Заглушка клапана егр хонда пилот (6 видео)

Вообщем решил заглушить ЕГР предварительно пока движок не нажрался осколков катализатора.
После некоторого поиска нашел комплект от энтузиастов , который не требует перепрошивки мозгов (был негативный опыт).
Подробнее по ссылке ниже.
Смысл комплекта -вместо возвращающегося выхлопа подаем чистый воздух.
Если воздух не подавать загорается джеки чан.
Такой комплект стоит на 20 пилотах все ок.
После установки комплекта, разницы по мощности почти не заметил.Ошибок нет. Проехал 100 км по городу и трассе.Доволен.Рекомендую.

Полный размер
Основная деталь выполнена из алюминия

Полный размер
Вид на трубку EGR болты крепления выкручены

Полный размер
Гайки на нижней части трубки EGR открутили чтоб легче было сверху на клапане зажимать

Полный размер
Вид на дросель при снятом корпусе фильтра

Полный размер
Установлена заглушка. Шпильки мой мастер отверг принес TORX болты от митсубиси. На них и затянули.Хомуты тоже от митсу поставил. Говорит кошернее

Содержание

Pilot II Отключаем ЕГР, или как сберечь двигатель.
Korjastik
Pilot II Отключаем ЕГР, или как сберечь двигатель.
Technician
📹 Видео

Видео:Как правильно заглушить клапан EGR (ЕГР) Honda CR-V 3(сервант) с двигателем R20A2Скачать

Pilot II Отключаем ЕГР, или как сберечь двигатель.

Korjastik

Постоянный

Внизу заглушено для того, чтобы выхлопные газы отсечь от от этой трубки. Цель отсечки — поставить проставку из текстолита, которая может сгореть от выхлопных газов. Я же написал об этом, если кто внимательно читал.

Если кто еще не заметил, то я стараюсь делать что то так, чтобы в любой момент можно было вернуться в первоначальный вариант исполнения. Давайте все порежем и заварим сваркой. Проблем нет. Но если вдруг все понадобится вернуть обратно? Будем покупать новую трубку, срезать сварку, что мы заварили там все внизу и так далее? Не проще ли сделать именно так, чтобы не портить оригинальных частей? А просто снять новые элементы и поставить все обратно? Мне кажется именно такое решение правильное, а не работа со сваркой и молотком.

Из-за ограничения хода клапана ЕГР.

А смысл ставить больше? Воздух из фильтра будет всасываться во впускной тракт, но мимо дроссельной заслонки. Так можно и на 40 мм поставить и пустить все мимо дроссельной заслонки. А чем регулировать тогда обороты двигателя, если мы пустим всю воздушную массу мимо заслонки?

Все правильно и ставили маслоотделители с водой, которые обзывали Барботерами. ? Тут не ЕГР мозг выносит, а разрушающийся катализатор.

И кстати ради интереса выехал за поселок и попробовал на тапку ему надавить. Разгон двигателя более резкий, слова Андрея подтверждаю. Надо найти прямой участок и попробовать с нуля до сотки его разогнать. Это будет реальный факт о раскрутке мотора. За какое время он разгонится. Уложусь или нет со своими «тапками», которые в два раза тяжелее штатной резины. Но в момент разгона, индикатор пробуксовки горел в течении 6 секунд.[DOUBLEPOST=1498745229,1498745048][/DOUBLEPOST]
Да, правильно. Фланец бОльшей плоскостью придавит текстолит, чем просто шайбочки подложить и зажать. Да и не потеряется никуда. В любой момент залез, снял заглушку, проставку и система в своем первозданном виде становится, кроме болтов.

Видео:Как ПРАВИЛЬНО глушить клапан ЕГР Авто !Скачать

Pilot II Отключаем ЕГР, или как сберечь двигатель.

Technician

Старожил

Кто хочет уберечь мотор и продлить ему жизнь, рекомендую срочно сделать на своем моторе точно так же. А именно отключить клапан ЕГР, но сохранив его работу как такового.

