Зачем нужен бачок у амортизатора

Народ, меня тут сегодня серьёзно озадачили. Было озвучено такое мнение, что всякий воздушный амортизатор, хоть он RP23, хоть RT3, плохо трогается с места. А во мне 55-60кг. В связи с чем автор упомянутого выше тезиса предложил пользоваться либо пружинным амортизатором, который, гад, тяжёлый и дорогой, либо воздушным, но с бачком, который, как оказалось после недолгого поиска, стоит примерно так же, но полегче. (Это значит RC3+, DHX Air, кажется, и так далее). Все они стоят по 300 евро и больше.

Так вот что вы думаете, оно на самом деле так? Если да, то влияет или нет на практике? В планах у меня однозначно не КК, а что-то средней агрессивности. Я уж было заказал RT3 HV, но вот засомневался.

у меня жена так весит, никаких проблем с RP23 накачанного по сэгу не испытывает

Не, HV по любому будет, т.к. 200×57 не HV не продают и SRAM мне ответили, что надо на мой байк именно HV. Не в этом дело ? (Это HV в смысле просто аморт, без бачка, но с увеличенным объёмом)

Как бачок решает вопрос страгивания, конечно, никто не объяснил, но я так понял, что полностью ликвидировать её невозможно, но хотя бы уменьшить. Значит, понятно, одно с другим не связано ? Хотя бы это прояснили.

Так, а синяя крутилка — это что? Если её на минимум повернуть, то это, получается, мы лишаем себя какой-то настройки, так?

Приветствую отзывы за RT3 в свете проблемы страгивания с места ?

Поползень-философ, Во-первых то, что называют страгиванием у фоксы на самом деле — ступенечка из-за перехода позитивка-негативка. Думаю, у РШ то же самое. Это заметно когда руками легонько двигаешь подвеску, на езду это не влияет. И имеет место только в начале хода, а ездим мы с сегом. Во-вторых проблема страгивания на современных амортах не актуальна — просто надо чем-то доступным для понимания потребителю парить мозг, вот и парят в том числе страгиванием. Если обычного потребителя пытаться ознакомить с реальными сложностями амортостроения, это будет несколько часов занудного втюхивания какой-то технической фигни, это никому не надо.

Что касается бачковых амортов, ставить их нужно, зная, что они подойдут подвеске. Или пополнишь список отзывов, что DHX какшка, ватный в середине хода, бла-бла-бла. Имеет смысл ставить то, что рекомендует производитель с теми тюнами, которые рекомендует производитель. Либо что-то с широкими возможностями тюна.

Вот, вот это ответ, спасибо! ?

Тюн знаю, Mid. Также точно известно, что именно RT3 ставят на мой байк в 2012 году, причём по версии SRAM, это именно HV. А раз так, то, значит, по версии Koral99 ему и быть. Убедили ? (а как тут не убедиться, когда он ощутимо дешевле)

Что касается RP23, то я писал в Fox, спрашивал их про тюн, и тот специалист, кторый мне ответил, сказал, что вообще такого понятия у них нет. Вот этот факт меня насторожил, купишь фоксу и пролетишь с этим самым тюном.

Стоп, это значит, что все аморты с HV проваливаются, или только DHX? Поподробнее, пожалуйста ?

Mid — это тут тема была про RS, ну и у них на сайте есть таблица, там есть зависимость от рычажности подвески. 2.61 соответствует Mid. Только там ведь два тюна? (на корпусе аморта две наклейки), а я знаю только один.

Есть мысль позвонить в MG и спросить у них, какой именно тюн они ставят в 2012 году.

Провал в середине хода не связан с бачком, это влияние HV камеры которая на DHX по дефолту, на флоате опционально
Мне кажется, увеличенная компенсационка в бачке влияет примерно так же, как и HV. Поэтому DHX ещё менее прогрессивен, чем безбачковый HV. Но это чисто рассуждения, сравнить напрямую в одной подвеске не имел счастья.

Стоп, это значит, что все аморты с HV проваливаются, или только DHX? Поподробнее, пожалуйста
Аморты не проваливаются. Они работают. Можно предположить, что проваливаются регрессивные в первой половине хода подвески с амортами со слабой прогрессией.

