Задний тормозной цилиндр приора размеры

Видео:Это просто! Замена заднего тормозного цилиндра приора.Скачать

Задний тормозной цилиндр Ваз. Таблица маркировки автопроизводителями заднего тормозного цилиндра на ВАЗ.

Задний тормозной цилиндр ВАЗ 2105-2112, чаще всего заменяется следующими терминами: цилиндр колесный заднего тормоза, цилиндр заднего тормоза, цилиндр задний тормозной. Поэтому, если Вы услышите эти термины, то знайте, что речь идёт об одном и том же.

Гидравлический тормозной цилиндр предназначен для обеспечения передачи усилия от педали, через шток главного тормозного цилиндра, к тормозным колодкам колес, через трубки высокого давления, для воздействия на тормозные диски, либо барабаны (в зависимости от конструкции автомобиля).

Тормозной механизм заднего колеса на автомобилях ВАЗ 2108-2112 барабанный, с автоматической регулировкой зазора между тормозными колодками и тормозным барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном тормозном цилиндре.

Устройство заднего тормозного цилиндра ВАЗ

1 — упор тормозной колодки; 2 — защитный колпачок; 3 — корпус тормозного цилиндра; 4 — поршень; 5 — уплотнитель; 6 — опорная тарелка; 7 — пружина; 8 — сухари; 9 — упорная манжета; 10 — упорный винт; 11 — штуцер; А — прорезь на упорной манжете.

Принцип работы заднего тормозного цилиндра:

Основным элементом тормозного цилиндра заднего колеса является разрезная упорная манжета 9, установленная на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 8 с зазором 1,25—1,65 мм. Когда из-за износа тормозных накладок зазор 1,25-1,65 мм полностью выбирается, буртик на упорном винте 10 прижимается к буртику манжеты 9, вследствие чего упорная манжета сдвигается вслед за поршнем на величину износа тормозных накладок. С прекращением торможения поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упорной манжеты. Таким образом, автоматически поддерживается оптимальный зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном.

В процессе эксплуатации автомобиля, следует обращать внимание на следующие несвойственные нормальной работе характеристики автомобиля:

• Неравномерное срабатывание колес при торможении, следствием чего может стать занос автомобиля. Это признак заедания поршня, который может вызвать применение некачественной жидкости или попадание в систему воздуха;
• Срабатывание индикаторной лампочки при критическом понижении жидкости в бачке, или обнаружение этого при визуальном осмотре, что говорит о возможной утечке гидравлической жидкости из износившихся манжет или прохудившихся патрубков;
• Нажатие педали дается с большим усилием, это может происходить по всем вышеописанным причинам.

Замену элементов тормозной системы необходимо производить с требованием технических условий завода изготовителя.

Технические характеристики заднего тормозного цилиндра ВАЗ 2105-2112:

Диаметр цилиндра: мм — 20,64;

Регулируемый зазор: мм — 1,25-1,65.

Проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке, особенно перед дальней поездкой. Используйте только тормозную жидкость. Смывайте пыль или промывайте цилиндры только специальными очищающими жидкостями или, например, метиловым спиртом, но ни в коем случае не бензином или маслом.

В гидравлической системе применяется только тормозная жидкость типа ДОТ -3, 4, которая имеет глубокую проникающую способность и не разъедает резиновые уплотнительные кольца.

Таблица кодов (артикулов) других производителей заднего тормозного цилиндра ВАЗ — 2105-3502040:

Видео:Устройство саморазводящегося рабочего тормозного цилиндра.Скачать

Тормозные механизмы задних колес Lada Priora / ВАЗ 2170 / 2171 / 2172 / 2173 с 2007 года

Видео:Обзор тормозных цилиндров ВАЗСкачать

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов ВАЗ Приора , прокачка тормозов ВАЗ Приора , схема тормозной системы ВАЗ Приора , ремонт тормозной системы ВАЗ Приора , неисправности тормозной системы ВАЗ Приора , нет тормозов ВАЗ 2170 , прокачка тормозов ВАЗ 2170 , схема тормозной системы ВАЗ 2170 , ремонт тормозной системы ВАЗ 2170 , неисправности тормозной системы ВАЗ 2170 , нет тормозов ВАЗ 2171 , прокачка тормозов ВАЗ 2171 , схема тормозной системы ВАЗ 2171 , ремонт тормозной системы ВАЗ 2171 , неисправности тормозной системы ВАЗ 2171 , нет тормозов ВАЗ 2172 , прокачка тормозов ВАЗ 2172 , схема тормозной системы ВАЗ 2172 , ремонт тормозной системы ВАЗ 2172 , неисправности тормозной системы ВАЗ 2172 , нет тормозов ВАЗ 2173 , прокачка тормозов ВАЗ 2173 , схема тормозной системы ВАЗ 2173 , ремонт тормозной системы ВАЗ 2173 , неисправности тормозной системы ВАЗ 2173 , нет тормозов LADA Приора , прокачка тормозов LADA Приора , схема тормозной системы LADA Приора , ремонт тормозной системы LADA Приора , неисправности тормозной системы LADA Приора , нет тормозов LADA 2172 , прокачка тормозов LADA 2172 , схема тормозной системы LADA 2172 , ремонт тормозной системы LADA 2172 , неисправности тормозной системы LADA 2172 , нет тормозов LADA 2171 , прокачка тормозов LADA 2171 , схема тормозной системы LADA 2171 , ремонт тормозной системы LADA 2171 , неисправности тормозной системы LADA 2171 , нет тормозов LADA 2170 , прокачка тормозов LADA 2170 , схема тормозной системы LADA 2170 , ремонт тормозной системы LADA 2170 , неисправности тормозной системы LADA 2170 , нет тормозов LADA 2170 , прокачка тормозов LADA 2170 , схема тормозной системы LADA 2170 , ремонт тормозной системы LADA 2170 , неисправности тормозной системы LADA 2170

Видео:ЗАМЕНА ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА ВАЗ 2110, 2111, 2112, КАЛИНА, ГРАНТА, ПРИОРА.Скачать

5. Тормозные механизмы задних колес

1. Наконечник троса привода стояночного тормоза.
2. Приводной рычаг.
3. Задняя тормозная колодка.
4. Осевой палец приводного рычага.
5. Рабочий тормозной цилиндр.
6. Верхняя стяжная пружина.
7. Распорная планка.
8. Передняя тормозная колодка.
9. Прижимная пружина передней колодки.
10. Нижняя стяжная пружина.
11. Грязезащитный щиток.

