Задние амортизаторы от газели ниву

Рег.: 03.02.2005
Тем / Сообщений: 85 / 2821
Откуда: Адлер
Возраст: 47
Авто: была. 2121 1.7карб. 1986г.р. сейчас: Toyota Lucida 2.2 TD EFI 4wd full time X-limited, 2131 1.8 карб, ГБО, ЭУР 2004 г.р.

Рег.: 16.02.2005
Тем / Сообщений: 1 / 87
Откуда: Москва
Возраст: 47
Авто: УАЗ Патриот

Да не заморачивайтесь на Газелевский амах, есть еще и УАЗ:-))
У меня задние газелевские амы (Плаза Акртика) умерли (Оба заклинили, направом обломился шток и выдрал нижнее крепление амо, налевом тока выдрал крепление), в течении максимум 2000км, правда эксплуатация была жесткой, больше скорость меньше ям.
Сейчас стоит Плаза от уаза 31512, полет отличный.

Рег.: 23.12.2004
Тем / Сообщений: 58 / 4095
Откуда: Белово, Кемеровская область
Возраст: 44
Авто: ВАЗ 21214М, январь 2011 г.в., Е-газ. БК Multitronics VG1031UPL

Рег.: 16.02.2005
Тем / Сообщений: 1 / 87
Откуда: Москва
Возраст: 47
Авто: УАЗ Патриот

Рег.: 23.12.2004
Тем / Сообщений: 58 / 4095
Откуда: Белово, Кемеровская область
Возраст: 44
Авто: ВАЗ 21214М, январь 2011 г.в., Е-газ. БК Multitronics VG1031UPL

Рег.: 16.02.2005
Тем / Сообщений: 1 / 87
Откуда: Москва
Возраст: 47
Авто: УАЗ Патриот

Добавлю, еще нужно докупить резинки / сайлентблоки газелевские/волговские.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51709

igor2121
да, я говорил именно про лифт.
на них вроде нет ни какой маркировки
ИМХО — амм — расходник, особенно когда цена ему 300р.

Gavrilovich
чё-то я не понял, у Уазки и Газели вроде одинаковые амы..

Видео:амортизаторы Газель на Ниве 214м НЕ ПРИЛИПАЮТ!!!Скачать

вариант лифта. Поругайте плиз?

Сразу оговорюсь — не спорта ради а здоровья для ?

Исходя из своего небольшого опыта езды по бездорожью я понял простую вещ – проходимость обуславливается диаметром колеса а не всякими разными типами лифта. Вывод – будем втыкать колеса большего диаметра. Самое первое что я сделал это вырезал арки и воткнул Я-569. Резина конечно так себе – тяжелая, блокируется в задних арках при диагоналке и закапывается сразу. Но пока езжу на ней решил чуть лифтануть кузов для поготовки к постановке более большой резины.
Естественно изучив материалы конференций я пришел к выводу что сильно лифтовать НИВУ дело бесполезное а вот легкий лифт не помешает для устранения блокировки задних колес в диагоналке и подьема передней балки до уровня дорожного просвета заднего моста. Тема «мягкости» и «жесткости» подвески меня интересует на данном этапе только с точки зрения надежности трансмиссии – то есть надежности креплений амортизаторов и чашек пружин.

Приведу свой вариант лифта и как тезисы напишу «плохие иль не очень слова» про другие варианты.

Штатне пружины (орел) плюс прокладка 20мм. Амортизаторы ШНива 2123-2905004. Проставка 25мм подверхнюю шаровую.
• Не вижу необходимости покупать нештатные пружины Волга что бы потом подгонять их под штатные размеры.
• Прокладка обеспечила необходимую дополнительную высоту
• Амортизаторы от Шнивы имеют размеры: макс 351мм (+26мм от 2121) мин 233мм (+13мм)
• Все присоединительные размеры одинаковы за исключением чуть измененной части верхнего резбового штока (+8мм к резьбе и -2мм общая)
• Амортизаторы от Москвича я отказался ставить. Габариты макс 339мм (+14мм) мин 234мм ( +14мм) что есть немного хуже чем Шнива и плюс нижнее крепление не имеет «встроенного» сайлента что есть дополнительный геморрой.
• Сильно беспокоят размеры Шнивского амма на сжатие – боюсь при полном сжатии передней подвески усилие ляжет не на нижний отбойник а на домик верхнего крепления амортизатора.
• Считаю что толщина проставки под верхнюю шаровую должна быть согласована с увеличенной длинной максимального размера амортизатора для обеспечения «парного» отбоя передней подвески. Я заметил что нижний рычаг при максимальном опускании вниз сначала чуть сжимает буфер отбоя и затем ограничивается длинной амортизатора. Совершенно не хочется что бы колесо падало вниз и ограничивалось только амортизатором разрушая его и его крепление к кузову или (в другом случае) ограничивалось только верхним отбойником разрушая верхнюю чашку и верхнюю шаровую вырывая из нее палец.

Штатные пружины (орел 500мм) плюс прокладка 30мм. Амортизаторы Шнива 2123-2915004.
• Невижу смысла ставить более длинные пружины ибо подвеска поднялась так что штатные амортизаторы невозможно поставить не посадив увесистого дядю на задний бампер.
• Амортизаторы от ШНивы имею размеры: макс 526мм (+34мм) мин 326мм (+15.5 мм)
• Амортизаторы от УАЗ ставить не хочется из за размеров сайлентов креплений (большего диаметра). Размеры: макс 550мм (+58мм) мин 350мм (+40мм).
• При слишком длинных задних амортизаторах задний мост будет опускаться достаточно низко для того что бы скручивать тягу панара. К тому же длинные хода не есть хорошо для тормозного шланга и тяги регулятора тормозов. К то му же при диагоналке будет больше вероятность блокировки заднего колеса о внутреннюю часть арки.
• Амортизаторы от Газели имею исчо болшие размеры чем аммы от УАЗ.
• Нет смысла сильно поднимать заднюю часть автомобиля потому что сзади у НИВы зависимая подвеска (те мост) и клиренс под мостом не увеличиться от лифта кузова (триал не рассматриваем).

сумбурно как ты излагаешь вот чо я понял
— везде пружины от шеви
— передние аммы штатные
— задние аммы масляные от газели
— установлен ставилизатор задней поперечной устойчивости
— Орловские пружины плохие по качеству

Вот чо я не понял
— кроме жесткости чем (размеры) отличаются пружины от шеви?
— газельные аммы сзади должды ломаться из за длинны ибо мост на
скручивание работает (РПМ морду вверх) и должен касаться корпуса
амортизатора
— нареканий по качеству орловских пружин не имею (есть люди
которые постоянно и уже давно на них ездят)

вишь! ты опять умалчиваешь о гряблях переборка резинок снизу- шайбы ставить другие, чтобы нижнее ухо
не отламывало.

