Как определить исправность амортизаторов и чем руководствоваться при выборе этих узлов? Надо ли вместе с амортизаторами менять пружины? Какие лучше купить амортизаторы: газовые или гидравлические?
— Следы потёков жидкости на амортизаторе — верный признак снижения эффективности его работы и скорого отказа
Как проверить амортизаторы?
Существует несколько способов проверки работоспособности амортизаторов.
В первую очередь это визуальный осмотр. Амортизаторы должны быть сухими. В принципе, допускается еле заметный масляный налёт. Но не должно быть видимых подтёков.
Обратите внимание на состояние буфера отбоя и пыльника. Масло, попавшее на их поверхность, свидетельствует о неисправности амортизаторов и в дальнейшем приводит к очень быстрому их разрушению.
Также можно провести тест на покачивание. Раскачав автомобиль за угол и отпустив его в нижней точке, можно выявить неисправный амортизатор. С ним после вертикальной раскачки машина будет продолжать качаться какое-то время.
Оценить работоспособность амортизаторов можно во время движения. Если эти детали неисправны, то при скорости выше 60 км/ч автомобиль будет рыскать по дороге, особенно на мелких кочках. При движении по неровностям машина будет иметь замедленную реакцию на управление — руль уже вывернут, а машина движется прямо.
Но самый точный диагноз амортизаторам можно вынести после проверки их на специальном стенде. Однако такой стенд есть не на всех СТО.
Чем руководствоваться при выборе амортизаторов?
Сначала надо определиться с характеристиками амортизаторов. По большому счёту, все они делятся на две группы: комфортные и спортивные. После этого выбирайте такое место покупки, где дадут гарантию на запчасть. Причём не на словах, а на бумаге. Ещё лучше, если продавец сам установит амортизаторы. Таким образом вы можете избежать покупки некачественного товара. Избегайте приобретения подделок. У оригинальных изделий торговая марка и другая маркировка, как правило, наносятся на корпус методом чеканки, а у подделок — просто наклейка.
Перед покупкой оцените работоспособность амортизаторов из одного комплекта. Для этого нужно сначала прокачать каждый амортизатор, утопив шток несколько раз до упора и дождавшись его выхода до максимума, а затем утопить штоки пары амортизаторов и отпустить. Штоки должны выходить с одинаковой скоростью, в противном случае требуйте другой комплект.
Нужно ли менять пружины?
Это зависит от того, в каком состоянии находятся пружины. Как правило, пружины служат несколько дольше амортизаторов. Поэтому целесообразность замены можно определить после тщательного осмотра пружин.
Газ или гидравлика?
Комфорт и управляемость — показатели противоположные. С увеличением одного из них уменьшается другой. Газовые амортизаторы легче, лучше охлаждаются, практически не вспениваются и их можно переворачивать «вверх ногами». Однако все эти свойства становятся реальным преимуществом только в экстремальных условиях. Для подавляющего числа автомобилистов гидравлических амортизаторов хватает за глаза. Более того, большинство из тех, кто ставил, отмечает жёсткость газовых амортизаторов. Не стоит ставить газовые амортизаторы на старый автомобиль, кузов которого уже потерял изначальную жёсткость. Места крепления амортизаторов могут не выдержать дополнительных ударных нагрузок.
Сообщение chipa » 20 сен 2011, 19:24
Первые автомобили недалеко ушли от своего предка — телеги. Подвеска их была проста до безобразия. Езда на автомобиле в то время была настоящим приключением, так как чем быстрее ехала машина, тем сильнее она раскачивалась на рессорах. Чем гибче были рессоры и чем больше была амплитуда их колебаний, тем важнее становилась задача контроля перемещения колес относительно кузова автомобиля. Рессоры первых автомобилей были листовые, унаследованные еще от конных повозок, и без демпферов. Жесткость листов и трение между ними смягчали наиболее сильные колебания. По мере того как рессоры становились мягче, им потребовался простой амортизатор, затем амортизатор двойного действия, работающий как на такте сжатия, так и на такте расширения. Когда на смену рессорам пришли витые пружины, еще более гибкие и точно сконструированные, с более длинным ходом и фактически без трения, амортизатор занял важнейшее место в конструкции подвески. И с этого времени он должен был ограничивать перемещение шасси после каждого толчка на дороге. Покупатель хотел комфорта.