Mid — это тут тема была про RS, ну и у них на сайте есть таблица, там есть зависимость от рычажности подвески. 2.61 соответствует Mid. Только там ведь два тюна? (на корпусе аморта две наклейки), а я знаю только один.
Тебя интересует тюн сжатия (компрессии). Отскока, скорее всего, в любом случае будет достаточно диапазона чтобы настроить. Тюн я бы не на сайте РШ смотрел, а узнавал у производителя, какой он ставит в твою раму.

fleet, спасибо за дельный ответ!

Так вот что касается RP23, всё-таки, у них есть тюн или нет? И можно ли его «перетюнить» у мастера в случае чего, или для этого надо менять какие-то детали?

fleet, спасибо за дельный ответ!

Так вот что касается RP23, всё-таки, у них есть тюн или нет? И можно ли его «перетюнить» у мастера в случае чего, или для этого надо менять какие-то детали?
На амортизаторах RP23 до 2011года Compression Tune есть.
У новых RP23 вместо Compression Tune появился Velocity tune (velocity-sensitive compression), что по сути и является compression tune.
При выборе смотреть нужно на следующие тюны:
— Velocity tune,
— Boost Valve tune,
— Rebound tune,
— Volume (High Volume или обычный).
Менять тюны аморта в дальнейшем — плохая идея, т.к. не каждый осилит и шайбы наврядли найдешь.

любой воздушный аморт (или вилка) имеет негативную пружину в том или ином виде.
Угу. В виде веса наездника. ?

Так вот что касается RP23, всё-таки, у них есть тюн или нет? И можно ли его «перетюнить» у мастера в случае чего, или для этого надо менять какие-то детали?
У РП, конечно, тюны есть. Всё написано прямо на корпусе. Детали могут понадобится, а могут и нет — смотря в какую сторону тюнить надо будет. Все мастера в Нижнем этого не делали или отказывались делать. Делал я, себе, несколько раз, но я не мастер.

Ой, да ты из Нижнего, а я и не заметил ? У нас, если что, Джереми сделает.

Читайте также: Крепление передних амортизаторов ваз 2105

Но вообще, судя по всему, ну его нафиг. Подбирать 4 параметра, да чтоб стоил недорого, это нереальный геморрой. Это надо у TFTunedShox заказывать, если что. А Mongoose, которым я звонил, отказываются конультировать по таким вопросам и направлюят к производителю. Производитель же, в свою очередь, утверждает, что никаких тюнов вообще нет. Ну его к чёрту, закажу на велопробеге RT3 HV и буду радоваться жизни ?

Хотел поумничать, да все впринципе уже без меня написали. ?

EVV , а негативка в Монархе есть. Поскольку воздушная часть у него один в один как у Флоат-ДШХ. Тот же пупырь, на воздушном стакане. Тока резинка воздушного поршня в сечении круг, а не буква Х, как у Флоат. Говорю как бывший владелец Монарха.

Видео:Работа нового и старого амортизатора который прошёл 210 000Скачать

Зачем нужен бачок у амортизатора

Вот в очередной раз разнёс стойки на камрюхе ,да плюсом сломал на пополам обе пружины ,чудом вернулся. и задумался об аммортах ну или стойках с выносными резервуарами -компенсаторами, почему на уазбуке? просто у когото видел сдесь фотки компенсаторов явно кустарного происхождения, да и народ у нас технически подкованный и теоритически грамотный, так что хотелосьбы услышать мнения теорию и практику. а да фотки этих аммов были походу с ралли рейдового уазика , заранее спасибо — завтра попытаюсь изложить своё виденье проекта и чертёж, но чувствую острую нехватку теоритических знаний. confused:думаю что данная тема будет интересна всем тем кто долго и быстро тошнит по нашим гравийным автобанам на уазах:D

Амы с выносными компенсаторами очень дороги. Проще поставить по паре на колесе (газ + мас.). Каждый дудет работать в своем диапазане характеристик (в зависимости от условий дорожного покрытия).

Эмм. здесь речь то не об уазике. Недумаю что на камрюхе есть место для установки 2х аммов на колесо.
Скорее всего автору темы наверно лучше обдумать вариант с неоригинальными но подходящими аммами-стойками, например каябы, монро и др. ?

все совершенно правы места для установки второго амма там нет, сдвоенные аммы уже почти год как стоят у меня на хантере , да есть фирма которая просит за эксклюзив 18000 рублей за одну стойку.

