Задние амортизаторы газ м20

На написание этой статьи меня подтолкнуло крайне малое количество информации по ремонту задних рычажных амортизаторов автомобиля ГАЗ-20 «Победа», представленное в интернете. Если про передние более-менее что-то есть, то с задними совсем плохо. То ли их никто не ремонтирует, либо те, кто ремонтируют, про это не пишут. Тем не менее, передних амортизаторов я тоже коснусь, но не так подробно (ну не пропадать же фотоматериалу). Так же, я не претендую на звание последней инстанции, и если у кого есть какие дополнения, то вы выкладывайте, не стесняйтесь.

Часть 1. Переборка задних амортизаторов.

Надеюсь, что те, кто отважился читать этот материал, в курсе, зачем нужны амортизаторы и как они работают. Поэтому я ограничусь лишь вот таким рисунком из руководства по эксплуатации.

В качестве рабочего материала были использованы амортизаторы, снятые с моей машины — оригинальные, судя по всему еще те, что были поставлены на конвейере. Об этом говорит клеймо ЗМ на корпусе. Машина у меня выпуска марта 1956 года. Перед разборкой мне посчастливилось все же немного покататься и уже тогда стало понятно, что амортизаторы не работают. Учитывая еще то, что у меня стояла одна неродная рессора и пружины от 24-ки на передке, я получил массу острых ощущений при езде по нашим разбитым дорогам. Сняв амортизаторы, я увидел, что один из них почти пустой, а у второго, рычаг не перемещался плавно, а пружинил, словно внутри амортизатора залили не масло, а желе. Было решено амортизаторы разобрать, промыть и поменять сальники. На деле оказалось, что все не так просто.

Чтобы не возится с ржавым железом, я сразу отдал амортизаторы в пескоструйку, где их заодно и покрыли грунтом. Понятно, что грунт частично отобьется в процессе ремонта, но хоть руки не будут рыжими.

Разборка амортизатора начинается со слива с него старого масла, если вдруг оно там есть. Для этого нужно открутить наливную пробку (поз. 21) и пробки клапанов сжатия и отдачи (поз. 26 и 27).

Пару слов о клапанах сжатия и отдачи. Это один из самых важных элементов амортизатора, отвечающих за его правильную работу и жесткость подвески в целом. Каждый клапан устанавливается в своем колодце, который закрывается резьбовой пробкой с прокладкой. При сборке обратно следует помнить, что клапан хода отдачи будет стоять в колодце со стороны рычага.

На опорной шайбе клапана есть маркировка. Хорошо пошарив у себя на компьютере и в книжном шкафу, нашел следующие данные по маркировкам клапанов:

Маркировка клапанов подвески:

В таблице опечатка: должно быть ГАЗ-63, а так все нормально.

Маркировка расшифровывается следующим образом:

Цифра в числителе означает площадь проходного сечения в квадратных миллиметрах в начале работы клапанов (когда пружины не сжаты)

Цифра в знаменателе – у клапана сжатие – усилие в килограммах необходимое для сжатия большой пружины на 11 мм, а у клапана отдачи – рабочее усилие пружины.

Цифра 3 справа от дроби – усилие сжатие малой пружины для клапана сжатия.

Подобная взаимозаменяемость оставляет некоторый простор для творчества – меняя клапана и заливая масло различной вязкости можно эмпирическим путем добиться желаемой жесткости подвески. Итак, клапана вынуты, помечены и отложены в сторону. Пробки после слива масла советую закрутить обратно, чтобы во время ремонта в амортизатор не набился всякий сор.

Итак, масло слито, амортизатор обтерт ветошью и покоится на верстаке:

Когда собрался разбирать его в первый раз, даже не знал с чего начать — на передних хоть крышечки на болтиках есть, а тут кокой-то сферический конь в вакууме, честное слово.

Решил начать со снятия рычага. Судя по тому, что пишут в интернете именно на этом этапе многие ремонтники и застряли. У рычагов тоже есть интересная особенность. В процессе производства конструкцию рычагов неоднократно модернизировали. На фото ниже можно проследить всю эволюционную цепочку:

Andrey1992

Пользователь

Появление ушек позволило использовать съемник для демонтажа рычага и замены сальника. К сожалению, мне достался самый хардкорный вариант – первый, у рычага нет никаких ушек, головка круглая и примыкает так близко к корпусу, что съемнику просто не за что зацепится. Сначала я купил китайский съемник для снятия шаровых опор и решил чуть доработать рычаг болгаркой, пропилив в нем пазы для лапок съемника. Не очень глубокие и избегая прямых углов, которые, как всем известно, являются концентраторами напряжений. Практика показала, что такой вариант имеет право на жизнь, только не забудьте пометить взаимное расположение рычага и вала амортизатора. Однако выяснилось, что кроме замены сальника нужен ремонт вала, поэтому на втором амортизаторе я пошел иным путем — решил обойтись вообще без съемника.