Амортизаторы предназначены для гашения вертикальных колебаний. Но нельзя забывать и о влиянии амортизаторов на разгонную, тормозную динамику и маневрирование. При разгоне автомобиль приседает назад, нагружая задние и разгружая передние колеса, снижая их сцепление с дорогой, при торможении — наоборот. При маневрировании нагрузка смещается по сторонам автомобиля. Во всех случаях идеальным было бы состояние, при котором автомобиль сохранял бы горизонтальное положение. Задача амортизаторов — удержание колеса в постоянном контакте с дорогой, то есть колесо должно как можно мягче и четче обогнуть препятствие и так же четко и быстро вернуться на дорогу, обеспечивая необходимое сцепление. Пружины или рессоры поддерживают вес автомобиля, остальное берут на себя амортизаторы. Так что важность этого узла трудно переоценить.
Первые амортизаторы были основаны на принципе двойного трения: набор дисков, сделанных из фрикционного материала, крепился к шасси и оси соответственно. Когда корпус автомобиля двигался, диски перемещались друг относительно друга, сдерживая тем самым колебания подвески. Их функционирование было часто грубым — или слишком жестким, или недостаточно жестким — и ухудшалось по мере их нагревания, а сдерживающая сила была одинаковой как на такте сжатия, так и на такте расширения. В общем, изобретение гидравлического амортизатора здорово облегчило жизнь как водителям, так и пассажирам. Принцип действия гидравлических амортизаторов основан на использовании сопротивления, возникающего при принудительном перетекании жидкости из одной полости в другую через небольшие проходные сечения. Усилия, возникающие внутри амортизаторов, с помощью механической связи гасят колебания автомобиля. Изобретенный где-то в году двадцатом прошлого века, принцип остался неизменным по сию пору, хотя конструкция совершенствуется постоянно.
К сожалению, как всякое изделие рук человеческих амортизаторы тоже подвержены износу. Учитывая же состояние наших дорог — износу скорее быстрому. Во времена тотального дефицита запчастей амортизаторы пытались ремонтировать, заменяя клапаны и сальники и заливая новое масло, но сейчас этот вид ремонта отмер естественным образом. Так что — только замена. О ней мы и поговорим.
Первые симптомы износа амортизаторов — ухудшение управляемости. Скачущее по дороге колесо не имеет постоянного сцепления с покрытием, и на кочках автомобиль начинает рыскать, переставляя то нос, то корму, особенно в поворотах. Чаще всего при этом на штоке амортизатора уже заметны потеки масла — он потерял герметичность. Проверить работоспособность амортизаторов можно на специальном стенде, но, чтобы грубо оценить их состояние, достаточно сильно раскачать машину за крыло — исправный амортизатор остановит раскачку. Легко заметить неисправность, наблюдая движущуюся машину со стороны, — колесо будет подпрыгивать, как мячик.
Проверьте работу амортизатора, перемещая руками его шток в обе стороны до упора. Шток должен перемещаться плавно, без заедания и провалов, причем усилие хода отдачи должно быть значительно выше, чем усилие хода сжатия
Итак, меняем амортизаторы. Кстати, имейте в виду — они заменяются только парами, иначе об управляемости можно забыть. Для замены амортизаторов на «классике» потребуется только стоечный ключ, а на переднеприводной машине — еще и стяжки пружин. Кстати, на «классике» это едва ли не единственная операция, которая выполняется проще, чем на «зубилах», — достаточно открутить два болта внизу от рычага, гайку штока вверху — и амортизатор спокойно выйдет вниз. Однако без стоечного ключа и эта операция практически невозможна. Стоечные ключи представляют собой две трубки, вставленные одна в другую. Внешняя трубка надевается на гайку, а внутренняя имеет паз для штока. Придерживая ключом внутреннюю трубку, откручиваем внешнюю — и амортизатор снят. Однако при всей простоте этого специнструмента обратите внимание, чтобы он был сделан из твердой стали, — некачественных подделок полно.
