Задний тормозной цилиндр газель в разборе (8 видео)

Содержание

Как заменить тормозной цилиндр задних колес автомобиля Газель
Ремонт задних(барабанных) тормозов на автомобиле ГАЗель
Как заменить тормозной цилиндр задних колес автомобиля Газель?
Последовательность действий
Клуб любителей автомобиля
Замена манжет заднего тормозного цилиндра
📸 Видео

Видео:ТАЗОБУДНИ #33 Задний тормозной цилиндр/ Как разобрать/ Как починить/ Замена ремкомплектаСкачать

Как заменить тормозной цилиндр задних колес автомобиля Газель

Тормозной цилиндр снимаем для замены, а также для замены ремонтного комплекта цилиндра

Дефектный цилиндр легко обнаружить по наличию потека из-под тормозного барабана тормозной жидкости

Снимаем барабан и тормозные колодки (смотрим статью – «Как заменить задние колодки ГАЗ-2705»).

Придерживая переходник тормозного цилиндра ключом «на 17», ключом «на 12» отворачиваем штуцер тормозной трубки*.

Головкой «на 12» отворачиваем два болта крепления цилиндра к щиту

Снимаем тормозной цилиндр

Ключом «на 17» отворачиваем переходник

Между переходником и цилиндром установлена медная уплотнительная шайба

*Если трубка сильно затянута, то нужно отвернуть головкой на 12 крепление цилиндра к щиту.

Потянуть за цилиндр, чтобы трубка вышла через отверстие в щите.

Держа ключом накидную гайку трубки, поворачиваем тормозной цилиндр против часовой стрелки и отворачиваем трубку.

Таким образом, можно спасти трубку от поломки.

После выполнения данной операции, нужно разработать накидную гайку трубки, перед этим смочив тормозной жидкостью накидную гайку.

Устанавливаем новый цилиндр в обратной последовательности, заменив медную шайбу.

Установив колодки и барабан, прокачиваем задний контур.

Видео:Устройство саморазводящегося рабочего тормозного цилиндра.Скачать

Ремонт задних(барабанных) тормозов на автомобиле ГАЗель

Перед началом проведения работ по ремонту задних тормозных механизмов необходимо очистить их от грязи, а так же продуктов износа и продуть сжатым воздухом.

Разбирать задние тормоза необходимо в следующей последовательности:

– снять тормозные колодки (см. подраздел «Замена колок тормозных механизмов задних колес»);

– от цилиндра отсоединить трубопровод, снять цилиндр и разобрать его. Для того что бы разобрать цилиндр необходимо снять резиновые защитные колпаки. После этого на 90° повернуть поршни и вытащить их из цилиндра. Пружинные кольца удалять не нужно. Если возникла такая необходимость то кольцо можно удалить, с помощью специальных круглогубцев (см.рис. ниже). Для этого нужно в отверстия кольца (диаметр губок 4 мм, высота 5 мм) вставить круглогубцы и сжать их и вынуть сначала одно кольцо, а затем второе из цилиндра. Выкрутить и вынуть клапан прокачки цилиндра.

Разобранные детали теплой водой и просушить их с помощью сжатого воздуха, а затем провести осмотр деталей на повреждения.

С внутренней стороны на рабочей поверхности барабана недопускаются глубокие риски и задиры. При наличии глубоких рисок или задиров тормозной барабан необходимо заменить на новый или расточить, но не более чем на 281,5+0,21 мм, что бы не снизить его прочность.

При очень глубоких рисках или при большом износе рабочей поверхности барабана до диаметра 283 мм барабан необходимо заменить на новый в сборе со ступицей. Разрешается замена только барабана при этом необходимо обязательно произвести обработку в сборе со ступицей его рабочей поверхности до размера (Ø 280+0,21 мм) и обеспечения допуска радиального биения.

