Задние тормозные цилиндры шкода октавия а5 (4 видео)

Видео:Задний суппорт клинит и плохо тормозит на Skoda Octavia A5.Скачать

Тормозной цилиндр Skoda Octavia (A5, 1Z3) 2 Хэтчбек 1.6 102 л.с.

Ø отверстия [мм]: 20.64
Материал: алюминий
Расстояние отверстий крепления [мм]: 10.5
Размер резьбы: 10 x 1
Тормозная система: FTE

Ограничение производителя: ATE
Диаметр 1 [мм]: 22
Размер резьбы 1: M12
Материал: Чугун
Количество присоединений: 2
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: без отверстия для датчика
SVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Ø отверстия [мм]: 22.2
Для артикула №: 1325
Тормозная система: ATE
Спецификация: -Hall Sensor housing
Размер резьбы: 12 x 1 (2)
Материал: алюминий

Диаметр тормозного диска [мм]: 22.20
Материал: алюминий
Тормозная система: ATE
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с отверстием для датчика

Диаметр тормозного диска [мм]: 22.20
Материал: алюминий
Тормозная система: ATE
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с отверстием для датчика

Ø отверстия [мм]: 20.64
Размер резьбы: 10 x 1
Материал: алюминий
Для артикула №: 4374
Тормозная система: FTE
Расстояние отверстий крепления [мм]: 10.5

Диаметр поршня цилиндра [мм]: 22.2
Количество присоединений: 2
Размер резьбы 1: M 12 x 1
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: без контейнера тормозной жидкости

Диаметр тормозного диска [мм]: 22.20
Материал: алюминий
Тормозная система: Bosch
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с отверстием для датчика

Диаметр тормозного диска [мм]: 22.20
Материал: алюминий
Тормозная система: Bosch
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с отверстием для датчика

Размер резьбы: 12 X 1 (2)
Ø отверстия [мм]: 22.2
Спецификация: +Hall Sensor housing
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: без сензора
Тормозная система: ATE
Материал: алюминий
Для артикула №: 6056

Ø отверстия [мм]: 20.642
Размер резьбы: M10x1
Расстояние отверстий крепления [мм]: 10.5
Количество крепежных отверстий: 1
Количество масляных отверстий: 1
Размер резьбы на входе: M10x1
Материал: алюминий

Тормозная система: Bosch
Для артикула №: 5063
Диаметр цилиндра [мм]: 22
Материал: алюминий
Тип датчика: Датчик Холла
Размер резьбы: 2xM12x1

Тормозная система: Bosch
Размер резьбы: 2xM12x1
Материал: Чугун
Диаметр цилиндра [мм]: 22
Вариант оснащения: WITHOUT SENSOR HALL
Для артикула №: 89175

Материал: Чугун
Вариант оснащения: not for SENSOR HALL
Для артикула №: 5065
Диаметр цилиндра [мм]: 22
Размер резьбы: 2xM12x1
Оснащение: для автомобилей с ABS
Тормозная система: Bosch

Сторона установки: задний мост
Ø отверстия [мм]: 20.66,20.64
Материал: алюминий
Размер резьбы: 10 x 1
Для артикула №: 4374
Тормозная система: FTE
Расстояние отверстий крепления [мм]: 10.5

Материал: Чугун
Диаметр цилиндра [мм]: 22.225
Вариант оснащения: WITHOUT SENSOR HALL
Тормозная система: ATE
Размер резьбы: 2xM12x1
Для артикула №: 89176

Читайте также: Гидравлический цилиндр 400 мм

Вариант оснащения: WITHOUT SENSOR HALL
Для артикула №: 5066
Диаметр цилиндра [мм]: 22.225
Размер резьбы: 2xM12x1
Материал: алюминий
Тормозная система: ATE
Оснащение: для автомобилей с ABS

Тормозной цилиндр Skoda Octavia (A5, 1Z3) 2 Хэтчбек 1.6 102 л.с. — оригиналы и аналоги, по низким ценам от прямых производителей и дистрибьютеров. Гарантия на весь товар и легкий возврат. Огромный выбор с проверкой по Вин коду. Консультации специалистов и удобный подбор в оригинальных каталогах. Ассортимент нашего интернет-магазина, один из самых больших в России.

Независимо от того, где вы находитесь, мы доставим товар в указанные сроки, и он гарантированно подойдет на заявленный автомобиль. Мы знаем все о специфичности запчастей и их применимости. Не сомневайтесь в выборе той или иной запчасти, мы все равно проверим каждый заказ на соответствие и перезвоним, таким образом мы страхуем вас от возможных ошибок, обеспечиваем лучший сервис при покупке и безупречную поддержку клиентов.

Видео:Разбор тормозного суппорта и ремонт Шкода Октавия А5 , замена пыльника , манжетов.Скачать

Ремонт своими руками. Замена задних тормозных цилиндров Skoda Octavia Tour/Volkswagen Golf IV

Сам цилиндр на моё удивление чугунный, в отличии от родного. Родной из алюминия. Не знал вообще, что их и по сей день могу штопать из чугуна. Для тех кто не знает, пусть будет на заметку — чугунный лучше, так как меньше ржавеет. Упаковано хорошо, входное отверстие с резьбой, закрыто колпачком, а на штуцер прокачки наденется старый колпачок.

Вот что меня поначалу смутило, так это то, что штуцер прокачки входит в цилиндр под углом — в первый раз такое вижу. Изначально подумал, что купил не под эту машину, ибо на этих машинах, любая мелочная разница в комплектации, и уже запчасти будут разные.

Перед заменой, не забудьте запастись новой тормозухой. Как я всегда говорил, беру и буду брать только оригинал.