Замена тормозного барабана

Для данной операции потребуются следующие инструменты: домкрат, опорная стойка, баллонный ключ, металлическая щетка, проникающая жидкость, ключ 7 мм, две монтировки.

Примечание:
Тормозной барабан подлежит замене при достижении или превышении величины внутреннего диаметра 201,5 мм.

Рекомендуется заменять тормозные барабаны одновременно с обеих сторон автомобиля.

1. Включить первую передачу и установить под передние колеса автомобиля противооткатные упоры (или бруски подходящего размера).

2. Поддомкратить и установить на опорные стойки заднюю часть автомобиля, после чего снять заднее колесо.

Установка опор под заднюю часть автомобиля

3. Отвернуть две направляющие.

4. Очистить посадочную поверхность тормозного барабана на ступице и нанести на нее проникающую жидкость.

5. Наживить две направляющие в сервисные отверстия и, поочередно затягивая их на несколько оборотов, снять тормозной барабан.

Примечание:
При необходимости использовать отвертку.

Примечание:
Если снятие барабана затруднено, ослабить две гайки натяжения троса привода стояночного тормоза.

Внимание:
Не нажимать педаль тормоза при снятом тормозном барабане во избежание повреждения рабочего тормозного цилиндра.

6. Используя две монтировки, свести тормозные колодки.

7. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

8. Несколько раз нажать на педаль тормоза для самоустановки тормозных колодок на место.

9. Отрегулировать стояночный тормоз (см. выше).

Замена задних тормозных колодок

Для данной операции потребуются следующие инструменты: домкрат, опорная стойка, баллонный ключ, плоскогубцы, щипцы.

1. Включить первую передачу и установить под передние колеса автомобиля противооткатные упоры (или бруски подходящего размера).

2. Поддомкратить и установить на опорные стойки заднюю часть автомобиля, после чего снять заднее колесо.

3. Промыть тормозной механизм водой с моющим средством и тщательно просушить.

Внимание:
Запрещается использовать для промывки тормозных механизмов бензин, дизельное топливо или растворители.

4. Отвернуть два направляющих штифта и снять тормозной барабан (см. выше).

5. Проверить толщину и состояние фрикционных накладок тормозных колодок. Если толщина накладок меньше 1,5 мм или поверхность накладок замаслена, необходимо заменить колодки новыми. Если толщина фрикционных накладок приближается к значению 1,5 мм, но еще не достигла его, дальнейшая эксплуатация тормозных колодок возможна, однако стоит решить, будет ли целесообразным проведение повторной разборки тормозного механизма в скором времени или стоит заменить колодки новыми уже теперь.

6. Щипцами отсоединить прижимную пружину передней тормозной колодки.

7. Отсоединить нижнюю стяжную пружину.

8. Отсоединить прижимную пружину задней тормозной колодки.

9. Отвести нижнюю часть колодки и отсоединить верхнюю стяжную пружину.

10. Отсоединить наконечник троса привода стояночного тормоза от приводного рычага.

11. Снять тормозные колодки.

12. Снять распорную планку (1).

13. Выровнять концы шплинта (2) плоскогубцами и извлечь его из осевого пальца.

14. Снять шайбу (3), извлечь осевой палец (4) и снять приводной рычаг стояночного тормоза с колодки.

Внимание:
— Тормозные колодки следует заменять одним комплектом по оси автомобиля, в противном случае торможение станет неравномерным, что приведет к уводу или заносу автомобиля во время торможения.
— Если уровень тормозной жидкости в расширительном бачке находится на отметке «МАХ», часть жидкости из бачка необходимо удалить при помощи шприца, в противном случае при установке новых тормозных колодок она перельется через край (см. раздел «Замена главного тормозного цилиндра», фото «Удаление тормозной жидкости из бачка»).

15. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

16. Несколько раз нажать на педаль тормоза для самоустановки тормозных колодок на место.

17. Отрегулировать стояночный тормоз (см. выше).

Замена рабочего тормозного цилиндра

Для данной операции потребуются следующие инструменты: домкрат, опорная стойка, баллонный ключ, специальный ключ для штуцеров трубопроводов, ключ 10 мм.

1. Включить первую передачу и установить под передние колеса автомобиля противооткатные упоры (или бруски подходящего размера).

Читайте также: Мерным цилиндром дозируют раствор аммиака

2. Поддомкратить и установить на опорные стойки заднюю часть автомобиля, после чего снять заднее колесо (см. раздел «Замена тормозного барабана», фото «Установка опор под заднюю часть автомобиля»).

3. Промыть тормозной механизм водой с моющим средством и тщательно просушить.

Внимание:
Запрещается использовать для промывки тормозных механизмов бензин, дизельное топливо или растворители.

4. Отвернуть два направляющих штифта и снять тормозной барабан (см. выше).

5. Снять тормозные колодки (см. выше).

6. Используя специальный ключ, отвернуть штуцер (1) тормозного трубопровода от цилиндра.

Примечание:
Во избежание вытекания тормозной жидкости закрыть трубопровод подходящей пробкой либо колпачком штуцера для прокачки.

7. Отвернуть два болта (2) крепления цилиндра к грязезащитному щитку.

8. Снять рабочий тормозной цилиндр.

9. Очистить элементы тормозного механизма.

10. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

11. Прокачать тормозную систему (см. выше).

12. Отрегулировать стояночный тормоз (см. выше).

Видео:Не садится тормозной барабан Как одеть барабан на колодки ВАЗ 2108,09 2114,2115Скачать

Какой цилиндр тормозной задний поставить в приору

Видео:Задний тормозной цилиндр АвтоВАЗ (Самоподводящийся) для 2105 2108 2110 Приора Калина (Отзывы Обзор)Скачать

Замена задних тормозных колодок

Видео:Задние тормозные цилиндры ВАЗ 2108-15. Устройство. Оригинал или подделка.Скачать

Вступление

Замена задних тормозных колодок Приоры обязательная процедура при обслуживании автомобиля и пренебрегать этим крайне не рекомендуется. Ведь исправность тормозной системы это безопасность вашей жизни и жизни ваших близких.

