Заклинило поршень в цилиндре как извлечь (3 видео)

Содержание

ПРИ ЗАМЕНЕ КОЛОДОК ОБНАРУЖИЛ ЗАКЛИНИВШИЙ ПОРШЕНЬ. Рассказываю, что делал.
Заклинили поршни тормозных цилиндров что делать?
Как сделать из неработоспособного поршня тормозного цилиндра, работоспособный?
Куда ни кинь, везде клин, или Почему его дал поршень?
💡 Видео

Видео:ЗАКЛИНИЛ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР.КАК РАЗОБРАТЬ.Скачать

ПРИ ЗАМЕНЕ КОЛОДОК ОБНАРУЖИЛ ЗАКЛИНИВШИЙ ПОРШЕНЬ. Рассказываю, что делал.

Заменить тормозные колодки нужно было ещё давно, но я решил заменить их когда уже стал появляться неприятный скрежет при торможении. Так как дело было в командировке, я купил днём новые колодки, а замену отложил на вечер, перед ранней поездкой обратно.

Итак, приступил к привычной и достаточно простой процедуре по замене колодок на старенькой «двенашке». Быстренько снял колесо, располовинил суппорт, вытащил остатки колодок (фрикционных накладок уже не было), осталось вдавить тормозной цилиндр в начальное положение.

И вот на этом моменте, весь процесс остановился. Заклинил поршень в максимальном положении и не хотел возвращаться на своё место. Так как колодки были изношены меньше «минимума» поршень имел очень маленький ход, можно сказать не двигался в цилиндре и там естественно всё начало ржаветь и закисать.

В таких ситуациях нужно разбирать суппорт, всё зачищать, смазывать и тд. Ну или менять. Но так как это был уже достаточно поздний вечер, отсутствие времени, смазок и прочего, я решил применить так сказать дедовский способ (экстренный).

В багажнике нашёл вд40 с трубочкой прикреплённой к баллончику. Аккуратно поддев и приподняв маленькой отвёрткой пыльник (манжету) поршня, влил с помощью той самой трубочки «вдшку» пока она не начала вытекать обратно. Вытащил отвёртку и оставил «откисать» примерно на час.

Вернувшись, я снова приподнял пыльник и проделал ту же процедуру, только теперь оттуда вытекала «ржавая жидкость».

Попробовал снова вдавить поршень и он с лёгкостью встал на своё место.

Естественно такое решение проблемы не совсем правильное и нужно делать полную профилактику, но тем не менее как временная мера это действует. Да, кстати это не инструкция и не руководство, просто рассказал как я решил этот вопрос с заклинившим поршнем.

Видео:КАК ВЫТАЩИТЬ РЖАВЫЙ ТОРМОЗНОЙ ПОРШЕНЬ ИЗ СУППОРТАСкачать

Заклинили поршни тормозных цилиндров что делать?

Добро пожаловать!
Тормозные цилиндры – благодаря ним осуществляется торможение, а без поршней которые в них находятся данные цилиндры работать совсем не будут, поэтому если выходит из строя поршень, то приходиться идти в автомагазин и покупать новый тормозной цилиндр, потому что без тормозов ездить страшно и тем более опасно, но не во всех случаях поршни перестают работать навсегда, иногда их можно будет оживить а о том как это сделать, мы и напишем подробно в этой статье.

Примечание!
Для работы вам нужно будет запастись: Домкратом для того чтобы поднять какую либо сторону у автомобиля, а так же баллонным ключом и возможно придётся ещё запастись кирпичами, а так же возможно пригодиться ещё основной набор гаечных ключей и головок!

Краткое содержание:

Как понять то что поршни тормозного цилиндра не работоспособны?
Дайте ответим на этот вопрос прежде чем перейдём к ремонту поршней, а именно неработоспособным (То есть поршни не перемещаются в цилиндре), поршни признаются если они вообще не двигаются и стоят при этом на одном своём месте, вследствие чего с автомобилем а именно с тормозами начинает происходить ряд проблем, то есть автомобиль не может нормально ехать потому что он постоянно тормозить хотя на педаль тормоза вы вообще не жмёте, а может быть и такое что машина будет ехать но тормозить она при этом будет гораздо хуже чем это положено, в общём давайте разберёмся почему выходит из строя эти поршни цилиндра.