На переднеприводной машине амортизаторы конструктивно объединены с пружинами, составляя так называемую амортизаторную стойку. Ее придется снимать с машины. (Снятие стойки подробно описано здесь.) Если стойка меняется вместе с корпусом, то достаточно снять пружину. Для этого используются винтовые стяжки, представляющие собой стержень с двойной резьбой (на одной стороне правая, на другой — левая), с крючками и шестигранником под ключ. Крючки цепляют за витки пружины и, поворачивая ключом стержень, пружину сжимают. Для того чтобы пружина сжималась равномерно, нужны минимум две стяжки, установленные друг напротив друга. Затем сжатую пружину просто переставляют на новую стойку и собирают все обратно. Однако чаще всего в передних стойках заменяют только амортизаторный патрон — это намного выгоднее, ведь сам корпус стойки практически вечный — ломаться в нем просто нечему. Для замены патрона необходимо открутить массивную гайку-пробку, сквозь которую проходит шток.
Для этого есть специальный амортизаторный ключ, представляющий собой стальную U-образную вилку с двумя выступами. Впрочем, поскольку эта гайка нам больше не понадобится (новая обязательно есть в комплекте с патроном), ее можно открутить газовым ключом, стронув аккуратными ударами зубила. Если стойка разбирается в первый раз, то внутри нее не патрон, а прямо начинка амортизатора — шток с клапанами и масло. Масло сливайте, шток выбрасывайте. Новый патрон вставляется в опустевшую трубу стойки и притягивается гайкой. Остается поставить на место пружину, опорный подшипник, закрутить гайку на штоке (здесь опять понадобится стоечный ключ) — и установить стойку на автомобиль. Не забудьте сделать «сход-развал»!
Читайте также: Амортизаторы для полуприцепа крона
Если менять амортизаторы вам понравилось, то можно сделать это удовольствие регулярным. Есть несколько несложных, но надежных способов угробить амортизаторы.
Первый элементарно прост и доступен каждому — нужно как следует разогнаться и прыгнуть с небольшого трамплина. Сгодится даже «лежачий полицейский». Как только автомобиль оторвется от земли, пружины вытянут амортизаторы до передела, а потом, при приземлении, они сожмутся до отбойника. Если проделать это достаточно энергично, то перелом тарелок клапанов вам гарантирован.
Второй способ тоже незамысловат — надо как следует нагрузить машину, а потом поехать как можно быстрее, выбрав при этом дорогу похуже. Работающие в сжатой до предела подвеске амортизаторы находятся в ненормальном положении и вскоре обязательно потекут.
Третий способ требует определенных технических усилий, однако многие автолюбители не боятся трудностей. Отличный инструмент для уничтожения амортизаторов — проставки, поднимающие подвеску, особенно популярные «домики». В лифтованной таким образом подвеске шток амортизатора работает вне своей конструктивно предусмотренной зоны перемещения и узел будет выведен из строя быстро и надежно.
Четвертый способ подойдет тем, кто любит ездить зимой. Хорошо промороженную за ночь машину нужно, не прогревая, отправить штурмовать ледяные колдобины. Загустевшее на морозе масло при энергичном сжатии легко поломает тонкие тарельчатые клапаны.
Внимание! Несоблюдение вышеизложенных правил может привести к долгой и беспроблемной службе амортизатора! Вы рискуете лишиться регулярных упражнений по разборке-сборке подвески!