Далее — насколько я знаю компенсатор, а вернее его простейшая версия состоит из резервуара разделённого напополам резиновой грушей куда подведена через шланг подача аммо жидкости и организован подпор воздухом через обычный ниппель. Такую систему видел на кроссовых мотоциклах.
Мысля такая : пообщавшись со стоистами(люди которые стойки качают) пришел к выводу что на живой стойке, что новой ,что хорошо прокачанной удар или как говорят ПРОБОЙ это не срабатывание подвески до отбойника А ТАК НАЗЫВАЕМОЕ ЗАПИРАНИЕ СТОЙКИ которое происходит изза того что клапана неспособны пропустить через себя такое количество аммо жидкости в ед.времени и клапана выходят из строя следом за ними на казалось бы навид сухой рабочей стойке ломает пружину и её окончательно убивает . — занавес, , соответственно приналичии компенсационной камеры с выставленным подпором такое вроде как исключено — так как предпологается что мгновенно нарастающее давление будет сброшено в компенсатор и стойка выполнит таки свою работу сохранив жизнь себе и пассажирам. По поводу каяб монро и тд и т.п это конечно здорово , но вопервых это дорого , а машина используется для работы в зверских условиях ,т.е. загрузка 500-700 кг ,скорости в среднем 120-140-180, и дороги от идеального асфальта, до гравиек по 200 км протяженностью и бл. трассы Барнаул — Камень на Оби которую походу укладывали участники гей парада с овальными катками. Вот как то так .

все совершенно правы места для установки второго амма там нет, сдвоенные аммы уже почти год как стоят у меня на хантере , да есть фирма которая просит за эксклюзив 18000 рублей за одну стойку.

По поводу каяб монро и тд и т.п это конечно здорово , но вопервых это дорого.

Каябы и Монро неособо дороже штатного оригонала А эксклюзив за 18 рублей тоже неизвестно как долго протянет. а это ценик 6 стоек каяб или монро. ?
Только испытания могут показать какие стойки дольше будут жить, ведь у разных производителей разные материалы и клапана.

Каябы и Монро неособо дороже штатного оригонала А эксклюзив за 18 рублей тоже неизвестно как долго протянет. а это ценик 6 стоек каяб или монро. ?
Только испытания могут показать какие стойки дольше будут жить, ведь у разных производителей разные материалы и клапана.

пока просто собираю теорию, надо ездить воткнули резанные пружины от лексуса rx300 и перекачали стойки пожоще. поеду в коммандировкупосмотрю дорога Тогучин — Новосиб — кто ездил тот знает)

немного не правильное видение компенсаторов объема на амортизаторах.
Компенсатор объема существует для того, чтоб исключить в амортизаторе воздушную или газовую составляющую, контактирующую с маслом. И компенсатор по простому — просто расширительный бачок. «пробою» стойки с выламыванием клапанов он не поможет. Мудрили с компенсаторами до того, как промышленность освоила однотрубный газовый аморт.
Совет автору — коль так жестко ездишь — найди по каталогам к своей машине однотрубные газовые стойки. Это и есть логическое завершение мысли о компенсаторах. В этих стойках газ под высоким давлением не контактирует с маслом. Стойка постоянно «прокачана». В масляной среде воздушных полостей нет. Но от ГИДРОУДАРА, ломающего клапана и гнущего штоки защиты нету ни у этих, ни у других стоек.. Как выход — установка более «мягких» амортизаторов. Но тогда нужно параллельно ставить более высокие пружины, чтоб компенсировать возросшую возможность хода подвески вверх. Иначе при штатном распределении ходов вверх/вниз — часто будешь получать пробой по отбойникам. Я в таких случаях ставлю более мягкие амортизаторы, под пружину проставку 2-3см, и на шток более мощный отбойник.
Получается и стойка живет дольше — «слабые» клапана легче пропускают масло в граничных режимах, и при срабатывании по отбойнику — увеличеный лучше демпфирует удар.
Кстати на Москвиче-2141 в первых выпусках ставились обалденно грамотные стойки, рассчитанные на перепуск масла при пробоях. У них в штоке был отдельный канал, закрываемый специальным подпружиненым клапаном. В обычной эксплуатации этот клапан не работал. Но при ударе открывался и пропускал основной поток масла сквозь себя. Очень умное решение было, для наших то дорог.

