Залип редукционный клапан гур (8 видео)

Содержание

Рулевое управление и ГУР — проблемы и неисправности.
Залип редукционный клапан гур
Залип редукционный клапан гур
Визжит, гудит, зовет на помощь: когда сломался насос ГУР
Простая физика: как работает насос ГУР
Сломался насос ГУР: признаки и причины неисправностей
Профилактика — залог здоровья
📹 Видео

Видео:Перепускной клапан гурСкачать

Рулевое управление и ГУР — проблемы и неисправности.

Приветствую Уважаемые знатоки.

Три дня назад случилась неприятная история, залили мне в бочек жидкости для гидроусилителя руля, какую-то жидкость, очень вероятно что это была тормозная жидкость. Не знал бы я об этом и дальше если бы не одно оочень неприятное обстоятельство.

Буквально через сутки (езжу я достаточно много, в день 100 км как минимум.) заметил что гидравлика руля не справляется с поставленное ей задачей, а именно сначало понемногу руль тяжело было поворачивать, где-то еще через сутки т.е. вчера уже гидравлика совсем сума сошла.

Проблема выглядит так:
1) На холостых оборотах руль крутить не возможно, насос никак не обнаруживает своего присутствия.
2) При наборе оборотов на холостом ходу, насос начинает понемногу функционировать, т.е. руль начинает крутиться заметно легче, где-то на оборотах от 2500-3000 насос работает отлично. Более того он работает еще лучше когда машина не стоит на месте, а допустим в процессе езды, переключиться на первую или вторую не важно, чуток погазовать, скорость 15-20 км/ч руль просто шикарно крутиться, если на ходу сбросить на нейтральную (машина движется дальше примерно с такой же скоростью), то насос тут же перестает функционировать, стоит погазовать (на холостых при движении , оборотов около 3000) и о чудо гидравлика пашет.
3) Есть еще один нюанс, незнаю, может как-то связано (честно говоря не совсем хорошо представляю себе весь принцип действия этой схемы в подробностях). Датчик холостого хода (та маленькая примочка с проводом) очень слабо держится, не пойму как она вообще держалась раньше очень похоже что сто-то отломалась, и теперь она не плотно сидит и иногда при кочках выскакивает, вроде вчера удалось ее немного закрепить, держится пока.

Большая просьба подскажите что делать. Хочется обойтись малой кровью. Насос новый доставать целая история да и влетит в копеечку.
И вообще может дело не в насосе? Может с датчиком что? Или еще где проблема?
И еще просьба расскажите или дайте источник (лучше на раскажите если не сложно) где можно почитать о принципах работы этого механизма (гидронасоса, его связки с рулевым управлением, и в какова роль датчика холостого хода в этом процессе).

ЗЫ: Заранее просто огромное спасибо.
ЗЗЫ: Поиск поюзал, кучу всего читал на форуме, по всем пунктам прошелся результат близок к нулю. Спасите-помогите.

ЗЗЗЫ: Да вот еще забыл уточнить. Жидкость естественно сменил, и немного присадки туда добавил, чтоб почистился насос в случаи чего.

Видео:Неисправности насоса гидроусилителя руляСкачать

Залип редукционный клапан гур

Воющем достало это все. Гидролабовцы секреты не выдают, отсылать к ним без вариантов. Поэлементно они тоже присылать детальки не хотят.

Предыстория. Что на крысе, что на джее вечные проблемы с гуром. Хоть по прошлому лету и поменял редуктор, вроде все заработало, до того момента, как проело крышку сухарями, вобщем до переборки.
ПРоблема в редукторе есть, это и ежу понятно, но. Думаю здесь не только редуктор виноват, но и насос, просто когда небольшая проблема в редукторе все работает нормально, насоса хватает. Но когда износ того же редуктора начинает превышать какой то предел, тут и появляются проблемы. На данный момент проблема, при прогреве руль становится тугим. На холостых и выжатом тормозе можно сказать нереально провернуть руль. При повышении оборотов крутить чуть легче, но незначительно. Я правильно понимаю, либо насос не развивает давления из за износа, либо это давление стравливается клапаном?