Несколько простых советов
1. При замене стоек стоит проверить заодно и другие элементы подвески — шаровые опоры, рулевые тяги, сайлентблоки, а также тормозные шланги. Все равно разобрали — заодно и поменяете.
2. Обязательно ставьте машину на надежные упоры! Не доверяйте домкратам!
3. При сборке смазывайте все резьбовые соединения графитовой смазкой — по нашим дорогам разбирать их приходится часто.
4. Выбирайте амортизаторы под себя — жесткие спортивные и полуспортивные улучшают управляемость, но ухудшают комфорт и увеличивают нагрузку на кузов.
Для всех описанных операций наличие ямы не обязательно, но желательно. Не беритесь за самостоятельный ремонт, если не уверены в своих силах!
Читайте также: Амортизаторы в челябинске калина
Видео:Новая GMC Savana | Семейный автомобиль из Америки | Альтернатива Mercedes-Benz V-class?Скачать
Выбираем амортизаторы
Подвеска. Американские вэны
Видео:Обзор нового GMC SAVANA. Полный обзор GMС Savana Explorer 2020Скачать
Выбираем амортизаторы ⇐ Подвеска
Сообщение chipa » 17 май 2011, 11:03
Как определить исправность амортизаторов и чем руководствоваться при выборе этих узлов? Надо ли вместе с амортизаторами менять пружины? Какие лучше купить амортизаторы: газовые или гидравлические?
— Следы потёков жидкости на амортизаторе — верный признак снижения эффективности его работы и скорого отказа
Как проверить амортизаторы?
Существует несколько способов проверки работоспособности амортизаторов.
В первую очередь это визуальный осмотр. Амортизаторы должны быть сухими. В принципе, допускается еле заметный масляный налёт. Но не должно быть видимых подтёков.
Обратите внимание на состояние буфера отбоя и пыльника. Масло, попавшее на их поверхность, свидетельствует о неисправности амортизаторов и в дальнейшем приводит к очень быстрому их разрушению.
Также можно провести тест на покачивание. Раскачав автомобиль за угол и отпустив его в нижней точке, можно выявить неисправный амортизатор. С ним после вертикальной раскачки машина будет продолжать качаться какое-то время.
Оценить работоспособность амортизаторов можно во время движения. Если эти детали неисправны, то при скорости выше 60 км/ч автомобиль будет рыскать по дороге, особенно на мелких кочках. При движении по неровностям машина будет иметь замедленную реакцию на управление — руль уже вывернут, а машина движется прямо.
Но самый точный диагноз амортизаторам можно вынести после проверки их на специальном стенде. Однако такой стенд есть не на всех СТО.
Чем руководствоваться при выборе амортизаторов?
Сначала надо определиться с характеристиками амортизаторов. По большому счёту, все они делятся на две группы: комфортные и спортивные. После этого выбирайте такое место покупки, где дадут гарантию на запчасть. Причём не на словах, а на бумаге. Ещё лучше, если продавец сам установит амортизаторы. Таким образом вы можете избежать покупки некачественного товара. Избегайте приобретения подделок. У оригинальных изделий торговая марка и другая маркировка, как правило, наносятся на корпус методом чеканки, а у подделок — просто наклейка.
Перед покупкой оцените работоспособность амортизаторов из одного комплекта. Для этого нужно сначала прокачать каждый амортизатор, утопив шток несколько раз до упора и дождавшись его выхода до максимума, а затем утопить штоки пары амортизаторов и отпустить. Штоки должны выходить с одинаковой скоростью, в противном случае требуйте другой комплект.
Нужно ли менять пружины?
Это зависит от того, в каком состоянии находятся пружины. Как правило, пружины служат несколько дольше амортизаторов. Поэтому целесообразность замены можно определить после тщательного осмотра пружин.
Газ или гидравлика?
