Замена амортизатора крышки багажника пассат б6

Отечественные дороги подвергают амортизаторы Volkswagen Passat B6 ежедневным нагрузкам. Это сказывается на их общем состоянии и существенно ускоряет износ. Необходимость в замене детали может возникнуть в любой момент, именно поэтому стоит подготовиться заранее и узнать как происходит заднего амортизатора Пассат Б6, ведь «Предупрежден, значит вооружен».

Видео:Замена амортизатора багажника б6Скачать

Как определить поломку амортизатора задней подвески?

Главным признаком неисправности является аномальное поведение автомобиля на неровной дороге. Так, после очередной кочки, машина может долгое время не приходить в состояние равновесия или «бросает» в стороны, создавая неприятный дискомфорт водителю и его пассажиром.

Следующее, что укажет на проблему с задней подвеской – посторонний шум и следы потеков масла. Скрип детали в области одного из задних колес, а также мокрота посредине амортизатора наверняка свидетельствует о поломке амортизатора.

Для того чтобы убедиться в предварительном диагнозе стоит проверить деталь Volkswagen на предмет деформаций и протечек. Любой из этих признаков означает острую необходимость в замене элемента подвески.

Видео:Как заменить амортизатор багажника на VW PASSAT B6 (3C5) [ВИДЕОУРОК AUTODOC]Скачать

Автосервис или неопытный механик?

Многим владельцам Фольксваген Пассат Б6 проще окажется обратиться в автосервис для устранения неполадки и проведения более точной диагностики. Замена заднего амортизатора без учета стоимости детали выйдет не меньше 12-и у.е. Саму запчасть вполне можно купить за 30 долларов, хотя в цены могут достигать до 112$ за оригинал.

Делать выбор фирмы производителя нужно на Ваш вкус, возможности и потребности. А для тех, кто сомневается между «маслом» и «газом», есть отдельная статья. Так же в некоторых случаях могут потребовать замены еще пыльники с отбойниками, поэтому тут отдельная плата, и чтобы знать конечную цену, лучше заранее осмотрите их тоже.

Видео:Замена газовых упоров крышки багажника на пассат б6Скачать

Какие запчасти необходимы для замены заднего амортизатора на Пассат Б6?

Для замены идеально подойдет оригинальный VAG 3C0513049BS, средняя стоимость которого 3400 руб. В качестве аналогов хорошо зарекомендовали себя SACHS 556277 — 2900 руб, и Boge 30D84A — 3100 руб. А если нужно менять еще и пыльник с отбойником, то соответственно комплект Сакс 900202 или Боге 892020, ведь цена приблизительно одна и та же, около 1200 руб.

Есть автолюбители, которые так любят свое авто, что хотят полностью разобраться в его устройстве. И в качестве хобби производят ремонт самостоятельно, когда возникает такая необходимость. Для них нет ничего проще, чем за несколько часов в своем гараже поменять амортизаторы Passat B6.

Этот информационный материал позволит понять тонкости процесса снятия и установки амортизаторов задней подвески. Сначала посмотрим инструкцию из руководства, а затем на реальном примере с наглядными фото и подробной инструкцией:

Для откручивания всех крепящих болтов и замены заднего амортизатора Пассат B6 вам понадобится достаточно скромный набор инструментов:

• пара домкратов или один с подставкой;
• крестовая отвертка или что то другое, в зависимости от того как у вас прикручен подкрылок;
• головка или ключ на 21 или «22»;
• ключ на 16 или «17»;
• ключ на 6, либо специальный чтобы придерживать шток.

1. Приоткручиваем болты и домкратим авто до отрыва колеса чтобы снять его.

2. Если есть подкрылок (а зачастую он есть), то чтобы добраться к верхним болтам заднего амортизатора нужно частично снять и отогнуть локер. Чтобы открутив гайку, нужно вытащить нижний болт амортизатора.

3. Для удобства желательно также поддомкратить и заднюю балку.

4. Торцевой головкой на 16 откручиваем гайку и снимаем опору стойки, отбойник с пыльником;

5. Новый амортизатор для Пассат Б6

6. Очищаем снятые детали от грязи, если будем их использовать повторно.

7. Собираем и устанавливаем все в обратном порядке.