очень познавательнол большое СПС.

Плаза на заказ делает с выносным, вот для примера знакомому для БМВ Е30 изготовили. Может,попробовать с ними связаться,раз так уж хочется?

Читайте также: Амортизатор для газового подъемника

да и ценник у них 18000 р, а интересно компенсаторы ртдельно продаются. confused:

ОФФ
Через Кольцово? Если такой маршрут — гарантированно убъёш машину.

офф ездил туда через Болотное, а потом из Тогучина на новосиб — Кольцово непомню , помню Горный посёлок ,может и было но я мог спать напарник поливал. а для знатоков НСО и желающих ухлестать машину Барнаул — Камень — Ордынское-Кочки — Довольное- Здвинск бугага 6 проколов на 2 машины и два колеса на выброс, не поверите ,но янедавно выбросил 19и 20 по щету колеса:roll:

Видео:Как работают амортизаторыСкачать

Задний амортизатор его устройство,настройка и ремонт

Различают разные модели задних амортизаторов велосипеда, но фундаментально принцип работы и основные настройки у большинства одинаковые. В зависимости от модели существуют линейные и прогрессивные амортизирующие системы.

Самое время заняться ремонтом и настройкой амортизатора, отвечающего за комфорт во время езды на двухколёсном транспорте. Частой причиной поломки амортизаторов выступает несвоевременный или ненадлежащий уход.

Видео:ЗАЧЕМ НУЖНЫ АМОРТИЗАТОРЫ???Скачать

Зачем нужны задние амортизаторы велосипеда

Велосипедисты делятся на два типа: на хардтейлах и те, кто любит комфорт и безопасность. Любители спокойной езды обязательно устанавливают велосипедный амортизатор задний. Именно он считается сердцем всей подвески велосипеда, его правильный выбор и установка значительно улучшит комфорт и скорость передвижения по пересеченной местности.

Внутреннее устройство

Разобрав передний и задний амортизаторы, легко определиться с внутренним устройством деталей, включающим рессоры и демпфер. Благодаря пружинам во время катания на велосипеде с задним амортизатором ударные нагрузки сводятся на нет, даже если местность отличается неровностями, а скорость движения зашкаливает. Демпферы, в свою очередь, гасят колебания, обеспечивают устойчивость и стабилизируют транспортное средство на дорожной трассе.

Демпферы всегда присутствуют в горных и скоростных байках, рассчитанных для велоспорта. Такие приспособления необходимы, если путешествия включают прохождение маршрута с кочками и ямами. По этой причине вы не увидите амортизаторы на дорожных и шоссейных моделях велосипедов. Но если велосипедист желает модернизировать двухколёсный байк, он может монтировать переднюю и заднюю вилки своими руками.

Виды амортизаторов

Чаще амортизационную вилку можно встретить только в передней части велосипеда, таким образом производители заботятся о снижении силы ударов, приходящихся на переднее колесо. Деталь, размещённая сзади, устраняет силовое влияние ведущего колеса, которое не смогла скрыть передняя вилка.

Амортизаторы бывают самые разные:

Пружинные, отличающиеся особенной жёсткостью — не предусматривают демпферов.

С пружиной и эластомером — состоят из металлической рессоры и демпфера из резины в центре вилки. Вилку устанавливают в велосипедах для пересечения местности со средними и мелкими неровностями. К значительным минусам можно отнести низкую стойкость штыря к холодным температурам.

Воздушные — в вилку закачан воздух, как раз он и гасит колебания. Однако со временем воздух проникает через малейшие отверстия, как долго прослужит такой амортизатор, зависит от уплотнительных характеристик манжет.

Масляные — вместо демпфера передняя и задняя вилки включают картридж с маслом.

Видео:Прокачка амортизаторов | Зачем и как делать правильно (18+)Скачать

Как настроить амортизаторы велосипеда

Ремонт передних амортизаторов на велосипеде, так же как и задних, нельзя считать завершённым, если не отрегулирована работа вилок. Чтобы катание на велосипеде радовало, а не вызывало раздражение, нужно настроить такие параметры:

• подтянуть пружины;
• отрегулировать до комфортных показателей скорость компрессии и отскока.

