Задний амортизатор для луаза

Спереди у ЛуАЗа ставятся задние от старых Москвичей 408. 412. 2140. Полностью идентичны ЛуАЗовским — отличаются только маркировкой. Если претензий к ним до поломки не было, можешь поменять и один. Разницу вряд ли заметишь. Если попадутся газонаполненные (питерской «Плазы» для тех же Москвичей, или задние же от пикапа Москвич — 2335) — меняй в комплекте, оба.

Задние ставятся только «родные», на ход 150 мм. Всё остальное надо адаптировать с переваркой мест крепления.

Если поставить москвичевские и сзади, ничего не переваривая, то возникнет лязг при пробоях подвески. А через некоторое время начнёт конкретно трещать кузов в зоне крепления амортизаторов.

Что же касается установки амортизаторов от Нивы, то предлагаю посмотреть подробное описание:

1. Переделывается кронштейн рычага

Фотография установленного на автомобиль амортизатора от Нивы (в нашем случае газонаполненного от фирмы Плаза), с доработанным кронштейном на рычаге под амортизатор более длинного размера. Имеющих популярность аналогов у амортизаторов с ходом 150 мм и общей длиной в состоянии сжатия 270 мм практически нет. Одним из самых простых вариантов служит адаптация амортизаторов от Нивы, которая отличается большей длиной от штатных задних ЛуАЗовских, но при этом короче передних, являющихся абсолютным аналогом задних от Москвича 2140. Если устанавливать более длинный амортизатор без доработки кронштейнов, то в случае пробоя подвески он может вставать враспор и спустя некоторое время может трещать кузов автомобиля в зоне его основного крепления. Доработка кронштейна на рычаге хотя и способна сократить дорожный просвет перед ним, что в целом является непринципиальным моментом, но производится намного проще, чем перенос точки крепления амортизатора на кузове машины. Более того данный процесс дает возможность в несколько раз улучшить кинематику амортизатора.

2. Разделка штатного кронштейна

Разметка штатного кронштейна выглядит приблизительно следующим образом.

Стоит отметить, что в демонстрируемом варианте ушки кронштейна отрезаны по вертикали перпендикулярно самому телу рычага. В практической деятельности следует проводить линию реза от нижней точки перехода в тело рычага по той линии, которая соединяет эту самую точку с центром ближнего отверстия под шпильку крепления колесного редуктора. Таким образом, будет несколько наращена ширина ушек в измененном кронштейне и можно обойтись без их усиления, следуя тому как это предложено на первом снимке.

3. Кронштейн обрезан

Также понадобится помимо переделки штатного кронштейна с полученными заготовками для изготовления нового вида кронштейна срезать заподлицо сварной шов на затылке рычага под углом приблизительно в 45 градусов.

4. Разметка под сварку

Обрезанные от кронштейна ушки необходимо скрутить, используя специальный амортизаторный болт с распорной втулкой и выставить их под прихватку сваркой тем способом, что изображен на снимке. Ось болта должна быть направлена через ту линию, которая касается кромок отверстий под креплением колесного редуктора и располагается на расстоянии не меньшем, чем 70 мм от оси ближнего отверстия. Разметку в таком случае стоит проводить по внутренней стороне рычага, учитывая, что сам кронштейн слегка довернут по отношению к рычагу. Оптимальным вариантом служит решение проводить разметку и доработку кронштейна непосредственно по месту на автомобиле, снизив до минимума необходимость дальнейших доработок.

Читайте также: Лифан солано задние амортизаторы замена

5. Новый кронштейн сварен и частично доработан под амортизатор машины. В процессе подварки и обрезки старого кронштейна в качестве усилителя важно проследить наличие достаточного по размеру зазора между ним и ушком доработанного амортизатора. Кроме того, приваривать данный усилитель ниже по уровню не стоит, поскольку в таком случае он будет мешать разведению ушек кронштейна при выполнении монтажа амортизатора. Процесс заварки и зачищения заподлица проводится в затылке рычага.

6. Доводка контура кронштейна

Контур кронштейна, а в случае надобности и затылок рычага дорабатываются по месту болгаркой так, чтобы установленный ранее амортизатор мог быть довернут до упора в рычаг с маленьким зазором буквально в несколько мм по самому кронштейну, учитывая возможную деформацию и износ сайлент-блока амортизатора в процессе его эксплуатации.

Следует учитывать, что затылок рычага необходимо дорабатывать таким образом, чтобы иметь возможность довернуть амортизатор в направлении рычага на максимальный угол. На практике подобный вариант разметки, обеспечивающий большой дорожный просвет под амортизатором обеспечивает в отбое подвод амортизатора к доработанному рычагу почти вплотную.

В случае возникновения необходимости завершающая подгонка проводится на стадии монтажа амортизатора. В данном случае в отбое амортизатор не должен упираться в затылок рычага, иначе, например, вмятина, образованная на корпусе газонаполненного амортизатора может привести к заклиниванию разделительного поршня, что выведет амортизатор из строя. Именно поэтому надо всерьез воспринять следующее замечание.