Видео:VW Passat B7- работа газ. упоров крышки багажника.Скачать

Инструкция по замене заднего амортизатора на Фольксваген Пассат Б6 своими руками

данная статья написана при работе с автомобилем Skoda Octavia, передний привод. На прочих моделях могут иметься некоторые отличия, но они не влияют на общий объём или метод ремонта.

• Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить
• 
• И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.

Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах.

Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно.

И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.

И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны

1. 
2. Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.
3. Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать
4. 
5. -отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать

• -вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам
• -теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например
• -что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы
• Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь
• Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов
• -откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)

Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку

1. Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину
2. Откручиваем нижний болт крепления амортизатора
3. -с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя
4. -отсоединяем разъёмы с датчиков ABS
5. -устанавливаем гидравлическую стойку под балку
6. -откручиваем болты крепления продольных рычагов
7. -откручиваем 4 болта крепления балки к кузову
8. -балку можно извлекать
9. Теперь приступаем к разбору.
10. -откручиваем наружные болты верхних рычагов
11. -переходим ко внутренним.
12. И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно
13. -берём в руки «болгарку» и обрезаем болт
14. -вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку
15. -пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага
16. Скорее всего не получится.
17. Тогда берём опять «болгарку» в руки
18. -открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке
19. -откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам
20. -переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет
21. -берём в руки (хором!) «болгарку…
22. -откручиваем болты крепления стабилизатора
23. -откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.
24. Подвеска разобрана
25. А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки
26. не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)

-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)

• -дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра
• -перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место
• -сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски
• -их нужно совместить с выступами рычага
• Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером
• -а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг
• -и тут поможет маркер
• Запрессовываем
• Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент
• -устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы
• -прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками
• -переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги
• Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.
• -перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра
• -прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы
• -теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,
• я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом
• Затем уже можно откручивать центральный болт
• -перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок
• Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа
• -уже привычная процедура извлечения

зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.

Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте

1. Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»
2. Обратный процесс значительно проще
3. -все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:
4. — в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.
5. Размещаются они так:
6. -прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.
7. И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.
8. Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие
9. Так будет проще совмещать отверстия
10. -пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага
11. -под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.
12. -совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.
13. -поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину
14. -помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор
15. И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.
16. -вставить тормозную трубку в фиксаторы
17. -надеть разъёмы на датчики ABS
18. -после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.
19. Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.

Читайте также: Длина амортизаторов ваз классика

Видео:VW Touareg ‘04. Заметки по замене амортизатор багажника и стекла задней двери.Скачать

Volkswagen Passat B6 Снятие и установка амортизационной стойки

Рис. 4.48. Компоненты опоры колеса: 1 – амортизационная стойка; 2 – винт с внутренней звездочкой; 3 – датчик частоты вращения переднего левого колеса/датчик частоты вращения переднего правого колеса; 4 – винт с внутренним шестигранником; 5 – наконечник поперечной рулевой тяги; 6 – ступица колеса с подшипником; 7 – гайка; 8 – вентилируемый тормозной диск; 9 – болт с шестигранной головкой; 10 – болт; 11 – винт с внутренней звездочкой; 12 – щиток; 13 – корпус подшипника ступицы колеса; 14 – винт с внутренней звездочкой; 15 – приводной вал; 16 – гайка

Рис. 4.49. Компоненты амортизационной стойки: 1 – амортизатор; 2 – упор; 3 – пыльник; 4 – винтовая пружина; 5 – упорный шарикоподшипник; 6 – подушка амортизационной стойки; 7 – шестигранная гайка; 8 – чашка амортизационной стойки; 9 – болт с шестигранной головкой

• Снятие
• Открутите болт с шестигранной головкой приводного вала.
• Снимите колесо.

Рис. 4.50. Гайка крепления соединительной тяги с амортизационной стойкой

Открутите шестигранную гайку соединительной тяги с амортизационной стойкой (рис. 4.50).

1. Открутите гайки.
2. Извлеките корпус колесного подшипника с шаровым шарниром из рычага.
3. Вытяните наружный шарнир приводного вала из ступицы колеса.
4. Подвесьте приводной вал на проволоке к кузову.

Снова прикрутите шарнир подвески к рычагу.

Стойку для двигателя и коробки передач с опорой прикрепите к ступице колесным болтом.

Рис. 4.51. Резьбовое соединение корпуса колесного подшипника с амортизационной стойкой

Разъедините резьбовое соединение корпуса колесного подшипника с амортизационной стойкой (рис. 4.51).