Для этого надо удалить малую заглушку на корпусе амортизатора. Привариваете к ней негодный болт и за него выбиваете заглушку, она не очень крепко сидит, вылетает с одного — двух ударов. Под ней будет круглая прокладка. Ее вытащите и отложите в сторону, она еще пригодится.

Далее кладем амортизатор на тиски, берем кувалдометр потяжелее и выбиваем выколоткой ось вместе с рычагом. Корпус амортизатора чугуниевый, так что без фанатизма, можно расколоть.

Вот что получается в итоге. Выбить же ось из рычага не составит большого труда-пары хороших ударов кувалдой достаточно, чтобы даже лежалые детали разъединились, проверено неоднократно. Кстати, при таком методе разборки помечать взаимное расположение ости и рычага нет необходимости, поскольку шлицы на валу рычага, которые входят в кулачок (поз. 8) выполнены с постоянным шагом, без «слепого» шлица и вал можно вставить в кулачок как угодно. Поэтому будет проблема при сборке и обязательно будет нужен один амортизатор в сборе, чтобы по нему выставить рычаг у уже отремонтированного. Как обойти это я не знаю, пометить взаимное расположение кулачка и вала не представляется возможным.

Читайте также: Стойка амортизатора передняя нексия н150

Выбитый вал моем и внимательно осматриваем. Он не должен иметь задиров, явных следов износа и коррозии. Мои валы пострадали от коррозии, особенно в местах установки сальников. Ясно, что если на такой вал надеть сальник, шершавая поверхность вала быстро его убьет и течь возобновится. Поэтому было решено валы наплавить по ремонтной технологии и отшлифовать в размер, но об этом чуть ниже.

Далее выковыриваем большую заглушку и вынимаем кулачок. Кулачок так же не должен явно видимых повреждений, типа таких:

Это как раз кулачок из амортизатора, который пружинил из-за засора одного из клапанов. В результате постоянного трения имеем почти полуторамилиметровую борозду. Изношенный таким образом кулачок нужно выбраковывать — наплавка при помощи обычной дуговой сварки и обработка на наждаке без закалки вряд ли обеспечит достаточный ресурс. Попытка просто выровнять рабочую поверхность, без наплавки приведет к тому, что амортизатора появится люфт, и при перемещении рычага будут слышны щелчки. К счастью, такой вид дефекта не очень распространен, на остальных амортизаторах кулачки были как новые.

Интересно, что рабочие поверхности кулачков закалены, а верхнее «очко» — сырое и шлицы для вала нарезаются не на станке, а при сборке их выдавливает сам вал, который имеет гораздо более высокую твердость. По мне, так довольно интересный способ добиться тугой посадки деталей. Это, кстати, порождает одну проблему — при необходимости разбить пару кулачок-вал (например, при замене умершего кулачка, как в моем случае) вал с донорского амортизатора может не войти в кулачок совсем. Это связано с «очень точным» изготовлением валика. Поэтому при сборке нужно проверить, как вал забивается в кулачок вне корпуса амортизатора. И если он не идет, нужно забить-выбить вал из кулачка несколько раз, чтобы вал накатал в «очке» кулачка шлицы «под себя». Я у себя эту особенность пролюбил, что в итоге стоило мне корпуса одного из амортизаторов, хорошо, что был донорский.

Далее необходимо снять две боковые крышки и вынуть поршни. Крыши в процессе производства тоже модернизировали — на поздних есть прорези под специальный звездообразный ключ, на ранних просто накатка сбоку. Перед снятием желательно взять кувалду и чуть обстучать крышки — это позволит осадить резьбу и крышки отвернуться. Без этого у вас вряд ли что-либо получится. Опять же без фанатизма. Поскольку у меня был профессиональный инструмент, проблем со снятием крышек у меня не было:

Зажимаем амортизатор в тиски, надеваем газовый ключ на крышку и откручиваем. Возможно, придется:

— лупить по ручке ключа кувалдой

— залезть на верстак и со всей дури ударить по ручке ключа « с ноги».

После такого даже самые упертые крышки покорно отворачиваются.

