — это много работы. Возможно лучше просто заплатить СТО. В ямахе за работу по замене толкателя просили 200($40) гривень, на жуках только за разборку-сборку двигателя 700($140). Но времени и сил потрачено реально много, поэтому эта работа и стоит много. Конечно, если б у меня была хотя б такая инструкция, было б немного легче.
На фотках:
— собственно, поломка — разломанный толкатель
— разобранный двиг в разных ракурсах
— проблемные болты
— отвертка, которой нужно откручивать все болты в ёбре
— съемник корзины сцепления. пластина 5мм. просто и элегантно
— струпцина-рассухарка
забыл сфоткать остальные два съемника — если надо будет, пишите.
ТАМ ОШИБКА — ПРИ ВЫСТАВЛЕНИИ ЦЕПИ ГРМ КРУТИТЬ КОЛЕНВАЛ НАДО ____ПРОТИВ____ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ
Видео:Yamaha YBR 125 - Ремонт КикстартераСкачать
15-я звезда. Опыт установки Yamaha YBR 125
bordos2006
Guest
В порядке эксперимента ставил на свой ИБР(2007) ведущую звезду на 15 зубьев.
Звезда была любезно предоставлена shammanом.
В результате установки 15-й звезды пердаточное отношение главной передачи снизилось с 3,21 (45/14) до 3-х (45/15).
С 15 звездой было пройдено порядка 300-т километров в одиночку и с пассажиром, в городе и по трассе.
Передачи стали длиннее 1-й на 2-ю и со 2-й на 3-ю переключаешься на большей скорости при прежних оборотах, что приятно. Но динамика упала по всей длине каждой пердачи.
За счет более редкого преключения передач при езде по городу ездить становится более комфортно, но если на 4-й передаче и 7000 об/мин ситуация требует ускорится, то открытие газа не приносит желаемого эффекта, ожидаемого ускорения нет.
Максимальная скорость возросла примерно на 3-5 км/ч(у меня 108-110 км/ч по спидометру), но достигается она очень медлено и уныло, особенно последние 10 км/ч.
Обгоны даются еще труднее чем с 14-й звездой
На подъемах приходится понижать передачу, ускорится на подъеме невозможно и чувствуется, что двигателю тяжело.
Возможна экономия топлива, поскольку с 14-й звездой мой ИБР на 6000 об/мин едет 80 км/ч, с 15-й — 90 км/ч, а 80 км/ч достигается на 5700 об/мин. «Замеры» велись на 5-й пердаче.на трассе Харьков-Чугуев.
Если коротко (5 букв) — ЖОППА, причем полная.
Мой вес 75-80 в экипе, у жены 60-63 в экипе, итого в худшем случае суммарно 143 кг.
На 5-й передаче разогнатся больше 60-ти на прямой не получилось, а на 4-й больше 80 тоже никак не удавалось, про подъемы промолчу (возможен бан за мат)
Видео:Установка китайского вала кикстартера на XT225 serowСкачать
Ямаха юбр 125 установка вала кикстартера
Привет всем форумчанам. Итак, весной сего года был куплен послеаварийный YBR125 красного цвета с целью влиться в ряд кастомайзеров и сделать то, что не купишь в магазине. Хотелось максимально легкий, простой в управлении и надежный мотоцикл. Так же планировалось потратить минимум времени и усилий. Процесс преображения мото под катом.
На тот момент состояние мотоцикла было следующим:
— Отсутствие морды (фары, пластика, указателей поворотов).
— Разбитая приборка.
— Изогнутые перья вилки.
— Искривленная рама в месте крепления стандартных дуг.
— Побитый бак.
— Почти весь пластик в трещинах и царапинах.
— Руль, завязанный в бантик:).
Так же посещали мысли о восстановлении мота в состояние, приближенное к заводскому, но желание поработать болгаркой и прогугленная тонна часов на кастом-форумах сделали свое дело.
На фото временно приведенный в порядок мотоцикл. На тот момент я учил свою девушку езде на мото и установил самое необходимое (фара, руль, тормоза).
Итак, понеслась. Первый вечер. Мотоцикл был разобран и изучен изнутри. Оказалось, что на нем ранее была установленна сигнализация, которая занимала все пространство левой крышки и подрамника.
Когда откинул клемы аккума, стало интересно «А вдруг заведется?». Не долго думая, дернул лапку кикстартера и мот завелся. «Черт, да он же работает без аккума, это же еще минус 3 кило!»…
Утром следующего дня я уже смело отпанахивал часть подрамника и разбирался с проводкой. На фото виден результат укорачивания рамы и процесс примерки бака то ли со старушки Явы, то ли с дедушки Ижа:
Читайте также: Причины разрушения коленчатого вала
Бак стал хорошо, но все же он не вызывал чувства восторга. Хотелось чего-то менее горбатого и более продолговатого. Были произведены попытки разварить его и сделать длиннее, но пораженный годами он прогорал во время сварки и не давал эксперименту стать успешным.
К баку я еще вернусь, а пока можно глянуть на процесс очистки проводки от лишних проводов, скруток и релюх с блочками.
Таков результат нескольких часов расчесывания кучи проводов с распечатанной схемой в руках:
На фото нет РР и CDI, но, поверьте мне, это единственные вещи, что остались в схеме. Само собой в дальнейшем планируется установка реле светотехники.