Из установок, нужно снизить производительность насоса(скоррость потока), хотя это не критично, так как уровень шума у меня в норме, шланг от субару помогает. И поднять давление на выходе. Это, как я понимаю нужно подложить шайбу под пружину. В каких пределах ложить шайбы? 1,2-10 мм? И что еще можно сделать?
Вопрос срочный, так как по любому лезу туда завтра, не хотелось бы сделать, а потом узнать, что можно было сделать еще что то ?

Читайте также: Клапан pcv ford explorer 2

Просьба модераторам, пусть тема повисит чуть отдельно, даже если где то это все обсуждалось. Потом можно и прбиить.

только снизив обороты:), остальное заложено конструктивно.

вообще с предыдущей просьбой не вяжется. Ну давай по-простому- есть подача масла (насос), есть расход масла агрегатом (редуктором), есть предельное давление в системе, оно определено конструктивно клапаном насоса. Если в системе что-то поменяется, т.е. допустим увеличится расход, то и давление уменьшится, если снизишь подачу (при том же расходе) давление опять уменьшится.

Ты хочешь перенастроить клапан, а что это тебе даст?
Давление в системе в рабочем диапазоне колес НИКОГДА не бывает максимальным, оно становится максимальным только когда клапан отрабатывает «крайние» положения. Ну чтобы шланги у тебя не повзрывались и манжеты (которые в этот момент работают) не повыдувало.

А вой свой увидишь на внутренней поверхности статора насоса. Тут есть одна несправедливость- статор ZF можно повернуть чтобы заработал целый угол, а статор крайслера увы нет:( Только ZF и так не гудят, у них свои проблемы (подшипники разваливаются)

Добавлено через 6 минут 24 секунды

mm223, насос всегда качает больше чем нужно редуктору.
Скорость потока обусловлена калиброванным отверстием в золотнике.
А так как насос время накачивает больше чем нужно, то и давление вохрастает, клапан его сбрасывает.
Вобщем цель клапана золотника поддерживать нужную Скорость потока с необходимым давлением, ведь насос работает на разных оборотах.
Ладно, попробую в малого, пол миллима

Добавлено через 1 минуту 25 секунд
Ynikod, убивая шайбы ты снимаешь давление. Чисто теоретически увеличивается частота срабатывания золотника, может из за этого и вов больше

нет. Это отверстие определяет расход т.е подачу. Это сделано чтобы насос мог обеспечить большее предельное давление. Например для соболя.

Вобщем запутался вконец.
НЕ догадался посмотреть каталоги именно моего насоса, смотрел на старые тойотонасосы, у них под пружину идет проставка. Часа два потратил, чтобы ее выколупать, хотя ее у меня и не было. Просто не видно отверстие, все на ощупь. Насос целиком решил не снимать.
В итоге надел на золотник резиновое колечко, получается сжал пружину где то на пол миллиметра.
Собрал, перекрестился, завел. На оборотах 700 и выше руль стал легче.
На хх, и ниже, при рулежке просаживаются обороты, эффекта нет. Руль так же не провернуть.
Все эксперименты на сухом асфальте при нажатом тормозе. То есть нагрузка на ГУР максимальная.
Попробую починить клапан на шланге гура, чтобы обороты так не проседали. Обломил один штуцер, шланги просто заглушил. Хотя не мпомню, чтобы обороты поднимались при рулежке, когда все работало. Может клапан вообще неисправен. (

Так же потеет сальник рулевого вала, снова перебирать редуктор ?
От чего взять сальник вала? Из ремкомплекта я что то боюсь ставить

а в целом ввывод такой.
При нормальном, не изношенном редукторе тойтонасоса хватает для полноценной работы ГУРа даже на хх.
ПРи изношенном редукторе уже не хватает, скорее всего давление, что дает насос на хх уже стравливается через уплотнения редуктора. Сальник вала сошки, уплотнения поршня, валов итд.

нет. МАксимальное давление можно получить при большом сопротивлении на колесах. О поребрик, в колее, канаве. На сухом асфальте зажав тормоз итд.
МАксимальное давление развивается при большом сопротивлении ходу поршня, то есть когда торсион проворачивается на максимум, открывая на максимум каналы в полости поршня.
Если давления не достаточно, не важно, не развивает насос или слишком рано стравливает клапан, перепускают уплотнения, масло не толкает поршень, усилием на баранке торсион как раз и изгибаем до упора, полностью открывая каналы, но толку от этого нет, так как давки все равно не хватает.