Замену можно произвести в авто сервисе, но цена такой работы варьируется в пределах 1000 рублей, что весьма дорого. Чтобы сэкономить свои деньги лучше проводить работы своими руками.

Следует отметить, что практически на всех автомобилях Лада передние тормоза дисковые, а задние барабанные. За исключением некоторых модификаций ВАЗ таких как Калина Спорт или Гранта Спорт.

Видео:Задние тормозные цилиндры ВАЗ-2101,ВАЗ-2105,различие и применение.Скачать

Когда нужно менять колодки

Периодичность замены задних колодок в 2 раза меньше передних. Так как они имеет меньшую нагрузку при торможении.

В среднем пробег, который они могут пройти без замены равен 60-90 тыс. км. Конечно, эти цифры примерны, так как условия эксплуатации и манера езды у каждого водителя индивидуальная. Бывают такие случаи, что колодки могут быть изношены уже к 30 000 км.

Менять колодки необходимо, если:

1. Толщина накладки менее 1,5мм. При такой толщине колодка уже не выполняет свои функции и просто не способна эффективно затормозить автомобиль.
2. Накладка начинает отслаиваться от основания. Использование колодки с такой проблем недопустимо. Накладка может оторваться и попасть во вращающиеся части и застрять в них что приведет к клину колеса.

Чтобы проверить толщину накладки нет необходимости снимать барабан . Достаточно лишь снять специальную резиновую заглушку позади барабана и оценить ее состояние.

Видео:ЗАМЕНА ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА ВАЗ 2110, 2111, 2112, КАЛИНА, ГРАНТА, ПРИОРА.Скачать

Отличия

Колодки Приоры имеют различные исполнения и очень важно знать, какие именно установлены на ваш автомобиль. Если авто оборудовано системой ABS, то и колодки необходимо приобретать именно для авто с ABS, от модификаций Приоры без антиблокировочной системы тормозов (АБС) они не подойдут.

Колодки имеют конкретное исполнение для автомобилей с системой ABS и без нее. Отличие заключается в том, что у колодки с антиблокировочной системой есть специальное отверстие для датчика АБС, а у обычной такового нет.

Увидеть различия колодок можно на примере этой фотографии.

Элементы заднего тормозного механизма: 1 — фронтальная колодка автомобиля без наличия АБС; 2 — фронтальная колодка автомобиля с наличием АБС; 3 — распорка колодок; 4 — верхняя стяжная пружина колодок; 5 — палец привода ручного тормоза; 6 — шайба пальца; 7 — шплинт пальца; 8 — задняя колодка авто с наличием АБС; 9 — задняя колодка авто без наличия АБС; 10 — привод ручного тормоза; 11 — нижняя стяжная пружина колодок;

Видео:Как надеть пыльник тормозного цилиндра, простой и эффективный способ.Скачать

Стоимость

Колодки на Приору можно купить в любом магазине автозапчастей, по артикулу: 1118-3502090. Стоимость их зависит от производителя. На рынке очень большой выбор, а цены начинаются от 500 рублей и выше.

Видео:Задний тормозной цилиндр 2105 2108 2110 Калина Приора МЕТЕЛИ METELLI (Отзывы)Скачать

Расположение элементов заднего тормозного механизма

На данной картинке изображенное подробное расположение элементов заднего тормозного механизма с описанием каждого элемента. Это понадобиться для того чтобы понять принцип работы механизма.

Элементы заднего тормозного механизма с наличием АБС: 1 — защита тормозного механизма; 2 — датчик системы АБС; 3 — фронтальная колодка; 4 — распорка колодок; 5 — тормозной цилиндр заднего колеса; 6 — привод ручного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — диск датчика АБС; 9 — барабан заднего тормоза;

Видео:Замена заднего тормозного цилиндра ВАЗ 2110, 2112, Лада Калина, Гранта, Приора и 2109, 2108Скачать

Процесс замены задних тормозных колодок

Процесс замены одинаков для всех переднеприводных автомобилей ВАЗ, начиная от ВАЗ 2108 и заканчивая Приорой. Никаких отличий в процессе замены нет.

Так же при выполнение работ отсутствует необходимость в наличии ямы или эстакады. Так как все работы можно выполнить лишь поддомкратив и сняв колесо.

Менять колодки нужно попарно с обеих сторон автомобиля.

Видео:Ремонт потекшего заднего тормозного цилиндра ВАЗ, замена манжет на не родныеСкачать

Подготовка к замене

Перед началом смены колодок необходимо провести подготовку автомобиля.

Подготовка

• Необходимо шприцем или грушей откачать часть тормозной жидкости из бачка. Это необходимо для того чтобы излишки жидкости не вытекли через верх, когда тормозной цилиндр будет сжат.

• Далее ослабляем трос ручного тормоза, при его чрезмерной натяжке сжатие тормозного цилиндра будет невозможно, что усложнит процесс работы.

Как отрегулировать ручной тормоз читаем тут.

• Затем подготавливаем необходимый инструмент

Необходимый инструемент:

• Головка на «7»
• Головка Torx «E8»
• Рожковый ключ на «10»
• Трещотка
• Большая плоская отвертка
• Две монтировки

Пошаговая инструкция

• Поддомкрачиваем колесо и снимаем его (незабываем, подложить упоры под колеса автомобиля).

• Если автомобиль оборудован системой АБС, то необходимо снять датчик АБС, дабы не сломать его при демонтаже и монтаже колодок.

• Для этого необходимо головкой «Е8» открутить датчик и вытащить его из барабана.

• Трещоткой с головкой на «7» откручиваем направляющие колеса (в некоторых моделях ваз направляющие выполнены под рожковый ключ на «10»).

• Далее необходимо демонтировать барабан. Для этого можно использовать деревянный брусок или киянку и наносить удары в торец барабана, пока он не снимется.

После того как барабан будет демонтирован не в коем случае не нажимайте на педаль тормоза так как поршень тормозного цилиндра может выпасть из цилиндра.

Обратите внимание на то чтобы автомобиль был снят с ручного тормоза. В противном случае барабан не снимется.

• Снимаем барабан, если автомобиль оборудован АБС снимаем задающий диск датчика АБС.

• Следующим действием будет сжатие тормозного цилиндра. Берем две монтировки и сдавливаем колодки, так чтобы цилиндр сжался, как показано на картинке.