Под крышкой вы обнаружите круглую пластину с насечкой и уплотнительное кольцо.

Аналогично поступаем со второй крышкой. Затем можно вынуть поршень, если он застрял можно выбить его деревяшкой подходящего размера.

Теперь настал черед сальника.

Сальник в рычажниках и есть их главная проблема. На самом деле это даже не сальник, а самая обычная шайба из МБС резины в металлической обойме. Пока вал новый, а резина упругая это чудо инженерной мысли кое-как работает. Стоит резине немного износится или затвердеть — все, масло вытекает из амортизатора беспрепятственно, а в образовавшуюся щель быстро попадает влага и вызывает интенсивную коррозию вала.
Наконец до конструкторов ГАЗа дошло, что они облажались (произошло это примерно с началом выпуска ГАЗ-21) и решили свой косяк исправить, но совершенно неправильным, на мой взгляд, путем. Вместо того чтобы колечки заменить на полноценный сальник с пыльником и приспособить какой-нибудь грязеотражатель к рычагу (по типу тех, что стоят на фланцах заднего моста и КПП) они решили посадочное место под сальник углубить, нарезать в нем резьбу, а колечко снабдить прижимной гайкой с конической давящей поверхностью. В результате пришлось удлинить и сам валик амортизатора, чтобы было место под гайку. У амортизаторов с гайкой валик на 5 мм длиннее. На фото приведены фото конструкций ранних и поздних уплотнений.

Сальник родного амортизатора М20

Сальник амортизатора ГАЗ-69 видно гайку, шайбу и само уплотнительное колечко.

Поздравляю, амортизатор разобран! Колечко и искалеченную обойму можно выкинуть, они больше не понадобятся.

Теперь моем амортизатор в бензине, и вытираем насухо, затем продуваем сжатым воздухом. Как вымоешь, так и поедешь!

Видео:ГАЗ 21 Меняем задние амортизаторы Газ или масло что ставить?Скачать

Модель автомобиля ГАЗ-М-20 «Победа» (№32): Сборка и монтаж задних амортизаторов

В 32-выпуске журнала «Победа» находятся амортизаторы задней подвески, стойки и рычаги к ним, плюс комплект винтов. Поехали…

Правый и левый амортизаторы отмечены латинскими буквами R и L соответственно.

Сначала необходимо поместить рычаг на ось корпуса амортизатора и зафиксировать его винтом 2х4 с прессшайбой.

Далее переходим к сборке стоек амортизаторов. При монтаже обратите внимание на то, чтобы изгиб в средней части стойки был направлен в сторону противоположную месту крепления амортизатора. Установленный рычаг амортизатора внутри вилки фиксируем винтом 1,7х6.

Около лонжерона с нижней стороны имеется крепёжное и центровочное отверстия.

Крепим установленный левый амортизатор винтом 2х4.

Затем устанавливаем и крепим правый амортизатор.

В следующем выпуске будут детали заднего моста. Посмотрим-посмотрим…

Видео:Какие амортизаторы лучше и надежнее - газовые, масляные или газомаслянные. Просто о сложномСкачать

ГАЗ М-20 «Победа»: Тюнинг до ГАЗ-24

ГАЗ М-20 «Победа» сейчас довольно редкая машина, но на дорогах страны, они еще встречаются и иногда удивляют своей прытью. Тогда, начинаешь догадываться, что не 52 л. с. у такой старой машины под капотом, а значительно больше.

Что можно рассказать об этой модели ГАЗ? Первая послевоенная Советская машина с безрамной конструкцией и тяговитым двигателем. Объем салона, соответствующий старому классу С, а по современному говоря — это бизнес класс.

В наше время, такими машинами занимаются любители старины, а молодым, понятное дело, нужна иномарка по современнее. В былые времена, ГАЗ М-20 «Победа» была и у меня.

Видео:ГАЗ М20 Победа за 28К. Зачем я её купил...Скачать

1. Проблема с креплением верхних рычагов полумесяца

Досталась она мне на несколько раз переделанная, с двигателем от ГАЗ-21 и панелью приборов от ГАЗ-24. На машине стояли большие передние сиденья и резина размером 6,70-15. Снаружи автомобиль был очень прилично покрашен и кузов даже блестел. При нажатии на педаль газа до упора, она разгонялась до 130 км/ч.