Учитывая тот факт, что диаметр корпуса и конструкции его дна в сопряжении с ухом амортизатора иных производителей в действительности могут очень часто довольно существенно отличаться, то при работах переделки и подгонки кронштейнов следует использовать именно те амортизаторы, что впоследствии будут установлены в автомобиле. При необходимости их замены потребуется дополнительная проверка на наличие подходящих зазоров в отбое.

Более того не рекомендуется снимать подвеску с ограничителей отбоя, предварительно не отсоединив амортизаторы от рычага, поскольку подобные амортизаторы сохраняют значительный запас хода на отбой, а зазор между амортизатором и затылком рычага в отбое имеет особенность быстро выбираться.

Видео:Амортизаторы для ЛУАЗА, лифт подвескиСкачать

задние амортизаторы

Re: Есть типовая технология адаптации нивских амортизаторов: http://foto.mail.ru/mail/luazmaster/197
Они вполне подходят по характеристикам и не надо ничего лишнего городить с самими амортизаторами — при случае их легко поменять.
Кронштейны на рычагах перевариваются прямо на машине, снимать рычаги не обязательно. Единственный момент, на который надо обратить внимание — вся работа по подгонке рычага под новые амортизаторы должна производиться, когда рычаг в отбое, поскольку при его ходе в отбой зазор между затылком рычага и амортизатором уменьшается и его может закусить.

Альтернативный вариант есть У нас в той же Южке торговали переваренными 965-ми амортизаторами, выдавая за те же оригинальные луазовские. Тут предлагается переварить амортизатор от Оки. Вся фигня в том, что на штатное место нужен амортизатор со строго определённой геометрией, чуть длиннее в сжатом и чуть короче в растянутом состоянии — и начинает трещать кузов в зоне крепления амортизатора.

Читайте также: Расчет амортизатора подвески автомобиля

То, что свешивается больше — как бы да, напрягает, но на проходимость практически не влияет.

у меня стоят какие-то хитрые задние амортизаторы от шеви нивы.. производства SS20 бывают трех степеней жесткости..у меня были средней сейчас поставил мягкой ? жесткости. разборные масляные
Так вот они длиннее в сжатом положении обычных нивовских и длиннее их в растянутом.
Подходят и наперед и назад. Потеплеет замерю длину в сжатом и растянутом состоянии

До этого катался: задние амортизаторы это задние амортизаторы от нивы 21213 с переваркой нижнего кронштейна и передние амортизаторы были без изменений задние амортизаторы от машины ИЖ Ода (каблучок) производства фирма Плаза. оранжевого цвета газонаполненные (на них машина чуть выше).

Да, от шнивы они подлиннее Что интересно, в местном запчастёвом магазине стенд, где все эти амортизаторы от разных производителей висят в растянутом положении в рядок. Я просто обалдел, насколько у них гуляют размеры, плюс/минус полдюйма, если не дюйм, для одной и той же модели авто легко. И как с таким ездить. Че-нить раздолбишь или оборвёшь запросто. Короче, без рулетки ходить покупать лучше и не рисковать.

Re: окушный кто пробовал? >Вся фигня в том, что на штатное место нужен амортизатор со строго определённой геометрией, чуть длиннее в сжатом и чуть короче в растянутом состоянии — и начинает трещать кузов в зоне крепления амортизатора.

. чтоб говорить про эксплутацию?

> То, что свешивается больше — как бы да, напрягает, но на проходимость практически не влияет.

«у нас ее никто не чувствует. У нас ее никто не чувствует. У нас ее никто не чувствует.» (с) М.Жванецкий

Попытка сдать задом при упоре в камень заминает наф шатный амортизатор, не говоря уже про ЭТО

Re: > Да, ладно, камень. Как то летом на Луазе перевозил сруб, подцеплял каждый раз, два бревна и вёз. Как то задом неудачно сдал и о бревно.

Неосторожно задом и бак пропороть можно. Меня другое удивляло — как безобразно заводом трубки к задним РТЦ подведены, и сколько ни катаешься — нихт проблем, и не припомню, чтобы кто-то жаловался. Хотя, сам и трос ручного тормоза обрывал, и трос спидометра один раз чуть не оборвал (обломок толстого сука поднялся и ушёл враспор между КПП и кузовом, застряв там). По амортизаторам — высота нижнего кронштейна передних чувствуется, потому как далеко отстоят от колеса. Следов цепляния за что-то задних не припомню, да и в случае чего они легко режут грунт, ссыпая его во внутреннюю полость колеса. При движении вперёд уткнуться опущенными кронштейнами можно разве что во что-то твёрдое, но мне такого, что невозможно было бы объехать, не попадалось. С бордюрами тоже никаких проблем не было. Дмитрию просто не повезло, или условия эксплуатации очень специфические были.

Re: Re: если иногда таки съезжать с дорог . то обязательно рано или поздно попадется камень в колее именно в нужном месте.