Лучше заниматься настройкой поэтапно, иначе добиться слаженной работы элементов амортизатора будет нелегко. Специалисты рекомендуют сначала подобрать скорость сжатия, потом проверить это свойство во время движения и только потом к регуляции скорости отскока.

Когда амортизационная система не отлажена, неполадки не только доставляют неприятные ощущения при катании на двухколёсном байке, но также ухудшают ходовые характеристики транспортного средства. Увеличивается риск погнуть колёса или повредить раму. Сборка подвесок после ремонта осуществляется следуя той же инструкции, только в обратном порядке.

Как правильно настроить задний амортизатор велосипеда

Есть три главных средства контроля: предварительная нагрузка, отдача и сжатие. Последнее иногда разделяется на медленное и быстрое сжатие на верхних концах амортизатора.

Предварительная нагрузка

Предварительная нагрузка — сопротивление, которое вилка дает против вашего веса. Чем больше ваш вес, тем больше предварительной нагрузки вам нужно. Для амортизатора со спиральной пружиной это обозначает большую или меньшую упругость, но для пневматических амортизаторов — это означает большее давление.

Демпфирование сжатия

Демпфирование сжатия появляется из внутренней части амортизатора и регулирует поток смазки через маленькие отверстия. Демпфирование сжатия влияет на амортизатор только тогда, когда происходит сжатие – оно не затрагивает предварительную нагрузку, но может иметь аналогичный эффект и на заднюю подвеску.

Чем больше прилагается давления, тем сложнее будет рулить. Это хорошо, если вы хотите, чтобы велосипед ехал ровно, без скачков, но отрицательный эффект будет выражаться в ограничении движения (см. ниже). Фактически, локаут подвески — просто чрезвычайно большое количество демпфирования сжатия.

Демпфирование отдачи

Демпфирование отдачи — подобно внутренней системе сжатия и затрагивает амортизатор, когда происходит возвращение к его естественному положению.

Когда вы применяете большее демпфирование отдачи (+), вилка будет возвращаться к ее естественному положению более медленно. Более медленное возвращение – или большее сжатие при отдаче – требуется, если вы чувствуете сопротивление велосипеда, особенно на поворотах или на кочках, но если повторяющиеся подскоки дают ощущение «уплотнения» — нужно меньше демпфирования.

Локаут (Блокировка)

Локаут наиболее распространен, он активно использует систему демпфирования сжатия, чтобы эффективно блокировать работу вилки.

Локаут полезен, когда вы сталкиваетесь с долгими подъемами или ровными поверхностями, где вам может захотеться приложить больше усилий при езде. CTD или подъем, маршрут, спуск- немного более продвинутая форма локаута, которая устанавливается для типа ландшафта, по которому вы едете. CTD -конкретный термин Fox, но у других изготовителей есть сопоставимые системы.

Режим подъема в значительной степени действует как локаут, хотя, как правило, дает большую свободу движения; режим маршрута или езды — это движение с большим сопротивлением, для удобства при езде с более жестким сжатием; в то время как спуск означает, что блокировка полностью активна и потребует меньше демпфирования сжатия во время использования.

Как настроить заднюю подвеску

Перед началом установки необходимо убедиться. что у вас есть все необходимые инструменты.

Лучше всего произвести настройку перед поездкой, но иметь при себе инструменты для дополнительной подгонки во время поездки.

1. Настройка предварительной нагрузки

Хорошо если у вас есть помощник. но вы и самостоятельно можете произвести установку с опорой на стену или твердую поверхность.

Сначала измерьте внутреннюю часть – блестящую деталь, которая движется внутри корпуса. Разделите ее значение на четыре, чтобы получить оптимальный результат.

Для оптимальной работы вам нужно 25-процентное проседание. Однако некоторые более агрессивные амортизаторы, как на велосипедах для скоростного спуска, могут быть установлены максимум с 30 процентами.

Читайте также: Замена амортизатора капота мерседес

У большинства амортизаторов есть маленькое надувное кольцо или стопор для измерения проседания – если у вашего велосипеда его нет, то можно завязать резинку. Не используйте кабель и конечно не оставляйте ее там; грязь, которую он собирает в сочетании с твердой пластмассой, поцарапает поверхность, а починка будет стоить недешево.