В чем именно смысл? Как все знают, назначение клапана — повторная прогонка выхлопных газов и дожигание оных повторно в двигателе. То есть часть выхлопных газов подается в двигатель с целью уменьшить токсичность выхлопных газов. Но доля повторного объема составляет примерно 5 процентов от всего объема. Все бы ничего, если бы не отрицательная сторона этой второй стороны медали. В чем именно?

Если коротко, то многие наверное тут на форуме прочли, КАК именно реализована система вентиляции картерных газов. А именно – подается свежий воздух в клапанную крышку 1,2,3 цилиндров, затем он поступает в картер двигателем, поднимается через головку 4,5,6 цилиндров и высасываются из под крышки посредством шланга, которым соединена крышка с впускным трактом. Там по лабиринту газы проходят, оставляя остатки масла, которые все таки прошли через фильтр в клапанной крышке, и после лабиринта поступают вместе с воздушной смесью обратно в цилиндры.

Второй момент самой системы ЕГР. На нашем моторе выхлопные газы поступают по трубке под основание клапана ЕГР. Бортовой компьютер при определенных условиях работы двигателя дает команду на открытие клапана и часть выхлопных газов через канал поступает в картер двигателя, где смешивается с картерными газами и масляным туманом. Таким образом часть выхлопных газов поступает во вторичную «переработку» в цилиндры уменьшая таким образом токсичность отработанных газов.

Читайте также: Клапан невозвратный межфланцевый тип 04 14 а dn80 pn4 0

Все прекрасно, можно было бы не обращать внимания, если бы не одна особенность. Трубка забора выхлопных газов стоит сразу под катализатором Банк2. Что это значит? А это значит, что несколько наших одноклубников уже попали на покупку нового шорт блока или контрактный двигатель. Почему? Причина в самой системе ЕГР и ее реализации. Если возникает ошибка в работе катализатора Банк 1, то еще как то можно относительно спокойно готовиться к замене катализатора или его удалению. Но как только начинает сыпаться катализатор Банк2, который у радиаторов, то надо тут же останавливать эксплуатацию автомобиля и заниматься катализаторами.

Что происходит? Если начинает разрушаться катализатор, то его компонент (соты) начинают разваливаться на куски, создавая при этом небольшие куски сот, которые начинают крошиться и создавать пылевидную часть своего состава. И как понимаете, эта пыль попадает через открытый клапан во внутрь блока, где смешивается с маслом и часть этой пыли, которая не смешалась с маслом, попадает обратно во впускной тракт и в цилиндры. Что при этом происходит, наверное нет надобности объяснять, так как все знают что такое наждак и его пыль. Точно такой же эффект получаем с использованием масла с керамической пылью – настоящий абразив. Это убитый коленвал со вкладышами, а остатки что попадают в цилиндры, оседают на стенках цилиндров и начинается усиленный износ ЦПГ. В общем получаем убитый в ноль двигатель.

Ставить обманки в момент возникновения ошибок катализаторов, это просто разводим самого себя на бобло. Так как удаление ошибок катализатора не исправит проблему самого катализатора. Мы просто останемся в неведении о начале самого процесса разрушения двигателя.

Поэтому обманки надо ставить только после того, как решили проблему с катализаторами.
А именно их удаления. Если ставятся новые катализаторы, то естественно обманки ставить не надо, чтобы своевременно отреагировать на разрушение катализатора.

Это все теория, которая подтверждена фактами. Теперь ближе к делу. На форуме пытались решить проблему попадания частей катализатора во внутрь мотора, путем установки сеточки в прокладку под сам клапан. Но при этом возникали новые тонкости. Возникала ошибка, если сеточкой ограничивался сам ход штока клапана. Но это решение которое предохранит двигатель от попадания крупных частей обломков катализатора. А как же быть с мелкой пылью, которая все равно пройдет через сетку?