Комфорт и управляемость — показатели противоположные. С увеличением одного из них уменьшается другой. Газовые амортизаторы легче, лучше охлаждаются, практически не вспениваются и их можно переворачивать «вверх ногами». Однако все эти свойства становятся реальным преимуществом только в экстремальных условиях. Для подавляющего числа автомобилистов гидравлических амортизаторов хватает за глаза. Более того, большинство из тех, кто ставил, отмечает жёсткость газовых амортизаторов. Не стоит ставить газовые амортизаторы на старый автомобиль, кузов которого уже потерял изначальную жёсткость. Места крепления амортизаторов могут не выдержать дополнительных ударных нагрузок.
Сообщение chipa » 20 сен 2011, 19:24
Первые автомобили недалеко ушли от своего предка — телеги. Подвеска их была проста до безобразия. Езда на автомобиле в то время была настоящим приключением, так как чем быстрее ехала машина, тем сильнее она раскачивалась на рессорах. Чем гибче были рессоры и чем больше была амплитуда их колебаний, тем важнее становилась задача контроля перемещения колес относительно кузова автомобиля. Рессоры первых автомобилей были листовые, унаследованные еще от конных повозок, и без демпферов. Жесткость листов и трение между ними смягчали наиболее сильные колебания. По мере того как рессоры становились мягче, им потребовался простой амортизатор, затем амортизатор двойного действия, работающий как на такте сжатия, так и на такте расширения. Когда на смену рессорам пришли витые пружины, еще более гибкие и точно сконструированные, с более длинным ходом и фактически без трения, амортизатор занял важнейшее место в конструкции подвески. И с этого времени он должен был ограничивать перемещение шасси после каждого толчка на дороге. Покупатель хотел комфорта.
Амортизаторы предназначены для гашения вертикальных колебаний. Но нельзя забывать и о влиянии амортизаторов на разгонную, тормозную динамику и маневрирование. При разгоне автомобиль приседает назад, нагружая задние и разгружая передние колеса, снижая их сцепление с дорогой, при торможении — наоборот. При маневрировании нагрузка смещается по сторонам автомобиля. Во всех случаях идеальным было бы состояние, при котором автомобиль сохранял бы горизонтальное положение. Задача амортизаторов — удержание колеса в постоянном контакте с дорогой, то есть колесо должно как можно мягче и четче обогнуть препятствие и так же четко и быстро вернуться на дорогу, обеспечивая необходимое сцепление. Пружины или рессоры поддерживают вес автомобиля, остальное берут на себя амортизаторы. Так что важность этого узла трудно переоценить.
Первые амортизаторы были основаны на принципе двойного трения: набор дисков, сделанных из фрикционного материала, крепился к шасси и оси соответственно. Когда корпус автомобиля двигался, диски перемещались друг относительно друга, сдерживая тем самым колебания подвески. Их функционирование было часто грубым — или слишком жестким, или недостаточно жестким — и ухудшалось по мере их нагревания, а сдерживающая сила была одинаковой как на такте сжатия, так и на такте расширения. В общем, изобретение гидравлического амортизатора здорово облегчило жизнь как водителям, так и пассажирам. Принцип действия гидравлических амортизаторов основан на использовании сопротивления, возникающего при принудительном перетекании жидкости из одной полости в другую через небольшие проходные сечения. Усилия, возникающие внутри амортизаторов, с помощью механической связи гасят колебания автомобиля. Изобретенный где-то в году двадцатом прошлого века, принцип остался неизменным по сию пору, хотя конструкция совершенствуется постоянно.
К сожалению, как всякое изделие рук человеческих амортизаторы тоже подвержены износу. Учитывая же состояние наших дорог — износу скорее быстрому. Во времена тотального дефицита запчастей амортизаторы пытались ремонтировать, заменяя клапаны и сальники и заливая новое масло, но сейчас этот вид ремонта отмер естественным образом. Так что — только замена. О ней мы и поговорим.