Тормозные колодки имеющие большой износ (до толщины 1мм) необходимо заменить на новые. В случае замасливиания колодок необходимо их промыть бензином, просушить их и произвести зачистку шкуркой.

Не допускается замена только одной колодки одного механизма. Также замену нужно проводить сразу на обоих тормозных механизмах, чтобы избежать увода автомобиля в сторону при его торможении.

Также нужно проверить, отверстия крепления щита и тормозных цилиндров, на их разбив. Защитный щит должен быть прямой, без трещин при их наличии щит необходимо заменить.

Читайте также: Как узнать периметр цилиндра

Цилиндр и его детали нужно хорошо промыть в тормозной жидкости. Рабочею поверхность цилиндра нужно очистить салфеткой она должна быть гладкая, без каких либо рисок или шероховатостей. Если на поршень цилиндра есть задиры, коррозия или поршень имеет односторонний износ, то его следует заменить на новый.

В случае если уплотнительные кольца потеряли эластичность или форму, то их нужно заменить на новые.

Не допускается на защитных чехлах цилиндров даже малейших повреждений, при их наличии нарушается герметичность, что приводит к попаданию влаги и образованию коррозии.

При замене накладок на тормозных колодках, необходимо выполнить следующее:

— перед тем как склеивать накладку с колодкой следует хорошо зачистить и продуть сжатым воздухом внутреннею сторону накладки;

— для склеивания использовать клей ВС-10Т ГОСТ 22345-77 нанести его равномерным слоем и дать при температуре помещения подсохнуть в течении 1 часа;

— в специальном приспособлении сжать колодку с накладкой с усилием в 500-800 кПа (5-8 кгс/см2 ). Не допускать выступания накладки за край колодки. После склеивания необходимо поместить приспособление с колодкой в печь с температурой в 175-185 °С на 40 мин;

— охладить в течении 3 часов приспособление с колодкой до температуры окружающей среды;

— испытать склеенную накладку на сдвиг с колодки в поперечном направлении. Приклеенная накладка должна выдерживать силу сдвига в 23000-26000 Н (2300-2600 кгс).

После склеивания необходимо отшлифовать накладку, чтобы её радиус был меньше радиуса барабана на 0,1-0,3 мм, что облегчает установку и ускорит приработку колодок.

Сборку задних тормозов проводят обратном порядке. При этом нужно учитывать следующее:

– детали цилиндров перед сборкой нужно промыть и продуть сжатым воздухом, после поместить в тормозную жидкость;

– прорезь упорного кольца регулировки должна быть строго в вертикальной плоскости. Упорное кольцо устанавливается на глубину в цилиндре согласно рисунку

– при сборке следить, что бы на уплотнительные кольца не попало масло, керосин, смазка и тд, кольца должны быть чистыми и не должны быть перекручены.

При сборке и установке кронштейн кабеля АБС ориентировать до касания в бобышку цилиндра.

После сборки необходимо долить тормозную жидкость в бачок и прокачать тормоза, согласно инструкции «Прокачка тормозной системы на автомобиле ГАЗель Некст.».

Размеры сопрягаемых деталей тормозного управления.

Изменено 12 октября, 2020 пользователем Дмитрий

Видео:Газель (Замена заднего тормозного цилиндра и колодки)Скачать

Как заменить тормозной цилиндр задних колес автомобиля Газель?

Тормозной цилиндр в грузовых автомобилях Газель обеспечивает преобразование усилия с педали в гидравлическое давление внутри системы. От исправности и корректного использования этой детали зависит безопасность водителя во время езды. Когда происходит процесс торможения, то водитель воздействует на педаль тормоза. Она передает усилие на поршни цилиндра, которые приводят в действие тормозную жидкость.

Видео:Замена заднего тормозного цилиндра ГазельСкачать

Последовательность действий

Чтобы заменить тормозной цилиндр, а также полный комплект, необходимо снять деталь с транспортного средства. Для обнаружения дефекта можно посмотреть на потек, который при наличии неисправности возникает возле тормозного барабана. Это тормозная жидкость, которая вытекает и не выполняет свои главные функции.