Рис. 4.52. Установка выпрямителя

Вставьте выпрямитель в шлиц корпуса колесного подшипника (рис. 4.52).

• Поверните трещотку на 90° и снимите с выпрямителя.
• Нажмите рукой на тормозной диск в направлении амортизационной стойки.
• Иначе труба амортизатора может перекоситься в отверстии корпуса колесного подшипника.
• Снимите корпус колесного подшипника с трубы амортизатора в направлении вниз и опускать с помощью стойки для двигателя и коробки передач до тех пор, пока труба амортизатора не будет висеть свободно.
• Привяжите корпус колесного подшипника проволокой к консоли/подрамнику.
• Уберите стойку для двигателя и коробки передач из-под корпуса колесного подшипника.
• Снимите поводки стеклоочистителя.
• Снимите обшивку водоотводящего короба.

Рис. 4.53. Болты с шестигранной головкой верхнего крепления амортизатора

Выкрутите болты с шестигранной головкой верхнего крепления амортизатора и извлеките амортизационную стойку (рис. 4.53).

1. Установка
2. Стойку для двигателя и коробки передач с опорой прикрепите к ступице колесным болтом.
3. Установите амортизационную стойку на корпус колесного подшипника и зафиксируйте стойку винтом с внутренней звездочкой и новой гайкой.
4. Конец винта с внутренней звездочкой должен быть направлен по ходу движения.
5. Снимите выпрямитель.

Рис. 4.54. Маркировка на подушке пружины

Одна из двух маркировок на подушке пружины должна быть направлена по ходу движения (рис. 4.54).

Удалите проволоку с корпуса колесного подшипника.

Осторожно приподнимите корпус колесного подшипника с помощью стойки для коробки передач до тех пор, пока не станет возможным завинтить болты соединения амортизационной стойки с чашкой (рис. 4.53).

• При необходимости для закручивания болтов используйте стремянку, например стремянку.
• Затяните болты с шестигранной головкой верхнего крепления амортизатора.
• Снимите опору.

Затяните резьбовое соединение корпуса колесного подшипника с амортизационной стойкой (рис. 4.51).

1. Открутите гайки.
2. Вставьте приводной вал в ступицу колеса.
3. Вставьте корпус колесного подшипника с шарниром подвески в рычаг.
4. Привинтите шаровой шарнир к рычагу.

• ПРИМЕЧАНИЕ
• Проверьте отсутствие повреждений и скручивание пыльника.
• Установите обшивку водоотводящего короба.
• Установите поводки стеклоочистителя.

1. Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности.
2. Установите и прикрутите колесо, момент затяжки.
3. Снятие винтовой пружины

Рис. 4.55. Установка приспособления для стяжки пружины: 1 – стяжка пружин; 2 – динамометрический ключ; 3 – насадка; 4 – трещотка; 5 – насадка; 6 – держатель пружины

Стягивайте пружину с помощью стяжки пружин до тех пор, пока не освободится упорный шарикоподшипник.

Рис. 4.56. Правильное положение пружины в держателе

Следите за правильным положением пружины в держателе пружины (рис. 4.56).

• Открутите шестигранную гайку от штока поршня.
• Снимите отдельные детали амортизационной стойки и пружину с помощью стяжки пружины.
• Установка винтовой пружины
• Насадите пружину с помощью стяжки пружин на нижнюю чашку.

Рис. 4.57. Совмещение конца витка пружины и упора

Конец витка пружины должен прилегать к упору (рис. 4.57).

1. На штоке поршня затяните новую шестигранную гайку.
2. Разожмите стяжку и снимите ее с пружины.
3. Установите амортизационную стойку.

Пожалуйста включите / Please enable JavaScript!

Видео:не держится капот в открытом состоянии, замена амортизатора капота golf 4, boraСкачать

Замена задних аммортизаторов и пыльников VW Passat B3 Variant

Здрасьте всем! Вот решил написать отчёт по замене пыльников задних амортизаторов, в общем то можно сказать по замене аммо с переборкой. Хотел сначала только пыльники поменять, но потом смутили задние пружины( уж больно просевшие были).

В общем подвернулись мне на разборке задние стойки с газовыми каяба, только пыльники с отбойниками поменять надо было.
Но обо всём по порядку.

Сразу оговорюсь что замена производилась на комби, на седане отличается процесс разборки и сборки салона процесс же переборки аммо идентичен.

