Заглушка маслоканала блока цилиндров 2108

Если просто, заглушки блока цилиндров нужны для того, чтобы в случае замерзания охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя сам блок цилиндров не лопнул. Дело в том, что превращение ОЖ, которая находится в рубашке охлаждения, в лед, приводит к тому, что обледенелая жидкость расширяется. Это вызывает перенапряжения блока и может привести к возникновению трещин.

Также в процессе эксплуатации ТС нередко возникает ситуация, когда охлаждающая жидкость течет через заглушки. Нередко можно обнаружить, что заглушки блока проржавели, то есть произошло их разрушение по причине коррозии. В том или ином случае указанные элементы нужно заменить. Далее мы рассмотрим, как поменять заглушки блока двигателя.

Антифриз или тосол течет через заглушку: замена заглушки в блоке двигателя своими руками

Начнем с того, что проблема течи охлаждающей жидкости через заглушки наиболее распространена на старых отечественных автомобилях. Однако данная неисправность не обходит стороной и различные иномарки. Чтобы вернуть системе охлаждения герметичность в том случае, если антифриз или тосол течет через заглушку в блоке, указанную заглушку нужно менять. Давайте рассмотрим такую замену на примере автомобиля ВАЗ.

Итак, заглушка (чашечная пробка блока двигателя) установлена в шести местах. Пять заглушек большего размера имеют диаметр 40 мм, а одна чуть меньше в диаметре имеет 25 мм. Менять заглушки нужно в определенной последовательности.

Перед заменой кроме самих новых заглушек необходимо подготовить:

В самом начале с АКБ необходимо снять «минус». Затем из блока цилиндров и радиатора охлаждения нужно слить ОЖ. Также важно заранее определить, имеется ли доступ в случае проблем только с одной заглушкой блока цилиндров. Если доступ затруднен, в ряде случаев придется снимать ГБЦ.

Далее снимается защита ремня ГРМ, затем нужно снять ремень и натяжной ролик, после чего выкручиваются крепежные болты ГБЦ и головка снимается. После того, как доступ к заглушке блока обеспечен, на край заглушки ставится зубило, по которому следует аккуратно стучать молотком.

Заглушка должна провернуться в блоке цилиндров. После того, как произошло проворачивание, дальше заглушку можно пробовать прокрутить отверткой. После этого пассатижами элемент нужно поддеть и извлечь из посадочного гнезда.

После того, как заглушка блока была вынута, края отверстия в БЦ следует обработать наждачной бумагой от ржавчины. Чтобы улучшить герметичность, края новой заглушки перед установкой можно промазать герметиком. По окончании данной процедуры при помощи оправки и молотка новая заглушка запрессовывается в отверстие в блоке.

Теперь можно приступать к замене остальных заглушек или обратной сборке. Если головка снималась, нужно учитывать все особенности по установке и обтяжке ГБЦ, в обязательном порядке заменить прокладку головки блока цилиндров, правильно выставить ремень ГРМ по меткам, настроить зажигание и т.д.

Еще отметим, что на многих двигателях замена отдельных заглушек (например, малого диаметра) предполагает разборку ДВС, снятие КПП и т.п. После того, как был точно установлен источник утечки ОЖ из блока и виновником признана именно заглушка, необходимо учитывать все возможные сложности и нюансы по обеспечению доступа к проблемному участку.

Как самому изготовить заглушку блока

Отметим, что не всегда нужные заглушки блока цилиндров можно приобрести в магазинах автозапчастей или на авторынках. Нередко бывает и так, что стоимость такой простой детали может в действительности оказаться слишком высокой. По этой причине некоторые автовладельцы предпочитают изготовить заглушку блока своими руками.

Затем диск тщательно подгоняется под посадочные размеры, промазывается герметиком, после чего описанным выше способом запрессовывается в заранее очищенное от ржавчины и обезжиренное отверстие в блоке цилиндров.

Подведем итоги

Хорошо известно, что перегрев является одной из наиболее частых причин, по которым двигатель внутреннего сгорания может быть серьезно поврежден или полностью выходит из строя. При этом ремонт и восстановление перегретого ДВС оказываются на практике весьма затратными операциями, иногда требуется замена двигателя на контрактный мотор и т.п.

При этом эффективность работы системы охлаждения напрямую зависит от качества и состояния охлаждающей жидкости, от ее уровня, а также от чистоты самих каналов данной системы. Для того чтобы избежать проблем с коррозией, избавиться от образования накипи и отложений, а также исключить риски того, что жидкость в системе охлаждения замерзнет зимой, нужно использовать специальные ОЖ. В противном случае термостат может быстро начать работать некорректно, произойдет повреждение крыльчатки помпы и т.п.