============================
вот об этом я и говорил что низззяяя длинные аммы сзади ставить
понятно что проходимости это не увеличит а то что ты машину под
легкий спорт затачиваешь это уже другой вопрос

я собссстно вот к чему
ну вот чел какой нето прочитает сообщение и воткнет се аммы от
газели и будет бумать что все хорошо — останется в лесу без аммов
— думаю что это не есть гуд — надо предупреждать о таких
неприятностях

Видео:Коротко про амортизаторы ГАЗель - 14мм, 16мм, 20мм шток и амортизатор передний СобольСкачать

Установка задних амортизаторов от газели на ниву

Видео:аммортизаторы газель на нивуСкачать

[Подвеска] Задние газо-маслянные амортизаторы от Газели

Поделюсь опытом установки газо-маслянных амортизаторов от Газели вместе с задними пружинами 2120 Фобос.

Пружины я поменял сначала, потому что старые просели так, что расстояние до земли было меньше, чем у моей 4ки даже, а если все места займут пассажиры, то и вовсе конец. Пружины оказались жесткими, зад поднялся прилично, а штатные амортизаторы 2121 перестали справляться на ямах. Они были слишком короткими. Стал изучать, какие различия у амортизаторов бывают. Выяснил, что от классики и от 2121 абсолютно одинаковой длины. Москвичевские длиннее, но их не достать. Про разницу 2121 и 2123 слышал, но были сомнения (которые потом не подтвердились). И увидел у одного нивовода вариант с Газелевскими амортизаторами.

Сравнил длины амортизаторов в разжатом и сжатом состоянии

Потом амортизаторы надо обязательно прокачать. В инструкции к газомаслянному аморту написано, что прокачивать надо «вверх ногами», переворачивая и разжимая. И так 5-10 раз. В последние разы амортизатор сжать или разжать получается уже с очень большим усилием.

Ну и ход газелевского амортизатора.

Важно!
Если пружина короткая, то при газелеамортах она может при вывешивании колеса выскочить. Правда, и на место поставить ее будет также легко ? С 2120 пружиной у меня был случай ее выстреливания, но там я ее сдвинул с места и она изогнулась дугой, пока я мучился с полуосью. На место я ее не выправил, и она на яме вылетела. С тех пор пока ни одного плохого случая с пружинами 2120 не было. Подвеска ни разу не пробила, срабатывает плавно и даже не знаю как описать, короче, адекватно заду Надежды.
Второе — родного домкрата нивы теперь сзади недостаточно. Колесо отрывается от земли только в самом конце его хода. Поэтому я подкладываю между ним и машиной брусок.

Итог. Вариант вполне рабочий. Именно газомаслянные. Они к тому же помогают пружинам сопротивляться сжатию, поскольку работают в обе стороны. Особенно, если поставить пружины более длинные, например УАЗ или волговские и т.п.

Видео:Газелевские амортизаторы на ниве.wmvСкачать

вариант лифта. Поругайте плиз?

Исходя из своего небольшого опыта езды по бездорожью я понял простую вещ – проходимость обуславливается диаметром колеса а не всякими разными типами лифта. Вывод – будем втыкать колеса большего диаметра. Самое первое что я сделал это вырезал арки и воткнул Я-569. Резина конечно так себе – тяжелая, блокируется в задних арках при диагоналке и закапывается сразу. Но пока езжу на ней решил чуть лифтануть кузов для поготовки к постановке более большой резины.
Естественно изучив материалы конференций я пришел к выводу что сильно лифтовать НИВУ дело бесполезное а вот легкий лифт не помешает для устранения блокировки задних колес в диагоналке и подьема передней балки до уровня дорожного просвета заднего моста. Тема «мягкости» и «жесткости» подвески меня интересует на данном этапе только с точки зрения надежности трансмиссии – то есть надежности креплений амортизаторов и чашек пружин.

Приведу свой вариант лифта и как тезисы напишу «плохие иль не очень слова» про другие варианты.

Штатне пружины (орел) плюс прокладка 20мм. Амортизаторы ШНива 2123-2905004. Проставка 25мм подверхнюю шаровую.
• Не вижу необходимости покупать нештатные пружины Волга что бы потом подгонять их под штатные размеры.
• Прокладка обеспечила необходимую дополнительную высоту
• Амортизаторы от Шнивы имеют размеры: макс 351мм (+26мм от 2121) мин 233мм (+13мм)
• Все присоединительные размеры одинаковы за исключением чуть измененной части верхнего резбового штока (+8мм к резьбе и -2мм общая)
• Амортизаторы от Москвича я отказался ставить. Габариты макс 339мм (+14мм) мин 234мм ( +14мм) что есть немного хуже чем Шнива и плюс нижнее крепление не имеет «встроенного» сайлента что есть дополнительный геморрой.
• Сильно беспокоят размеры Шнивского амма на сжатие – боюсь при полном сжатии передней подвески усилие ляжет не на нижний отбойник а на домик верхнего крепления амортизатора.
• Считаю что толщина проставки под верхнюю шаровую должна быть согласована с увеличенной длинной максимального размера амортизатора для обеспечения «парного» отбоя передней подвески. Я заметил что нижний рычаг при максимальном опускании вниз сначала чуть сжимает буфер отбоя и затем ограничивается длинной амортизатора. Совершенно не хочется что бы колесо падало вниз и ограничивалось только амортизатором разрушая его и его крепление к кузову или (в другом случае) ограничивалось только верхним отбойником разрушая верхнюю чашку и верхнюю шаровую вырывая из нее палец.

Штатные пружины (орел 500мм) плюс прокладка 30мм. Амортизаторы Шнива 2123-2915004.
• Невижу смысла ставить более длинные пружины ибо подвеска поднялась так что штатные амортизаторы невозможно поставить не посадив увесистого дядю на задний бампер.
• Амортизаторы от ШНивы имею размеры: макс 526мм (+34мм) мин 326мм (+15.5 мм)
• Амортизаторы от УАЗ ставить не хочется из за размеров сайлентов креплений (большего диаметра). Размеры: макс 550мм (+58мм) мин 350мм (+40мм).
• При слишком длинных задних амортизаторах задний мост будет опускаться достаточно низко для того что бы скручивать тягу панара. К тому же длинные хода не есть хорошо для тормозного шланга и тяги регулятора тормозов. К то му же при диагоналке будет больше вероятность блокировки заднего колеса о внутреннюю часть арки.
• Амортизаторы от Газели имею исчо болшие размеры чем аммы от УАЗ.
• Нет смысла сильно поднимать заднюю часть автомобиля потому что сзади у НИВы зависимая подвеска (те мост) и клиренс под мостом не увеличиться от лифта кузова (триал не рассматриваем).

сумбурно как ты излагаешь вот чо я понял
— везде пружины от шеви
— передние аммы штатные
— задние аммы масляные от газели
— установлен ставилизатор задней поперечной устойчивости
— Орловские пружины плохие по качеству

Читайте также: Torr амортизатор задний масляный

Вот чо я не понял
— кроме жесткости чем (размеры) отличаются пружины от шеви?
— газельные аммы сзади должды ломаться из за длинны ибо мост на
скручивание работает (РПМ морду вверх) и должен касаться корпуса
амортизатора
— нареканий по качеству орловских пружин не имею (есть люди
которые постоянно и уже давно на них ездят)

вишь! ты опять умалчиваешь о гряблях переборка резинок снизу- шайбы ставить другие, чтобы нижнее ухо
не отламывало.

