Рабочие тормозные цилиндры для автомобилей Г-24 «Волга», Г-24-10 «Волга», Г-31029 «Волга» и их модификаций. Сегодня в наличии имеются следующие варианты:
- 600 рублей — цилиндр заднего тормоза, номер детали 24-3501040
- НЕТ В НАЛИЧИИ — 900 рублей — цилиндр заднего тормоза, номер детали 24-10-3502040
- 900 рублей — цилиндр переднего тормоза левый, номер детали 24-10-3501041
- 900 рублей — цилиндр переднего тормоза правый, номер детали 24-10-3501040
На один автомобиль необходимо по ДВА цилиндра каждого из вариантов. Цена указана за одну штуку.
Внимание! Основное отличие рабочих тормозных цилиндров Г-24-10 и Г-31029 от Г-24:
- Штуцер тормозной трубки автомобиля Г-24-10 и Г-31029 — имеет наружный диаметр 10 мм. Штуцер тормозной трубки у автомобиля Г-24 — 12 мм. Для монтажа необходимо использовать переходник.
- Диаметр поршня ЗАДНЕГО колесного тормозного цилиндра Г-24-10 и Г-31029 — 28 мм, диаметр поршня ЗАДНЕГО колесного тормозного цилиндра Г-24 — 32 мм.
- Диаметр поршня ПЕРЕДНЕГО колесного тормозного цилиндра Г-24-10 и Г-31029 — 32 мм, диаметр поршня ПЕРЕДНЕГО колесного тормозного цилиндра Г-24 — 32 мм — то есть одинаковые.
Видео:Замена заднего тормозного цилиндра на ВолгеСкачать
Задний тормозной цилиндр волга 2410
Сообщение Mortis » Вс авг 22, 2010 12:57 pm
Подразумевается, что переброс будет осуществлен с сохранением родных трубок, но заменой всех рабочих цилиндров (если родные живы, но машина ездила на БСК, не забудьте тщательно промыть их спиртом) и шлангов. Датчик-сигнализатор меняется на современный поплавок в бачке. В моем случае менялись также барабаны с колодками, так что до кучи впишу их тоже.
1. Регулируемый шток педали с пыльником (24-3504114) + 2 коротких (4мм) винтика М4 для крепления пыльника к курице.
2. Качеля (24-3504120), соединяющая штоки педали и вакуумника. Начинать закупку надо с поиска именно этой детали, т.к. она единственная в магазинах не продается, только на разборках.
3. Болт \ ось (24-3504038) для крепления проушин штоков к качели — 2шт. Плюс гайки М10х1.0, гровера и шплинты.
4. Пластиковые втулки (21-3504039) в проушины штока и вакуумника — 4шт.
5. Болт \ ось качели (13-3504020). Плюс гайка М10х1.0 и гровер.
6. Пластиковые втулки (13-3504023) для оси качели — 2шт. Как можно заметить, отличаются от втулок проушин.
9. Паронитовая прокладка курицы (24-3510161). Суется между ней и моторным щитом.
10. Вакуумник (24-3510010-01) + обратный клапан (24-3552010), если вдруг в нем уже не торчит. Рекомендую АДС: дешевле и тормозит лучше. Для крепления к курице потребны 4 гайки М8 + шайбы и гровера.
11. ГТЦ (31029-3505010) и крепеж к нему: 2 гайки М10 + гровера.
12. Резиновое кольцо (24-3510085) между вакуумником и ГТЦ.
13. Стойка (24-3510158) поддержки ГТЦ. Которая к брызговику его привязывает.
14. Крышка бачка ГТЦ с датчиком уровня.
15. Штепсель датчика уровня.
16. Тут возможны варианты, т.к. решить проблему ГЦС можно несколькими способами. Проблема в том, что трубка, выходящая из торца цилиндра и нижняя левая шпилька вакуумника претендуют на одно и то же место. Я проблему решил прямолинейно: отогнул трубку вниз насколько можно, а шпильку укоротил и подобрал тонкую гайку. Более изящный вариант (реализованный штатно в 2410) — сделать переход на банджо, чтобы трубка уходила от торца цилиндра под углом 90 градусов. Для этого понадобится дырявый болт (24-76-3506082), который будет вкручиваться вместо штатного штуцера и банджо-муфта (40П-3501081), в которую этот штатный штуцер будет завернут. Эти же муфты с болтами используются для подключения трубок к задним тормозным цилиндрам 24, оттуда их и можно позаимствовать, раз уж все равно цилиндры менять.