По крайней мере в тойотовском золотнике два клапана, один как есть, поршень с большой пружиной, как раз который и регулирует рабочее давление, и в самом поршне небольшой отверстие с подпружиненным шариком, вот он и есть предохранительный.

Меня теперь больше волнует что сделать с усилием на холостых.
Либо второй вариант, но с ним еще сложнее.
НА холодном масле и холодных узлах все гуриться прекрасно. Оно и понятно, масло гуще, это компенсирует протечки в уплотнениях редуктора и при работе насоса. Может какого загустителя налить?

Видео:насос гидроусилителя руля разборка клапанаСкачать

Залип редукционный клапан гур

Читайте также: Усилие сжатия пружины клапанов

Видео:Шум нового насос ГУР RenaultСкачать

Визжит, гудит, зовет на помощь: когда сломался насос ГУР

27.06.2019 Автор: Мастер Сервис 57654

Насос гидроусилителя руля — как домохозяйка: незаметно, когда он трудится, и критично, когда работать перестает. Крутить руль одним пальчиком уже не получается, да и всей пятерней с непривычки тоже не очень. А еще выясняется, что руль всегда был не очень-то покорным, и только гидроусилитель держал его в рамках — а без него удержать руль в руках оказывается сложновато.

Видео:Причины тяжелого руля в ГУР - на примере насоса Форд фокус #авторемонтреек #ремонтгур #автосервисСкачать

Простая физика: как работает насос ГУР

Логично, что тяжелый руль в системе с гидроусилителем недвусмысленно намекает, что давление в системе падает. Но, кроме потяжелевшего руля, существуют и другие признаки, что что-то пошло не так.

Давайте немного освежим в памяти, как устроен и работает насос ГУР.

Насос ГУР в разобранном виде

Шкива, который работает от ременной передачи с двигателя или от электропривода (для насосов ЭГУР).
Корпуса с верхней и нижней крышками.
Вала, на который “нанизаны” шкив, опорные подшипники качения или скольжения, рабочая пара ротор-статор.
Торцевых распределительных дисков (пластин). Через окошки в дисках масло всасывается в насос и нагнетается в магистраль.
Ротора — подвижного элемента рабочей пары с выдвижными пластинками. Он через шлиц закреплен на валу и вращается вместе с ним. Под действием центробежной силы пластинки выдвигаются из пазов.
Статора — статичного элемента рабочей пары, в основном, эллиптической формы. Внутри статора вращается ротор.
Уплотнительных элементов — сальников, прокладок, резиновых колец.
Редукционного клапана — состоит из шарика, пружинки и гайки..

Насос гидроусилителя руля работает на простом принципе изменения объема и разниц давления. Шкив вращает вал, вместе с ним внутри эллиптического статора вращается неподвижно закрепленный на валу ротор с пластинами. Под действием центробежной силы пластины выдвигаются из пазов, упираются в стенки статора и задвигаются обратно в пазы.

Когда выдвинувшиеся пластинки проходят серповидную зону, образуются сектора низкого давления, где всасывается масло из бачка. Проходя узкую часть статора, пластины задвигаются, давление повышается, полость с маслом перемещается к окну нагнетания, и масло сбрасывается под давлением в магистраль к распределителю. За счет эллиптической формы статора за один оборот вала масло всасывается и нагнетается два раза.

Принцип работы насоса ГУР

Видео:заклинило шкив компрессора кондиционера!#автосервис #ключна17 #ремонтавтоСкачать

Сломался насос ГУР: признаки и причины неисправностей

Итак, все перечисленные выше элементы участвуют в процессе создания давления. Стоит маленькой пластинке треснуть или стереться, и вот давления уже недостаточно или нет совсем.

Во всем этом есть единственный плюс (если это можно назвать плюсом): насос ГУР никогда не ломается внезапно, он всегда подает сигналы бедствия.

Периодически сильно гудит

Поздравляем, у вас воздух. Загляните в бачок — если видите пузырящееся масло, значит, система разгерметизировалась, и в нее попал воздух. Сразу осмотрите агрегат, бачок и магистраль на предмет трещин. Если снаружи все целое, придется снимать и разбирать насос — возможно, подтекает сальник, уплотнительные кольца или прокладка.

Читайте также: Кольца поршневые ланос 8 клапанов

Система гидроусилителя завоздушена

Пронзительно визжит при повороте руля

Тут дело в ремне: либо он слабо натянут и проскальзывает по шкиву во время вращения, либо совсем растянулся.