Ответ мне подсказал один из пользователей с города. Я давно задумывался о том, как бы перекрыть вообще этот канал выхлопных газов, но надо ведь как то обмануть бортовой компьютер, чтобы он не заметил, что выхлопных газов то по сути дела нет и они не поступают в картер двигателя. Как вариант это перепрошивка микропрограммы БК, что не всем доступна, да и стоит приличных денег. И тут Андрей кидает мне сообщение, в котором говорит, что отключил клапан и ошибок нет. Смутное объяснение реализации и только когда он мне скинул фото, только тогда я понял, что вот оно то решение, которое поможет нам сохранить мотор.

Я тут же закупил кое какие компоненты и еле дождался возможности для реализации идеи. Но в отличии от его варианта, я пошел немного своим путем, более правильным как мне кажется с технической точки зрения и простым.

На сегодняшний день езжу с отключенным клапаном ЕГР. Ошибок нет, это факт. Лямбды не стоит в клапане, поэтому он не может определить что именно ему поступает, выхлопные газы или чистый воздух. Это первое.
Самое важно что я заметил и теперь с уверенностью могу констатировать, давление масла в двигателе немного увеличилось на холостых оборотах. Это точно! Первый день я был не уверен, но сейчас могу сказать с точностью, что давление поднялось на 0,3-0,4 килограмма. И это в принципе можно объяснить теоретически даже, хотя казалось бы нет взаимосвязи. Причина опять таки в выхлопных газах. Как всем известно, выхлопные газы гораздо горячее чем температура двигателя. Так вот раньше на горячу я измерял давление масла механическим манометром и получил четкую зависимость от количества оборотов и давления. После установки масляного радиатора для охлаждения масла на холостых оборотах с учетом 1 килограмма, датчик показывал на холостых оборотах 1,8-2 килограмма. То есть примерно 0,7-0,8 килограмма на сантиметр. Теперь при полностью прогретом двигателе, при включенных вентиляторах, которые говорят о полном прогреве двигателя, датчик показывает 2,4-2,5 килограмма, то есть больше 1 килограмма, прирост почти 0,5 килограмма.

Читайте также: Варикоз не работает клапан обязательно ли делать операцию

По приемистости мотора не могу пока ничего сказать, так как в поселке у нас по ухабам не разгонишься. Расход топлива так же пока загадка. Но надеюсь после поездки в город, а это будет 3 июля, я смогу дать данные. И потом последует еще одна поездка, которая даст окончательный вердикт по расходу, как говорится «контрольный в голову». :-)))

И так ребята, фотоотчет по модернизации клапана ЕГР, которое позволит не бояться разрушения катализатора и продлит жизнь мотору.

P.S. Делал сразу два комплекта, поэтому времени заняло это немного больше чем если бы делал только для себя и не делая снимков во время работы. На все ушло 4 часа. Думаю все сделал бы за 2 часа, имея при себе размеры, заготовки и не отвлекаясь на съемку.

В автомагазине куплен топливный шланг длинной 1,4 метра (на две системы), 4 штуцера и к ним 4 гайки М10х1, которые идут на помпу на наши патриоты, две пластиковые шайбы. Для одного комплекта надо шланг 50 сантиметров, 2 штуцера, 1 гайка, 1 шайба, кусок текстолита с размерами 70х45х20-38, две шпильки М8 длинной 75 мм, 4 гайки простых, либо 2 самоконтрящиеся, 2 шайбы, 2 гровера.

Начинаем работать. Начал готовить сначала шланг и штуцера. На штуцере конусная резьба. Один штуцер оставляю как есть, на другом нарезаю резьбу метрическую М10х1. Надеваю шайбу и накручиваю гайку.

Теперь надо освободить топливный шланг. Если есть возможность купить готовый шланг МБС армированный без штуцеров, то можно пропустить этот момент подготовки.

Болгаркой вдоль делаю надрез на опрессовке и раскрываю бандаж.

После чего вытаскиваю штуцер и получаю просто шланг МБС, который подрезаю, то есть отрезаю от него часть с надрезом от болгарки.

Вставляю подготовленный штуцерок.