Это что касается левой стороны моторного отсека. Отмечу, что пункты с 1 по 14 имеет смысл купить на разборке одним блоком (курица с качелей + вакуумник + ГТЦ), который останется только прикрутить к моторному щиту и присоединить к педали.
17. Задние тормозные цилиндры (24-10-3502040) — 2шт.
18. Переходнички М10х1.5 ->M12x1.0 для подсоединения к ним старых трубок — 2шт. Этих лучше взять с запасом, резьба довольно легко срывается.
19. Передние тормозные цилиндры левый (24-10-3501041) и правый (24-10-3501040) — каждого по две штуки.
Читайте также: Формула для вычисления площади основания цилиндра
20. Передние тормозные шланги 2шт. Продаются как УАЗовские (469-3506060). Длинее штатных, поэтому проследите, чтобы в установленном виде не задевали за колесо.
21. Задний тормозной шланг (469-3506085) — 1шт. Но его без особой необходимости лучше не трогать, т.к. там мерзкий тройник. Разломится при обратной сборке — геморроя не оберешься, новых таких не делают. Придется перекладывать трубки на мосту, ставить нового образца под новый тройник.
22. Медные шаёбочки 10 и 12мм — штук по 10.
23. Новые эксцентрики (20-3501028) — ХЗ сколько, зависит от состояния старых.
24. Три комплекта колодок Allied Nippon (ABS1801). Три — потому что они бывают только задние, шесть «коротких» колодок для полного комплекта иначе не наберешь. При хорошей заточке рук можно взять два комплекта и в «переднем» укоротить накладки самостоятельно. Если ставить отечественные — только из старых запасов, новодел откровенно опасен в плане отрыва накладок.
Нужно переключить аварийную лампу тормозов с выкинутого датчика давления на поплавок в новом бачке и стопари с «лягушки» старого ГТЦ на концевик педали.
26. Концевик тормозной педали (2108-3720010) + две гайки к нему. М14, шаг не помню.
27. Угловой кронштейн для концевика. Любая подходящая железная полоса, которую надо согнуть буквой Г и в одной половинке просверлить на нужном расстоянии отверстие 14мм под концевик.
28. Винтовой хомут для крепления кронштейна концевика к рулевой колонке. Толщину колонки забыл, сожалению, что-то около 60мм.
29. Два метра сдвоенного провода, каким динамики к магнитоле подключают.
30. Тонкий гофрированный кембрик, тоже метра два.
31. Клеммы в ассортименте, подбирать по месту.
Длины проводов и кембрика даны из расчета, что провод к поплавку будет тянуться от концевика ручника, а провод к концевику тормозной педали — от штатных контактов лягушки под капотом.
Методические рекомендации по самому процессу.
Трубки переложить можно двумя способами: один халявный, другой сложнее, но более технически изящный.
1. Выкидываем старый ГТЦ, ставим новый. Идущюю от него на правую сторону трубку прикручиваем обратно в соответствующую дырку (не помню, где там передние тормоза должны быть). Поднадобится переходчок 12 ->10 с медной шаёбочкой. С правой стороны выкидываем все остальные компоненты, чтобы у нас только торчали три трубки: концы передней (в виде входа в тройник) и задней магистралей + трубка от ГТЦ.
Далее идет снова на левую сторону, находим на лонжероне соединительную муфту на трубке задней магистрали и разбираем соединение. Всю переднюю ветку задней магистрали снимаем и выкидываем, а оставшийся торчать из под брюха хвост подгибаем к ГТЦ и вкручиваем в свою дырку через еще один переходничок. Если не дотянется, можно нарастить, использую ту же содинительную муфту и какую-то из оставшихся без дела коротких трубок. Задние тормоза есть.