Под капотом постоянно гудит и руль стал тугим

Вот это явный, стопроцентный признак, что насос не может создавать нужное давление и зовет вас на помощь. А если нет давления, нет и толку от усилителя. Причин здесь несколько:

1. Износились элементы рабочей пары. Виной всему возраст насоса или старое, грязное масло (если оно вообще есть в системе).

Если вы тщательно следите за количеством и качеством масла, а пластинки стерлись по торцам, значит, пришло их время. Изношенные пластины не достают до стенок статора, не образуют областей низкого давления и не захватывают масло. Нужно просто заменить их.
Износились пазы лопастей — это тоже, в основном, проблема возрастных насосов. Можно поменять либо рабочую пару целиком, либо ротор.
Появились щербинки на внутренней поверхности статора, пазах или лопастях. Это случается, когда масло, призванное защищать детали насоса, гробит их. Как? Да элементарно: старое масло обычно насыщено металлической стружкой и мелким мусором. Эта стружка работает как абразив и разрушает поверхности рабочей пары. Микрочастицы металла появляются в системе, если насос какое-то время работал в сухую, а еще стружку выбивают уплотнительные кольца золотника. Эта проблема тоже решается в условиях СТО: мастер отшлифует стенки статора, в критическом случае — заменит деталь.
Залипли лопасти. Грязное, старое, вязкое масло не дает пластинкам двигаться быстро и свободно, они буквально залипают в пазах, выдвигаются-задвигаются неравномерно, давление создается через раз. В этом случае насос разбирают, чистят рабочую пару, обязательно промывают систему ГУР и, естественно, меняют масло.

Выработка на стенках статора

2. Серьезные повреждения редукционного клапана.

Редукционный клапан регулирует давление: когда оно превышает максимум, клапан открывает допканал и сбрасывает давление до допустимого. Случается, что редукционный клапан залипает, становится неподвижным, т.е перестает закрывать (или открывать, что хуже) допканал, и масло хлещет мимо системы. Такое происходит, если на клапане есть задиры или он так долго работал с грязным маслом, что буквально оброс липкими отложениями.

Отремонтировать клапан вполне реально — на большинстве автомобилей его можно снять, разобрать, почистить или заменить поврежденные элементы. Обязательно нужно промыть систему и залить новое масло.

Редукционный клапан насоса

3. Насос банально “устал”. Никакой механизм не может служить вечно, даже самый ухоженный и конструктивно совершенный.

Видео:Гудит ГУРСкачать

Профилактика — залог здоровья

Качественное масло для системы гидроусилителя, как целые пыльники для рулевой рейки, — маст хэв. Это не только рабочее тело, которое передает давление, — масло защищает от коррозии, смазывает, отводит тепло от металлических элементов системы.

Любое масло, даже самое крутое и дорогое, со временем теряет физические и химические свойства, потому что работает с высокими температурами, загрязняется и просто стареет. Когда оно в стотысячный раз циркулирует по своему маршруту, пользы от него уже маловато. Поэтому специалисты советуют менять масло ГУР:

в условиях форс-мажора — если разгерметизировалась система;
планово — каждые 45-60 тысяч километров или раз в 1-2 года, в зависимости от стиля вождения и условий эксплуатации.

Чтобы насос работал правильно и эффективно, не нужно ничего сверхъестественного — только внимание и уход:

следите за уровнем и качеством масла — заглядывайте в бачок хотя бы раз в 15 тысяч километров. Без масла металлические элементы банально изнашиваются механически — появляются заусенцы, задиры и царапины, уплотнители рассыхаются, и в конце-концов насос заклинит.

Изношенное рабочее зеркало насоса ГУР

вовремя меняйте масло, заливайте жидкость для ГУР, которая строго соответствует по допускам, от проверенных производителей;
если вы понимаете, что с насосом что-то не так, езжайте в специализированный автосервис. Не стоит заливать присадки, герметики и другие “ремонтные” жидкости.

Насос гидроусилителя руля, как и любой другой агрегат автомобиля, работает долго и исправно, если за ним правильно ухаживают. Не ленитесь проходить ТО, вовремя менять масло, используйте качественные комплектующие и доверяйте автомобиль только квалифицированным мастерам.