Время от времени уплотнительное кольцо (Указано на фото ниже стрелкой) которое по кругу облегает поршень либо изнашивается, либо же в нём образуются микро трещинки через которые начинает внутрь самого поршня где находиться смазка попадать грязь и вследствие чего поршень приход в негодность.

А так же поршень может просто закиснуть в тормозном суппорте, а случиться это может из-за наших дорог которые в зимний период все в основном посыпаны песком с солью, а тормозная система находиться вить в самой нижней части автомобиля и поэтому на неё при резком торможение, да и вообще при движение летит вся эта соль которая понемногу доводит ситуацию до того что поршень просто ржавеет, другим языком он просто закисает, в связи с чем его потом будет очень трудно сдвинуть со своего места и тем самым он перестаёт двигаться а значит и работать.

Читайте также: Замена передних тормозных цилиндров уаз 469

Ещё кстати можно очень легко понять если у вас поршень какой то закис, в том случае если у вашего автомобиля увеличивается расход топлива по трассе, а так же если машина начала как уже было сказано ранее хуже ехать, а так же если вы заметили то что на нейтральной передачи машина начала понемногу притормаживать, ещё это можно понять если машину начинает нести в занос на зимней дороге от торможения, всё это говорит о том что поршень у вас перестал работать.

Видео:Как вынуть поршень из суппорта если заклинил поршеньСкачать

Как сделать из неработоспособного поршня тормозного цилиндра, работоспособный?

1) В самом начале операции, вам нужно будет снять колесо с автомобиля.

Примечание!
Когда кстати будете снимать колесо с автомобиля, попробуйте его крутнуть когда оно будет находиться в воздухе, если он будет тормозить тогда у вас действительно пришёл в негодностью какой то поршень!

2) После того как у вас колесо будет снято, сразу же снимите вслед за ним суппорт с автомобиля для того чтобы достать из него тормозной поршень который не работает. (О том как снять тормозной суппорт на передне-приводных автомобилях, см. в статье: «Замена тормозного суппорта на ВАЗ 2109», а о том как снять данный суппорт на классике, смотрите «вот в этой статье»)

3) Теперь когда суппорт будет снят с автомобиля, вам нужно будет разыскать тиски, либо очень сильный компрессор, для того чтобы извлечь поршень из тормозного цилиндра, так вот если у вас будут тиски, тогда подойдите к ним и зажмите сам поршень а за суппорт после того как зажмёте поршень тяните при этом, и тем самым поршень снимется со своего установочного места.

Примечание!
В том случае если у вас не будет тисков, тогда возьмите в руки компрессор или же ещё что ни будь, где воздух может выходить под давлением и тем самым засуньте шланг от компрессора в небольшое отверстие суппорта, а именно туда куда у вас подсоединяется сам тормозной шланг и после этого включите компрессор и поршень вылетит из своего установочного места!

4) Далее возьмите снятый поршень в руки и осмотрите его, если вы обнаружите на нём следы ржавчина как показано стрелкой на фото ниже, тогда их придётся удалить при помощи какого ни будь химического средства либо же при помощи ещё чего ни будь (Хороший пример очищения поршня от ржавчины, показан в одном из видео-роликов чуть ниже), а после того как ржавчина будет удалена осмотрите ещё и в добавок сам тормозной суппорт и в завершение соберите все ранее снятые детали в обратном порядке снятию и в самом конце проверьте их работоспособность.

Примечание!
Всё же новый поршень стоит в магазине на наши отечественные автомобили не слишком дорого, поэтому если у вас будет возможность тогда всё же лучше замените его на новый а старый выбросите, потому что кто знает через какое время он начнёт снова гнить, может он даже недели не продержится и тем самым вам опять придётся разбирать всю тормозную систему, и да кстати если будет на нём порвал пыльник тогда такой поршень уже обязательно вам нужно будет заменить на новый, так как во внутреннюю часть уже попала грязь и вывести её оттуда вряд ли удастся, да тем более там ещё будет смазка, поэтому как говориться сами решайте ремонтировать поршень или же менять на новый!

Читайте также: Домкрат с выносным цилиндром

Дополнительный видео-ролик:
Если вы хотите знать о том как извлечь поршень из тормозного цилиндра на передне-приводных автомобилях на примере ВАЗ 2109, тогда просмотрите чуть ниже видео-ролик, в котором это всё подробно объясняется:

Видео:Замена поршня тормозного цилиндра своими рукамиСкачать

Куда ни кинь, везде клин, или Почему его дал поршень?

Поршни не единственные детали, которым при работе двигателя достается по полной программе и от высоких температур, и от механических нагрузок. У клапанов газораспределительного механизма, например, жизнь не слаще, но не всегда устранение проблем, связанных с клапанами, сулит такие же немалые денежные затраты, как это практически гарантированно бывает, если выйдет из строя поршень.

Особенно опасен для кошелька владельца автомобиля выход поршня из строя в моторе, технология изготовления которого исключает возможность восстановительного ремонта, чем страдает большинство современных двигателей, ведь последствия проблемы в большинстве случаев распространяются на рабочие поверхности цилиндров. Случись что с поршнями в таких силовых агрегатах, придется думать, что лучше — покупка нового шорт-блока, представляющего собой блок цилиндров в сборе с кривошипно-шатунным механизмом, либо поиск для замены «бэушного» мотора. Но что губительно для поршней?

Функциональное назначение поршня — быть подвижной стенкой камеры сгорания. Поршень воспринимает давление продуктов сгорания топлива и под его действием перемещается из верхней мертвой точки в нижнюю, приводя тем самым в движение шатун и коленчатый вал. Так в двигателе тепловая энергия, выделившаяся при сгорании топлива, преобразуется в механическую работу.

Однако на поршень помимо давления воздействует и высокая температура продуктов сгорания. От вызываемого нагревом температурного расширения, которое могло бы привести к заклиниванию поршня в цилиндре, поршень защищают конструктивно, придавая боковой поверхности поршня бочкообразную форму с максимальным диаметром, смещенным к нижней части юбки. В нормально работающем поршне на обеих сторонах юбки в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, всегда имеются небольшие матовые натиры.

Другими словами, форма учитывает, что головка поршня, расположенная выше зоны канавок под поршневые кольца, нагревается сильнее, чем юбка. Помимо этого, на днище может быть нанесено теплоизоляционное покрытие, а также предусмотрено охлаждение внутренней поверхности поршней моторным маслом.

Когда термическая нагрузка по каким-то причинам превысит расчетную величину, жди беды. Зазор между поршнем и стенками цилиндра станет меньше, чем должен быть. На случай трения на юбки многих поршней наносится специальное антифрикционное покрытие, но и оно, если выдавливание из зазора масла приведет к полусухому трению поршня о стенки цилиндра, не спасает от появления дополнительного источника тепла, нагревающего поршень и вызывающего дальнейшее увеличение его размеров. Закончиться этот процесс может возникновением задиров на трущихся поверхностях, а то и вовсе заклиниванием поршня.

Характер задиров может подсказать, что их вызвало. Например, в случаях, когда задиры появились на обеих сторонах юбки и распространяются на всю поверхность юбки в стороны от плоскости, проходящей через центр поршня перпендикулярно оси поршневого пальца, высока вероятность, что виновником случившегося был общий перегрев двигателя.

Причин у перегрева — воз и маленькая тележка: убыль охлаждающей жидкости из-за течи, наружное загрязнение радиатора и внутреннее засорение рубашки охлаждения накипью, неисправности водяного насоса, термостата, электродвигателя вентилятора, клапанов в пробке расширительного бачка…

Во избежание повторения эксцесса после ремонта первопричину перегрева необходимо найти и устранить.

Однако если на поверхности юбки в зоне плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, задиров нет, а они появились в виде полос, расположенных примерно напротив бобышек под поршневой палец, сам палец к тому же посинел, это указывает на проблемы со смазкой пальца, предназначенного для шарнирного соединения поршня с шатуном.

В зависимости от конструкции мотора пальцы бывают плавающими либо установленными в верхнюю головку шатуна с натягом. Обычно указанному характеру задиров на юбке поршня предшествует заклинивание плавающего пальца во втулке шатуна, следствием чего становится локальный перегрев бобышек поршня и появление задиров напротив них на юбке.

Появление задиров на поверхности между днищем и канавкой для верхнего компрессионного кольца, называемой огневым, или жаровым, поясом, свидетельствует о перегреве головки поршня. Предшествовать такому перегреву могут нарушения в процессе сгорания. У бензиновых двигателей аномалиями, вызывающими перегрев головки поршня, являются детонация или преждевременное воспламенение смеси вследствие калильного зажигания.