После этого на правой стороне остается торчать два конца: тройник передней магистрали и трубка от ГТЦ. Идем туда и вкручиваем трубку от ГТЦ в тройник — передние тормоза есть.
Минус тут в том, что тройник передней магистрали на правом лонжероне, а ГТЦ слева — приходится тащить трубку через всю морду. Хотя, в принципе, это ни на что не влияет, тем более трубка уже протащена за нас.
2. Вплоть по момент разъединения задней магистрали и втыкание ее остатка в ГТЦ все то же самое, дальше идем своим путем. А именно: вынимаем ВСЕ идущие через морду трубки и выкидываем не только передний отросток задней магистрали, но и трубку от ГТЦ. А переднюю магистраль перегибаем и засовываем обратно так, чтобы тройник получился с ЛЕВОЙ стороны. Остается только соединить его подходящей короткой трубкой с ГТЦ.
В этом варианте через морду идет только одна трубка (как в 2410), а у нас в заначке остаются две лишних, из которых наверное получится хороший змеевик для самогонного аппарата :). Кстати, продувать старые трубки от остатков БСК удобно, используя сосок от бескамерной резины. Одним концом он вкручивается в автомобильный компрессор, в другим прекрасно и плотно натягивается на 6-миллиметровую трубку, если с нее сдвинуть наконечник.
Еще один неочевидный момент — куда подключать провода от поплавка в бачке нового ГТЦ. Изначальна сигнальная лампа тормозов активировалась датчиком давления, который обитал на правом брызговике, там же и выходит из пучка интересующий нас провод. Соответственно, чтобы подсоединиться к той же цепи, нужно тянуть свой провод через весь моторный отсек. Так? Не обязательно. Если посмотреть по схеме, то можно увидеть, что на одной ветке с датчиком давления сидит концевик ручника (они зажигают одну и ту же лампу). Вот к нему-то и надо цепляться. Плюс берем с концевика, тянем провод под капот и паяем к любому проводу поплавка. Второй провод поплавка сажеаем на массу. Вуаля.
Читайте также: Блок цилиндров ока размеры
Видео:отличие тормозных цилиндров волгаСкачать
Задний тормозной цилиндр волга 2410
Сообщение Mortis » Вс авг 22, 2010 12:57 pm
Подразумевается, что переброс будет осуществлен с сохранением родных трубок, но заменой всех рабочих цилиндров (если родные живы, но машина ездила на БСК, не забудьте тщательно промыть их спиртом) и шлангов. Датчик-сигнализатор меняется на современный поплавок в бачке. В моем случае менялись также барабаны с колодками, так что до кучи впишу их тоже.
1. Регулируемый шток педали с пыльником (24-3504114) + 2 коротких (4мм) винтика М4 для крепления пыльника к курице.
2. Качеля (24-3504120), соединяющая штоки педали и вакуумника. Начинать закупку надо с поиска именно этой детали, т.к. она единственная в магазинах не продается, только на разборках.
3. Болт \ ось (24-3504038) для крепления проушин штоков к качели — 2шт. Плюс гайки М10х1.0, гровера и шплинты.
4. Пластиковые втулки (21-3504039) в проушины штока и вакуумника — 4шт.
5. Болт \ ось качели (13-3504020). Плюс гайка М10х1.0 и гровер.
6. Пластиковые втулки (13-3504023) для оси качели — 2шт. Как можно заметить, отличаются от втулок проушин.
9. Паронитовая прокладка курицы (24-3510161). Суется между ней и моторным щитом.
10. Вакуумник (24-3510010-01) + обратный клапан (24-3552010), если вдруг в нем уже не торчит. Рекомендую АДС: дешевле и тормозит лучше. Для крепления к курице потребны 4 гайки М8 + шайбы и гровера.
11. ГТЦ (31029-3505010) и крепеж к нему: 2 гайки М10 + гровера.
12. Резиновое кольцо (24-3510085) между вакуумником и ГТЦ.
13. Стойка (24-3510158) поддержки ГТЦ. Которая к брызговику его привязывает.
14. Крышка бачка ГТЦ с датчиком уровня.
