Внимательно осматриваем шестерни, при наличии проточек на поверхности, шестерни к сожалению придется менять. В моем случае вполне исправные шестерни (работали тихо, намека на дизеление не было) отправились в утиль
Подставив упор под двигатель, или подвесив его за проушину, снимаем опору. (фото сделано до снятия шестерен, просто показывает болты). Сначала откручиваются 3 болта в кружке (желательно пометить их положение для последующей установки их в то же место), потом обозначенные стрелками. (один болт, не обозначенный находится за опорой)
Откручиваем ролик натяжителя ремня ГРМ и снимаем шестерню коленвала (просто стягиваем рукой с вала)
Откручиваем 4 болта и снимаем бугель, вынимаем сальники. Бугель посажен на лак, возможно придется аккуратно обстучать деревяшкой.
Тщательно очищаем бугель и его посадочное место от остатков лака, вставляем новые сальники (я обмазал их по периметру тонким слоем герметика, можно сказать — на всякий пожарный ). Наносим тонкий. слой герметика на бугель в местах обведенных зеленым, следя за тем, чтобы герметик не попал в масляные каналы. Обязательно надо смотреть в инструкции к герметику время полной полимеризации.
Смазываем моторным маслом шейки распредвалов (на которые одевается бугель). Устанавливаем бугель на место, следя за тем, чтобы сальники стояли правильно в гнездах.
Возвращаем кожух и крышку провода на место.
Защелкиваем переднюю часть кожуха и устанавливаем опору, следя за тем, чтобы она встала на прежнее место (отмеченное при съеме).
Вытаскиваем сальник коленвала и через подходящую оправку запрессовываем новый.
Смазываем моторным маслом внутренние кромки сальников и устанавливаем шестерни, фиксируем их приспособлением. Придерживая ключем на 24 валы затягиваем болты шестерен — 65 Нм + 120° + 15°. Заглушки пока можно не ставить.
Прикручиваем ролик натяжителя, вставляем на место шестерню коленвала, одеваем ремень, отведя ролик натяжителя вставляем и прикручиваем паразитный ролик.
Ставим на место крышку ремня.
Одеваем шкив и затягиваем его болт — 95 Нм + 30° + 15°
Вынимаем все фиксаторы! (распредвалов, шестерен, коленвала)
Проворачиваем коленвал на 2 оборота и проверяем положение меток, если все в порядке, то закручиваем пробки шестерен (30 Нм), прикручиваем переднюю крышку ремня ГРМ и клапанную крышку, установив новую прокладку.
Ставим на место натяжитель и ремень навесных агрегатов, катушку зажигания, подкрылок, защиту. Проверяем уровень масла.
Заводим и убеждаемся, что никаких изменений в работе двигателя не произошло . (за исключением отсутствия течи масла).
Вот где-то , как-то так .
Последний раз редактировалось Dimmi; 10.06.2013 в 09:34 .
Видео:POV фрагмент: замена сальников клапанов (маслосъемные колпачки) Astra H Z18XER (с монтажа выпуска)Скачать
Z18xer замена сальника клапанов
Меню
Основное
Главная страница
ФОРУМ
Правила на форуме
Частые вопросы
Информация
Посетителям
Рекламодателям
Партнеры клуба
Реклама
Запрошенной темы не существует.
Информация на данном сайте носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Администрация Форума (Администраторы, Модераторы) не несет ответственность за содержание и достоверность сообщений, оставленных пользователями. Cайт Opel Zafira Клуба не является сайтом компании General Motors или аффилированных им компаний. Все права на торговые марки Opel и элементы фирменного стиля Opel, использованные при оформлении данного сайта, принадлежат General Motors.
Видео:Несвоевременная замена прокладки масляного насоса Opel Astra HСкачать
Двигатель OPEL Z18XER 1.8 (140 л.с.) Отрицание. Гнев. Торг. Депрессия. Принятие.
