Зачем нужен клапан задержки сцепления киа рио (3 видео)

Последнее время, что то часто стали попадаться посты про проблемы с автомобилем и неквалифицированных мастеров. А прочитав пост про Kia и проблему с АКПП из-за перегоревшей лампочки заднего хода, решил поведать и свою историю, проблему правда не решил и по сей день.

Моя Kia Rio III 2012 года на механике, надоели постоянные дерганья при переключении передач, в основном это заметно при трогание с места, переключении с 1 на 2 т.е. плавность и комфорт отсутствует напрочь. Приходится присноравливаться и крайне плавно отпускать педаль сцепления, чтобы рывки были как можно менее заметны. Стоит сказать, что водительский стаж у меня 16 лет и машины были разные, но только тут возникла эта проблема.

По классике жанра полез в интернет, посмотреть на форумах, что люди говорят. Ну вроде и не одинок я в своих мучениях, проблема на Kia встречается и на разных моделях, а решить ее предлагают по средством удаления пружинки — клапана задержки сцепления находящимся в рабочем цилиндре.

Решил я значит заняться исправлением ситуации на выходных в деревне.

Все разобрал, пружинку достал, на радостях прокачиваю сцепление, а оно пропадает, педаль стала вялая. Как только я не пытался его прокачать все было бесполезно. До ближайшей цивилизации где можно найти какой-то сервис 15 км, благо сосед оказался дома и согласился дотащить.

Пришвартовавшись к первому встреченному сервису (а там их по моему всего 2) поведал мужикам историю про свои кривые руки, показал пружинку. Сказано было, что фигня какая-то это пружинка и мужики взялись прокачивать сцепление. После двух часов безуспешных попыток они попросили у меня эту пружинку и установили на место. Потом я еще сбегал в магазин за медными уплотнительными шайбами и в итоге после еще одного часа мучений вынесли вердикт, что скорее всего надо покупать новый цилиндр, который только на заказ и вести будут дней 10, махнув рукой мужики удалились не взяв хоть сколько нибудь денег за свои мучения.

Делать нечего было нечего решили тащить машину обратно в деревню, возвращаться домой на электричке и думать кого можно озадачить, что бы притащить машину в город.

Но вот на обратном пути при буксировке педаль сцепления стала оживать и последние 5 км я добирался уже своим ходом.

Произошла эта история 2 года назад, больше я в сцепление не лазил, оно как появилось загадочным образом так и работает, но рывки остались.

Потом по совету спецов менял свечи, чистил дроссельную заслонку и что-то еще, последнее предположение было, что виновата прошивка и можно попробовать ее поменять за 5 тыс. руб.

Содержание

Автомобильное сообщество
Правила сообщества
Под Зубцовом автоледи выехала на встречку и устроила массовое смертельное ДТП
Ответ на пост «Отзывы об автосервисах»
Индикатор состояния
Мечта цвета салата
Сезонный тест спреев для борьбы с конденсатом на стеклах авто
🔍 Видео

Автомобильное сообщество

14K поста 36.7K подписчика

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Церато 2, механика, 2009 год, иногда случаются аналогичные огрехи: дёрганье при переключении с первой на вторую передачи или при резком выжиме сцепления на первой

Насколько смог разобраться, конструкция привода сцепления на этих авто гидро-пневмо-механическая. Самым капризным является пневматический механизм, он должен гасить удары при неаккуратном выжиме сцепления, но со временем начинает работать некорректно. Читал, что можно попробовать пробить воздушный клапан и тогда пневматическая система не будет влиять на работу привода сцепления, но сам не стал этим заниматься.

Сейчас уже привык к работе пневматики, она действительно позволяет бросать сцепление и ударов с рывками не будет. Заметил, что рывки при переключении с первой передачи на вторую бывают в основном при попытке резко ускориться с места, например со светофора. Практическим образом выяснил, что плавнее всего тронуться получается, если раскрутить двигатель до трёх тысяч на первой и переключаться на вторую, сбросив обороты до двух тысяч, педаль сцепления выжимать следует плавно, но быстро. Мб Вам поможет.

Но у меня сцепление работает тоже не должным образом. При замене сцепления не поменял вилку по незнанию и теперь выжимной подшипник периодически воет и гудит на первой и задней передачах, предположительно из-за люфта и деформации вилки.