============================
вот об этом я и говорил что низззяяя длинные аммы сзади ставить
понятно что проходимости это не увеличит а то что ты машину под
легкий спорт затачиваешь это уже другой вопрос

Видео:Амортизатор 3302, 2217, 2705, 3221 HOLA (S461)Скачать

Передние и задние амортизаторы Нивы 2121, 21213 и 21214

Автомобиль Нива отлично чувствует себя на бездорожье, поэтому так популярен в нашей стране. Учитывая большие нагрузки, с которыми могут иметь дело стойки этой машины, её оснащают усиленными конструкциями этого типа. Рано или поздно даже высококачественные изделия выходят из строя, поэтому так важно заранее разобраться в том, какие амортизаторы на Ниву лучше установить, чтобы максимально продлить жизнь подвеске. Далее будет подробно рассмотрен принцип подбора задних и передних стоек для этой марки автомобиля, а также изложено пошаговое руководство по замене деталей.

Оригинальные амортизаторы на Нивы 2121, 21213, 21214 и аналоги: характеристики и артикулы

Автомобиль Нива производится с 1977 года и за это время некоторые узлы и агрегаты были значительно усовершенствованы. Изменения коснулись и амортизаторных стоек. По этой причине, каждому владельцу отечественного автомобиля этой марки необходимо знать о том, что по артикулам и размеру изделия, выпущенные до 1993 года отличаются от более современных модификаций.

Передние

Амортизатор передний Нива, устанавливаемый на заводе-изготовителе, представляет собой масляную однотрубную конструкцию. Оригинальные стойки имеют следующие характеристики:

Амортизатор передний автомобиля Нива 2121:

• Диаметр штока: 12 мм.
• Диаметр корпуса: 41 мм.
• Высота корпуса: 220 мм.
• Ход штока: 105 мм.
• Артикул: 21210290540282.

Стойка передняя автомобиля Нива 21214:

• Диаметр штока: 12,5 мм.
• Диаметр корпуса: 45 мм.
• Высота корпуса: 217 мм.
• Ход штока: 115 мм.
• Артикул: 21214290500400.

Перечисленные детали подвески являются взаимозаменяемыми, то есть могут быть установлены на автомобили Нива, вне зависимости от модели.

Внимание! Для замены стандартных передних амортизаторов можно использовать качественные аналоги фирмы Trialli (арт. AG01005, AH01005, AG01013, AH01013).

Задние

Оригинальные амортизаторные стойки на заднюю подвеску автомобиля Нива 2121 также представляют собой маслонаполненные однотрубные изделия. Стойки незначительно отличаются по характеристикам в зависимости от модели автомобиля. Задний амортизатор Нива 2121 имеет следующие параметры:

• Диаметр штока: 12 мм.
• Диаметр корпуса: 41 мм.
• Высота корпуса: 310 мм.
• Ход штока: 182 мм.
• Артикул: 21212915402.

Амортизатор задний Нива 21213:

• Диаметр штока: 12,5 мм.
• Диаметр корпуса: 45 мм.
• Высота корпуса: 315 мм.
• Ход штока: 198 мм.
• Артикул: 21214291500400.

Если для ремонта автомобиля Нива 2121 не удалось найти оригинальных задних стоек, то можно их успешно заменить следующими аналогами:

• SS20: арт. SS20224.
• Fenox: арт. А12175С3.
• Trialli: арт. AG01514.
• Hola: арт. SH40-413G.
• Alca: арт. 842340.

Все перечисленные модели оригинальных моделей и аналогов также могут применяться для установки на любую модель автомобиля Нива.

Какие амортизаторы лучше поставить на Ниву 2121, 21213 и 21214

Из многообразия, представленного на рынке запчастей, бывает очень непросто выбрать наиболее подходящий экземпляр. Вышеприведенные детали практически не отличаются по техническим параметрам, но качество может существенно разниться. Оригинальные запчасти, к сожалению, не являются образчиками надёжности, поэтому многие автомобилисты отдают предпочтение аналогам иностранного производства.

Выбор вида: газовые, газомасляные, масляные

Прежде всего, при выборе новых изделий следует определиться с типом амортизаторных стоек. Существенное отличие между моделями таких деталей заключается в веществе, которым наполнена внутренняя камера. Существуют три основных вида амортизаторов: газовые, газомасляные и масляные.

Газовые стойки идеально подходят для спортивного стиля вождения, но стоят дороже и не подлежат ремонту. Масляные изделия дешевле и мягче, что делает езду более комфортной на относительно невысоких скоростях движения. Альтернативным вариантом являются газомасляные стойки, которые, по сути, являются газовыми устройствами гашения колебаний. В изделиях этого типа также присутствует ёмкость с маслом, но для придания изделию большей жёсткости в устройстве имеется и камера наполненная атмосферным воздухом. Какие амортизаторы лучше поставить на Ниву 2121, 21213 и 21214 зависит, прежде всего, от стиля вождения автомобиля.

Лучшие производители: Сакс, Каяба, Trialli, SS-20

При установке новых амортизаторов, кроме типа изделия, необходимо обращать внимание на производителя запчастей. Наибольшей популярностью у владельцев автомобиля Ваз 2121 пользуются следующие фирмы:

• Каяба – относительно недорогие амортизаторные стойки для автомобиля Ваз 2123. Можно приобрести как газовые, так и масляные изделия. Все размеры и характеристики таких элементов подвески полностью соответствуют заводским параметрам.
• Сакс – германские амортизаторы высокого качества, которые стоят дешевле оригинальных изделий. При желании, можно выбрать газомасляные либо масляные изделия для установки на автомобиль Нива 2121 любой модели.
• Trialli – наиболее популярная фирма-производитель амортизаторных стоек, устанавливаемых на автомобили Нива вместо оригинальных изделий.
• SS-20 – амортизаторы идеально подходят для эксплуатации в условиях российского бездорожья. Стойки этого производителя отлично выдерживают низкие температуры в зимнее время года.

Продукция перечисленных производителей пользуется заслуженным доверием отечественных автолюбителей.

Можно ли установить амортизаторы от Шевроле Нива

Многие владельцы отечественных автомобилей Нива 2121 пытают поставить на них стойки от Ваз 2131. Выполнять такую замену категорически не рекомендуется. На Chevrolet Niva амортизаторы имеют больший ход штока. Если физически установить изделие вполне можно на штатное место, то во время эксплуатации может произойти поломка крепления при пробое подвески.

Внимание! Установка стоек с автомобиля Ваз 2121 на Шевроле Нива возможна, но при этом будет существенно снижена комфортность управления автомобилем и эксплуатационный ресурс детали.

Когда менять амортизаторы на Ниве

Диагностировать неисправность амортизаторов совсем несложно. Достаточно выйти из машины, закрыть дверь, и покачать автомобиль, нажимая поочерёдно на кузов в районе каждого крыла. Если после прекращения нажима автомобиль продолжит колебаться длительное время, то амортизатор работает только в качестве ограничителя хода пружины и не гасит толчки.

Внимание! Масляные подтёки, искривления штока или заклинивание этого элемента также являются показаниями к замене стоек.

Как диагностировать неисправность

Если необходимо более точно проверить амортизаторы, то эта процедура может быть выполнена на вибрационном стенде. Такое оборудование позволяет имитировать реальные дорожные условия с одновременным считыванием информации специальными датчиками.