• Далее приступаем к разборке заднего тормозного механизма.

• Снимаем верхнюю стяжную пружину отверткой и вынимаем ее.

• Вынимаем распорную планку раздвинув колодки.

• Отверткой демонтируем прижимную пружину передней колодки.

• Снимаем переднею колодку.

• Снимаем прижимную пружину задней колодки и отпускаем колодку вниз.

• Вынимаем рычаг привода ручного тормоза из зацепления троса ручного тормоза и вынимаем колодку.

• Разгибаем шплинт и вытягиваем его из отверстия пальца.

• Снимаем шайбу и привод ручного тормоза, а затем палец с колодки.

Следующим этапом замены задних колодок является обратная сборка в обратной последовательности.

Для более удобного и легкого натягивания прижимной пружины можно использовать кусок провода или веревки для привидения пружины в зацепление с колодкой.

После того как на обеих сторонах автомобиля будет заменены колодки, необходимо отрегулировать ручной тормоз. Как правильно отрегулировать ручник можно прочитать тут.

Процесс замены тормозных колодок завершен.

Видео:Как Поменять Задний Тормозной Цилиндр / Если Заднее Колесо Мокрое?Скачать

Видео замены задних тормозных колодок

Видео:ПОЧЕМУ ТАК | ЗАМЕНА ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА ЛАДА PRIORA БЕЗ ABSСкачать

Задний тормозной цилиндр

да и обычные по 100000 ходят, так что не заморачивайся

У меня на шохе его (миасский)просто начало клинить. Поставил оба КРАФТ работали великолепно. И еще У миасского большое расхождение по усилию. Например у одного влево 8 вправо 10,5 у следующего 9 и 10. У КРАФТА отклонение 5%.

Для оценки совершенства современных цилиндров были выбраны изделия фирм Lpr и CIFAM (из стран ЕС), ITT (Германия) и “Базальт” (Миасс, Россия) – по три штуки каждого типа. Все приобретенные цилиндры были в фирменной упаковке с “обратным адресом” – безымянные изделия с рынка отсеяли на стадии “собеседования”. Первые впечатления: Lpr – самый симпатичный, “немец” – самый дорогой, соотечественник – наиболее доступный. Однако перейдем от лирики к “физике”.

Измерения геометрических размеров цилиндров оказались первым камнем “в наш огород” – выяснилось, что все три “россиянина” хоть немного, но отличаются друг от друга. Впрочем, отклонения не выходят за пределы допустимого. Самое интересное – впереди.

Пригласив по одному участнику от каждой команды, эксперты развели их поршни в крайние положения и проверили герметичность цилиндров сначала при давлении 0,75 МПа, а затем – при 15 МПа. После этого бедняжек поместили в концентрированный раствор поваренной соли NaCl и применили к ним “допрос третьей степени” – подвергли циклической нагрузке с давлением в конце цикла 5,0 МПа и температуре раствора 70°С. И так 16 000 циклов по 1000 циклов в час. По окончании пытки подопытных продержали еще четверо суток в концентрированном растворе соли, но уже при комнатной температуре. Затем измученных конкурсантов высушили на воздухе, передвинули поршни в исходное состояние и сравнили усилие их перемещения с показателями тех цилиндров, которые выступали в качестве зрителей. Когда “засоленные” поршни раздвинулись в крайние положения, повторили тест на герметичность. Полученные данные представлены в таблице.

Результаты испытаний внушают оптимизм – ни один из “допрашиваемых” не попросил пощады. Герметичность все сохранили, а давление перемещения несколько возросло только у представителя команды CIFAM. Таким образом, хотя бы одну московскую зиму любой из таких цилиндров перенесет спокойно. А дальше?

Для того, чтобы спрогнозировать это самое “дальше”, цилиндры вскрыли. К сожалению, “россиянин” пострадал больше всех – черный налет на поршне (фото 1) – результат разложения материала резинового кольца. Долго такой цилиндр не протянет. Иностранные кольца оказались покрепче и послужат еще.

Кстати, о кольцах. Резинка в виде маленького бублика, называемая “торовое уплотнительное кольцо”, явно устарела – все импортные цилиндры используют уплотнение так называемого воротничкового типа. Напомним, что конструкция импортного поршня куда проще нашей (рис. 2).

Любопытно, что из четырех представленных изделий одинаковую конструкцию поршней имеют только ITT и CIFAM. “Базальтовский” поршень (фото 2) стоит особняком: он не только конструктивно сложный, но вдобавок сделан из алюминия – раздолье для электрохимической коррозии! “Ихние” поршни (фото 3 и 4) изготовлены из стали с гальваническим покрытием – весят они побольше, но прослужат явно дольше. У поршня Lpr своя изюминка – упорное кольцо находится дальше от середины цилиндра, чем уплотнительное. При сборке цилиндра этим убивают двух зайцев – во-первых, отпадает необходимость ориентировать прорези упорных колец в сторону штуцера (обычный цилиндр иначе не прокачать!), а во-вторых – если упорное кольцо процарапает зеркало цилиндра, то на живучести “резинки” это никак не отразится: она вошла первой.

И еще одно замечание в адрес “Базальта” – плохо уплотняется штуцер прокачки. Его резьбовая часть имеет малую высоту, а уплотняющий конус сделан некачественно – в результате при попытке затяжки шестигранник упирается гранями в выступающую часть цилиндра! Если взять ключик подлиннее, то мешающую грань можно смять и кое-как дотянуть, но, честно говоря, это не дело.

В общем, все цилиндры доказали свою пригодность к работе. Хочешь отъездить сезон, немного сэкономив, – бери “Базальт”, желаешь иметь долговременный надежный тыл – разорись на “немца”. Места распределяем так: первый – ITT, дальше – Lpr и CIFAM, почетное четвертое место – наше.

Интересно, почему наша резина не переносит нашу же тормозную жидкость?

Редакция благодарит лабораторию тормозных систем НАМИ за помощь в подготовке статьи.

Читайте также: Ремкомплект заднего тормозного цилиндра киа спектра

Lpr (ЕС). Резьба защищена заглушкой. У защитных колпачков слабая посадка – влага и пыль могут проникнуть внутрь. Испытания, тем не менее, выдержал блестяще. Ремонтопригодность нулевая: наши “резинки” не подойдут. Необычна конструкция стальных поршней с гальваническим покрытием.