Далее вся работа у меня была на машине, но прочитав и сняв размеры компонентов, вы можете заранее приготовить все остальное, что я делал прямо по месту.

Поднимаем капот и снимаем накладку радиатора и двигателя.

На фото под цифрой 1 прокладка между трубкой и основанием клапана, которую не теряем. Цифра 2 , откручиваем болты, а чтобы нам ничего не мешало, под цифрой 3 выниманием щуп проверки уровня масла в коробке.

Дальше лезем под машину и снимаем броню картера

Откручивать только шестигранной головкой, чтобы не сорвать грани. Причем предварительно обильно забрызгать ВэДэшкой.

Снятая броня картера нам дает доступ к выхлопной трубе переднего катализатора Банк2. Откручиваем две гайки, которые крепят трубку к банке ката.

Открутив гайки вынимаем трубку. 1- нижний фланец, 2 верхний к клапану ЕГР.

Что я делал дальше. Взял кусок металла толщиной 2 мм и приложил флянец трубки, который прикручивается к выхлопной трубе. Обрисовал его профиль и отметил отверстия. Болгаркой вырезал проставку и затем засверлил его сверлом 10 мм. под шпильки.

Второй флянец, который прикручивается к основанию клапана обрисовал на куске текстолита.

Точно так же засверлил отверстия под крепление сверлом 9 мм. А теперь самое интересно. Я не на сквозь сверлил проставку под трубку, а только до середины.

Затем разделил пополам толщину проставки и сверху засверлил так же сверлом 9 мм, как на фото.

После чего нарезал резьбу М10х1 в верхней части, куда будет вкручиваться штуцер.

Обмазал штуцер клеем для плотности и вкрутил в проставку.

В результате получил вот такую проставку из текстолита. Так как я принял решение отсечь выхлопные газы прямо там, внизу, то сама трубка у меня не нагревается, имеет такую же температуру, как и двигатель. Я получил возможность использовать более низкотемпературные материалы, а не металлическую проставку как в варианте Андрея. Да и работать с текстолитом проще, чем с болванкой металла.

По мере изготовления и примерки, как потом оказалось, проставка целиком нормально не становится на посадочное место из-за того, что на блоке очень близко шляпка крепежного болта. Мне пришлось срезать нижний угол проставки, чтобы проставка не упиралась в шляпку болта. на фото снизу потом будет указан этот болт стрелочкой. Ниже основные размеры проставки и шпилек.

Приготовил две анодированные шпильки с гайками. Гайки накрутил на шпильки и стянул между собой, чтобы можно было их закрутить вместо болтов, которые до этого крепили фланец трубки. Размеры проставки и шпилек на фото.

Ну а теперь начинаем все это собирать в «кучку»
Закручивать шпильки начинаем с левой. Сначала левую затягиваем, потом правую.

Обмазываем герметиком прокладку и проставку, так как надо максимально герметизировать плоскости.

Читайте также: Клапана для защиты от обратного удара

Когда герметик слегка подсохнет, то собираем узел в такой последовательности, надевая все по очереди на шпильки:

Сначала прокладка, потом проставка отверстием во внутрь, под клапан ЕГР. То есть при установке проставки на вас смотрят только два отверстия под шпильки. Центр «глухой».

Теперь берем заглушку и прокладку с нижнего фланца. Заглушка сделана из металла толщиной 2 мм.

Накидываем на шпильки сначала заглушку, потом прокладку и надеваем трубку.

Наживляем гайки. Гайки наживлять очень сложно, но я нашел выход. Я сделал так:
Взял рожковый ключ, вложил на него в губки гайку, поднял к шпильке и левой рукой уже пальцами слева залез обойдя поперечную трубу, поджал гайку к шпильке. Опустил ключ, гайка вышла из губок ключа и потом уже правой рукой пальцами прокручивал гайки за грани, придерживая и поджимая их левой рукой.

Гайки только наживляем, не затягиваем, так как нам еще надо сверху поставить фланец на шпильки.