Если выполнить диагностику этого типа не представляется возможным, то определить работоспособность этой детали можно раскачивая кузов автомобиля, как было описано выше либо снять амортизатор и прокачать его. Если шток будет двигаться свободно, то амортизатор придётся заменить.

Что нужно для работ по замене: ключи, комплектующие, расходники

Для выполнения работ по замене амортизаторов необходимо приобрести оригинальные стойки либо качественные аналоги, подготовить комплект ключей, домкрат и противооткатные упоры. В комплекте с этой деталью поставляются все необходимые комплектующие, в том числе, шайбы и прокладки. Главное, во время распаковки и выполнения монтажных работ не потерять мелкие детали.

Внимание! Для того чтобы можно было легко открутить гайки, перед снятием стоек рекомендуется обработать все резьбовые соединения проникающей смазкой.

Замена амортизаторов Нива 4х4 и кронштейнов их крепления

Выполнение работ по замене амортизаторов Нива 4х4 Урбан рекомендуется выполнять строго в определённой последовательности.

Инструкция для передней подвески

Работа по замене переднего амортизатора выполняется в такой последовательности:

• Ослабить гайки крепления колеса.
• Приподнять автомобиль на домкрате.
• Снять колесо.
• Открутить гайку стойки со стороны моторного отсека, при этом, удерживая шток от проворачивания ключом 6 мм.
• Удалить шайбу и демпфер.
• Открутить нижнее крепление стойки.
• Вынуть амортизатор из посадочного места.

Установить новую стойку в сборе в обратном снятию порядке.

Внимание! Даже если из строя вышел только один амортизатор, заменить следует оба передних изделия.

Инструкция для задней подвески

Замена заднего амортизатора осуществляется практически также, как и при ремонте передней подвески. Если есть возможность установить автомобиль над смотровой ямой или приподнять на подъёмнике, то можно обойтись без снятия колеса. В этом случае, работа может быть выполнена следующим образом.

• Автомобиль следует приподнять на домкрате или подъёмнике.
• Открутить нижнее крепление.
• Открутить верхний болт.
• Снять амортизатор.

Когда неисправный амортизатор будет снят, устанавливают новое изделие. При этом, необходимо обеспечить качественную затяжку резьбового крепления.

Внимание! Перед установкой новых амортизаторов их рекомендуется прокачать вручную.

Заключение

Амортизаторы на Ниву 2121, 21213 и 21214 какие лучше выбрать зависит от многих факторов. Если автомобиль будет часто эксплуатироваться на высокой скорости, то лучше приобрести газовые изделия. Такие детали стоят дороже, но срок службы у них гораздо выше, чем у масляных амортизаторов.

Видео:Какие амортизаторы лучше и надежнее - газовые, масляные или газомаслянные. Просто о сложномСкачать

Амортизаторы от Газели на Ниву?

Решил попробовать амортизаторы от Газели. Родных не хватало на диагоналках были удары в кузов, по жёсткости практически тоже самое что и родные, мягче проезжает неровную дорогу. Самое главное, пропали удары, увеличились хода! (На диагоналках где раньше колёса теряли сцепление, теперь проезжает), пружины не выскакивают, кардан не закусывает) На данный момент остался доволен, посмотрим как покажут себя со временем. На машине лифт +50.

Лада 4×4 3D 2009, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада 4×4 2121 Нива, 1995

Лада 4×4 2121 Нива, 1997

Лада 4×4 2121 Нива, 1990

Лада 4×4 2121 Нива, 1984

Комментарии 7

Подскажите, а на газелевские аморты резинки должны стоять с металлическими втулками?По типу как саленблоки на родных?В магазине мне продали к амортам ещё 8 резинок но без мет втулок как бы…и вот у меня закрались сомнения…Да ещё при выкручивании болта заднего верхнего домика слизало резьбу на закладной гайке.мля…ни чего умного не придумал как засверлить кузов насквозь и поставить болт подлиннее(

Втулки только сверху, поставил со старых амортизаторов, снизу нет втулок.

Подскажите, а на газелевские аморты резинки должны стоять с металлическими втулками?По типу как саленблоки на родных?В магазине мне продали к амортам ещё 8 резинок но без мет втулок как бы…и вот у меня закрались сомнения…Да ещё при выкручивании болта заднего верхнего домика слизало резьбу на закладной гайке.мля…ни чего умного не придумал как засверлить кузов насквозь и поставить болт подлиннее(

У меня вкрутились но туго, думаю следующая замена не пройдёт успешно)

у меня нижнее аморта не штатное из комплекта лифта, но я думаю всё же теперь покупать именно донора от газели для меня цена тоже фактор не маловажный хотя советуют брать лифтовые аморты за 5к…те что под наши якобы 50мм…Спасибо что поделились…)

1400 это за пару? Хм, очень не плохо…если всё так! Накрутил лифт 50мм, и поехал по кочкам…стук на задней левой стороне, аморт…вот думаю…пойти ли вашим путём?)))

Начитавшись форумов по началу сомневался, но решил попробовать) лифт проставками +50, нижние крепления родные. Машину не узнать как не пытался вывешивать ударов больше нет) Да, 1400 за 2шт.

1400 это за пару? Хм, очень не плохо…если всё так! Накрутил лифт 50мм, и поехал по кочкам…стук на задней левой стороне, аморт…вот думаю…пойти ли вашим путём?)))

Видео:Сравнение и установка амортизаторов Газель, Газель Next...Скачать

Замена задних и передних амортизаторов

Преимущественная среда обитания Нивы 2121(бездорожье), непостоянное качество комплектующих накладывают на владельца ряд забот, например, по замене амортизаторов. Средняя ходимость данных компонентов – 50 тыс. км.

Признаки неисправностей:
Серьезным сигналом к проведению ремонта станут:
• продолжительная раскачка;
• заклинивание в крайних положениях;
• стук, хруст и иные звуки;
• появление «пробоев»;
• увеличение тормозного пути.
Перечисленное неизбежно сказывается на безопасности движения и должно быть в ближайшее время исправлено.

Как проверить состояние

Для диагностики амортизационных стоек применяются 3 методики:
1. Установите автомобиль на ровную площадку. Возьмитесь поочередно за задний и передний бампера, с силой раскачайте. Исправные амортизаторы погасят колебания не более чем с третьего раза.
2. Используя вибростенд, проведите испытания и проанализируйте график колебаний в соответствии с эталоном. Дополнительно такой способ позволит выявить проблемы с пружинами, сайлент-блоками и другими элементами подвески.
3. Демонтируйте нижнее крепление стойки, после чего вручную прокачайте ее. Сжатие штока должно проходить без рывков и чрезмерных усилий.

Параметры

Характеристики на примере устанавливаемых на заводе изделий от СААЗ:
1) Размер передней стойки:
• начальная длина (в сжатом состоянии) – 220 мм;
• полная длина (при вывешивании) – 303,5 мм;
• шток – 11 мм;
• кожух – 50 мм.

2) Размер заднего амортизатора:
• начальная длина (в сжатом состоянии) – 310,5 мм;
• полная длина (при вывешивании) – 429 мм;
• диаметры штока и кожуха аналогичны передним.
Наглядно расположение стоек можете увидеть на чертежах, представленных ниже.