Резюме: хорошо продуманное, технологичное и довольно симпатичное изделие.

CIFAM (ЕС). Резьба защищена заглушкой. Испытания выдержал хорошо (правда, возросло усилие перемещения поршней по цилиндру). Поршни – стальные, с гальваническим покрытием. Для ремонта непригоден.

ITT (Германия). Резьба защищена заглушкой, а штуцер – резиновым колпачком. Типичный “немец” – в нем все правильно и придраться не к чему. Поршни – стальные, с гальваническим покрытием. Ремонту, естественно, не подлежит, но вряд ли сломается.

Резюме: если есть деньги, то надо брать.

“Базальт” (Миасс, Россия). Сделан дедовским способом и довольно небрежно, однако испытания выдержал. “Резинка” растворяется в “тормозухе”, а алюминиевый поршень вступает в противоправные отношения с чугунным корпусом. Штуцер прокачки упирается гранью в выступ корпуса и не закручивается до конца. Резиновые уплотнения можно заменить – ремкомплекты продаются свободно. А в общем – работает.

Резюме: за такие деньги грех жаловаться.

Испытание правда давнишнее. Но помогал соседу 2 месяца назад. Он поставил туже хрень что и раньше делали.

Видео:Размеры приспособления для вдавливания поршня заднего тормозного цилиндраСкачать

Тормозная система автомобиля Лада Приора

Видео:Обзор Задних тормозных цилиндров АТ для Ваз 2105 2108 2110 Калина Приора (Отзывы)Скачать

Описание конструкции

Рабочая тормозная система — гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением контуров. В нормальном режиме, когда система исправна, работают оба контура. При отказе (разгерметизации) одного из контуров другой контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Элементы тормозной системы:
1 — диск тормозного механизма переднего колеса;
2 — трубка тормозного механизма переднего колеса;
3 — шланг тормозного механизма переднего колеса;
4 — бачок гидропривода;
5 — главный тормозной цилиндр;
6 — вакуумный усилитель;
7 — педаль тормоза;
8 — трубка тормозного механизма заднего колеса;
9 — регулятор давления;
10 — тормозной механизм заднего колеса;
11 — шланг тормозного механизма заднего колеса;
12 — плавающая скоба

К рабочей тормозной системе относятся тормозные механизмы колес, педальный узел, вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр, бачок гидропривода, регулятор давления в тормозных механизмах задних колес, а также соединительные трубки и шланги.
Педаль тормоза — подвесного типа. В кронштейне педали установлен выключатель сигналов торможения — его контакты замыкаются при нажатии педали тормоза.

Педальный узел в сборе с вакуумным усилителем и главным тормозным цилиндром:
1 — педаль тормоза;
2 — кронштейн педали тормоза;
3 — вакуумный усилитель;
4 — бачок гидропривода;
5 — главный тормозной цилиндр

Вакуумный усилитель тормозов расположен между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром и крепится двумя гайками к кронштейну педали тормоза, который, в свою очередь, крепится к кузову. Вакуумный усилитель неразборный, при выходе из строя его заменяют новым.
Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. Сверху на цилиндре установлен бачок гидропривода тормозной системы, в котором находится запас жидкости. На корпусе бачка нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости, а в крышке бачка установлен датчик уровня жидкости, который при понижении уровня жидкости ниже отметки «MIN» включает сигнализатор в комбинации приборов. При нажатии педали тормоза поршни главного цилиндра перемещаются, создавая давление в гидроприводе, которое подводится по трубкам и шлангам к рабочим цилиндрам тормозных механизмов колес.

Тормозной механизм переднего колеса:
1 — направляющая колодок;
2 — суппорт;
3 — тормозные колодки;
4 — диск тормозного механизма;
5 — щит тормозного механизма;
6 — стопорная пластина;
7 — винт крепления корпуса цилиндра к суппорту;
8 — штуцер прокачки гидропривода тормозов;
9 — колесный цилиндр;
10 — болт крепления цилиндра к направляющему пальцу;
11 — направляющий палец;
12 — чехол направляющего пальца

Тормозной механизм переднего колеса — дисковый, с плавающей скобой, включающей в себя суппорт и однопоршневой колесный цилиндр, стянутые между собой двумя винтами.
Направляющая тормозных колодок прикреплена к поворотному кулаку, а скоба крепится двумя болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. На пальцах установлены защитные резиновые чехлы. В отверстия для пальцев направляющей колодок закладывается пластичная смазка.
Тормозные колодки поджаты к пазам направляющей пружинами.
При торможении давление жидкости в гидроприводе тормозного механизма возрастает, и поршень, выдвигаясь из колесного цилиндра, прижимает внутреннюю тормозную колодку к диску. Затем скоба (за счет перемещения направляющих пальцев в отверстиях направляющей колодок) сдвигается относительно диска, прижимая к нему наружную тормозную колодку. В корпусе цилиндра, прикрепленного к суппорту, установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца между диском и колодками тормозного механизма поддерживается постоянный оптимальный зазор.

Элементы тормозного механизма переднего колеса:
1 — болт крепления цилиндра к направляющему пальцу со стопорной пластиной;
2 — винт крепления цилиндра к суппорту;
3 — цилиндр;
4 — колодка;
5 — суппорт;
6 — направляющий палец;
7 — чехол направляющего пальца;
8 — направляющая колодок

Тормозной механизм заднего колеса:
1 — нижняя стяжная пружина;
2 — передняя колодка;
3 — прижимная пружина;
4 — распорная планка;
5 — рабочий цилиндр;
6 — верхняя стяжная пружина;
7 — рычаг привода стояночного тормоза;
8 — задняя колодка;
9 — наконечник троса стояночного тормоза

Тормозной механизм заднего колеса — барабанный, с двухпоршневым колесным цилиндром, двумя тормозными колодками и устройством автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном.
Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре. Основной элемент устройства — стальное разрезное упорное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25–1,65 мм. Упорные кольца (по два на цилиндр) вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 350 Н, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок. При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа.

Элементы тормозного механизма заднего колеса:
1 — передняя колодка;
2 — прижимная пружина;
3 — распорная планка;
4 — верхняя стяжная пружина;
5 — палец;
6 — шайба;
7 — шплинт;
8 — задняя колодка;
9 — рычаг привода стояночного тормоза;
10 — нижняя стяжная пружина

В случае повреждения зеркала цилиндра под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость, или под действием коррозии (наличие воды в тормозной жидкости) кольца могут «закиснуть» в цилиндре и один или даже оба поршня потеряют подвижность. Цилиндры в этом случае необходимо заменить.

Регулятор давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес:
1 — серьга;
2 — скоба;
3 — упругий рычаг;
4 — кронштейн;
5 — привод;
6 — регулятор давления

Жидкость к тормозным механизмам задних колес поступает через регулятор давления, расположенный на днище кузова перед балкой задней подвески. С увеличением нагрузки на заднюю ось автомобиля упругий рычаг регулятора, связанный с балкой задней подвески, нагружается, передавая усилие на поршень регулятора. При нажатии педали тормоза давление жидкости стремится выдвинуть поршень наружу, чему препятствует усилие со стороны упругого рычага. Когда система приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, перекрывает подачу жидкости к колесным цилиндрам тормозных механизмов задних колес, не допуская дальнейшего роста тормозного усилия на задней оси и препятствуя опережающей блокировке задних колес по отношению к передним. При увеличении нагрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее давление жидкости в колесных цилиндрах, и наоборот, — с уменьшением нагрузки на заднюю ось (например при «клевке» автомобиля во время резкого торможения) давление уменьшается.

Стояночная тормозная система:
1 — задняя колодка;
2 — рычаг привода стояночного тормоза;
3 — распорная планка;
4 — тросы;
5 — уравнитель;
6 — регулировочная тяга;
7 — рычаг стояночного тормоза;
8 — тормозной барабан

Привод стояночной тормозной системы — ручной, механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага с регулировочной тягой, уравнителя, двух тросов, рычагов в тормозных механизмах задних колес и распорных планок.
Рычаг стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на туннеле пола, соединен с двумя тросами через тягу и уравнитель. Задние наконечники тросов соединены с рычагами привода стояночного тормоза, закрепленными на задних колодках.
Регулировка стояночного тормоза осуществляется вращением регулировочной гайки, расположенной на тяге рычага.

Видео:Решил заменить тормозные барабаны. Какие лучше алюминиевые или чугунные?Скачать

Ремонт тормозного цилиндра в Ладе Приора

Закис передний левый тормозной цилиндр. Вопрос решил — расшевелил его домкратом. Для разбора понадобились головки TORX E12 и E14. E14 поможет нам снять верхнюю скобу с самой тормозной машинки, а E12 поможет снять скобу — основание тормоза, чтобы подобраться к тормозному диску.
Начал разбирать, и тормозная система левого переднего колеса подкинула мне вновь проблем — слизался болт под Torx E12.

Немного расстроившись, что придется ехать извлекать его на СТО, поразмыслив, понял, что решение есть. Из окна выкинул во двор два удлинителя, благо живу на первом этаже и спилил этот злополучный болт болгаркой.
Через 15 минут он уже был изъят из скобы с помощью головки для снятия задних амортизаторов.

Сам цилиндр выдавил из тормозной машинки компрессором, в комплекте с ним была конусовидная насадка для накачивания наверное матрацев, она идеально подошла для этого дела, хоть и обдала меня фонтаном тормозухи из-за неполного прилегания.
Советую сначала выдавливать цилиндр из тормозной машинки, а после снимать с нее скобу, иначе цилиндр может вылететь далеко или больно.

Все было сильно грязное, а так как хотелось, чтобы они и выглядели хорошо, перед покраской зачистил все детали. Для зачистки использовал шуруповерт с узкой, порядка 6-7мм по толщине насадкой — щеткой.

Краску использовал Zigger, каждую деталь покрыл тремя слоями краски и 2-3 слоями лака, надеюсь будет держаться долго)

Тормозной цилиндр был в плачевном состоянии, но на мой взгляд в замене не нуждался. Зачистил наждачкой 1000-1500-2000 с водой, почти вся грязь с него ушла.

Так же обновил пыльник и внутреннее резиновое кольцо в самой тормозной машинке. Этот рем-комплект поразил меня своей ценой всего 26р на оба тормоза.

При сборке использовал специализированную монтажную пасту для тормозных цилиндров. ATE 03.9902-0501.2
Для направляющих Liqui-Moly 7656 красную.

К слову цилиндр вошел от руки. Сел плотненько.

Задние барабаны поставил чугунные Brembo max. Советую их сразу красить, т.к. ржавеют просто молниеносно.
Тормозные диски так же Brembo max, колодки оставил старые, спереди это ATE, сзади ВИС (ВазИнтерСервис), перед установкой навесного на них колодки были зашкурены.
Тормозную жидкость так же обновил, залил SINTEC SUPER ДОТ-4.
Хочется еще упомянуть о мифе, что если из тормозного бочка вся тормозная жидкость вытечет, придется тормозную системы прокачивать на СТО. — Миф. При работе с правым колесом плохо заглушил трубку и все вытекло из бочка. Перед сборкой обратно это заметил и залил, как раз во время сборки из прокачного штуцера уже начала сочится тормозуха — в общем все вернулось на свои места и довольно таки быстро.

На полную прокачку системы с ABS ушло чуть меньше литра (на все 4 колеса). Из всех цилиндров потекла светлая жидкость + какое-то время дополнительно качали каждый тормозной цилиндр для морального удовлетворения.

Так же заменил пружинки в задних тормозах, на комплект ATE

Вот как это выглядит в итоге:

По ощущениям педаль стала мягче, к этому нужно привыкать, тормозов стало больше, стал чувствоваться какой-то запас, которого не было. На асфальте старые алюминиевые барабаны, при торможении ручником не могли схватить колеса на маленькой скорости, чугун может. Износ алюминиевых барабанов присутствовал — на ощупь как на барабанах, так и на колодках чувствовались волны, не совсем правильно они прилегали друг к другу. Количество щелчков ручника так же уменьшилось на 1.
В целом доволен. Но на качественную покраску потрачено много сил.