Несмотря на то, что этот двигатель вышел в эпоху, когда производители сменили курс с надежности на заработок, несмотря на то, что в этот двигатель были заложены конструктивные недостатки и проблемы, он все равно получился удачным. Если бы General Motors довел его до ума и излечил от детских болезней, то цены бы не было этому мотору. И стоит сказать спасибо GM, что для програмируемого износа он выбрал не задиры в цилиндрах или «дикий» масложор, а сосредоточился на мелочах. В итоге двигатель получился отличный, но немного капризный. Стоит отдельно отметить, что все проблемы этого двигателя не слишком критичны и автомобиль сможет своим ходом доехать до места назначения. Но есть несколько вещей, которые портят всю картину.
Видео:Astra h Z18XER 2008гв,замена прокладки маслонасоса и сальников распредвалов.Скачать
ПРОБЛЕМЫ Z18XER
Проблемы этого двигателя знает любой автосервис, даже в глубинке. (наверно это стоит отнести к плюсам)
1) Конечно это ТЕПЛООБМЕННИК . Зачем атмодвигателю такое сложное устройство? Все дело в том, что двигатель очень «горячий», вентилятор срабатывает при 106 градусах антифриза, все это дань чистому выхлопу. Масло еще горячее, а при высокой температуре оно начинает терять свои свойства и гореть, а это плохо. Масло нужно охлаждать, ну или стабилизировать его температуру.
Теплообменник, исходя из названия, меняет тепло между маслом и антифризом. Когда холодно, антифриз помогает быстрее нагреть масло, когда очень горячо, антифриз охлаждает масло. Вроде бы простая конструкция, но в нее заложили «слабое звено», а именно ПРОКЛАДКА ТЕПЛООБМЕННИКА . Ее пробивает у 100% владельцев, в результате чего в антифриз попадает масло, а в масло антифриз. Ничего не мешало производителю модернизировать сам теплообменник или его прокладку, но они все оставили как есть. Это первый «привет» от GM.
Лечится все это достаточно дорого, замена прокладки, замена масла с промывкой и фильтром, замена антифриза. Под ключ в сервисе возьмут около 15 т.р.
2) Это МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ . 100% владельцев, которые проехали на таком моторе больше 100 т.км. пробега сталкивались с проблемой модуля зажигания. Ну на кой черт делать единый модуль на все 4 цилиндра?! При выходе из строя одного цилиндра, придется менять модуль целиком. А это второй «привет» от GM. Могли же сделать отдельно катушки на каждый цилиндр, но нет, при замене придется заплатить сразу за 4, а не за 1. Цена приличная, за Делфи придется заплатить 7-8 тысяч рублей, за ACDelco еще больше. «Итальянский» модуль ERA покупать нет экономического смысла, он не в 2 раза дешеле, лучше доплатить за Делфи.
Новый модуль с диагностикой и заменой выйдет около 10 т.р. под ключ.
3) Это МЕМБРАНА вентиляции картерных газов. Со временем она рвется и мотор начинает чудить. Издавать свист, глохнуть, жрать масло, а также это масло гнать наружу из-за высокого давления картерных газов внутри двигателя. Масло может давить даже через масляный щуп. Третий «привет» от GM заключается в том, что этот клапан встроен в клапанную крушку. Это смешно читать, но не смешно владельцам с такой проблемой. Что мешало сделать этот клапан отдельно от крышки ?! Вот и я не знаю. Лечить проблему можно 2-мя способами. Самый идельный и одновременно дорогой вариант это заменить клапанную крышку целиком. Она сделана из пластика, ее от перегревов и так «повело», что она течет даже с новой прокладкой, а тут еще этот клапан вышел из строя. Второй вариант, менять клапан отдельно,в оригинале его нет, но есть аналоги. Придется немного заколхозить. И тут как повезет. Если повезет с клапаном и прямыми руками механика, то все будет ходить, но чаще бывают проблемы либо с одним, либо с другим.