Какие лучше поставить амортизаторы

Поскольку родные гидравлические (масляные) не отличаются комфортабельностью – склонны к раскачке, пробоям, кренам – владельцы Нивы 21214 стараются приобретать продукцию зарубежных производителей:
1) Koni Special ( газовые ) – в отличие от оригинала, имеют большую на 10 мм максимальную длину спереди и на 70 мм – сзади. Также обладают настраиваемой жесткостью в зависимости от преимущественного стиля езды. Характеризуются повышенной жесткостью, уменьшают время реакции автомобиля на движения рулем.
2) Bilstein Sport ( газовые ) – подойдут тем, кто не привык жалеть свою машину. Чрезвычайно стойкие на пробой, прощают серьезные ошибки пилотирования.
3) Sachs Superturing (масляные) – обеспечивают баланс между комфортабельностью и управляемостью, что позволяет хорошо чувствовать авто на асфальте и не утомляться при преодолении грейдера.
4) KYB Excel-G ( газовые ) – популярны у любителей комфортной езды по поверхностям всех типов. Устойчивы к морозам и жаре, снижают акустическую нагрузку.
5) BOGE Turbo24 ( газовые ) – устраняют продольную раскачку, позволяет получать 100 % информации о дороге и столь же точно задавать направление движения.
6) Monroe Adventure ( газовые ) – сходны по характеристикам с Sachs, однако допускают крены выше среднего, при этом с желанием «проглатывают» крупные колдобины.
Стоит учитывать, что мнения о том, какие лучше задние и передние амортизаторы, в большинстве случаев субъективны. Сделать приблизительный вывод можно, прокатившись на машине с соответствующей моделью стоек.

Читайте также: Амортизаторы для скутера 125

Замена передних амортизаторов

Для выполнения ремонтных операций потребуется:
• Домкрат (желательно гидравлический);
• WD-40;
• Молоток или кувалдочка;
• Накидной ключ 17 мм;
• Головка торцевая 19 мм;
• Рожковый ключ 6 мм;
• Вороток.
Перед тем, как снять передний амортизатор, желательно провести обработку соединений проникающей смазкой. Причем сделать это рекомендуется за 15-20 минут до начала основной работы.
Поднимите автомобиль удобным способом до полного вывешивания колеса.

Открутите крепление сверху, крепко удерживая шток 6 мм ключом.

Руками демонтируйте шайбу.

Удалите резиновый демпфер.

Движением стойки вниз освободите шток от кронштейна кузова.

Переместитесь к чашке пружины и с помощью двух 17 мм накидных ключей раскрутите нижнее крепление.

Выньте амортизатор из посадочного места, убрав предварительно болт.

Поменять передний амортизатор на новый можно в обратной последовательности. При этом окончательная протяжка проводится при естественным образом нагруженной оси.

Замена задних амортизаторов

Обеспечьте беспрепятственный доступ к задней оси с помощью домкрата, ямы или подъемника.

Освободите болт нижнего крепления амортизатора от гаек на 17 мм посредством двух накидных ключей.

Для извлечения болта может понадобится усилие молотка или кувалдочки. Чтобы не повредить его, в качестве проставки воспользуйтесь деревянным бруском. Для облегчения процесса подожмите пружину подходящим способом.

В результате в руках останутся: распорная втулка, болт и дистанционная шайба.

Открутите палец верхнего крепления. Снимите шайбу, а затем него проушину стойки.

Обратите внимание, что сверху и снизу устанавливаются резиновые втулки, которые могут отсутствовать на приобретаемых амортизаторах.

Видео

Замена задних и передних амортизаторов : 1 комментарий

Палец ВАЗ-2121,21213 амортизатора заднего АвтоВАЗ 21212915556, верхнее крепление заднего амортизатора- на видео втулка старого амортизатора типа прикипела, менять не стал, но это не втулка а палец

Видео:КАК ПЕРЕДЕЛАТЬ И ПОСТАВИТЬ ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ С НИВА УРБАН НА ПРОСТУЮ ВЕРСИЮ)Скачать

Установка задних амортизаторов от газели на ниву

длина хода амморта измеряется по центрам проушин и серединам штырей

размеры стандартных аммортов Нива2121
перед:220 х 304мм
зад: 310 х 492мм

размеры стандартных аммортов Нива2123
перед: 233 х 351мм
зад:326 х 526мм

далее указаны партнамберы и размеры аммортов различных производителей как для лифтованной машины так и стандарт:

Задний Koni(Голландия) — газогидравлические однотрубные 30-1325 для автомобиля Lada Niva (1994 — on) Серия Hevi-trec (310 х 495)
Передний KONI — газогидравлические однотрубные 30-1324 для автомобиля Lada Niva (1994 — on) Серия Hevi-trec(220 х 310)мм
задний KONI № 30-1366 с размерами 340 х 550 мм
передний KONI № 30-1365 с размерами 240 х 360 мм

задний Rancho (Америка) RS5115 (330 х 530мм)
задний Ранчо RS999341 (334 х 524мм)
задний Ранчо RS5008 (348 х 560мм)
задний Ранчо RS5118 (354 х 565мм)

задний Серия 34 Excel-G — газомасляный Kayaba. 344228 (330х550мм) верхнее ухо как у Нивы
задний Серия 34 Excel-G — газомасляный Kayaba. 344229 (320х500мм) верхнее ухо как у Шнивы

амортизаторы Kayaba От Газели\Соболя ухо\ухо перед и зад идет Серия 34 Excel-G — газомасляный № 344471 размер 360 х 545мм
от Уаза задние (ухо-ухо) имеют размеры 330 х 550мм, Каяба их выпускает в серии «Monomax» но найти в Украине проблема.

стандарт:
Niva(1994-on) KYB 444267 задний. Серия 44 Premium — масляный Kayaba.
Niva (1994-on) KYB 444266 — передний. Серия 44 Premium — масляный Kayaba

Niva(1994-on) KYB 553005 задний. Серия 55 Gas-A-Just -газ азот выс давления Kayaba.
Niva (1994-on) KYB 553121 — передний. Серия 55 Gas-A-Just -газ азот выс давления Kayaba

Сhevrolet Niva(2002-on) KYB 444267 задний. Серия 44 Premium — масляный Kayaba.
Chevronet Niva (2002-on) KYB 444266 — передний. Серия 44 Premium — маслянные Kayaba

Chevrolet Niva KYB 344442 — задний. Серия 34 Excel-G — газомасляные Kayaba.
Chevrolet Niva (2002-on) KYB 344441 — передний. Серия 34 Excel-G — газомасляные Kayaba

О Амортизаторах KYB (Kayaba)
являются продуктом японской корпорации KYB Industry Company Ltd — Япония. Основные части амортизаторов Kayaba производятся в Японии, а сборка их может осуществляться на заводах в Европе (Germani, Italy, Poland, France, Spain, Czech ) Азии (Japan, Thailand, Malasia, Dubai) и Америке (USA, Mexico, Brasil) Причем каждый типоразмер амортизатора изготавливается на своем заводе-линейка не пересекается.
Газовые — это азотный газ и масло абсолютно не соприкасаются и разделены поршнем. Газ сдерживает жидкость под постоянным высоким давлением.