15. Штепсель датчика уровня.
16. Тут возможны варианты, т.к. решить проблему ГЦС можно несколькими способами. Проблема в том, что трубка, выходящая из торца цилиндра и нижняя левая шпилька вакуумника претендуют на одно и то же место. Я проблему решил прямолинейно: отогнул трубку вниз насколько можно, а шпильку укоротил и подобрал тонкую гайку. Более изящный вариант (реализованный штатно в 2410) — сделать переход на банджо, чтобы трубка уходила от торца цилиндра под углом 90 градусов. Для этого понадобится дырявый болт (24-76-3506082), который будет вкручиваться вместо штатного штуцера и банджо-муфта (40П-3501081), в которую этот штатный штуцер будет завернут. Эти же муфты с болтами используются для подключения трубок к задним тормозным цилиндрам 24, оттуда их и можно позаимствовать, раз уж все равно цилиндры менять.
Это что касается левой стороны моторного отсека. Отмечу, что пункты с 1 по 14 имеет смысл купить на разборке одним блоком (курица с качелей + вакуумник + ГТЦ), который останется только прикрутить к моторному щиту и присоединить к педали.
17. Задние тормозные цилиндры (24-10-3502040) — 2шт.
18. Переходнички М10х1.5 ->M12x1.0 для подсоединения к ним старых трубок — 2шт. Этих лучше взять с запасом, резьба довольно легко срывается.
19. Передние тормозные цилиндры левый (24-10-3501041) и правый (24-10-3501040) — каждого по две штуки.
20. Передние тормозные шланги 2шт. Продаются как УАЗовские (469-3506060). Длинее штатных, поэтому проследите, чтобы в установленном виде не задевали за колесо.
21. Задний тормозной шланг (469-3506085) — 1шт. Но его без особой необходимости лучше не трогать, т.к. там мерзкий тройник. Разломится при обратной сборке — геморроя не оберешься, новых таких не делают. Придется перекладывать трубки на мосту, ставить нового образца под новый тройник.
22. Медные шаёбочки 10 и 12мм — штук по 10.
23. Новые эксцентрики (20-3501028) — ХЗ сколько, зависит от состояния старых.
24. Три комплекта колодок Allied Nippon (ABS1801). Три — потому что они бывают только задние, шесть «коротких» колодок для полного комплекта иначе не наберешь. При хорошей заточке рук можно взять два комплекта и в «переднем» укоротить накладки самостоятельно. Если ставить отечественные — только из старых запасов, новодел откровенно опасен в плане отрыва накладок.
Читайте также: Шток рабочего цилиндра сцепления газ 31029
Нужно переключить аварийную лампу тормозов с выкинутого датчика давления на поплавок в новом бачке и стопари с «лягушки» старого ГТЦ на концевик педали.
26. Концевик тормозной педали (2108-3720010) + две гайки к нему. М14, шаг не помню.
27. Угловой кронштейн для концевика. Любая подходящая железная полоса, которую надо согнуть буквой Г и в одной половинке просверлить на нужном расстоянии отверстие 14мм под концевик.
28. Винтовой хомут для крепления кронштейна концевика к рулевой колонке. Толщину колонки забыл, сожалению, что-то около 60мм.
29. Два метра сдвоенного провода, каким динамики к магнитоле подключают.
30. Тонкий гофрированный кембрик, тоже метра два.
31. Клеммы в ассортименте, подбирать по месту.
Длины проводов и кембрика даны из расчета, что провод к поплавку будет тянуться от концевика ручника, а провод к концевику тормозной педали — от штатных контактов лягушки под капотом.
Методические рекомендации по самому процессу.
Трубки переложить можно двумя способами: один халявный, другой сложнее, но более технически изящный.
1. Выкидываем старый ГТЦ, ставим новый. Идущюю от него на правую сторону трубку прикручиваем обратно в соответствующую дырку (не помню, где там передние тормоза должны быть). Поднадобится переходчок 12 ->10 с медной шаёбочкой. С правой стороны выкидываем все остальные компоненты, чтобы у нас только торчали три трубки: концы передней (в виде входа в тройник) и задней магистралей + трубка от ГТЦ.