Установите выключатель демпфирования сжатия на «спуск» или в открытое положение, снимите кольцо, мягко установите велосипед и примите положение для езды. Старайтесь не трясти велосипед – вы подбираете постоянный вес.

Тщательно проверьте уровень проседания – как далеко переместилось кольцо. Если проседание больше или меньше четверти длины, настройте psi. Для большинства велосипедистов, использующих воздушные амортизаторы, 150 — 200 фунтов на квадратный дюйм дадут 25-процентное проседание, поэтому если вы не знаете какое давление у вас, уменьшите его до значения 150 фунтов на квадратный дюйм. Затем добавьте или вычтите 25 — 50 фунтов на квадратный дюйм за один раз, пока Вы не достигнете 25-процентного проседания.

Если у вас спиральный амортизатор, вы можете внести незначительные корректировки, используя диски предварительной нагрузки, но, возможно, вам понадобится более или менее упругая спираль, в зависимости от вашего веса – они должны быть доступны в любом хорошем специализированном магазине.

2.Настройка сжатия и демпфирования

В зависимости от вашей модели амортизатора у вас будет выключатель CTD или настройки подвески, а также настройки демпфирования. Если у вас есть CTD, тогда просто настройте его согласно вашему текущему ландшафту; если у вас есть настройки- действуйте следующим образом:

Сначала обратите внимание на то, сколько ‘щелчков’ диапазона у вас в настройках. Чтобы сделать это, полностью прокрутите диск вперед и назад и сосчитайте щелчки.

Если вы не уверены в нужном значении, установите диски на среднее значение. Можно поэкспериментировать, чтобы найти нужное значение.

Довольно редко установка экстремальных значений подходит велосипедистам. поэтому большинство устанавливает промежуточное значение.

Запоминайте маршрут и нужные значения настроек, у вас возникнет ощущение понимания процесса работы подвески.

Видео:Зачем нужны амортизаторы в автомобилеСкачать

Как отремонтировать задний амортизатор

Как разобрать амортизатор велосипеда

Если периодическое обслуживание вилок велосипеда отсутствовало, не удивляйтесь, что скоро понадобится ремонт амортизационной вилки велосипеда. Но для этого сначала необходимо как следует осмотреть этот функциональный компонент. Придерживайтесь таких правил ухода за амортизаторами и они не подведут вас в будущем:

• Менять масло в картриджах нужно каждые 4000–5000 км пробега.
• Сальники протираются и смазываются каждые 100–150 км.
• Манжеты при активной эксплуатации велосипеда проверяют хотя бы раз в неделю.
• Периодически осматривайте поверхность вилки амортизатора на предмет сколов и трещин

Не имеет значения, где находится вилка, которую нужно разобрать, чтобы осмотреть или произвести ремонт заднего амортизатора велосипеда, ведь устройство идентично. Следуйте пошаговой инструкции, представленной специалистами:

1. Аккуратно переверните велосипед колёсами вверх.
2. Снимите ободный тормоз.
3. Демонтируйте колесо, расположенное в передней или задней части транспортного средства.
4. Извлеките рулевой вынос и трубу.
5. Снимите кольцо опорного формата и достаньте переднюю или заднюю вилку.
6. Облегчить снятие пружины поможет откручивание болтов, а также снятие демпфера.
7. Уплотняющий материал (пыльники и сальники) следует подцепить отвёрткой. Теперь интересующий вас амортизатор доступен для осмотра, разбора и ремонта.
8. Если нужно смазать подвеску, отдавайте предпочтение смазкам, выдерживающим высокие температуры. Смазывают втулки и ноги, лучше, если состав будет прозрачным или содержать в качестве основного вещества силикон.

Если нужно поменять амортизатор

Если старые вилки невозможно отремонтировать, важно уметь выбрать новый амортизатор. Придя в магазин, обратите внимание на надписи, сделанные на детали. Первая надпись обозначает длину по осям и измеряется согласно центра углублений и элементов, которые отвечают за жёсткость фиксации вилки к раме. Вторая надпись устанавливает ход штока и указывает, на каком расстоянии шток располагается внутри изделия.

Определить лучшую деталь сложно, поэтому ориентируйтесь на производителя велосипеда. В крайнем случае специалисты советуют руководствоваться следующим правилом: длина по осям должна приближаться к значению +/– 5 мм, а движение штока — не больше 3–5 мм.