В первую очередь снимается основной барабан и колодки. Работа выполняется по следующей инструкции:

демонтаж заднего колеса;
с использованием шлицевой отвертки нужно открутить три винта, которые находятся на основном барабане, выполняют снятие;
если деталь трудно снимается или в процессе эксплуатации прикипела к металлу, то для сохранения целостности конструкции пользуются методикой спрессования (три болта 10М вворачиваются в специально предназначенные отверстия);
при помощи крючка или тонких плоскогубцев вынимают стяжную пружину;
во внутренней стороне тормозного щита нужно снять шляпку стержня колодки.

Читайте также: Как вычислить объем цилиндра в кубе

Далее в обязательном порядке нужно снять тормозные колодки и барабан. Для доступа к остальным деталям требуется слить жидкость из системы. Чтобы заменить задний тормозной цилиндр ГАЗ нужно снять старую и неисправную деталь. Она не подлежит ремонту, поэтому нужно следовать технологии. Как заменить задний тормозной цилиндр самостоятельно:

нужно зафиксировать переходник при помощи ключа «на 17»;
берут ключ «на 12» и им откручивают штуцер, который прикреплен к трубке;
нужно аккуратно отсоединить трубку, не деформируя ее;
головка «на 12» применяется для откручивания двух болтов, которые крепят цилиндр к основному щиту;
снятие основного цилиндра;
переходник обязательно снимается с конструкции.

После демонтажа нужно найти шайбу, которая изготовлена из меди. Она служит в качестве уплотнителя. Бывают случаи, когда трубку слишком зажимают или затягивают. В таком случае ее нужно открутить головкой, которая помогает снять шайбу, не повредив ее.

Когда снимается цилиндр, то трубка выходит самостоятельно. При помощи ключа придерживается накидная гайка. Чтобы снять рабочий тормозной цилиндр ГАЗ эта деталь аккуратно проворачивается. В процессе разбора деталей нельзя спешить, чтобы не повредить их.

Когда будут выполнены все действия, то накидная гайка разрабатывается. Тормозная жидкость используется для смачивания металла. Далее можно приступать к установке. Все действия выполняются в обратном порядке. Чтобы продлить срок эксплуатации нового набора рекомендуется купить новую шайбу из меди.

Видео:Ремонт заднего тормозного цилиндра - газель (дополнение)Скачать

Клуб любителей автомобиля

Видео:Как поменять рабочий цилиндр на газели. Ремонт тормозов Газель. Ремонт задних тормозов газель.Скачать

Замена манжет заднего тормозного цилиндра

ТЖ на задней шине снаружи и внутри — потек тормозной цилиндр. Ездить можно, потери жидкости небольшие, но сделать надо.

Какая конкретно сторона цилиндра – не важно, обязательно менять все манжеты на обоих поршнях. Желательно и на втором колесе сразу тоже. Фиг его знает как перераспределяться тормозные усилия по осям в зависимости от сопротивляемости манжет по зеркалу цилиндра.

Проще поменять цилиндры – 10 USD за два, но сработанные кромки на манжетах убедили меня этого не делать. В новых наверняка «класс шероховатости» на зеркале цилиндра не лучше.

Раньше я решал проблему протечки РЦС полировкой зеркала – работает уже много лет. Здесь поступил так-же.

Понадобятся собственно 4 манжеты на одну сторону, 8 – на две.

— 25 мм диаметром — родные 3102. Еще к УАЗу идут.
— 28 мм (2410, 3110) — мэйнстрим, у меня они.
— 32 мм — ставят на УАЗ-Волга-Газель назад и в передние цилиндры в барабанном варианте на все Волги. По мануалам этого размера в указаниях к задним цилиндрам не нашел, но ГАЗ их зачем-то делает, а народ ставит.