Газовые однотрубные в прокачке не нуждаются перед установкой,Технология прокачки всех остальных амортизаторов:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза; Перед каждым циклом плавно поворачивать шток в резервуаре на 120 град.
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль, не допуская отклонения от вертикали б0лее чем на 30%

Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

помните, что неправильно подобранный по размерам аморт может не только неправильно работать, издавать стуки, согнуть шток, но и вырвать свое крепление.
удачного подбора!

Последний раз редактировалось Vitalik Сентябрь 24, 2013, 11:43, всего редактировалось 1 раз.

Видео:Как правильно прокачать амортизаторы перед установкой и надо ли?Скачать

Замена задних амортизаторов нива 21213

Снятие и установка амортизаторов задней подвески ВАЗ-21213, ВАЗ-21214

Убедиться в работоспособности амортизатора без специального оборудования можно, энергично качнув кузов автомобиля вниз.

Кузов должен вернуться в исходное положение, не совершая колебаний

Крепление амортизаторов не должно иметь люфтов, а на их корпусах не допускаются потеки рабочей жидкости.

Резиновые втулки крепления амортизаторов должны быть без повреждений и местного выпучивания.

Более точную характеристику работоспособности амортизаторов можно посмотреть на динамометрическом стенде.

Снятие амортизатора

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.

Перед тем как вынуть болт при вывешенной балке заднего моста (при работе на подъемнике), необходимо под ту часть балки, где снимаем амортизатор, подставить опору так, чтобы поджалась пружина подвески.

Вынимаем болт и дистанционную шайбу.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку пальца верхнего крепления амортизатора

Сняв с пальца верхнюю проушину, вынимаем амортизатор.

В нижней проушине амортизатора установлены две резиновые и распорная металлическая втулки

В верхней проушине — две резиновые втулки

Устанавливаем амортизатор в обратной последовательности.

Гайки крепления амортизатора окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах»

Момент затяжки гайки болта крепления амортизатора 38,2 – 61,7 Нм (3,9 – 6,3 кгс·м).

Замена задних и передних амортизаторов

Преимущественная среда обитания Нивы 2121(бездорожье), непостоянное качество комплектующих накладывают на владельца ряд забот, например, по замене амортизаторов. Средняя ходимость данных компонентов – 50 тыс. км.

Признаки неисправностей:
Серьезным сигналом к проведению ремонта станут:
• продолжительная раскачка;
• заклинивание в крайних положениях;
• стук, хруст и иные звуки;
• появление «пробоев»;
• увеличение тормозного пути.
Перечисленное неизбежно сказывается на безопасности движения и должно быть в ближайшее время исправлено.

Как проверить состояние

Для диагностики амортизационных стоек применяются 3 методики:
1. Установите автомобиль на ровную площадку. Возьмитесь поочередно за задний и передний бампера, с силой раскачайте. Исправные амортизаторы погасят колебания не более чем с третьего раза.
2. Используя вибростенд, проведите испытания и проанализируйте график колебаний в соответствии с эталоном. Дополнительно такой способ позволит выявить проблемы с пружинами, сайлент-блоками и другими элементами подвески.
3. Демонтируйте нижнее крепление стойки, после чего вручную прокачайте ее. Сжатие штока должно проходить без рывков и чрезмерных усилий.

Параметры

Характеристики на примере устанавливаемых на заводе изделий от СААЗ:
1) Размер передней стойки:
• начальная длина (в сжатом состоянии) – 220 мм;
• полная длина (при вывешивании) – 303,5 мм;
• шток – 11 мм;
• кожух – 50 мм.

2) Размер заднего амортизатора:
• начальная длина (в сжатом состоянии) – 310,5 мм;
• полная длина (при вывешивании) – 429 мм;
• диаметры штока и кожуха аналогичны передним.
Наглядно расположение стоек можете увидеть на чертежах, представленных ниже.

Какие лучше поставить амортизаторы

Поскольку родные гидравлические (масляные) не отличаются комфортабельностью – склонны к раскачке, пробоям, кренам – владельцы Нивы 21214 стараются приобретать продукцию зарубежных производителей:
1) Koni Special ( газовые ) – в отличие от оригинала, имеют большую на 10 мм максимальную длину спереди и на 70 мм – сзади. Также обладают настраиваемой жесткостью в зависимости от преимущественного стиля езды. Характеризуются повышенной жесткостью, уменьшают время реакции автомобиля на движения рулем.
2) Bilstein Sport ( газовые ) – подойдут тем, кто не привык жалеть свою машину. Чрезвычайно стойкие на пробой, прощают серьезные ошибки пилотирования.
3) Sachs Superturing (масляные) – обеспечивают баланс между комфортабельностью и управляемостью, что позволяет хорошо чувствовать авто на асфальте и не утомляться при преодолении грейдера.
4) KYB Excel-G ( газовые ) – популярны у любителей комфортной езды по поверхностям всех типов. Устойчивы к морозам и жаре, снижают акустическую нагрузку.
5) BOGE Turbo24 ( газовые ) – устраняют продольную раскачку, позволяет получать 100 % информации о дороге и столь же точно задавать направление движения.
6) Monroe Adventure ( газовые ) – сходны по характеристикам с Sachs, однако допускают крены выше среднего, при этом с желанием «проглатывают» крупные колдобины.
Стоит учитывать, что мнения о том, какие лучше задние и передние амортизаторы, в большинстве случаев субъективны. Сделать приблизительный вывод можно, прокатившись на машине с соответствующей моделью стоек.

Замена передних амортизаторов

Для выполнения ремонтных операций потребуется:
• Домкрат (желательно гидравлический);
• WD-40;
• Молоток или кувалдочка;
• Накидной ключ 17 мм;
• Головка торцевая 19 мм;
• Рожковый ключ 6 мм;
• Вороток.
Перед тем, как снять передний амортизатор, желательно провести обработку соединений проникающей смазкой. Причем сделать это рекомендуется за 15-20 минут до начала основной работы.
Поднимите автомобиль удобным способом до полного вывешивания колеса.

Открутите крепление сверху, крепко удерживая шток 6 мм ключом.

Руками демонтируйте шайбу.

Удалите резиновый демпфер.

Движением стойки вниз освободите шток от кронштейна кузова.

Переместитесь к чашке пружины и с помощью двух 17 мм накидных ключей раскрутите нижнее крепление.

Выньте амортизатор из посадочного места, убрав предварительно болт.

Поменять передний амортизатор на новый можно в обратной последовательности. При этом окончательная протяжка проводится при естественным образом нагруженной оси.

Замена задних амортизаторов

Обеспечьте беспрепятственный доступ к задней оси с помощью домкрата, ямы или подъемника.

Читайте также: Рено дастер амортизатор задний передний привод

Освободите болт нижнего крепления амортизатора от гаек на 17 мм посредством двух накидных ключей.

Для извлечения болта может понадобится усилие молотка или кувалдочки. Чтобы не повредить его, в качестве проставки воспользуйтесь деревянным бруском. Для облегчения процесса подожмите пружину подходящим способом.

В результате в руках останутся: распорная втулка, болт и дистанционная шайба.

Открутите палец верхнего крепления. Снимите шайбу, а затем него проушину стойки.