Читайте также: Стойки амортизаторов для лада гранта

Многие удивлялись, какими же крепкими делали машины после войны, а некоторые предрекали, что эйфория скоро закончится и машина займет постоянное и вечное место в гараже. Однако, несмотря на некоторое пренебрежение к моему авто, я на ней спокойно ездил. Конечно, не без ремонта: замена листов в задней рессоре, замена колодок, ну и другие мелкие неисправности.

Вскоре, неожиданно мне попалась 4-х ступенчатая КПП от Латвии и не долго думая, я ее заменил, получив дополнительную тишину при езде по городу. Да и управлять машиной с полностью синхронизированной КПП гораздо сподручнее, чем с родной 3-х ступенчатой КПП.

Первый звоночек прозвенел, когда начало есть резину на передке. Сняв колесо с удивлением обнаружил, что оторвало один болт на креплении верхних рычагов полумесяца.

Помогли мне опытные таксисты, они посоветовали приварить этот злосчастный полумесяц к балке и ездить не гоняя. На мой резонный вопрос, а насколько это опасно? Таксисты сказали, что раньше с такой неисправностью ездило процентов десять машин. Одним словом, полумесяц я приварил и продолжил кататься дальше.

Эта история заставила меня поволноваться и задуматься, что же делать дальше? Как и любому автомобилисту, советов мне надавали достаточно, причем самых разных. Но в виду того, что я довольно удачно переделал ГАЗ-69, то мысли мои повернулись несколько в другую сторону.

Видео:Как проверить амортизатор на работоспособность,или простейший способ определить неисправность.Скачать

2. Подготовка к переоборудованию ГАЗ М-20 «Победа»

Первым делом, постарался купить каталог автомобиля ГАЗ-24 «Волга», но его нигде не было и потому, взял каталог на ГАЗ-3102, после чего внимательно стал его изучать. К моему неудовольствию, практически все на ГАЗ-3102 было сделано иначе, нежели у меня.

Однако, сдаваться я не стал. Зная, что моя машина рано или поздно встанет на прикол, надо было заранее готовиться к этому моменту.

В ожидании неминуемого, начал методично собирать запчасти по каталогу: где рычаг подвески, где картер моста, где рессору, а где гидровакумный усилитель тормозов.

В итоге, мне удалось собрать почти все детали, кроме двигателя и КПП, а также мелочи, типа подрамника и кронштейнов задних рессор вместе с креплением амортизаторов. Попался и приличный кузов, с которого я и вырезал все недостающие элементы. Настал период ожидания, но проблема с подвеской не заставила себя долго ждать. К тому времени, машина прошла 16 тыс. км.

Перед тем, как разбирать свою ГАЗ М-20 «Победа», я договорился со знакомым и мы вместе загнали в гараже на две доски пятидесятки его Волгу. Подняли ее так, чтобы под верхние отбойники на верхних рычагах, можно было подложить две больших головки, а после, опустили Волгу до соприкосновения колес с доской таким образом, чтобы пороги стали параллельны доскам.

В таком положении, я начал вымерять подрамник и кронштейны амортизаторов рессор машины до уровня доски. Делал это для того, чтобы не приварить подрамник криво и не сбить у подвески продольный наклон шкворня.

Видео:Амортизаторы для Волги. Газовые амортизаторы от китайского джипа Great Wall. Сравнение с оригиналом.Скачать

3. Установка запчастей от ГАЗ-24 на кузов «Победы»

Свою машину, я разобрал довольно быстро. Там где не откручивалось — срезал электросваркой и в конце концов, выпотрошил весь автомобиль. По порогам, машина стояла параллельно тем же доскам, на которую мы со знакомым ставили его Волгу.

Самый напряженный момент наступил тогда, когда я полностью вырезал подрамник, т.к. со стороны все это выглядело так, будто машина встала на импровизированный фундамент на вечную стоянку и уже никогда не сдвинется с места. Как говорится: «Глаза боятся, а руки делают.»

Следующим шагом, неспешно подогнал подрамник и приварил его к родному подрамнику, используя пластины 3-х мм железа. Затем, сделал с кузова стойки на подрамник, отдаленно похожие на Волговские.

Подогнал в сборе рулевую колонку ГАЗ-24, вместе с рулем. Потом, сделал короба и вварил их в передние крепления рессор, а также изготовил задние крепления рессор и вварил их на место. Следом, разобрался с поперечиной под амортизаторы.

Задний мост ГАЗ-24 вместе с рессорами, амортизаторами и колесами 7,15 на 14, встал как родной.

Педали тормоза и сцепления, также поставил от 24-ой Волги. Настала очередь ставить двигатель ГАЗ-21, но тут меня постигла небольшая неприятность, поддон двигателя ложился на поперечную рулевую трапецию.