У вас вероятно покоробился ведомый диск или от перегрева, или от выработки.

Во втором случае проточка маховика и замена сцепления. В первом, замена ведомого.

У отца элентра 2007 года, одни руки, приехал он ко мне утром с ремонтом помочь, вечером собрался уезжать, а педаль сцепления проваливается в пол, смотрим а DOTа в бачке нет совсем, коврики сухие, тряпки вокруг так же, в общем непонятно, поехали купили банку ДОТа залили, прокачали, всё ок. Года 3-4 с того момента ездит всё нормально, жидкость не уходит. Что это было хз.

Ford Mondeo mk2 1996 г. Никакого клапана там нет конечно, но внесу пять копеек про прокачку. После покупки сего ведра полез менять сцепу и выжимной. Потом, соответственно, прокачивать нужно сцепление. Вот та же самая история как у вас, замучались с другом. Не прокачивается и все. Пока друг там стоит порт прокачки открывает — закрывает, какое-то сопротивление есть на педали, как закрывает на совсем — все, никого нет. Чего только не думали. И на бракованный выжимной грешили и чуть не полезли разбирать главный цилиндр. В итоге прокачали в обратку до состояния «сцепление работает, но педаль шо пипец вялая» и забили. А она потом за два три дня сама допрокачалась и стала такой как и должна быть.

Это эффект евро. Перешивать Рио самоубийство, кат бахнет.

Сколько пробег у тебя? Катализатор не убирал? У них там болезнь одна есть, что внутренности движок убивают.

На ай 30 9 года вытащил пружинку прокачал все четко ,не пойму как у тебя не получилось

Как сделать человеку хорошо? Сделай ему плохо, а потом верни как было ?

новый солярис у меня. еще 2000 не проехал. таже самая херь. порой вообще не понимаю что за муйня. она дергается даже с перехода на 3 и 4 передачу. дичь какая то

Снес клапан после покупки сразу же. А то педаль ватная. ХЗ то ли ты поехал, то ли еще нет. Особенно когда надо ускориться. Тут дело не в клапане

Качать сцепление пробовали конечно же педалью?

там весь клапан убирать надо, т.е. пружину и шайбу хитрую, которая на фото справа

Вот не покупайте вы корейцев. Берите немцев за те же деньги и будете ездить без проблем.

Короче, продаешь к ху*м рио, берешь любого японца на палке, лучше всего тойоту, годом до 2000(нисцоны до 1995). Приводишь в человеческий вид. И в йух не дуешь, а катаешься в сласть.

Видео:Нужен или нет клапан задержки сцепления на Hyundai и Kia?Скачать

Под Зубцовом автоледи выехала на встречку и устроила массовое смертельное ДТП

Авария произошла сегодня утром в Зубцовском районе Тверской области недалеко от деревни Носово. 21-летняя водитель «Lada Granta» выехала на встречную полосу и врезался в «ВАЗ 2107».

Читайте также: Регулировку клапанов заз сенс 1 3

Водитель «Гранты» погибла, пассажир пострадал. В «семерке» погибли водитель и пассажир, который сидел спереди. Пассажир на заднем сиденье получил травмы.

Видео:Клапан задержки сцепления.Для чего он нужен? На примере Hyundai Tiburon.Скачать

Ответ на пост «Отзывы об автосервисах»

Оооо, подержите мое пиво, тож расскажу.

Для начала скажу вот что. На реально нормальные сервисы, где делают хорошо, и при этом за адекватную цену отзывы в этих ваших тырнетах не почитаешь. Потому что они просто не отмечены на картах. И отзывы им не нужны, потому что по сарафанному радио у них клиентов столько, что до старости хватит.

Ну а теперь моя история. Был у меня Акцент. И был свой сервис, разумеется, где я обслуживался, в гаражах с мастером, который мог починить вообще все, толковый мужик, правда не особо разговорчивый. Но сервис этот был у меня на районе, довольно далеко от центра. И вот как раз в центре перестала у меня заводится машина. Вариантов проблемы было много, но нужно прямо копать, поэтому решил сразу заехать в сервис.