Читайте также: Прокладка заглушки водяной полости блока цилиндров камаз

Также нужно помнить, что любые антифризы имеют ограниченный срок службы (максимум 4 года), также запрещается смешивание различных типов ОЖ между собой. Еще перед заменой антифриза или тосола систему охлаждения двигателя нужно в обязательном порядке промывать, используя специальные или бытовые средства для промывки системы охлаждения двигателя.

Почему в антифриз попадает моторное масло: основные причины данной неисправности. Что будет с двигателем, если в тосоле или антифризе обнаружено масло.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

Как выкрутить сломанную шпильку или обломанный болт из блока двигателя и других узлов. Способы выкручивания обломанного болта, полезные советы.

Замена охлаждающей рабочей жидкости системы охлаждения двигателя. Особенности выполнения процедуры слива. Удаление остатков антифриза из блока цилиндров.

Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.

Лабиринты маслоканала.

Если мотор подвергается разборке-ремону-сборке, то наверняка он пройдет процедуру помывки. В какой момент и как Вы это сделаете решает каждый сам. Мы хотим вернуться к теме «развода клиента на деньги» и пояснить, что подразумевалось под чисткой маслоканала у «голого» блока за 400р.

Итак картинки с пояснениями.

Представьте, что за 10 минут до Вашего появления у мастеровых, которые Вам врезали форсунки, Ваш блок выглядел примерно так (фото)

и его продули сжатым воздухом, чтоб металлическая пыль и стружка «не резала» ваши ГЛАЗА.

Начнем рассматривать картинки работы (на 400р), которые некоторые предпочитают не делать!

Выбиваем заглушку основного масленого канала у блока. Это можно сделать отверткой, выколоткой, дрелью, любым подручным инструментом.

А вторую мы выбьем с обратной стороны. Просунув со стороны уже выбитой заглушки длинный пруток.

Вынув первую заглушку скорее всего Вам представится вот такой вид.

Если Вы думаете, что продувая сжатым воздухом Вы из этого тупика удалите стружку и грязь, то ВЫ ОПТИМИСТ!

Можно еще надеяться и предполагать, что эта стружка так и останется на всю жизнь в тупике!

Конечно можно ограничиться продувкой каналов, когда у Вас появился доступ к тупиковым местам. Но мы предпочитаем его почистить от старого масла, чтоб «НЕ ДУМАЛОСЬ» ..

Купите молярный инструмент. щеточки. Они пригодятся Вам при сборке ГБЦ. (Перед каждым вставлением клапана в направляющий. Вы можете изпользовать эти щеточки).

На дальнем плане металлическая щетка. Она основной чистильщик.

Металлическая щетка пройдется по вертикальному каналу (идущему к ГБЦ) и по горизонтальному. Горизонтальный чистим с двух сторон (главное, чтоб длина щетки была чуть больше половины длины всего канала).После продувки сжатым воздухом не поленитесь и поглядите на результат. Конечно — это не то, что мы видели на предыдущих фото, однако придраться есть к чему!

Удалили стружку, почистили канал, можно ставить заглушки и работа сделана.

Однако по согласованию с клиентом можно сделать хонинговку маслоканала. Новому блоку (с завода) — это сделать Важнее, чем подержанному. У нового блока с завода не стоят заглушки маслоканалов. И у нового блока может быть «облой» в месте где вертикальный канал ГБЦ входит в горизонтальный. На заводе сверление канала делается с двух сторон и в середине (в месте стыка при сверлении) так же есть ступенька. Ржавчина от хранения так же может присутствовать в канале.

Они у нас есть разных диаметров. Скажем 14мм диаметр хонит маслоканал и посадочное место направляющих клапанов (после их выбивания). Перед тем как промерить нутромером диаметр посадочного места под направляющие, разве там не должно быть идеально чисто?

Представте такую картину. Машина эксплуатируется в России. В россии на заправках иногда разливают не бензин, а сомнительные нефтепродукты..Иногда этот сурогат в виде смолы можно увидеть в направляющих клапанов. когда эту гбц Вам принесут на ремонт. Как Вы предолгаете почистить направляющие от такой смолы. Мы это можем сделать Flex-Hone.

Иногда такую процедуру называют ДРЫНОХОНОМ. Брезгливое выражение.