1. Начнём с главного, открываете багажник и выкидываете оттуда всё не нужное (если не очень нужное то можно и на помойку)

2. Потом снимаете направляющие задней шторки (для тех у кого она есть)
Для этого надо открутить тут.

4. потом откручиваете вот эти два самореза и снимаете направляющую ремня, потянув её вперёд и вверх, так же сразу снимаете открученную обшивку она остаётся висеть на ремне.

5. Потом снимаете крышку ниши и откручиваете тут.

6. Затем снимаете вот эту облицовку просто поддев её отвёрткой и потянув вверх.

7. После этого поднимаете коврик багажника и откручиваете здесь.

8. Потом откручиваете здесь, саморез 1 можно просто ослабить. и симаете эту часть обшивки…

9. Затем откручиваете вот ентот саморез и отсоединяете штеккер от динамика.

10. Откручиваете ремень безопасности.

11. И видите такую картину: кронштейн и БОЛТЫ (а не гайки) крепления заднго аммортизатора которые мы будем откручивать позднее. С левой стороны кронштейн можно оставить, он не мешается…

12. А вот с правой стороны придётся сять, иначе к болту не подлезть.
Саморез 1 достаточно только ослабить.

13. После этого поддомкрачиваем машину( желательно с обоих сторон, потом легче будет аммо вытаскивать) и откручиваем вот этот болт.

14. Затем откручиваете два верхних болта крепления стойки (см. рис.11) и вытаскиваете её. Вот они.

• 15. Обсмотрел их и офигел, одна пружина сломана Не зря задница просевшая была, видать удоды какие-то в своё время перегружали

16. Для разборки понадобится съёмник или стяжки для пружин.

18. Если ключа нет то мона открутить так (ну или примерно так) тут всё зависит от фантазии: тиски, пассатижи, струбцина.

19. После того как сорвали (ТОЛЬКО СОРВАЛИ А НЕ ОТКРУТИЛИ. ) гайку, стягиваете пружину, затем откручиваете гайку.

20. И разбираете в такой последовательности.

21. Сравниваем аммортизаторы вверху старый, как видно из риунка сайлентблоку пришёл криндец.

22. Сравниваем штоки аммо, слева Каяба, резьба отличается гайки ессесно тоже.

23. Если кому интересно, поставил такие…

24. Собираете в такой последовательности (на форуме где-то были картинки, если кому не понятно).

25. Перед тем как снять стяжки поворачиваете верхнюю чашку вместе с пружиной (следя за тем чтобы верхний виток пружины правильно лежал в резиновой прокладке) на 45 градусов относительно оси нижнего болта стойки.

26. Затем снмаете стяжки и готово.

Вторую сторону делаете точно так же, собираете есессно в обратном порядке. Нижний болт крепления аммортизатора закручиваете под нагрузкой т.е. на опущенной машине.

Читайте также: Подшипники опоры переднего амортизатора калина

Вот собсно и всё! Всем спасибо за внимание.

Хочу дополнить по пункту 4. Для того чтобы снять направляющую для ремня (черная крышка) нужно отодвинуть ремень в сторону и просунуть плоскую отвертку под направляющую со стороны задней двери. Нужно попасть в квадратное отверстие в сердине металлического держателя ремня и отжать язычок.

Расскажу, как реально меняют задние амортизаторы, пока в памяти свежо.

К замене сразу готовьте накидной ключик на 17, изогнутый такой, чтобы подлезть к гайке на штоке аммо, метчики на 8 и запасные болты.
А также хороший накидной ключ на 19 и мощную головку на 19, а к ней толстую ручку с хорошим квадратом и трубу в качестве удлинителя. Это чтобы нижние болты крепления аммо открутить.

Еще выясните заранее, где ближайший магазин с запчастями для Волги. После снятия панелей окажется, что половина саморезов отсутствует и не хватает железных скобок, в которые такие саморезы закручиваются. Это все прекрасно подходит от Волги.

За несколько часов, а лучше дней, нужно начать периодически поливать WD40 нижние гайки крепления аммо к балке. Это здорово облегчит процесс их откручивания.

Задние аммо ходят 50-70 ткм. Для рядового чайника это 5-7 лет езды. Если заднюю балку не снимали и болты не трогали, ежу понятно, что закисло там все насмерть.