Ставим фланец на шпильки, надеваем шайбу, гровер и гайку. Вот теперь зажимаем гайки и ставим контргайку. Либо затягиваем самоконтрящиеся гайки. Выждал несколько минут, пока трубка обожмет проставку с герметиком, и только после этого уже дотянул гайки на нижнем фланце.

И так, бОльшая часть дела сделана, осталось одеть шланг для подачи свежего воздуха в картер.
Для этого я освободил верхнюю крышку воздушного фильтра. Разъединил все разъемы, ослабил хомут на гофре, открутил 4 винта и снял ее.

Повернул ее торцовой частью на себя и просверлил в крышке отверстие диаметром 10 мм. под штуцер.

После чего вставил штуцер, с обратной стороны резьбу обмазал клеем и затянул гайку. Клеем обмазал для того, чтобы быть полностью уверенным, что гайка не начнет сама раскручиваться и не попадет во впускной патрубок.

Очень серьезно отнеситесь к креплению штуцера, так как мы все это делаем после фильтра. То есть ничего не остановить открутившуюся гайку от попадания ее во впускной патрубок и потом в цилиндр.

Ставим крышку на место, одеваем шланг и фиксируем его хомутиком.

Далее остается только подогнать длину шланга вставив его в штуцер проставки, так чтобы шланг свободно лег на кабельный канал-коробку проводки двигателя.

Чтобы шланг не болтался, крепим его к пластиковому коробу двумя стяжками, а сам шланг так же обжимаем хомутиком на штуцере.

Все работы практически закончены, ставим на место все накладки, броню картера. И получаем вот такое внешнее дополнение на двигателе. Внешне всего вроде бы один шланг, но от этого кусочка очень много зависит.

Вот и все. Работы мизер, но результат может оправдать все затраты с головой.
1. Мы перекрыли вообще возможность попадания обломков и пыли от разрушающегося катализатора.
2. Увеличение мощности двигателя из-за изменения бензо-воздушной смеси.
3. Требует проверки — уменьшение расхода топлива. (будет проверяться)

При отключении клапана ЕГР, машина реально «рвет из под себя» на том же самом бензине, что был залит в баке.

Ну вот и все. Размеры дал, описание дал, все сделано, ошибок нет, делайте давайте, не пожалеете. Я даже думаю, что у кого есть доступ к станкам, токарному, то может наладить серийный выпуск готовых комплектов для модернизации. Тут надо то всего ничего. Отрезать проставку, выточить или закупить готовых штуцеров, нарезать заглушек и из текстолита нарезать проставок-брусков, либо с другого более высокотемпературного материала. :-).

Отчет от Александра — Motorist
Его способ установки и более близкий прототип под массовую установку.

Отчитаюсь.
Для доступа к клапану EGR и корпусу воздушного фильтра пришлось снять пластиковую крышку двигателя и воздухозаборник впускной системы.
Собрал проставку. Штуцеры имеют коническую резьбу, поэтому дополнительная герметизация и контровка не нужны. Проставку выполнил минимальной толщины. Шероховатость не хуже Ra 1,6.

Патрубок пришлось отогнуть в сторону радиатора. Установил шпильки, оказались впритык. В комплект положу шпильки длиннее. Прокладки пока не у меня, но первые образцы есть. Поверхность чистая, поставил без дополнительной герметизации. Когда заменю шпильки, то добавлю прокладки.

Установил штуцер в верхний корпус воздушного фильтра. Гайка М10х1 — размер под ключ 17, имеет хорошую опорную поверхность. Коническая резьба предотвращает самопроизвольное откручивание.

Шланг с условным сечением 8 мм маслобензостойкий армированный. Сел плотно, но в дальнейшем надо установить хомуты.

В результате сейчас выглядит так:

Выполнил пробную поездку. Накатал в сумме порядка 50-ти км. Ошибок нет. Рециркуляция работает, но только воздух чистый вместо выхлопа с возможными частицами катализатора.
Снял видео с диагностикой: