Заглушка вместо электромагнитного клапана озон

Это просто + . питание на блок управления ЭПХХ и ЕМК через микрик .

А если вообще блок управления электропневмоклапаном отключить чего будет?

Ни чего . если действительно подключен оранжевый (по схеме ) провод .

сделан воедино с винтом заглушкой

Идея правильная, только провод необходимо подключить «оранжевый»,снятый с микрика. А серый-корич. заизолировать и где-нибудь спрятать. На оранжевом просто + от КЗ. Он будет выключать ЭМК при выкл. зажигания. На с-к. идёт пульсирующий + при подсосе, что и вызывает отключения ЭМК при повышенных обр.

Это какой провод на схеме?
Пульсирующий + а разве система х.х на озоне не автономная?

Не смотри на схему, а смотри на узел- на нижней части карба установлен микропереключатель: подходят два провода-оранж. и серо-красн. Оранж. снимаешь и подключаешь на клемму ЭМК. Чтобы не мешал в работе пневмоклапан, он закреплён напротив карба на лонжероне, резиновую трубку, подходящую к нему от штуцера на впускном коллекторе сними и подсоедини к трубочке блочка ХХ, который регулирует холостые обороты карба. Таким образом этот блочёк будет всё время открыт и холостые обороты не будут зависить от каких либо внешних воздействий, окромя твоей отвёртки

Так уменя там просто три провода с фишками «мама» болтаются.
Ладно с проводами уж разберусь. Спасибо.

Жиклёр из заглушки вынимается . иногда довольно туго .

У меня это одна целая запчасть.

к пристрелять струйку из ускорительного насоса

А как сделать, чтоб без ЭПХХ?

Нету такой системы в Оке потому грешить на неё не надо.
А провал при плавном разгоне объясняется тем, что не работает переходная система первой камеры: слишком открыта дроссельная заслонка и щель переходной системы уже почти вся за заслонкой.
Решение: закрыть дроссель до минимальных оборотов и поднять обороты винтом качества (за карбом у стенки). Процедура и итерационная.

ЗЫ. Такое может быть из-за соринки в топливном жиклёре холостого хода.

Ааа.. вспомнил. Тоды наоборот — задрана частота ХХ Помница тоже врубил на подсосе под 3 тысячи. И выключил зажигание.

Предъятавь мое ошшушение — сижу в ВЫКЛЮЧЕННОЙ машине, держу в руках ключи — а машина РАБОТАЕТ.

Это у кого как. зависит от многих причин, у меня дергается всегда.
А причины могут быть самые разные. Влияет степень сжатия, качество бензина, свечей, регулировки карбюратора, t двигателя (термостат, радиатор, датчик карлсона) ну и многое другое.

Я считаю, что заочно нельзя рекомендовать такие вещи, которые могут привести вместо пользы к дополнительным глюкам.

Неа, не надо путать! Сколько лет езжу с заглушкой. И боевая у нас с заглушкой была!
=====
Это как, совсем без жиклера ХХ ?

И ничего не дергалось, если зажигание стоит правильно.
=====
. Дергается-то с выключенным зажиганием. Или что вы имеете ввиду?

Re: Неа, не надо путать! [em]Сколько лет езжу с заглушкой. И боевая у нас с заглушкой была![/em]
[em]=====[/em]
[em]Это как, совсем без жиклера ХХ ? [/em]

— Вот вы и не путайте клапан ХХ и жиклер ХХ. Стандартные заглушки когда-нибудь видели?

[em]И ничего не дергалось, если зажигание стоит правильно. [/em]
[em]=====[/em]
[em]. Дергается-то с выключенным зажиганием. Или что вы имеете ввиду?[/em]

— Дергается при выключени зажигания (жетонация называется( если зажигание выставлено неправильно.

Re: Неа, не надо путать! Сколько лет езжу с заглушкой. И боевая у нас с заглушкой была!
=====
Это как, совсем без жиклера ХХ ?

— Вот вы и не путайте клапан ХХ и жиклер ХХ. Стандартные заглушки когда-нибудь видели?
+++++++++++
?

— Дергается при выключени зажигания (жетонация называется( если зажигание выставлено неправильно.
+++++++++++
:)))

Почему — дергацца? На Еже не дергался. > нужно выкрутить его, снять с него жиклер, под ним пластиковая игла. Вырываете эту иглу, одеваете жиклер на место и закручиваете ЭМК в карб.
Не-е, это радикально. Если что — обратно не поставить будет. Как-то опасаюсь я в автоделах сжигать за собой мосты. А болт не рулит?

> Все. Потом только не удивляйтесь, что двиг. при выкл. зажигания будет дергаться

свечи вроде одинаковые, бензин тож. А кстати, он и щас последнее время дергаецца. Это конструктивная особенность Оки?

Re:Почему — дергацца? На Еже не дергался. может быть, но на Оке без клапана будет дергаться.

Болт не пойдет, как вы жиклер ХХ на болт оденете?

Дергаться не должна, нет такой особенности у Оки.

Читайте также: Притирка новых клапанов ваз

Какие нафих мосты! Рукописи не горят! Чтобы «вернуть все взад» надо:
1. пойти в магазин
2. Купить новый клапан (восмерошный, за 50р)
3. Вывернуть старый, ввернуть новый.

Вон, у меня в гараже штуки 4 валяются, пока я на 5-м не догадался выдернуть иглу. Надоело, панимашь, брак покупать :-))

Re:Можно откусить, а можно просто пассатижами вытащи в обоих случаях он не мужчина после этого(клапан в смысле:).
Очередная волна любителей кастрации.
Представляете,ночью ничего не вышло,утром жена вас на кухню за клапан и там «иглу»бам за ненадобностью:)))

Ведь наша промышленность даже нужную деталь частенько «сокращает»,а вот ЭМК почемуто не выбросила.Хотя вроде бы ведь ОКА всеголишь.
Так можно и стартер выбросить,он ведь глючит часто итд

Таки проверте ЭМК,если его в подсосе подозреваете:
1.Без жиклера игла должна четко скакать
2.С жиклером тоже
3.как через соломинку через ЭМК продуть воздух в жидкость(можно пиво:)
4.Бывает игла в карбе вроде и скачет и завернуто плотно,а сосет.
Проверте шайбу-стаканчик на прокладке ЭМК. Бывает ее бортик выше чем надо на 0.5мм а то и 1мм. Соответственно жиклер в канал не содится,хотя ЭМК завернут до «хруста».

А может у вас сосет то по привалочной или еще где?

(бррр. аж в дрожь бросило). Пошел ставить иглу ? Я не раскажу за весь форум, но за себя скажу.

Я за год потратил 200р на покупку новЫХ клапанов (50р*4 шт). (в разных магазинах и в разное время.)
В одном магазине мне даже прямо сказали «Ка-а-ак? Ты возмешь только ОДИН клапан? А у нас обычно берут по 5-7 штук, подходят к машине, проверяют, и один из них как правило все же подходит, а остальные относят обратно.» (куда они потом деваются рассказывать надо?)

Короче, когда я купил 5-й. клапан, уже за 70р (инфляция-с-с-с) и у него он после месяца работы стало периодически клинить иглу, я таки не выдержал и кастрировал онный.
И что интересно — никакой разницы в работе после этого не заметил! Зато избавился от практически ежемесячной головной боли с проблемами по этим клапанам.

Так что если волны «кастрации» периодически и появляются — то значит что это «ж-ж-ж-ж» неспроста! Ага?