Читайте также: Lm2mf 40 ремкомплект цилиндра

О результатах:
Испытывал тормоза в одинаковых условиях, торможение измерял по бортовому компьютеру Multitronics. БК умеет измерять торможение со 100. До вмешательства в тормоза получилось 42 метра тормозной путь, а после 29 метров. Да, показания интересные и даже очень. Спорткары точно так же останавливаются и даже хуже, не претендую на то, что показания правдивы, но тормозной путь улучшился на 31%, а это что-то!

Ремонт поплавка датчика тормозной жидкости в Ладе Приора

Неисправность поплавка датчика тормозной жидкости 3 недели стояла в -5 -20. Пришел проведать. Стал выскакивать

Видео:Замена заднего тормозного цилиндра ВАЗ 2110 для "чайников"Скачать

Выбираем и устанавливаем задние дисковые тормоза на Приору

Многие производители современных транспортных средств, устанавливают барабанные тормоза задних колёс, только на бюджетные модификации. Это в полной мере относится к вазовской модели ВАЗ 2170 «Приора». Давайте попробуем выяснить, можно ли установить задние дисковые тормоза на Приору.

ЗТД на Приоре (перфорированный и вентилируемый диск)

Видео:Задние тормозные цилиндры ВАЗ, Нива,ВИС.При покупке надо знать различие и применение.Скачать

ЧЕМ ЛУЧШЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА ОТ БАРАБАННЫХ МОДИФИКАЦИЙ

Эффективность дисковых тормозов против барабанных вариантов, многократно доказана при установке их на спортивные модели автомобилей. Их установка на «иномарки» производится не только из-за эффективного торможения. Они способны обеспечить одновременное срабатывание тормозных механизмов на всех колёсах, а это позволяет улучшить управляемость автомобиля в любых дорожных условиях.

К задним дисковым тормозам относят следующие преимущества:

1. Сокращение в несколько раз тормозного пути машины;
2. Уменьшения времени для срабатывания тормозных механизмов;
3. Сокращается время для замены тормозных колодок. отмечается простота их замены;
4. Повышается безопасность вождения транспортного средства;
5. Наблюдается равномерность при срабатывании тормозных механизмов всех колёс;
6. Снижение неподрессоренных масс заднего моста;
7. Хороший отвод излишков теплоты при экстремальных условиях вождения автомобиля;
8. Нет необходимости в периодическом подтягивании троса ручного тормоза;
9. Исчезают проблемы примерзания колодок к дискам в холодное время года.

Дисковые или барабанные тормоза?

Из перечня видно внушительный список достоинств, но имеются и конкретные минусы по их установке. При изготовлении машины, Волжский завод не устанавливает на Приору здт, чем это вызвано трудно сказать, наверное, для снижения себестоимости продукции. Установив задние дисковые тормоза на Приору, вносятся технические изменения в конструкцию транспортного средства. Это может вызвать проблемы при прохождении технического осмотра.

Любая конструкция в процессе испытательных поездок на полигоне получает всестороннюю оценку. На транспортном средстве устанавливают хорошо от балансированные и правильно настроенные системы тормозов.

Если вдруг автомобиль попадает в ДТП, даже в случае полной невиновности в аварии, у владельца возникнут проблемы из-за самовольного изменения конструктивных особенностей машины.

Установка задних дисковых тормозов на Приору своими руками вполне возможна. Но после окончания её монтажа, необходима тщательная доводка и настройка системы. Выполнить её самостоятельно трудно, но возможно.

Лучше всего обратиться в специализированный автоцентр, где не только установят, но и выдадут сертификат соответствия на новую систему. В некоторых случаях он не помогает владельцам.

КАК ВЫБРАТЬ ХОРОШИЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА НА ЗАДНЮЮ ОСЬ

Если взвесив все за и против, владелец решается на установку здт на Приору своими руками, то стоить познакомиться с такими системами, чтобы выбрать для себя оптимальный вариант. На ваш выбор предстанет большое количество вариантов, от импортных изделий, ведущих производителей, до предложений по установке передних тормозных систем от той же Приоры. Если практикуются частые поездки с большими скоростями. Стоит подумать об установке вентилируемых или перфорированных тормозных дисков.

Позвольте более подробно остановиться на таком варианте. Вентилируемые тормозные диски при движении в экстремальных условиях, когда возможны частые и резкие торможения, охлаждаются потоком встречного воздуха. Для этого в них имеются специальные каналы, проходя сквозь которые воздушный поток уносит с собой излишки тепла, охлаждая при этом трущиеся пары. При этом исключается возникновения задымления в зоне торможения, а, как известно, наличие газовой прослойки между диском и колодкой снижает тормозной эффект.

Перфорированные тормозные диски также много лучше стандартных. Наличие продольных канавок от центра диска к его периферии также способствуют вентилированию зоны трения колодки и диска. По имеющимся канавкам отводится лишнее тепло и продукты износа трущихся пар. Износ их происходит более равномерно.

Это было небольшое отступление, но по теме, продолжим рассматривать имеющиеся системы в продаже здт на Приору. Большой популярностью в регионах России и других стран, получили системы итальянской компании Brembo, которым выдан сертификат соответствия Немецким федеральным бюро. Качественные изделия имеют и соответствующую стоимость. Цена одного только диска может колебаться в пределах от 9000 до 11000 рублей.

Очень качественный продукт на рынке

Также хорошо себя зарекомендовали тормозные комплекты «Торнадо», цена на них находится в пределах от 15 до 18 тыс. рублей, комплект LUCAS можно отыскать по цене 12-13 тыс. рублей, а система Darbis обойдётся примерно 14-16 тыс. рублей.

После того как сделан выбор комплекта, можно приступать к работам по демонтажу старого механизма и установке нового комплекта. Ниже рассмотрим, как проводится установка здт на Приору.

ЭТАПЫ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ НА ПРИОРУ

Заранее нужно приготовить следующие инструменты и приспособления:

• Ключи гаечные на «10», «12», «15»;
• Ключ специальный для откручивания тормозных трубок;
• Средство WD-40;
• Щётка по металлу;
• Молоток.

Не будет лишним, если рядом будет набор с ключами. Для работы нужно установить машину на ровную площадку, под колёса положить упоры. После этого можно приступить к снятию штатного комплекта тормозов.