Ну что, приступим к работе. Автомобиль устанавливается на первую передачу, опускается ручник и под передние колёса устанавливаются упоры. Домкратим автомобиль и снимаем колесо. Звёздочкой TORX, откручиваете болт крепления барабана к ступице. Теперь самое интересное. Чтобы барабан снять, нужно развести колодки, приподняв компенсатор хода поршней рабочего цилиндра. Чтобы лучше понять, то что я хочу донести, рассмотрите фото со снятым барабаном и вы поймёте о чём далее пойдёт речь.

Читайте также: Скрипт эффективности работы цилиндров

Именно этот рычажок нужно приподнять при помощи плоской отвёртки, через отверстие болта крепления колеса. Придётся первое время сильно всматриваться в очень маленькое отверстие, прокручивая барабан туда-сюда, краем глаза заметить кончик компенсатора и поддеть его отвёрткой. Когда приловчитесь, будете это делать за пару секунд.

Снимаем барабан. Чтобы было удобно работать, я снимаю колодки в сборе. Для этого выкручиваем солдатики (упорные штифты колодок). Для этого берётесь пассатижами за саму шайбу, поворачиваете её, пока плоское отверстие внутри неё не совместится со сплющенным концом штифта. Пружина сама вытолкнет шайбу, а штифт вытаскивается с обратной стороны щитка барабана. Когда никогда этого не делали, сказанный алгоритм выше может быть совершенно не понятен — ничего страшного, попробуете, всё поймёте и приловчитесь.

Осталось снять трос ручника, сдёрнув его с посадочного места пассатижами и снять едва заметную на фото пружину, которая находится рядом. Взявшись за колодки сверху, в месте, где они упираются в рабочий цилиндр, разожмите их, преодолевая усилие пружины, потяните на себя — они должны сняться. Колодки со всеми пружинами аккуратно почистите от грязи и ржавчины и пока отложите в сторону.

Добрались до нашего цилиндра. Зубной щёткой очистите место, где трубка входит в цилиндр. Зубной щёткой, чтобы не испортить специальное покрытие, которое не даёт штуцеру заржаветь и тем самым прикипать в месте соединения с цилиндром. Я скажу так — соединение штуцера трубки с тормозным цилиндром — это самое больное место у всех машин. Кто уже занимался их заменой, сразу меня поймут. Дело в том, что сам штуцер с резьбой, что вкручивается в тело цилиндра, должен свободно гулять по трубке. Кто не знает, трубка с развальцованным концом, в которое штуцер упирается, при закручивании.

Так вот, именно в задней части автомобиля, штуцер прикипает к трубке так, что при откручивании вы её попросту сворачиваете и отламываете, добавляя себе ещё кучу проблем. Прикипает, потому что это соединение откручивается очень редко, а так как всё это время туда летит и остаётся грязь с водой, удивляться нечему. Во всех сервисных книжках пишут, что для замены цилиндра, откручивается только штуцер с трубки, потом болт крепления цилиндра и снимается уже сам цилиндр. А мы знаем, что открутил штуцер — сразу свернул трубку. Поэтому наш изобретательный русский народ, придумал хитрость, при которой штуцер просто немного срывается ключом, затем выкручивается болт крепления цилиндра, и уже вращая сам цилиндр, придерживая за штуцер ключом, снимается с сохранением целостности трубки. А потом уже сам штуцер не составит труда обратно туда-сюда пошевелить, и он снова начнёт свободно ходить по трубке.

Читайте также: Ваз 2103 замена главного цилиндра сцепления

Фашисты видимо решили упростить задачу ремонтников, обрабатывая трубки специальным антикоррозийным покрытием, чтобы ничего не прикипало. Перед тем как откручивать, а желательно вообще за день до начала ремонта, хорошо намочите это место вэдешкой или тормозной жидкостью, и пусть всё это время оно хорошо откиснет.

Берёте рожковый ключ и пробуете открутить гайку штуцера. Желательно пользоваться стяжным ключом, чтобы не испортить грани.

Если после того как сорвали, штуцер идёт туго, лучше оставить это дело и уже потом вывернуть самим цилиндром, как я говорил выше, чтобы не пришлось потом докупать новую трубку. У меня на удивление всё пошло очень хорошо. На такой машине делал первый раз — всё чётко. Когда открутили штуцер трубки, со штуцера прокачки цилиндра позаимствуйте колпачок и наденьте на трубку, чтобы не убегала тормозуха. Болт крепления цилиндра, под TORX. Он всего один — откручиваете и снимаете цилиндр.

В моём случае цилиндр пристал к щитку настолько, что пришлось его сбивать резиновым молотком. Сам щиток советую почистить от грязи. Делайте это очень аккуратно, чтобы не задеть датчик ABS!

Чтоб щиток некоторое время не ржавел, я его изнутри немного покрасил, для успокоения души. На фото ниже, вид щитка сзади. Даже просматриваются остатки заводского антикоррозийного покрытия (чёрные участки).

Старый цилиндр выглядит, конечно, ужасно.

Устанавливаете на посадочное место новый цилиндр и закручиваете болт его крепления. Предварительно разработав штуцер, чтоб он свободно ходил по трубке, от руки закручиваете его в цилиндр. Если не получается попасть по резьбе, что очень важно, попробуйте накрутить на него сам цилиндр, а потом уже затянете болт крепления цилиндра и сам штуцер. Всё остальное собираем в обратном порядке. Вот так всё должно выглядеть в сборе.

Надеваем барабан, удаляем воздух из тормозной системы и несколько раз нужно понажимать педаль тормоза, чтобы поршни рабочего цилиндра хорошо упёрлись в колодки. На этом всё.