Снял поддон и поставил двигатель на место без него. Однако, меня вновь постигла неудача, т.к. масляный насос старого образца с поплавком по прежнему упирался в тягу. Пришлось искать масляный насос с двигателя УМЗ-451, ведь у него масляный заборник прикручивается прямо к корпусу насоса и потому, остается зазор до поперечной рулевой тяги в районе 40 мм.

В поддоне вырезал ступеньку, заварил его и поставил на место вместе с насосом. Двигатель прикрутил на родные подушки к балке, после чего поставил КПП и рабочий цилиндр сцепления.

Заднюю часть КПП, прикрепил к Волговской подушке и кронштейну. Кронштейн же, в свою очередь, зафиксировал на кузове через болтовое соединение. Карданный вал сделал из Волговского, вырезав лишние 100 мм.

На Победе привод ручного тормоза стоял с левой стороны водителя — выбросил его, а также передние сиденья. На место туннеля, сверху, прикрутил рукоятку ручника от Москвича и через тягу и рычаг, соединил с тросами ручного тормоза, идущими с заднего моста, предварительно не забыв сделать для тросов крепления на кузове. На место передних сидений, поставил на самодельные кронштейны 2 сиденья от Москвича.

Родной бензобак был со многими сварочными швами — выбросил его, а проем в багажнике заварил наглухо. Взял бензобак от ГАЗ-51 и отрезал от него 100 мм для того, чтобы он вошел между рессор.

Читайте также: Крепление заднего амортизатора приоры

Сделал под него ленточные кронштейны и вывел горловину на старое место. Для заборника топлива и датчика, вырезал отверстие в днище кузова и закрыл его лючком.

На передней части автомобиля, пришлось чуть ли не заново изготавливать брызговики двигателя с тем расчетом, чтобы в них можно было установить 75-й аккумулятор и гидровакумный усилитель тормозов. Радиатор (подогнал), воздушный фильтр, выхлопные трубы (вырезал из трубы перед глушителем лишние 100 мм) и глушитель, я также поставил от 24-ой Волги.

Таким образом, кроме кузова Победы, в машине не осталось ничего родного и проблема с запчастями была решена. Только две запчасти не подошли от Волги без переделки — это труба глушителя и карданный вал. Про двигатель я не говорю, т.к. он изначально был не родной.

Видео:Как правильно прокачать амортизаторы перед установкой и надо ли?Скачать

4. Впечатления от переделки

После переделки, первыми прокатились на машине мои знакомые и они с удивлением отметили, что старая Победа идет как Волга. Признаться, даже они, проездившие на Волгах не один год, не ожидали такого эффекта.

Через 2 дня, я с женой и 2-мя детьми, поехали в отпуск за 2 000 км. Надо отметить, что машина легко шла 120 км/ч и 80-и литрового бака 76-го бензина, хватало при скорости 90 км/ч на 740 км. Детей на обратном пути оставили у второй матери и в один из дней, легко прошли 1 200 км, т.е. на машине стало возможно более менее передвигаться, несмотря на ее почтенный возраст.

Вернувшись домой, мы с женой после суточного отдыха, отправились в другую сторону России, еще на пару тысяч км. Запомнилась улыбка и жест КамАЗиста, спускавшегося с Уральского хребта. Весь его вид, как бы говорил, куда ты то лезешь?

На дороге, многие пытались обогнать старушку Победу. Сначала, я неспокойно относился к повальным обгонам, но потом успокоился, т.к. начал отличать тех, кто действительно торопиться и тех, кто обгоняет для куража. Первых, бывает больше и не увидишь, а вот вторых, можно было спокойно обогнать километров через 10-20.

Одним словом, машинешка получилась веселая и если упереться, то на ней 140 км/ч выжать было можно, но постоянная скорость между городами была в районе 80-120 км/ч. К тому же, в то время, фары у гаишников встречались редко.

Позже, прочитал книгу «Три товарища» Эриха Мария Ремарка, после чего много смеялся, так как езда на моем раритете, чем то напоминала воскресную прогулку героев.

Как то в поездке через Урал, догнал новенькую ГАЗ-24-10, ну и поехали с ней дальше вместе. Ехал с семьей и обогнать ее мощности не хватало. Через некоторое время смотрю, а на заднем сиденье Волги сидят 2 женщины и улыбаются, а потом вообще смеяться стали.

Ну едем так в паре дальше, а через какое то время, перед стоянкой, Волга показывает правый поворот и водитель машет правой рукой, чтобы я остановился.