Первые симптомы износа амортизаторов — ухудшение управляемости. Скачущее по дороге колесо не имеет постоянного сцепления с покрытием, и на кочках автомобиль начинает рыскать, переставляя то нос, то корму, особенно в поворотах. Чаще всего при этом на штоке амортизатора уже заметны потеки масла — он потерял герметичность. Проверить работоспособность амортизаторов можно на специальном стенде, но, чтобы грубо оценить их состояние, достаточно сильно раскачать машину за крыло — исправный амортизатор остановит раскачку. Легко заметить неисправность, наблюдая движущуюся машину со стороны, — колесо будет подпрыгивать, как мячик.
Проверьте работу амортизатора, перемещая руками его шток в обе стороны до упора. Шток должен перемещаться плавно, без заедания и провалов, причем усилие хода отдачи должно быть значительно выше, чем усилие хода сжатия
Итак, меняем амортизаторы. Кстати, имейте в виду — они заменяются только парами, иначе об управляемости можно забыть. Для замены амортизаторов на «классике» потребуется только стоечный ключ, а на переднеприводной машине — еще и стяжки пружин. Кстати, на «классике» это едва ли не единственная операция, которая выполняется проще, чем на «зубилах», — достаточно открутить два болта внизу от рычага, гайку штока вверху — и амортизатор спокойно выйдет вниз. Однако без стоечного ключа и эта операция практически невозможна. Стоечные ключи представляют собой две трубки, вставленные одна в другую. Внешняя трубка надевается на гайку, а внутренняя имеет паз для штока. Придерживая ключом внутреннюю трубку, откручиваем внешнюю — и амортизатор снят. Однако при всей простоте этого специнструмента обратите внимание, чтобы он был сделан из твердой стали, — некачественных подделок полно.
На переднеприводной машине амортизаторы конструктивно объединены с пружинами, составляя так называемую амортизаторную стойку. Ее придется снимать с машины. (Снятие стойки подробно описано здесь.) Если стойка меняется вместе с корпусом, то достаточно снять пружину. Для этого используются винтовые стяжки, представляющие собой стержень с двойной резьбой (на одной стороне правая, на другой — левая), с крючками и шестигранником под ключ. Крючки цепляют за витки пружины и, поворачивая ключом стержень, пружину сжимают. Для того чтобы пружина сжималась равномерно, нужны минимум две стяжки, установленные друг напротив друга. Затем сжатую пружину просто переставляют на новую стойку и собирают все обратно. Однако чаще всего в передних стойках заменяют только амортизаторный патрон — это намного выгоднее, ведь сам корпус стойки практически вечный — ломаться в нем просто нечему. Для замены патрона необходимо открутить массивную гайку-пробку, сквозь которую проходит шток.
Для этого есть специальный амортизаторный ключ, представляющий собой стальную U-образную вилку с двумя выступами. Впрочем, поскольку эта гайка нам больше не понадобится (новая обязательно есть в комплекте с патроном), ее можно открутить газовым ключом, стронув аккуратными ударами зубила. Если стойка разбирается в первый раз, то внутри нее не патрон, а прямо начинка амортизатора — шток с клапанами и масло. Масло сливайте, шток выбрасывайте. Новый патрон вставляется в опустевшую трубу стойки и притягивается гайкой. Остается поставить на место пружину, опорный подшипник, закрутить гайку на штоке (здесь опять понадобится стоечный ключ) — и установить стойку на автомобиль. Не забудьте сделать «сход-развал»!
Читайте также: Давление заднего амортизатора эндуро
Если менять амортизаторы вам понравилось, то можно сделать это удовольствие регулярным. Есть несколько несложных, но надежных способов угробить амортизаторы.
Первый элементарно прост и доступен каждому — нужно как следует разогнаться и прыгнуть с небольшого трамплина. Сгодится даже «лежачий полицейский». Как только автомобиль оторвется от земли, пружины вытянут амортизаторы до передела, а потом, при приземлении, они сожмутся до отбойника. Если проделать это достаточно энергично, то перелом тарелок клапанов вам гарантирован.