Ехать до сервиса далеко, думаю, зарулю на ближайший, пусть посмотрят, может предохранитель перегорел насоса, может проводка оксислилась, я был уверен что скорее всего проблема в этом. Позвонил товарищу, он меня зацепил, дотащил до центра «Хендэ/Хундай», так я понял, не официальный, но специализирующийся. Машину поднимают, лазают минут 30 вокруг нее и заявляют:

«Ууууу чувак, тут работы на неделю. У тебя похоже проводке п*зда, нужна полная диагностика. Это будет стоить тебе 5К, замена 30К, просто за то что мы о*ли накинешь еще 10К.»

Я говорю товарищу: «Я тебе дам косарь, дотащи меня до моего сервиса только». Приехали к моему мастеру, он сразу молча открыл капот, даже не изучая проблемы. Полез к блоку с предохранителями и, вообще туда не смотря, словно вслепую дернув первый попавшийся предохранитель, меняет его на другой и говорит: «проверяй». Проверил, заработало!

«С тебя 100 рублей за работу, 20 рублей на предохранитель» — отвечает мужик, забирает деньги и идет дальше дербанить приору в боксе.

UPD: Предохранитель не сгорел, он окислился. Возможно сам по себе был очень старый, возможно, потому что так завещали Древние, но другие преды были в порядке, окислен был он один. После замены машина проездила еще два года до продажи и больше этой проблемы не возникало.

Видео:Киа Рио 3. Удаляем клапан задержки сцепления.Скачать

Индикатор состояния

Видео:удаление клапана задержки сцепленияСкачать

Мечта цвета салата

Каждый вечер по 3 часа сборки в течении 10-ти дней, огромное количество деталек, краснючие и болючие подушечки пальцев и перед вами вот она — моя мечта. сбывшаяся мечта!

Ну и как же красивому авто быть без красивых фотографий? Никак!

Фото — мои, машина — моя, местность — горная.

Видео:Клапан задержки сцепления киа. , Автомобиль Kia CeedСкачать

Сезонный тест спреев для борьбы с конденсатом на стеклах авто

Приветствую, друзья! Предлагаю для ознакомления итоги очередного сезонного теста, в котором мне довелось принимать непосредственное участие. В этот раз проверке подверглись средства для нейтрализации конденсата, оседающего на стеклах салона машины.

Как известно, в межсезонье и зимой, когда на улице холодно, внутри машины нередко происходит конденсация влаги, вызывающая запотевание стекол.

Катализатором, провоцирующим данный процесс, являются разница температур снаружи и внутри автомобиля, а также определенный уровень влажности в салоне. Указанные факторы, кстати, способны вызвать резкое запотевание лобового и других стекол даже во время движения. С подобной (причем весьма опасной ситуацией) в своей водительской практике наверняка сталкивался каждый автомобилист.

Так, отмеченные ситуации частенько наблюдаются в мегаполисах. Например, при резкой смене погоды. Или, скажем, зимой при въезде в более «теплый», но влажный от растаявшего снега непродуваемый тоннель. Конечно, сегодня, когда многие машины оснащаются климат-системой или «кондишном». Да, нейтрализовать конденсат с их помощью можно быстро, причем еще на начальном этапе. Однако для этого надо быстро включить и кондиционер, и обдув стекол, попутно увеличив его интенсивность. Иначе говоря, необходимо заранее отработать свои действия, чтобы в сложной ситуации не потерять контроль за дорогой.

Отдельная тема – запотевание стекол автомобиля при его осенне-зимних ночевках на улице. В подобных случаях нередко приходится наблюдать «двустороннюю» конденсацию влаги, которая оседает на стеклах как снаружи, так и внутри машины. Последний вариант наиболее неприятен, так как при температурах ниже нуля стекло изнутри основательно обмерзает.

Водители в таком случае пробуют удалить внутреннюю изморозь теплым воздухом от печки при прогреве движка. Но, если этот обдув слабоват (что имеет место в ряде машин с дизельными моторами), то ждать «просветления» лобового стекла приходится очень долго (фото выше). А уж когда на улице морозец ниже -7 градусов, то ледок изнутри иной раз приходится соскабливать скребком.