Представьте картину. два «пацанчика» сидят и едят суп (каждый из своей тарелки). Один есть ложкой, второй есть руками. Тот, что есть руками имеет право брезгливо поглядывать на того, что есть ложкой!

Выглядят они примерно так.

Помимо заглушек потребуется жидкий азот, LOCTITE, молоток.

К сведению. 5 литров жидкого азота стоят 250р ( Беру по такой цене. Есть места по 15 р за литр, но ехать далеко).

Т.к. натяг у заглушки большой, то охладить будет не лишним. Ну если нету жидкого азота, то используйте др. доступные охладители.

Если Вы купили новый голый блок ВАЗ и на нем нету заглушек маслоканала, то Вам предстоит их поставить. Вы планируете использовать заводской вариант заглушек?

Буду надеяться, что Ваши заводские не потекут. Удачи!

Вот примерно так выглядит предложенный » Развод «

В догонку некоторые фото по данной тематике.

Завтуливание маслоканала на гбц 2108

Если мотор подвергается разборке-ремону-сборке, то наверняка он пройдет процедуру помывки. В какой момент и как Вы это сделаете решает каждый сам. Мы хотим вернуться к теме «развода клиента на деньги» и пояснить, что подразумевалось под чисткой маслоканала у «голого» блока за 400р.

Итак картинки с пояснениями.

		Представьте, что Вы отдали блок мастерам для врезки маслофорсунок. И вот на фото готовый вид работы.

Представьте, что за 10 минут до Вашего появления у мастеровых, которые Вам врезали форсунки, Ваш блок выглядел примерно так (фото)

и его продули сжатым воздухом, чтоб металлическая пыль и стружка «не резала» ваши ГЛАЗА.

Начнем рассматривать картинки работы (на 400р), которые некоторые предпочитают не делать!

Выбиваем заглушку основного масленого канала у блока. Это можно сделать отверткой, выколоткой, дрелью, любым подручным инструментом.

А вторую мы выбьем с обратной стороны. Просунув со стороны уже выбитой заглушки длинный пруток.

Вынув первую заглушку скорее всего Вам представится вот такой вид.

Если Вы думаете, что продувая сжатым воздухом Вы из этого тупика удалите стружку и грязь, то ВЫ ОПТИМИСТ!

Можно еще надеяться и предполагать, что эта стружка так и останется на всю жизнь в тупике!

Перед выбиванием второй заглушки подложите белый чистый листок.

Конечно можно ограничиться продувкой каналов, когда у Вас появился доступ к тупиковым местам. Но мы предпочитаем его почистить от старого масла, чтоб «НЕ ДУМАЛОСЬ» ..

Купите молярный инструмент. щеточки. Они пригодятся Вам при сборке ГБЦ. (Перед каждым вставлением клапана в направляющий. Вы можете изпользовать эти щеточки).

На дальнем плане металлическая щетка. Она основной чистильщик.

Металлическая щетка пройдется по вертикальному каналу (идущему к ГБЦ) и по горизонтальному. Горизонтальный чистим с двух сторон (главное, чтоб длина щетки была чуть больше половины длины всего канала).После продувки сжатым воздухом не поленитесь и поглядите на результат. Конечно — это не то, что мы видели на предыдущих фото, однако придраться есть к чему!

Удалили стружку, почистили канал, можно ставить заглушки и работа сделана.

Однако по согласованию с клиентом можно сделать хонинговку маслоканала. Новому блоку (с завода) — это сделать Важнее, чем подержанному. У нового блока с завода не стоят заглушки маслоканалов. И у нового блока может быть «облой» в месте где вертикальный канал ГБЦ входит в горизонтальный. На заводе сверление канала делается с двух сторон и в середине (в месте стыка при сверлении) так же есть ступенька. Ржавчина от хранения так же может присутствовать в канале.

Они у нас есть разных диаметров. Скажем 14мм диаметр хонит маслоканал и посадочное место направляющих клапанов (после их выбивания). Перед тем как промерить нутромером диаметр посадочного места под направляющие, разве там не должно быть идеально чисто?

Представте такую картину. Машина эксплуатируется в России. В россии на заправках иногда разливают не бензин, а сомнительные нефтепродукты..Иногда этот сурогат в виде смолы можно увидеть в направляющих клапанов. когда эту гбц Вам принесут на ремонт. Как Вы предолгаете почистить направляющие от такой смолы. Мы это можем сделать Flex-Hone.

Иногда такую процедуру называют ДРЫНОХОНОМ. Брезгливое выражение.

Представьте картину. два «пацанчика» сидят и едят суп (каждый из своей тарелки). Один есть ложкой, второй есть руками. Тот, что есть руками имеет право брезгливо поглядывать на того, что есть ложкой!