Видео:⭐ Что Внутри Китайского Амортизатора с Подкачкой.Скачать

Что такое подседельная амортизация велосипеда?

Для многих собственников велосипедов становится настоящим открытием утверждение специалистов о том, что хорошую амортизацию обеспечивает в том числе штырь, находящийся под седлом.

Те, кто хочет повысить комфорт от велосипедной прогулки, обустраивают демпфирующий штырь самостоятельно. Но на дорогостоящих моделях двухколёсного транспортного средства он встроен по умолчанию. Устройство хитрого приспособления включает трубу, где есть упругая пружина, и демпфер, изготовленный из резины. Когда байк наскакивает на дорожные неровности, элемент движется внутри трубы по вертикали и успешно гасит колебания.

Телескопический амортизированный агрегат имеет ряд значительных недостатков:

• удары смягчаются только по оси штыря, другие остаются прежними;
• проседают пружины и седло.

Поэтому конструкторы разработали аналог, который называется параллелограммным. Изделие состоит из таких деталей:

• труба, размещённая под седлом;
• рычаги, фиксированные шарнирами;
• демпфер из резины, расположенный по центру между рычагами.

Благодаря необычному устройству смещение седла происходит по плавной дуге, при этом видоизменяется и принимает нужное положение эластомерный компонент. Движение параллелограммных штырей значительно ниже, чем у телескопических моделей, вместе с этим специалисты отмечают их долговечными и стойкими к небольшим кочкам и неровностям, ямам.

Видео:Накачка амортизатораСкачать

Заключение

Хорошие амортизаторы велосипеда не только сохраняют исправными детали транспортного средства, но также способствуют комфортной езде. Столкнувшись с плохой амортизацией двухколёсного байка, не стоит паниковать, ведь отремонтировать переднюю и заднюю вилки можно своими руками. Очищайте, смазывайте и меняйте пыльники, сальники, втулки и ноги амортизационной системы вовремя, и тогда велосипед порадует длительной эксплуатацией.

Видео:Признаки неисправности амортизаторовСкачать

ОФФ ТОП

Велосипедным насосом высокого давления. Им велосипедисты накачивают камеры задних амортизаторов и вилок. Давление в велосипедах в компенсационной камере заднего амморта где-то 400 PSI, это примерно 27 атмосфер. В камере воздушной пружины — настраивается для достижения необходимой жёсткости.

Азот — это газ, который не меняет объёма при нагреве и охлаждении, чем не может похвастать обычный воздух. По этому в компенсационный бачок заднего амортизатора качают только азот. Воздух не даст амортизатору стабильно работать.

Обычно на задних амортизаторах велосипеда есть частичная блокировка, на некоторых воздушных амортизаторах есть рычажок или крутилка, которой можно отрегулировать сжатие. Ещё один хороший способ накачать задний аморт под большее давление.

Для того чтобы сделать задний амортизатор мягче нужно спустить давление до комфортного. Оно зависит от веса самого райдера. Так же на многих амортах есть регулировка сжатия, которую тоже можно подкрутить.

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле

  🎬 Видео

  ЧТО ТАКОЕ АМОРТИЗАТОР В АВТОМОБИЛЕСкачать

  

  Зачем нужны амортизаторыСкачать

  

  ЗАЧЕМ МЕНЯТЬ пыльники и отбойники ВМЕСТЕ С ЗАМЕНОЙ АМОРТИЗАТОРА?Скачать

  

  Расширительный бачок,нужен или нет?Скачать

  

  Амортизатор: устройство и неисправности. Курсы ИЦ СМАРТ ecSmartСкачать

  

  Менять один АМОРТИЗАТОР? ИЛИ сразу ДВА?Скачать

  

  Как проверить амортизаторы на автомобиле за 5 секунд?Скачать

  

  Как понять, что амортизаторам конец 😡Скачать

  

  Как правильно прокачать амортизаторы перед установкой и надо ли?Скачать

  

  Влияние состояния амортизаторов на динамику автомобиляСкачать

  

  Нельзя прокачивать амортизаторы KYB, SACHS и класть амортизатор в горизонтальное положение ?!Скачать

  

  Первый выезд на багги 4х4, 0.7 турбо ,автомат.Скачать