Для недопущения подобных ситуаций предлагаются разные методы. Один из рекомендуемых способов – превентивная обработка внутренней поверхности ветрового стекла так называемым антизапотевателем. Его основным компонентом является разновидность технического спирта. Такой состав при нанесении на стекло усиливает его водоотталкивающие свойства, что заметно снижает интенсивность запотевания.

В настоящее время антизапотеватели присутствуют в ассортименте большинства автохимических брендов. В продаже сегодня можно встретить с дюжину подобных препаратов, выпускаемых различными производителями. Чтобы оценить их эффективность, мы приобрели в автомагазинах шесть образцов (фото выше). Три из них сделаны в России (спреи брендов Kerry, Eltrans и Ruseff), остальные три имеют иностранную родословную. Это немецкий спрей Sonax, а также два его американских аналога брендов Hi-Gear и Viсtor. Половина образцов уже участвовала в наших тестах, половина проверяется впервые.

Поскольку официальных методик проверки эффективности антизапотевателей не существует, то для их тестирования была задействована собственная оригинальная методика. Согласно ей для каждого образца антизапотевателя было изготовлено «свое» стекло фиксированного размера. Затем оно в соответствии с инструкцией обрабатывалось конкретным препаратом. После чего особым способом создавались условия, при которых поверхности стеклянной заготовки происходила конденсация влаги.

Затем запотевшее стекло фиксировали вертикально и направляли через него луч света на фотодетектор люксометра (фото выше). Таким способом измерялся уровень освещенности в точке, находящейся за стеклом. Чем меньше было относительное изменение освещенности до и после осаждения конденсата, тем лучше. В итоге удалось получить сопоставительные данные, позволившие разделить участников эксперимента по группам и четко позиционировать каждый образец.

Итак, в рамках отмеченной выше методики лучшую эффективность продемонстрировали отечественный спрей Ruseff и немецкий аэрозоль Sonax, закрепившие за собой статус победителей нынешнего теста (фото ниже). При проверке их действия зафиксировано наименьшее (7-8%) среди прочих участников относительное снижение уровня освещенности после выпадения конденсата. Кстати, если сравнивать оба лидирующих антизапотевателя между собой, то тут приоритет однозначно за российским продуктам. Он обошел Sonax как по стоимости (дешевле почтив три раза), так и по объему содержимого (500 мл против 300 мл), и даже по свойствам.

Отметим, что спрей от Ruseff позиционируется производителем как универсальный продукт, совмещающий очиститель и антизапотеватель в одном флаконе. В случае же применения спрея Sonax лобовое стекло придется сначала очистить от пыли и жира. А для этого надо иметь под рукой еще одно средство.

Cледующая группа антизапотевателей, занявшая соответственно, второе место по итогам тестирования, включает сразу три продукта. Это спрей известного американского бренда Hi-Gear (выпущенный, правда, на российском предприятии), а также отечественные Kerry и Eltrans. Данные препараты на несколько единиц уступают лидерам по уровню «запотевания» стекла. Относительное уменьшение уровня освещенности, вызванное оседанием влаги на его поверхностях, варьирует от 12 до14%.

Наконец, почетное третье место досталось еще одному иностранному антизапотевателю (США) со звучным названием Viсtor. Выпадение конденсата на контрольном образце стекла, обработанного этим американским спреем, понизило уровень освещенности на 17%.

Кроме того, проводя отмеченные выше сравнительные испытания, мы проверили «на освещенность» еще один образец стекла, которое перед искусственным «запотеванием» не чистилось от пыли и не обрабатывалось антизапотевателем.

Так вот, уровень освещенности в контрольной точке после осаждения на этой стеклянной пластине водного конденсата понизился на четверть от исходного. Это, по оценкам специалистов, надо оценивать как критическое значение. И еще: как показал эксперимент, конденсат на необработанном стекле, и высыхает гораздо дольше.

Поэтому, сопоставляя данные результаты с итогами теста, позволим себе утверждать следующее: все проверенные антизапотеватели будут полезны для борьбы с затуманиванием стекол в автомобиле. Разница лишь в их стоимости и эффективности воздействия. У каких-то препаратов это получается сделать лучше, у каких-то похуже. Надеюсь, что результаты этого теста будут учтены автомобилистами при выборе подходящего средства, нейтрализующего конденсат.