Обратите внимание, что сверху и снизу устанавливаются резиновые втулки, которые могут отсутствовать на приобретаемых амортизаторах.

Видео

Замена задних и передних амортизаторов : 1 комментарий

Палец ВАЗ-2121,21213 амортизатора заднего АвтоВАЗ 21212915556, верхнее крепление заднего амортизатора- на видео втулка старого амортизатора типа прикипела, менять не стал, но это не втулка а палец

Замена задних амортизаторов ВАЗ 2121 Нива

В данном фотоотчёте показано подробно как заменить задний амортизатор своими руками на автомобиле ВАЗ 2121 Нива. Не важно работающие задние амортизаторы, могут давать излишний крен, при выходе машины из поворота, что в свою очередь ухудшает управляемость автомобиля, что может привести к непоправимым последствиям. Не говоря уже, об ужасных скрипах и стуках, которые бывают при том, когда «жизнь амортизатора» подходит к концу. Сама по себе процедура замены заднего амортизатора не сложная, каких либо профессиональных навыков не требует.

Из инструментов нам понадобится следующий набор инструментов:

1. Гаечный ключ на 19;
2. Ключ- трещётка и головка к нему на 19;
3. Молоток;

Какие задние амортизаторы ставить на Ниву, когда менять?

Оригинальный номер 21212915402, средняя цена 679 руб.

• SACHS 170 578 — 1433 руб.
• KYB 443123 — 1200 руб.
• Alca 842340 — 561 руб.

Периодичность замены — согласно регламента ТО, проверка каждые 30 тыс.км. Как правило, средний ресурс родных амортизаторов не достигает 50 тыс.км.

Для большего удобства, можно слегка поднять заднюю часть автомобиля домкратом, и затем открутить нижнее крепление амортизатора, примерно так, как показано на картинке.

Теперь пробуем извлекать болт, который иногда может довольно сильно затруднить задачу. Можно воспользоваться молотком, но обязательно через деревянный брусок, чтобы не повредить резьбу.

Когда справились с нижней частью, можно приступать далее. Сверху проводим все действия аналогично.

И окончательно снять амортизатор можно сбив его с верхней шпильки в сторону.

Замена задних амортизаторов ВАЗ 2121 Нива

В данном фотоотчёте показано подробно как заменить задний амортизатор своими руками на автомобиле ВАЗ 2121 Нива. Не важно работающие задние амортизаторы, могут давать излишний крен, при выходе машины из поворота, что в свою очередь ухудшает управляемость автомобиля, что может привести к непоправимым последствиям. Не говоря уже, об ужасных скрипах и стуках, которые бывают при том, когда «жизнь амортизатора» подходит к концу. Сама по себе процедура замены заднего амортизатора не сложная, каких либо профессиональных навыков не требует.

Из инструментов нам понадобится следующий набор инструментов:

1. Гаечный ключ на 19;
2. Ключ- трещётка и головка к нему на 19;
3. Молоток;

Какие задние амортизаторы ставить на Ниву, когда менять?

Оригинальный номер 21212915402, средняя цена 679 руб.

• SACHS 170 578 — 1433 руб.
• KYB 443123 — 1200 руб.
• Alca 842340 — 561 руб.

Периодичность замены — согласно регламента ТО, проверка каждые 30 тыс.км. Как правило, средний ресурс родных амортизаторов не достигает 50 тыс.км.

Для большего удобства, можно слегка поднять заднюю часть автомобиля домкратом, и затем открутить нижнее крепление амортизатора, примерно так, как показано на картинке.

Теперь пробуем извлекать болт, который иногда может довольно сильно затруднить задачу. Можно воспользоваться молотком, но обязательно через деревянный брусок, чтобы не повредить резьбу.

Когда справились с нижней частью, можно приступать далее. Сверху проводим все действия аналогично.

И окончательно снять амортизатор можно сбив его с верхней шпильки в сторону.

Видео:Техничка. Амортизаторы от Газель (3302) на ниву при лифте подвескиСкачать

Амортизаторы НИВА

Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
— при ходе отбоя — 120…154 кГ;
— при ходе сжатия — 17…31 кГ.

длина в сжатом положении (длина измеряется по центрам проушин и серединам штырей) — 310,5 мм;
ход- 181,5 мм;
диаметр штока — 11 мм;
диаметр резервуара — 41,5 мм;
диаметр кожуха — 50 мм;

Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
— при ходе отбоя — 114…146 кГ;
— при ходе сжатия — 22…36 кГ.

Амортизаторы ВАЗ 2123
Передние

Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 351
Минимальный 233

Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 329 (33,57)
ход отбоя 1740 (177,5)

Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 526
Минимальный 326

Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 329 (33,57)
ход отбоя 1740 (177,5)

Модернизация подвески: амортизаторы от «Паджеро-2» в НИВУ

Мой комплект новой подвески

Данные передние амортизаторы имеют полностью аналогичные размеры, как и передние аморты от Шевроле-нивы, как в вытянутом, так и в сжатом состоянии. По сравнению со штатными Нивоскими они на 1,5 см. длиннее в сжатом состоянии и на 4,5 см. в вытянутом.

2. Задние газо-масляные амортизаторы «Tokico»

Данные задние амортизаторы длиннее задних Шнивоских на 1 см в сжатом состоянии и на 3 см в вытянутом, соответственно с Нивовскими разница получается 2,5 и 6,5 см.
Тут стоит добавить, что для лифтованных машин очень хорошо подойдут газо-масляные амортизаторы от «Сузуки Самурай», артикул Е2154, они длиннее Шниовских в сжатом состоянии на 4 см, в вытянутом если не ошибаюсь на 5 см.

3. Резиновые проставки под задние пружины +3 см.

Проставки приобретены в первую очередь, для того, чтобы компенсировать уменьшение хода амортизатора на сжатие в 2,5 см, который будет если поставить аморты со штатными пружинами, без каких либо доработок. Задние пружины останутся как раз штатные, так как аморты сами по себе гораздо жестче масляных Ниовских, а зад у коротыша довольно легкий. Ну и вторая функция проставок — небольшой лифт в 3 см.

4. Передние пружины ВАЗ 21214 (они же пружины от М-ки).

Отличаются от штатных пружин 2121 чуть более толстым витком (около 0,5 мм) и увеличенной высотой на 1/4 витка. Эти пружины — средний компромисный вариант между 21-ми и Шнивоскими 23-ми. Взял жесткий вариант с коричневой меткой. На практике такие пружины в меру прибавляют жесткости подвески и дают прибавку в просвете порядка 2 см. — это как раз что нужно мне для выравнивания передка с задом, который поднимется проставками.
По цене вышло следующее:
Передние аморты — 3300 руб.
Задние аморты — 2900 руб.
Пружины 1350 руб.
Проставки — 350 руб.
Итого — 7900 руб.

Впечатления после модернизации подвески (амортизаторы от Паджеро-2)

Вчера произошло внедрение недавно приобретенных элементов подвески, а именно: передних 214-х пружин от Нивы М-ки, резиновых проставок под задние штатные пружины и самое главное газо-масленных амортизаторов «Tokico» от Мицубиси Паджеро-2 (задние + передние). Внешние изменения следующие:
+2 см между колесом и верхней частью крыла спереди
+1 см к дорожному просвету под балкой переднего моста
+4 см между колесом и верхней частью крыла сзади
Фото ДО внедрения, со штатной подвеской:

Переднее колесо. Расстояние между аркой и колесом 10,5 см.