Замена клапанной крышки под ключ выйдет около 12 т.р.
Течь клапанной крышки . Новая прокладка не решает проблемы, как и герметик. Проще смириться и поменять когда мембрана клапана ВКГ порвется.
Выход из строя фазорегуляторов , из-за чего двигатель при запуске долго «дизелит». Замена двух «фазиков» и их управляющих клапанов может так же влететь в копеечку.
Выход из строя термостата
Выход из строя датчика уровня охлаждающей жидкости
Течь прокладки масляного насоса
Течь сальников коленвала
При пробегах за 250 т.км., выход из строя самого масляного насоса . Выработка в корпусе насоса не позволяет насосу создавать рабочее давление. Типичный признак — на прогретом двигателе при холостых оборотах начинает гореть масленка, на оборотах все отлично. Корпусом масляного насоса является боковая плита. Цена на новую деталь вас удивит, но вы выдохните когда сэкономите в 4-5 раз при покупке рабочего насоса с разборки.
И вот уже кажется что это не двигатель, а ведро с болтами, но это не так.
Двигатель-то получился надежный, даже с этими болячками.У него нет проблем с рассыпающимся катализатором, с мягкими вкладышами коленвала, постели распредвалов не задирает, задиры в цилиндрах и на поршнях его не беспокоят. А любая из этих проблем может отправить двигатель на капитальный ремонт. У него крепкий ремень ГРМ с ресурсом под 150 т.км. У него нет проблем с изменяемой геометрией впускного коллектора. На некоторых двигателях заслонки рассыпаются и уходят во впуск, утаскивая за собой двигатель на капремонт, а на этой версии всего лишь может что-то греметь из-за открутившихся креплений, и вам это за копейки устранят.
Моторное масло. Родное масло GM Dexos 2 не самое лучшее для этого двигателя. Я бы выбрал что-то из линейки для современных двигателей и турбомоторов. Например Helix Ultra ECT C3 5W-30 или Mobil 1 ESP 5W-30 или CASTROL EDGE 5W-30 C3. Эти масла отлично переносят высокую температуру, масло будет отлично смазывать и защищать. Так же меньше будут коксоваться поршневые и маслосъемные кольца. Эти масла стоят примерно 2800-4000 т.р. за 4 литра, что как раз хватает для замены. Ну и не стоит накатывать на одном масле больше 10 т.км.
Свечи зажигания. Меняйте их как можно чаще. Заводской регламент раз в 60 т.км. модуль не потянет и умрет. В идеале лучше использовать иридивые свечи. Есть качественный иридиевый вариант за копейки -TORCH. Это огромный завод в Китае, которые закрывает большую часть внутренного рынка, и плюс делает свечи под другими брендами. Не исключаю, что многие компание выпускающие свечи зажигания, размещают заказы на этом заводе. Сам на этих свечах давно езжу и друзья все перешли, и знакомый магазин запчастей сначала смеялся надо мной, а потом начал возить эти свечи. Нареканий к ним нет.
Бензин. Хоть степень сжатия и пограничная, 10.5, заливать в него 92-й не рекомендуется. У двигателя есть склонность к детонации. И если зимой еще можно откатать на 92-м, то летом при температуре воздуха выше 30 градусов и под нагрузкой, детонация может появиться и на 95-м бензине. Поэтому в жару с кондиционером только 95 атом, экто, и прочие с присадками, а лучше 98-й.
Да, двигатель получился с заморочками, но они не смертельны, а при правильном уходе, двигатель сможет пройти далеко за 300 т.км. На вторичке такой двигатель с пробегом 50 т.км. уже не найти, а с пробегом 150 т.км. можно спокойно покупать, отдавая себе отчет, что ему придется сделать большое ТО, с заменой ремня ГРМ, регулировкой клапанов, с возможной заменой клапанов или муфт фазорегуляторов. И дальше кататься в свое удовольствие еще 100-150 т.км. пробега.
Меню
Реклама