Комплект для установки

Установка здт на Приору производится в такой последовательности:

1. На установленной, на подставки машине, снимают колесо;
2. Выворачивают из барабана направляющие и снимают его. Иногда его снятие превращается в проблему, так как алюминиевый сплав барабана прикипает к стальной ступице. О том, что делать в таких случаях, написано много статей, поэтому заострять внимание на этом не будем;
3. Далее подлежат снятию тормозные колодки. Их снимают после ослабления троса ручного тормоза;
4. Жидкостью WD-40 обрабатывают болты крепежа ступицы и выкручивают их;
5. На следующем этапе откручивают тормозную трубку и отводят её в сторону. В большинстве случаев снять её без специального ключа просто невозможно. Этим ключом зажимаются все грани гайки, после этого снятие выполнится без проблем;
6. Теперь нужно аккуратно сбить ступицу. Делают это ударами молотка с внутренней стороны в верхней и нижней части;
7. После снятия ступицы, можно приступить к монтажу нового комплекта. Перед этим нужно определиться с тем, каким образом будет установлен комплект, в задней или передней части ступицы;
8. С помощью молотка нужно доработать углы балки таким образом, чтобы болты не упирались в суппорт. После этого устанавливают задние суппорта на Приору. Проследите за тем, чтобы штуцера для прокачки находились в верхней части суппорта;
9. Перед установкой колодок нужно произвести регулировку цилиндров, а затем затянуть болты крепления;
10. При смазанной пружине, цепляют наконечник троса к скобе и крепят его винтовым хомутом к балке;
11. Затем трос «ручника» необходимо снова снять вместе с защитным кожухом, и проверить свободу перемещения диска. При этом выступающие части колодок должны точно попадать в проёмы поршней;
12. Далее снова производится установка «ручника», на этот раз совместно с резиновым чехлом;
13. На последнем этапе производится подключение тормозной магистрали и её «прокачка», после проверки надёжности всех соединений, можно ставить колесо на своё место.

Смотрите очень полезное видео по теме:

Не шутите с тормозной системой автомобиля, если что-то переделываете – делайте правильно или обратитесь в хороший автосервис!

Задние тормозные колодки Лада Приора — проверка, подбор и замена колодок

В зависимости от условий эксплуатации и стиля езды, задние тормозные колодки «ходят» от 50 до 70 тыс км пробега. Так же ресурс колодок зависит и от них самим. Более дешевые колодки низкого качества будут изнашиваться быстрее, чем оригинальные или качественные их аналоги.

Прежде чем задуматься о замене колодок, сначала необходимо их проверить, выработали ли они свой ресурс.

Проверка задних тормозных колодок Лада Приора

Проводить проверку задних колодок лучше на эстакаде или смотровой яме. На щите тормозного механизма можно увидеть специальное смотровое отверстие, закрытое резиновой заглушкой.

Вынимаем резиновую заглушку и оцениваем состояние колодок. Толщина рабочей поверхности колодки должна быть не менее 1,5 мм. Если меньше, такие колодки требуют замены.

Если вы обнаружили на колодках сколы или борозды, такие колодки так же желательно заменить, так так эффективность торможения падает.

Какие задние колодки выбрать для Lada Priora

Прежде чем определиться с маркой колодок, необходимо точно знать имеет ли ваш автомобиль систему ABS или нет. Колодки для Приоры с абс и без абс разные.

Задние тормозные колодки на Приору с ABS

• Pilenga BSP1005N с ABS цена от 600 руб
• AT AT2090-118BP (чехтя) цена от 400 руб
• АВТОРЕАЛ АВ18-3502090 цена от 400 руб

Задние колодки на Приору без ABS

• Pilenga BST1002N цена от 500 руб
• Начало 2108-3502090 цена от 400 руб
• Bosch 0986487219 цена от 800 руб
• Fortech FB-2102 цена от 500 руб

Определить наличие датчика ABS не сложно. Он так же расположен на щите тормозного механизма. Как выглядит датчик можно увидеть на фото.

Тормозная система Лады Приоры с ABS немного отличается от модели без датчика. Конструктивные отличия можно увидеть на фото.

Инструкция по замене задних колодок на Приоре

Итак, прежде чем приступить к замене колодок открутим для начала датчик ABS, чтобы в процессе демонтажа старых колодок не повредить его.

Датчик держится на одном винте. Для того, чтобы его открутить нам потребуется головка звездочка Е-8.

Замена задних колодок на Приоре без датчика ABS

С помощью ключа или головки на «7» откручиваем два направляющих колеса. Откручиваем аккуратно, если ключем не получается, лучше взять головку, чтоб не сорвать резьбу.

Далее снимаем барабан. Он может сниматься легко или туго, если идет туго, следует аккуратно постучать молотком с обратной стороны. Стучать следует равномерно.

. Если автомобиль с датчиком ABS, под тормозным барабаном расположен специальный задающих диск датчика

.После того, как мы сняли барабан, следует сдавить поршни рабочего цилиндра. Для этого с помощь отверток надавить на поршень и попытаться утопить его внутрь цилиндра с обоих сторон.

Далее при помощи отвертки аккуратно вынимает из паза верхнюю стяжную пружину как показано на фото

Теперь снимаем распорную планку между колодками. Для этого сначала отодвинем верхнюю часть колодок из цилиндра

Поддеваем и снимаем нижнюю стяжную пружину колодок

Так же с помощью отвертки снимаем стяжные пружины колодок.

Снимаем переднюю колодку. На задней колодке прикреплен привод стояночного тормоза. Его необходимо отсоединить от колодки.

Для этого вытаскиваем при помощи пассатижей фиксирующий шплинт как показано на фото

После этого вынимаем палец и убираем рычаг в сторону, его необходимо будет закрепить на новой тормозной колодке.

В итоге у нас должно получится так:

Производим сборку в обратной последовательности внимательно и аккуратно, ничего не забыв поставить.

После того, как мы все собрали, необходимо произвести регулировку стояночного тормоза (ручника).

Регулировка ручника Лада Приора своими руками

Крутим регулировочную гайку по часовой стрелке, тем самым натягивая тросики ручника. Полный ход рычага ручника должен составлять от 2 до 4 зубцов (щелчков). При правильной настройке ручника, в опущенном состоянии рычага ручника, колеса должны свободно вращаться. После регулировки контргайкой фиксируем регулировочную гайку.

На этом замена задних колодок на Приоре и регулировка ручника закончены. Если у вас возникают какие-либо вопросы задавайте их в комментариях.