А на этом фото лишь часть того, что отошло в урну. Повторюсь — часть:)
По вечерам просматривал объявления в попытке найти нравящийся мне бак. Думал о покупке хорошо сохранившихся совко-баков или новых китай-баков типа альфа-дельта-мотопром, но нашел средний вариант. Бак с Geon Invader 150 в комплекте с крышкой, краником и ключем. То, что нужно:
Заказал, а пока ждал — согнул трубку 22 мм для подрамника. Она была успешно приварена, но я допустил некоторые ошибки, которые придется исправлять толстенным слоем безусадочной шпатлевки.
На счет руля скажу, что вариантов было рассмотренно много. Всякие мински разных годов, опять же явы, ижы… Все не то! Был приобретен питбайковский стальной руль. Он с несъемной перемычкой. Как мне показалось, это придает мотоциклу некоторой урбанности, что ли.
Итак, вот что имеем: приварен хвост и перемычки для крепления будущей сидушки. Просверлены отверстия для крепления бака в передней его части и приварена площадка для крепления его задницы. Установлен бак и руль с короткоходной ручкой какого-то малоизвесного бренда (в будущем будет выточена DIY-газулька для большей оригинальности и меньшей китайности мотоцикла).
Когда подрамник был готов, я занялся изготовлением из листа металла (двоечка) основания для сиденья. Меня долго смущало то, что изгиб на подрамнике приходится не на самый его конец, а на первую треть всей длины будущего сиденья. Но я не стал переделывать раму сэкономив время. А так пришлось бы делать полностью новый подрамник, на него вываривать ребра жесткости болтов подвески, подбирать более короткие аммортизаторы и т.д… Это не входило в мои планы.
Результат работы с основанием сиденья:
В листе были просверлены отверстия, в которые позже были вварены болты для крепления поджопника к раме.
Основание было отдано мотобрату-сапожнику для создания обивки и наполнения сидухи паролоном. Вот такой вот батончик получился:
И снова ошибки:
— Задняя часть сиденья не скошена. Скос придал бы элегантности и легкости.
— Основание сиденья нужно было делать меньше по ширине и длине, чем подрамник, ровно на ширину трубки, из которой сделан сам подрамник. Это бы в дальнейшем выделило раму и опять-таки облегчило на вид сиденье.
Ну ничего. На ошибках учатся. Кстати, мот получился некой полуторкой. На фото моя девушка. Видно, что на сиденье есть место для пассажира (но только на случай экстренной необходимости, т.к. подножки для второго номера не предусматриваются:).
То, что на нижней траверсе — противотуманка для возможности испытаний мота ночью, в процессе работы, т.к. главный свет еще был в пути.
Долго не мог понять, где люди находят чепперо-подобные фары маленьких размеров, которые при этом позволяют использовать двухрежимные лампы и отлично смотрятся на мото подобного класса. Несколько дней изучения рынка мотоаксессуаров привели к одному продавцу из Нидерландов, который продал мне отличную фару.
Но не побеспокоился о ее защите и ко мне она пришла уже с трещиной. Очень неприятно после 2-х недель ожиданий. Размер стекла — 11 см. Вместе с ободком — почти 13. Размер — то, что нужно. Цвет — отличный. Янтарный цвет стелка придает моту какой-то изюминки, делая его заметным среди других. Пока жду целую фару от того-же продавца, можно примерить это на мотоцикле.
Глушитель. Сейчас это кусок колена от стандартной банки, на который привинчена накладка для автоглушителей. Само собой, никакого глушащего эффекта, но это на время, что бы не тягать здоровенную, до десяти килограмовую банку во время испытаний (и этим пыхтачком можно очистить двор от пыли и мусора:)).
Сейчас я занимаюсь изготовлением легкого, но низкошумного глушителя.
В скором времени я займусь:
— Созданием крыльев.
— Установкой указателей поворотов и стопа/габарита.
— Созданием низкошумного глушителя.
— Созданием воздушного фильтра.
— Установкой переднего тормоза.
— Установкой маленького спидометра над фарой.
— Созданием облегченных водительских подножек и боковой лапки.
— Установкой на руль минимизированых переключателей поворотников и глушилки двигателя.
— Финишными работами.
В общем, со скуки не помру. Продолжение следует!
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
📽️ Видео
Yamaha ybr 125, механизм, шестерня кикстартера.Скачать
Установка кикстартера Альфа Дельта Ямасаки ПитбайкСкачать
Как правильно собрать и обслужить кикстартер на скутереСкачать
Легендарный Yamaha YBR 125 / Почему я его никогда не продам?!Скачать
Как установить кикстартер по меткам, скутер 150сс (157qmj)Скачать
Yamaha YBR 125 / ПОЛНАЯ ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ДВИГАТЕЛЯСкачать
Установка механизма кик-стартера.Скачать
Как быстро и просто собрать кикстартер на Yamaha JogСкачать
Учусь делать трюки на ПИТБАЙКЕ 🔥😻 Девушка учится мототрюкам 🤯 ShortsСкачать
Замена цепи - звёзд на Yamaha YBR 125Скачать
УСТАНОВКА ВАЛА КИКСТАРТЕРА АЛЬФА ДЕЛЬТАСкачать
Yamaha Ybr-125: установка ведущей, ведомой звезды, цепи, сборкаСкачать
как правильно собрать механизм кик стартера на мопеде Viper Activ альфа дельтаСкачать
Как не получить в морду на YBR 125Скачать
YBR 125 запуск холодного двигателяСкачать
Всё о кикстартере мопеда альфа и ему подобных 139FMB. Разновидности и установка.Скачать
Мотоцикл Yamaha YBR 125 ТРИ ГЛАВНЫХ СОВЕТАСкачать
Yamaha YBR 125. Замена мотора старого поколения но новое. Подробная инструкция от и до.Скачать