Из инструментов и материалов — мощная недлинная шлицевая отвертка, молоток, накидные ключи на 10 и 19, салфетка, наждачная бумага, трубка и баночка для прокачки.

Задираем машину домкратом повыше, чтобы было удобнее работать. Снимаем колесо, проставку, барабан, стяжную пружину, «фиксаторы колодок» — пружины с чашками на стержне, ослабляем гайку на 19 эксцентрика распорного стержня ручного тормоза. Отводим одну колодку вниз, чтобы не мешалась. Удобнее заднюю.

Задача – достать один поршень. Сейчас – задний. В классическом варианте его надо повернуть на 90 градусов отверткой, потом тащить. У меня была ситуация, когда вытащенным оказался опорный стержень колодки. А поршень остался внутри… Так что лучше выдавить жидкостью. Заклиниваем переднюю колодку, вставив что-нибудь между ней и буртиком щита. Идеально подошел квадратный стержень стандартной толщины 12,5 на карданном шарнире в наборе головок…

Заводим двиг, давим тормоз не боясь – просто так поршень не выйдет…В классическом варианте упорное кольцо осталось бы в цилиндре, а поршень – у нас в руках. У меня оказался «модернизированный вариант», с упорными кольцами без замков, без отверстий по краям, а с просто надетыми на хвостовик поршня толстыми пружинными шайбами.

Когда появилась такая конструкция – не знаю, но мне она понравилась больше штатной. Нет возни с «попал-не попал» в замок, не надо спец-пассатижи с узкими носиками чтобы возиться с упорными кольцами в случае аларма… (Всегда такие с собой вожу после цирка с заправкой упорного кольца надфилями, молотками и отвертками ). Тупо вытащил поршень с кольцом, тупо вбил назад молотком – красота!

Н-да, манжеты сточились за три года об цилиндр до плоскости. Видны задиры…Новые – круг в сечении.

Выбиваем наружу второй поршень изнутри цилиндра. Приступаем к очистке и полировке зеркала. Помогает в этом деле сочащаяся и капающая ТЖ, очищающая наждачку и поверхность…

В принципе дело идет очень быстро. Цилиндр стал чистенький и красивый внутри. Важно не перестараться и не дрелью…

Также чистим сами поршни от налета и задиров той-же наждачкой. Одеваем новые манжеты. Теперь очень ответственная процедура очистки салфеткой цилиндра и поршней. Идеальны обычные детские «для соплей». В моем случае б/у

Слегка смазываем ТЖ поршни и манжеты и заправляем их в цилиндры. У меня – по краю цилиндра фаски, по которым сжались упорные кольца и без проблем вошли манжеты. В обычном случае помогаем отверткой.

Ну все, ТЖ больше не капает. В классическом варианте заправляем поршни замками в стопорные кольца. Можно поршни утопить слегка, чтобы расстояние между колодками стало меньше – легче будет пружину ставить. Минимум расстояния между колодками все-равно определяет стержень ручного тормоза.

Возвращаем откинутую колодку, не забыв проверить зацепление с ней троса ручника. Вставляем ее в вырез упорного стержня, не потеряв на нем пружину. Ставим пыльники на поршни и «фиксаторы колодок».

Дальше самое веселое – одевание стяжной пружины. Две методики знаю. Первая подсмотрена у жигулистов. Зацепляем хвостик пружины веревкой, за которую тянет помощник, а ты направляешь хвостик в дырку. Отпускаем, вырезаем остатки веревки. Вторая методика – моя Разработана сегодня. Из фото видно куда упираться отверткой в цилиндр (пыльник снят). Чтобы пружина не скользила по жалу отвертки – на него наматываем изоленту. Надо постараться так намотать, чтобы она не сползла – хорошо натягивать при намотке и менять плоскости. Таким простым приемом пружина зашла с первого раза…Осталось молотком пристукнуть…