Заднее колесо. Расстояние между колесом и аркой 13 см.

Фото ПОСЛЕ внедрения новой подвески:

Переднее колесо. Расстояние между колесом и аркой 12,5 см.

Заднее колесо. Расстояние между колесом и аркой 17 см.

В обоих случаях машина стоит ровно, для верности мерил с обеих сторон — цифры абсолютно одинаковые.
Небольшой лифт — это хорошо, но гораздо важнее впечатления… И тут сказать, что я просто доволен — не сказать ничего — я счастлив. Покатался по городу, по трассе и по сильно разбитой грунтовке. Такое ощущение, что я пересел на совсем другую машину и что подо мной не Нива. Да жестко, для любителей комфортной езды — слишком жестко, но для меня — лучше просто некуда. Для меня управляемость куда важнее комфорта. По прямой машина едет как влитая, независимо от того какого качества дорога — ровный асфальт или разбитый в хлам — никакого намека на раскачку, как продольную, так и поперечную. Планировал уменьшить как можно меньше пресловутое Нивовское «козление» — сделал больше — теперь его нет совсем. Я не опечатался — нет совсем. Прокатился сегодня по сильно разбитой после мокрой осени грунтовке, изрезанной колеями и изобилующей канавами и рытвинами. На любых ямах и кочках абсолютно никакого намека на пробой, энергоемкость просто огромная. Раньше перед поперечными небольшими промоинами сбавлял скорость до 20-30 км/ч, иначе сначала передок, а потом и задок последовательно подлетали вверх так, что казалось вот-вот колеса оторвутся от земли, сегодня пролетал такие промоины на 50-60 км/ч и аж не верилось в это поначалу. Пропала еще одна Нивовская болезнь — рысканье заднего моста при движении по сильно неровному асфальту там, где раньше приходилось сбрасывать до 50-60 км/ч, так как мост начинал танцевать из стороны в сторону, сегодня пролетал 80 км/ч и никакого намека на «танцы».

В поворотах крены практически исчезли, теперь Нивка рулится и управляется в городе ничуть не хуже стоковой Четырки или Приоры, не говоря уже про классику. Вчера поздно вечером вдоволь подрифтовал в поворотах на пустынной широкой улице нашего города, как раз покрытие на дороге было подходящее — лед вперемежку с сильно прикатанным снегом — машина скользит в повороте очень ровно и прогнозируемо, никаких дерганий и раскачек при попадании на неровность.
Стоит добавить, что новая подвеска глобально улучшив управляемость, абсолютно не ухудшила внедорожные способности, более того они выросли. Ход передней подвески на отбой увеличился теоретически на 4,5 см, фактически меньше, так как его ограничивает отбойник. Ход задней подвески на отбой увеличился на 3,5 см и его уже ничто не ограничивает. Теперь назревает небольшая проблемка — при полностью висящем заднем колесе, пружина держится на своем месте совсем слабо, того гляди вылетит. Если вдруг такое произойдет, придется ограничить ход ремнями, как это многие делают. Ну и еще будем смотреть как в процессе себя будут чувствовать крепления амортизаторов, ведь теперь нагрузка на них возросла очень сильно, так как по энергоемкости мои аморты примерно такие же как сдвоенные штатные. Если начнет рвать крепления — усилим, не проблема.

Крепление задних амортизаторов от шеви-нивы на НИВУ

Как известно крепление задних амортизаторов, реализованное в Шеви-ниве позволяет лучше гасить колебания кузова. Как известно, главное маневры, и кузов пошел под нож, то есть под болгарку, чтобы закрепить дополнительные амортизаторы, как на шеви-ниве:

Сперва зачищаем металл, на фото зачистил мало, пришлось доочищать гораздо больше. Но как видно, металл арки завернут внутрь чашки и проварен.

Вырезаем усилитель для арки. На фото приляпал кусок, который уже был, но приварив, решил перестраховаться и доварил еще встык.

Чтобы амортизатор не задевал за колеса, его необходимо утопить в арку, поэтому делаем углубление следующего вида. При чем из-за хода моста вперед-назад амортизатор тоже будет ходить. Это тоже надо учитывать.

Делаем верхний кронштейн под амортизатор, и артикулируем мост с навешенным колесом, чтобы понять, какое расстояние будет между колесом и амортом или кронштейном, исходя из вылета колеса и ширине покрышки.

А вот уже обваренный кронштейн, пришлось его подрезать, чтобы резина по ширине больше встала:

Сравнение амортизаторов Monroe Adventure и SS20 комфорт для Нивы

Ковыряясь с передней подвеской понял, что амортизаторы Monro Adventure пробежавшие уже 50000, скорее мертвы, чем живы. Газ конечно остался еще, но без сомнения свою функцию они не выполняли. Морда машины отчаянно козлила на пересеченке. Решено было купить новые аморы.
Т.к. пружины стоят PLaza с переменным витком морда несколько приподнята, и ради познавательного интереса решил я проверить на сколько работали мои старые амортизаторы. Каково же было мое удивление, когда в спокойном состоянии до максимальной длины оставался всего 1 см!
Решено было брать шнивовские аморы. Решил попробовать SS-20 комфорт. Проблема была одна — нет даже на сайте производителя достоверных размеров аморов в сжатом и разжатом состоянии. Заказал на свой страх и риск.

Как видно, эти амортизаторы можно спокойно ставить даже не на лифтованную машину

В разложенном состоянии. Результат на лицо.

Амортизаторы масляные. Как поведут себя на дороге пока не ясно. Хотелось бы верить, что отзывы о них совпадут с реальностью.
Да, при покупке данных амортизаторов, в комплекте отсутствует верхняя гайка и резьба не соответствует резьбе старых аморов т.е. гайку со старого классического амортизатора поставить не удастся. У меня подошли гайки от болта крепления заднего амортизатора. С нейлоновым кольцом.

Лифт подвески НИВА

О лифте независимой подвески НИВЫ
Настройки «боевой» подвески для НИВЫ
«Гражданский» лифт

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле

  🎬 Видео

  ГАЗЕЛЬ. Какие амортизаторы установить ? 5 признаков нерабочих амортизаторов.Скачать

  

  Виды амортизаторов на ГАЗель NEXT l На что обратить внимание при выбореСкачать

  

  Как проверить амортизатор на работоспособность,или простейший способ определить неисправность.Скачать

  

  УАЗ. Какие амортизаторы установить ?Скачать

  

  Амортизатор ГАЗель 16 и 14мм. Технические характеристики и отличия. Объясняем разницу и отличияСкачать

  

  Замена амортизаторов на газелиСкачать

  

  замена заднего амортизатора ГазельСкачать

  

  ПОЧЕМУ ОПЫТНЫЕ АВТОМОБИЛИСТЫ НЕ СТАВЯТ ГАЗОВЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ ВМЕСТО МАСЛЯНЫХСкачать

  

  Как проверить амортизаторСкачать

  

  Амортизаторы для лифта подвески.Нива.Скачать