Подумал, что наверное у него какая то проблема и нужна моя помощь, поэтому остановился. Водитель Волги подбежал ко мне и сходу попросил показать двигатель, что меня несколько удивило.

Оказывается, он недавно купил новую машину и ехал с женой и ее подругой, а они, видя что старенькая Победа от них не отстает, стали над ним подшучивать, в духе, что ты за машину такую взял, что от такого раритета оторваться не можешь. Пришлось показывать мотор, чтобы он успокоился и поехал дальше.

Года 3 тому назад, один мой знакомый приобрел Toyota Camry. Я, соответственно, чистосердечно похвалил машину. Нравятся мне просторные автомобили, а не Жигули тесные.

Он, обрадованный, стал рассказывать, что при поездке в отпуск на юг, он в день на ней проехал 1 200 км. На что я, не подумав, сказал, что и на Победе 1 200 км в день проезжал. Так мы с ним и не поняли друг друга, а я спохватился и не стал усугублять ситуацию.

На своей переделанной ГАЗ М-20 «Победа», в общей сложности, я наездил до продажи 150 000 км. Самые дальние точки, в которые приходилось ездить с Урала — это Жданов и Алтайский край.

У машины также был один очень хороший плюс, ее можно было подогнать к отделу внутренних дел в любом городе и бросить на 2-3 дня ни о чем не беспокоясь, т.к. мало кто такой машиной интересовался и с нее ничего не пропадало.

Видео:ремонт неразборного амортизатораСкачать

5. Выводы

Некоторое время выписывал журнал «Автомобильная промышленность США» и в нем часто упоминалось, что автопроизводители в Америке, имея большой ассортимент выпускаемых автомобилей, чтобы уменьшить количество различных запчастей, стали делать машины на одной платформе (днище, мосты, КПП, двигателя, подвески), монтируя на нее кузова разных автомобильных марок.

Если перенести данный факт на мой опыт, то мне нужно было просто вырезать днище из кузова 24-ой Волги, разрезать его поперек посередине в удобном для меня месте и выбросить лишние 100 мм (разница в базах Волги и Победы).

Затем, следовало вырезать днище с моей Победы и аккуратненько опустить ее кузов на вырезанное днище Волги. Разумеется, все пришлось бы тщательно промерить, но это не так уж и сложно.

Такой подход, позволил бы мне сократить работы на месяц точно, а может и более. Ведь гораздо легче проварить кузов по периметру и усилить переднюю часть моторного щита, чем подгонять каждый узел индивидуально.

Вторую ошибку при переделке я совершил, т.к. не имел опыта эксплуатации подвесного подшипника. Поездив на машинах Волга с подвесным и без него, сейчас я ясно понимаю, что уровень шума в салоне автомобиля с подвесным подшипником в карданной передаче значительно меньше.

В наше время, появляется не мало людей, которые делают реплики старых автомобилей и возможно, вот такой мой опыт кому-нибудь и пригодится.

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле

  🎬 Видео

  Работа Газомаслянного и газового амортизатора KYBСкачать

  

  Чем Отличаются Амортизаторы Масляные и Газомасляные. Когда Менять АмортизаторыСкачать

  

  Сравнение газовых и масляных амортизаторовСкачать

  

  Чем Отличаются Амортизаторы Масляные и Газомасляные.Скачать

  

  Как правильно ПРОКАЧИВАТЬ ГАЗОМАСЛЯНЫЕ и МАСЛЯНЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ?Скачать

  

  Коротко про амортизаторы ГАЗель - 14мм, 16мм, 20мм шток и амортизатор передний СобольСкачать

  

  ПОЧЕМУ ОПЫТНЫЕ АВТОМОБИЛИСТЫ НЕ СТАВЯТ ГАЗОВЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ ВМЕСТО МАСЛЯНЫХСкачать

  

  Как БЫСТРО проверить амортизаторы. Проверка амортизаторов САМОСТОЯТЕЛЬНОСкачать

  

  Амортизаторы | Симптомы износа | Как проверить состояние амортизаторовСкачать

  

  ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ГАЗОМАСЛО ВМЕСТО МАСЛАСкачать

  

  Переделка газо масляных стоек, когда с них вышел газ и начинают стучать...Скачать

  

  НАША ПОБЕДА / ГАЗ М-20 / Иван ЗенкевичСкачать

  

  Проставки под задние амортизаторы при увеличении клиренса задней подвески вместо каблуков / домиковСкачать