Начинать нужно с того, что попробовать стронуть с места нижние болты крепления аммо к балке. Если не получится, ехать сдаваться в сервис.
Сподручнее всего это делать на яме т.к. тогда можно ключ удлинить трубой и дело пойдет гораздо веселее.

У кого ямы нет, предлагаю следующий способ.
Страгивать болт нужно на стоящей машине, иначе есть риск уронить ее с домкрата. Места там совсем немного, чтобы приложить усилия, поэтому я делал так.
Взял хороший накидной ключ, накинул на болт так, чтобы ручка была в горизонтальном положении, подсунул под него гидравлический домкрат и поднимал на ключе.

Только нужно это делать осторожно т.к. ключи бывает срываются и летают, поэтому в целях безопасности лучше брать длинный подкатной домкрат.
На правом аммо я на ключе задрал машину и она так и висела у меня на ключе, а болт стронулся только после того, как я с сынулей залез в багажник и попрыгал там.

У кого домкрат ромбический, можно задрать машину, надеть ключ на болт, уперев его ручкой в пол и отпускать потихоньку.

Если нижние болты пошли, можно считать, что полдела сделано, дальше все гораздо легче.

Про разборку салона автор рассказал подробно.
Могу добавить, что в салоне засадное место это рамка вокруг ремня безопасности. Снимается она отверткой, нужно спереди и снизу засунуть ее под рамку и нажать, рамка выскочит сама.

Еще одно засадное место это верхние болты крепления аммо к кузову.
Я сходу обломал 2 штуки под корень даже толком не приложив усилия. Поэтому болты на замену нужно приготовить заранее. Если искать их в запчастях для тазомобилей, брать нужно латунные, у них головка не срывается так, как у железных.

Для снятия стойки очень желательно поддомкратить вторую сторону авто, чтобы балка опустилась пониже и стойка доставалась легче.
Иначе придется вставлять трубу в дыру, где гайка нижнего болта, нажимать на эту трубу ногой, а руками доставать стойку. Так раскорячиваться неудобно. Хотя если есть помощник, на трубе попрыгать, то нормально.

Снятая стойка разбирается, берется в руки верхняя тарелка пружины и начинается процесс извлечения обломанных болтов, у тех, кому не повезло их открутить нормально.

Стоит эта тарелочка 2,5 килорубля, поэтому упарывать в ней резьбу категорически не советую.
Сразу скажу, что открутить обломанный болт используя экстракторы или зажав выступающий конец болта в тисках не получится.

Болт отпиливается под корень с обеих сторон, а потом потихоньку рассверливается, сначала сверлом на 3, потом на 4, на 5 и на 6.

Если дыра пошла не по центру болта, сверлом на 6 лучше не пользоваться, можно повредить витки резьбы. Ну а после сверлежки круглым надфилем стачиваются остатки болта, пока резьба не покажется. Затем метчиком на 8 прогоняем резьбу, удаляя остатки болта.

Еще одно засадное место у меня было.
Сняв правую стойку увидел, что шток аммо весь ржавый. Не знаю почему, все резинки и колпачки были на месте.
Соответственно откручивать гайку было очень тяжело.

Под конец гайка намертво засела у самого верха штока так, что ключом на 6 ухватиться было уже не за что.

Пробовал обточить шток ниже гайки под ключ, но не получилось, ключом слизал весь металл, а гайка не пошла.

Пришлось рассверливать ее с 2-х сторон сверлом на 8 и разрубать зубилом. Можно было еще кончик штока вместе с гайкой отпилить, металл там мягкий.

Разборка и сборка стойки сложности не представляет.
Главное внимательно смотреть как и где все стояло.

И сверяться с букварем т.к. некоторые детальки могут отсутствовать, а некоторые даже могут быть установлены вверх ногами.

Собирается все в обратном порядке.
Если вы откручивали верхние болты крепления аммо к кузову с лошадиным усилием, это вовсе не значит, что закручивать их обратно нужно с таким же точно усилием.

По мануалу момент их затяжки достаточно небольшой.
И очень не советую использовать старые болты. При затяжке один старый болт у меня не выдержал надругательства и обломился.

Пришлось снова снимать стойку и высверливать.

Нижние болты крепления аммо к балке затягиваются на опущенной машине. Без ямы сделать это затруднительно т.к. места там совсем мало, чтобы приложить усилие. Я использовал длинную трубу, чтобы торчала из за бампера и за нее можно было ухватиться.