Далее идет снова на левую сторону, находим на лонжероне соединительную муфту на трубке задней магистрали и разбираем соединение. Всю переднюю ветку задней магистрали снимаем и выкидываем, а оставшийся торчать из под брюха хвост подгибаем к ГТЦ и вкручиваем в свою дырку через еще один переходничок. Если не дотянется, можно нарастить, использую ту же содинительную муфту и какую-то из оставшихся без дела коротких трубок. Задние тормоза есть.
После этого на правой стороне остается торчать два конца: тройник передней магистрали и трубка от ГТЦ. Идем туда и вкручиваем трубку от ГТЦ в тройник — передние тормоза есть.
Минус тут в том, что тройник передней магистрали на правом лонжероне, а ГТЦ слева — приходится тащить трубку через всю морду. Хотя, в принципе, это ни на что не влияет, тем более трубка уже протащена за нас.
2. Вплоть по момент разъединения задней магистрали и втыкание ее остатка в ГТЦ все то же самое, дальше идем своим путем. А именно: вынимаем ВСЕ идущие через морду трубки и выкидываем не только передний отросток задней магистрали, но и трубку от ГТЦ. А переднюю магистраль перегибаем и засовываем обратно так, чтобы тройник получился с ЛЕВОЙ стороны. Остается только соединить его подходящей короткой трубкой с ГТЦ.
В этом варианте через морду идет только одна трубка (как в 2410), а у нас в заначке остаются две лишних, из которых наверное получится хороший змеевик для самогонного аппарата :). Кстати, продувать старые трубки от остатков БСК удобно, используя сосок от бескамерной резины. Одним концом он вкручивается в автомобильный компрессор, в другим прекрасно и плотно натягивается на 6-миллиметровую трубку, если с нее сдвинуть наконечник.
Еще один неочевидный момент — куда подключать провода от поплавка в бачке нового ГТЦ. Изначальна сигнальная лампа тормозов активировалась датчиком давления, который обитал на правом брызговике, там же и выходит из пучка интересующий нас провод. Соответственно, чтобы подсоединиться к той же цепи, нужно тянуть свой провод через весь моторный отсек. Так? Не обязательно. Если посмотреть по схеме, то можно увидеть, что на одной ветке с датчиком давления сидит концевик ручника (они зажигают одну и ту же лампу). Вот к нему-то и надо цепляться. Плюс берем с концевика, тянем провод под капот и паяем к любому проводу поплавка. Второй провод поплавка сажеаем на массу. Вуаля.
🌟 Видео
Устройство саморазводящегося рабочего тормозного цилиндра.Скачать
главный тормозной цилиндрСкачать
Замена заднего тормозного цилиндра и колодок а/м ВолгаСкачать
тормоза газ 24 ,переделка на манжетыСкачать
САМОПОДВОДНЫЕ.(саморегулируемые)Тормозные цилиндры УАЗ.ГАЗ.ВОЛГА.Скачать
Правильная замена тормозных колодок перед/зад на ГАЗ 31029, 2410, 2401 ВолгаСкачать
УАЗ ремонт тормозов, замена тормозного цилиндра.Скачать
Как заменить манжеты на заднем тормозном цилиндреСкачать
Устройство саморазводящегося рабочего тормозного цилиндраСкачать
Как Поменять Задний Тормозной Цилиндр / Если Заднее Колесо Мокрое?Скачать
Замена задних тормозных колодок, ВолгаСкачать
переборка рабочих тормозных цилиндровСкачать
ТАЗОБУДНИ #33 Задний тормозной цилиндр/ Как разобрать/ Как починить/ Замена ремкомплектаСкачать
Ремонт потекшего заднего тормозного цилиндра ВАЗ, замена манжет на не родныеСкачать
волга газ 3110 прокачка тормозной системы одномуСкачать
Секрет!Почему после прокачивание тормозов или замены ГТЦ нету тормозов(вялые)!Скачать
ГАЗ 24 Модернизация тормозной системыСкачать
Как прокачать главный тормозной или почему не прокачиваются тормоза.Скачать