Читайте также: Гель амортизатор для лошади

> мне такого, что невозможно было бы объехать, не попадалось. С бордюрами тоже никаких проблем не было. Дмитрию просто не повезло, или условия эксплуатации очень специфические были.

Я до переноса кронштейнов спереди мял и ломал передние трижды, задние заминал один раз просто при движении по относительно ровной местности (высохшее бывшее глинистое болото с колеями макс 15см от коров и техники), и один раз при сдавании задом в колее.

Экстраординарного тут ничего нет — достаточно посмотреть на карту, и поинтересоваться характером грунта в оных местах ? В отличие от подмосковья, на Урале и камушки встречаются, иногда более чем крупные — например когда дорога пробита в скальном основании. Или в русле горной реки, которая по весне ворочает валуны в метр поперечником — плавом на такой под водой налететь раз плюнуть.

Re: > Получается, что если Луазик по асфальту только будет ездить, то и амортизаторы ему не нужны! У нас в Калужской области многие так и делают. На скорость, по асфальту, не влияет! :- )

Мне достаточно пришлось покататься без амортизаторов, чтобы убедиться, что — таки влияют ? И дорогу держать перестаёт, и склонность к раскачке появляется, и чуть покрупнее неровность — «отстрел» подвески в буфера и ограничители идёт недетский. Не, ну его нафиг. Мало ли кто что делает сдуру или по нужде.

Видео:Подбор и установка амортизаторов после лифта подвесок ЛУАЗ 969мСкачать

11.2915005-30 амортизатор Москвич, ЛуАЗ, Иж, ВАЗ

Цена: 1 178 Р

Применяемость:

Производитель: ОАО «Белкард» * (Гродненский завод карданных валов), Беларусь

* предыдущий производитель – ОАО «Гродненский завод автомобильных агрегатов» (ГЗАА). 30 марта 2007 года собранием акционеров ОАО «Белкард» было принято решение о реорганизации ОАО «Белкард» путем присоединения к нему ОАО «Гродненского завода автомобильных агрегатов».

Аналоги и модификации:

• по КД ОАО » АЗЛК «: 408-2915006;
• по КД ОАО » Белкард/ГЗАА «: 11.2915006-30 (без деталей крепления);
• по КД АО СААЗ : 22.2915006, 22-2915402;

Предназначение — для гашения колебаний кузова и колес, возникающих при движении:

• в задней подвеске автомобилей Москвич (АЗЛК) М-402, -403, -407, -408, -412, -2138, -2140;
• в задней подвеске автомобилей Иж -412, -427, -434, -2715 ;
• в передней подвеске автомобилей ЛуАЗ-967М, -969М, -1302 ;
• в передней и задней подвеске автомобилей ЛуАЗ-13021 ;
• в задней подвеске лифтованных автомобилей ВАЗ-«классика» (ВАЗ-2101, -2102, -2103, -2104, -2105, -2106, -2107 и их модификации, лифт 2 см ) ;

Технические характеристики:

Тип амортизатора — гидравлический, телескопический, двухстороннего действия, двухтрубный;
Тип крепления — «проушина-проушина»,

Соответствует техническим условиям ТУ РБ 00232147.042-96

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле

  💡 Видео

  Делаем амортизаторыСкачать

  

  Как проверить амортизатор на работоспособность,или простейший способ определить неисправность.Скачать

  

  Установка лифт комплекта передней подвески на ЛУАЗ 969мСкачать

  

  Установка лифткомплекта задней подвески на ЛУАЗ 969 мСкачать

  

  7 причин, почему ЛуАЗ-969М не было равных на бездорожье. Даже УАЗ завидовалСкачать

  

  ЛуАЗ ч.9. о ШРУСах, амортизаторах и КР "ВОИН 4*4". (по заявке Демченко Сергея).Скачать

  

  Амортизатор: устройство и неисправности. Курсы ИЦ СМАРТ ecSmartСкачать

  

  КАК ПЕРЕДЕЛАТЬ И ПОСТАВИТЬ ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ С НИВА УРБАН НА ПРОСТУЮ ВЕРСИЮ)Скачать

  

  Как правильно прокачать амортизаторы перед установкой и надо ли?Скачать

  

  Амортизатор 3302, 2217, 2705, 3221 HOLA (S461)Скачать

  

  Регулировка торсионов на луазе.умничаю😁😁Скачать

  

  Лифт луаз 969Скачать

  

  Как определить неисправность амортизаторовСкачать

  

  Коротко про амортизаторы ГАЗель - 14мм, 16мм, 20мм шток и амортизатор передний СобольСкачать

  

  Тест Обзор задних амортизаторов Опель Астра G | SatoTech Sachs KYB MonroeСкачать

  

  Задние амортизаторы на VW T4, 701513031N = 341846 KYB = 170786 SACHS. Ошибка в онлайн каталоге.Скачать

  

  Как выбрать задние амортизаторы Ваз, сравнение разных модификаций.Скачать

  

  Необычные модификации и тюнинг автомобилей ЛуАЗ. №2Скачать