Читайте также: Маз 8 цилиндров сколько лошадей

Способствовать детонационному сгоранию и калильному зажиганию может общий перегрев двигателя, однако хватает и других причин: использование бензина с низким октановым числом, применение свечей, калильное число которых не соответствует рекомендациям фирмы-изготовителя двигателя, неправильная регулировка угла опережения зажигания, неисправность датчика детонации, излишнее обеднение или обогащение горючей смеси…

У дизелей виновниками перегрева головки поршня чаще всего бывают льющие топливные форсунки.

Однако поскольку в таких случаях перегреваются отдельные зоны днища поршня, рост температуры в них может вызвать не задиры на огневом поясе, а появление трещин на острых кромках камеры сгорания, выполненной в днище, и плавление материала поршня.

В запущенных случаях поршень способен прогореть насквозь.

Если детонации и калильному зажиганию в бензиновом двигателе вовремя не «укоротить руки», они тоже могут выступить в роли плавщиков кромок днища поршня и разрушителей поршневых колец и перемычек между канавками под кольца в поршне.

На поршнях дизелей поломка колец и межкольцевых перемычек указывает на жесткое сгорание рабочей смеси, вызывающее большие ударные нагрузки. Причинами подобного явления могут быть неправильный угол опережения впрыска, использование дизельного топлива с низким цетановом числом либо регулярное и неумеренное разбавление топлива бензином или керосином, практикуемое в зимний период эксплуатации, а также применение препаратов, которые предназначены для облегчения запуска зимой.

Продолжительные неудачные попытки запуска холодного двигателя, льющие топливные форсунки, безрезультативные и из-за этого часто повторяющиеся регенерации сажевого фильтра, перебои с зажиганием и воспламенением в одном или нескольких цилиндрах — все это причины разжижения масла и смывания его пленки топливом со стенок цилиндра. Чем помимо износа может закончиться полусухое трение юбки поршня, говорилось выше.

При отсутствии причин, ускоряющих механический износ, регламентирующими срок службы поршня является, как правило, размеры и состояние канавок под поршневые кольца.

А как канавка в поршне может вызвать преждевременный выход поршня из строя, мы рассказывали в статье «Разборка ABW.BY. Необычный виновник большого расхода моторного масла».

Однако, как показывает практика клиентских обращений на СТО для ремонта, связанного с выходом поршней из строя, самая распространенная причина поломки поршня — механическое повреждение днища. Главные «обидчики» поршней — клапаны ГРМ в случаях, когда рвется ремень или цепь их привода, на ремне обрезаются зубья, ремень или цепь перепрыгивают через зубья звездочек, ломается распредвал.

В статье «Почему из свечей зажигания вывалились электроды?» мы рассказывали о том, как виновниками повреждения днища поршня могут оказаться свечи зажигания.

А на этом фото представлен поршень, в котором льющая форсунка не только начала оплавлять кромки камеры сгорания, но и вызвала перегрев и разрушение калильного штифта свечи накаливания, остатки которого затем внесли свою лепту в повреждение днища поршня.

Познакомить владельца с тем, как выглядят поршни в двигателе его автомобиля, могут и другие причины, ведь безупречно исполнять свои обязанности поршень способен только в паре с поршневыми кольцами, а они тоже горазды на «сюрпризы». Самый вероятный из них — износ колец, ведущий к потере компрессии, увеличению расхода масла на угар и прорыву отработавших газов в картер.

Помимо этого, из-за сильного нагрева масло, особенно если оно не отличается качеством, способно коксоваться в канавках поршня, из-за чего кольца теряют подвижность в канавках и перестают эффективно уплотнять надпоршневое пространство, что опять-таки ведет к проблемам с компрессией, а затем к ухудшению запуска, потере мощности, сильному дымлению.

Известны случаи, когда поршням и кольцам приходилось страдать от крошек керамики, забрасываемой в цилиндры из катализатора, от воздушных заслонок, оборвавшихся и прилетевших из впускного тракта… Как видим, причин, способных досрочно прервать карьеру поршня, немало. А избежать проблем можно единственным способом — следить за состоянием всех систем, которые обеспечивают нормальную работу двигателя, ибо даже то, что кажется пустяком, может нанести поршню ущерб, от которого он не оправится.