Заглушка вместо электромагнитного клапана озон

Сердце моей «шестерки» — 011 двигатель (объем 1300) с карбюратором типа «Озон». Индекс 2105-1107010-20. В «Руководстве» крайне опрометчиво рассказано, что разница между моделями карбюратора 2107-1107010-20 (штатный для «шестерок» с двигателями 1500 и 1600) и моим только в тарировочных данных. Нет! У моего отсутствует электро-магнитный клапан (ЭМК), а вместо него — винт, в который вставляется жиклер. Вкрутить ЭМК в такое отверстие не представляется возможным, слишком мал диаметр (см. фото 1, вверху карбюратора хорошо видно посадочное место жиклера ХХ). Решение (кроме замены карбюратора на 2105-1107010-30) в данном случае одно — использовать пневмоклапан, устанавливаемый на брызговик крыла. В чем разница между ЭМК и пневмой? Клапан в карбюраторе перекрывает подачу бензина в систему ХХ, а пневмоклапан перекрывает доступ бензовоздушной смеси в закамерное простанство.
Перед началом работ убедитесь в наличии отверстия во впускном коллекторе для забора разряжения (на фото 5 хорошо видно месторасположение). При его отсутвии все дальнейшее бессмысленно. Как сделать отверстие с резьбой самостоятельно я себе не представляю (ну только если сам коллектор поменять. )

Шаг первый. Устанавливаем пневмоклапан и производим замену экономайзера на имеющего мембрану.

Потребуется (*- справочные цены):
— сам пневмоклапан 45 руб*
— специальный шланг (такой же, как для ваккумкорректора трамблера) 35 руб*
— экономайзер с пневмоприводом 19 руб*
— новая прокладка под экономайзер 1 руб*
— удлиненные винты крепления экономайзера с мягкими пружинными шайбами 2 руб*
— штуцер, вворачиваемый в коллектор и на который надевается шланг 5 руб*
— электромонтажный провод в бензостойкой изоляции, клеммы 10 руб*

Поменяйте экономайзер карбюратора, не забыв поставить новую прокладку. Винты «от дури» докручивать нельзя, а вот проверить, закручены ли на заводе винты скрепляющие конструкцию надо обязательно. Если Вы предусматриваете установку блока управления ЭПХХ, закрепите одновременно с экономайзером кронштейн с микриком.
Пневмоклапан надежно прикрепите к брызговику крыла, напротив карбюратора. Я использовал шпильку с гайками, однако годится и качественный саморез с плоской шляпкой ( в виде шайбы).

Изготовьте отрезок провода с клеммой и соедините кузов автомобиля и одну из клемм клапана (на фото 3 красного цвета). «Плюс» питания подается на клапан при включении зажигании. В «шестерке» такой провод штатно приходит в моторный отсек, отходит от клеммы датчика контрольной лампы тормозной жидкости в крышке бачка. У меня он просто болтался сам по себе — предыдущий хозяин даже не удосужился заизолировать клемму. Если такого провода нет или проводка испорчена — можно соорудить его от клеммы «+Б» катушки зажигания, подключив через предохранитель 8А в брызгозащитном корпусе.
Шланг я разрезал «по месту» на две части, подсоединение смотрите рис 1.

Если Вам интересно еще одно мое описание установки (более подробное но и более сумбурное), прошу сюда.

Проверка и настройка: включите зажигание, заведите и прогрейте двигатель. Уберите «подсос», двигатель должен работать на ХХ. Нормализуйте обороты винтом экономайзера по тахометру. Если двигатель глохнет при убирании подсоса а винт экономайзера достаточно вывернут, то проверьте работоспособность клапана, надежность контактов питания и правильность соединения шлангов. Для проверки клапана можно использовать отрезок провода, соединив его с клеммой «+» АКБ (провод от системы зажигания на время тестирования надо отключить). При подаче напряжения исправный клапан издает негромкий характерный глухой стук, а снятые с коллектора и экономайзера шланги легко продуваются ртом. При отключении питания шланг со стороны коллектора перекрывается.
Если снять любой шланг или клемму с клапана во время работы двигателя последний должен практически сразу заглохнуть. Если работа продолжается, то или залипает мембрана экономайзера или не перекрывается полностью заслонка