Второй способ тоже незамысловат — надо как следует нагрузить машину, а потом поехать как можно быстрее, выбрав при этом дорогу похуже. Работающие в сжатой до предела подвеске амортизаторы находятся в ненормальном положении и вскоре обязательно потекут.
Третий способ требует определенных технических усилий, однако многие автолюбители не боятся трудностей. Отличный инструмент для уничтожения амортизаторов — проставки, поднимающие подвеску, особенно популярные «домики». В лифтованной таким образом подвеске шток амортизатора работает вне своей конструктивно предусмотренной зоны перемещения и узел будет выведен из строя быстро и надежно.
Четвертый способ подойдет тем, кто любит ездить зимой. Хорошо промороженную за ночь машину нужно, не прогревая, отправить штурмовать ледяные колдобины. Загустевшее на морозе масло при энергичном сжатии легко поломает тонкие тарельчатые клапаны.
Внимание! Несоблюдение вышеизложенных правил может привести к долгой и беспроблемной службе амортизатора! Вы рискуете лишиться регулярных упражнений по разборке-сборке подвески!
Несколько простых советов
1. При замене стоек стоит проверить заодно и другие элементы подвески — шаровые опоры, рулевые тяги, сайлентблоки, а также тормозные шланги. Все равно разобрали — заодно и поменяете.
2. Обязательно ставьте машину на надежные упоры! Не доверяйте домкратам!
3. При сборке смазывайте все резьбовые соединения графитовой смазкой — по нашим дорогам разбирать их приходится часто.
4. Выбирайте амортизаторы под себя — жесткие спортивные и полуспортивные улучшают управляемость, но ухудшают комфорт и увеличивают нагрузку на кузов.
Для всех описанных операций наличие ямы не обязательно, но желательно. Не беритесь за самостоятельный ремонт, если не уверены в своих силах!
- Свежие записи
- Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
- Скрипят амортизаторы на машине что делать
- Из чего состоит стойка амортизатора передняя
- Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
- Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
🌟 Видео
GMC Savana 2020 - Колхоз на КолесахСкачать
Савана GMC Замена задних аммортизаторов.Скачать
Мой бус для перевозки мотоциклов. Выбор души GMC SavannaСкачать
Офис на колесах | GMC Savana 2017Скачать
Амортизаторы | Симптомы износа | Как проверить состояние амортизаторовСкачать
GMC SAVANNA 2500Скачать
GMC savana проверка перед покупкой, шевроле экспресс, что с пробегом?Скачать
Как БЫСТРО проверить амортизаторы. Проверка амортизаторов САМОСТОЯТЕЛЬНОСкачать
ОН ВАМ не Chevrolet Van / Chevrolet Express / Иван ЗенкевичСкачать
Chevrolet Express Gmc Savana эмоциональный обзор BMW помойка у BWT такой жеСкачать
Кемпер Своими Руками На Базе Chevy Express / GMC SavanaСкачать
Рейтинг АМОРТИЗАТОРОВ. Какие амортизаторы купить MANDO, SACHS, KAYABA, MONROEСкачать
Лучший фургон для бизнеса? 2023 Explorer Van Chevrolet Express 2500, большой обзор и тест-драйвСкачать
Как правильно ПРОКАЧИВАТЬ ГАЗОМАСЛЯНЫЕ и МАСЛЯНЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ?Скачать
Проставки под задние амортизаторы при увеличении клиренса задней подвески вместо каблуков / домиковСкачать
Царство РОСКОШИ за 2 МЛН рублей! Chevy Van на полном фарше (обзор и тест)Скачать
Chevrolet TrailBlazer 2002-2009 год. Задние амортизаторы от ГАЗели.Скачать
Тест Обзор задних амортизаторов Опель Астра G | SatoTech Sachs KYB MonroeСкачать