Выглядят они примерно так.

Помимо заглушек потребуется жидкий азот, LOCTITE, молоток.

К сведению. 5 литров жидкого азота стоят 250р ( Беру по такой цене. Есть места по 15 р за литр, но ехать далеко).

Т.к. натяг у заглушки большой, то охладить будет не лишним. Ну если нету жидкого азота, то используйте др. доступные охладители.

Если Вы купили новый голый блок ВАЗ и на нем нету заглушек маслоканала, то Вам предстоит их поставить. Вы планируете использовать заводской вариант заглушек?

Буду надеяться, что Ваши заводские не потекут. Удачи!

Вот примерно так выглядит предложенный » Развод «

В догонку некоторые фото по данной тематике.

Опции темы

Поиск по теме

ГБЦ ВАЗ 8 кл Люфт Толкателей

ГБЦ выпущенные с 2001 года (по наблюдению автомастеров) и поздней имеют новый состав металла, и в связи с этим, эксплуатирующийся мотор, спустя время приобретает «новые» шумы при работе. Такой шум напоминает не отрегулированные клапана, хотя зазоры между шайбой и кулачком распредвала выставлены правильно.
При анализе источника «нового» шума автомастера находят люфт толкателей (стаканчиков) и вот тут я предлагаю тему для обсуждения и развития.

Я знаком, через форумы, через YouTube, с двумя вариантами снижения шума от двигающихся стаканчиков:

1)обстукивание приливов вокруг стаканчика;2)просверливание маслоканала от 0,5 мм до 2 мм для каждого стаканчика для принудительной смазки и малого давления на стаканчики;3)фрезировка (расточка? я не металлист ;)) приливов и вставка латунной втулки для каждого стаканчика.

Предлагаю обсудить эти способы, плюсы и минусы. Но не забуду и о своих предположениях и по каждому из них напишу что нибудь.
— обстукивание приливов с целью их смещения ближе к стаканчикам — считаю варварским методом, при котором алюминий вокруг стаканчика теряет свои заводские свойства эластичности и жёсткости. Шумы двигателя возвращаются через 10 000 км пробега и значительно больше изначальных шумов. Но это естественно, ведь свойства металла нарушены;
— считаю правильным сверлить маленькое отверстие (0,7 мм) для подвода масла к толкателям. Пользу вижу в снижении шумов двигателя при работе, а так же продлению ресурса стойкости сохранения заводских свойств металла, облегающего стаканчики;
— с расточкой приливов (так я называю алюминий, стенки из алюминия, которые «удерживают» толкатель) и вставкой латунной втулки — возникают большие и много вопросов. На эту тему готов спрашивать всех много ?

Мне интересно узнать, что думают опытные автомастера и мотористы в отношении расточки приливов толкателей и вставкой латунной втулки, которая будет удерживать толкатель без люфта. Что будет, если всё же так сделать, и имеется ли вероятность выскакивания втулки и, тогда, какой ресурс этого будет?
На эту тему в интернете отсутствует любая информация, даже обсуждение самого предложения.

Последний раз редактировалось SergeyKopeysk; 22.02.2015 в 21:36 .

В одной из прошлых тем я упоминал, что при увеличении впускного канала в ГБЦ попал в масло… Неожиданно, на диаметре 32мм( Ну да делать нечего, нужно ремонтировать.
Поспрашивав ребят, которые с этим уже сталкивались, изучив фото из Сети начал действовать.
Кто-то растачивает канал под втулку, кто-то сверлит и потом разворачивает… «Нет, мы пойдём другим путём» -сказал тов. Ленин. При обработке обычной концевой фрезой получается отверстие с шероховатостью Ra 1,25. Трудоёмкость уменьшается без ущерба качеству получаемой поверхности!

Два условия:
фреза должна быть удлинённая-фрезеровать предстоит отверстие

70мм длиной
лучше найти шести- или четырёхпёрую фрезу; удобно мерить её диаметр.
Это значит, что для подобной работы подойдёт не убитый вертикально-фрезерный станок) После обработки нужно тщательно удалить заусенец по контуру пробоины, будьте уверены, он там есть) Если его не убрать, при завтуливании он обязательно подкинет проблему…

Втулочку вытачиваем только после обработки отверстия в ГБЦ! иначе, вполне можно пролететь с размерами… В качестве материала я взял Д16Т, но вполне подойдёт АМг6, Д16 и др… Наружный диаметр

💡 Видео