Вот вроде бы и все.
Два дня заняла работа вместе с устранением косяков в виде обломанных петель крепления панелей.

Два часа на работу это в идеальном варианте, при жутком везении, когда все открутилось без проблем.

Так, что готовьтесь к худшему, но надейтесь на лучшее.
Как говориться, кто предупрежден, тот вооружен.

Еще важное дополнение.
Если вы снимали кронштейн, на котором крепится катушка заднего ремня безопасности, то есть одна засада.
По совместительству об пальцы, прикрученные к этим кронштейнам защелкивается спинка заднего сиденья.
Поэтому перед тем, как их прикрутить, поднимите спинку лавки и защелкните.

В общем отрегулировать нужно четкое защелкивание лавки, а потом уже прикручивать кронштейны.

Если вы сначала все прикрутили, как это сделал я, а потом обнаружили, что спинка задней седушки не фиксируется, то не беда.
Пальцы откручиваются ключиком на 17 и имеют кучу степеней свободы для регулировки.

Пыльники, если порвались, менять срочно
Во первых летящая грязь коцает шток, который в свою очередь коцает уплотнитель штока и стойка начинает течь. А текущая стойка умирает очень быстро.

1. Во вторых, если пыльник порвался вверху, шток аммо ржавеет и гайку со штока потом скрутить ну очень проблематично (на задних аммо).
2. Продолжение и все обсуждения отчета здесь
3. Спасибо: Alma-atinez

Как здесь найти нужную информацию? Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.) Расшифровка заводской комплектации VAG на русском! Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Volkswagen Technical Site ©1999-2021 vwts.ru — aka volkswagen.msk.ru

Контакты, реклама на сайте

Видео:Багажник пассат б6 ДО до замены газовых амортизаторовСкачать

Клиренс Фольксваген Пассат (volkswagen Passat) — как увеличить своими руками, чертеж проставки для увеличения

Дорожный просвет, или клиренс, — крайне важная величина при езде по бездорожью. Если автомобиль перемещается исключительно в городских условиях и по автострадам с твёрдым покрытием, то чем меньше дорожный просвет, тем устойчивость и управляемость будет лучше.

Поэтому некоторые модели легковых автомобилей подвергаются тюнингу, чтобы сделать клиренс равным 130 мм. Но что хорошо для асфальта, совершенно не годится для езды по пересечённой местности.

В таких случаях экстремалы стремятся дорожный просвет увеличить, используя для этого различные вставки.

Клиренс «Фольксваген-Пассат»

Современный легковой автомобиль Volkswagen Passat по уровню комфорта относится к моделям бизнес-класса.

Своё название машина получила в честь почитаемых моряками ветров — пассатов, которые из-за постоянства направления и силы позволяли прокладывать маршруты на дальние расстояния. С 1973 года было выпущено 8 поколений легендарного автомобиля.

Изначально автомобили концерна Volkswagen имеют большой запас прочности всех узлов и агрегатов, что даёт возможность совершать поездки на дачу, загородные пикники, а также в туристические путешествия.

Всё бы ничего, да мешает одна проблема — маленький дорожный просвет, который у разных версий Passat изменяется от 102 до 175 мм. Это легко объяснимо, потому что немецкий концерн ориентируется на европейские дороги с отличным дорожным покрытием.

В России же на асфальтовых трассах можно встретить колдобины большой глубины, попадание колеса в которые приводит к серьёзным затратам на ремонт подвески.

Читайте также: Мицубиси кольт амортизатор замена

Зимой даже на федеральных магистралях наблюдаются снежные заносы, которые с низким дорожным просветом преодолевать сложно.

К тому же этого клиренса явно недостаточно при парковке, так как наши бордюры имеют большую высоту из-за постоянного наращивания толщины асфальта. Поэтому автомобиль цепляет за них креплением амортизаторов, защитой двигателя или другими низкорасположенными точками шасси.

Дорожный просвет машины влияет на проходимость, устойчивость и управляемость авто

Нужно помнить, что гружёный автомобиль становится ниже на 20–30 мм, поэтому клиренс у VW Passat с полной массой становится совсем маленьким.

Стоит задуматься об установке под амортизатор специальной вставки, которая сделает автомобиль выше.

На последних моделях VW эту проблему решили с помощью использования специальных амортизаторов с электронным управлением, которые изменяют жёсткость подвески благодаря изменению рабочей длины штока.

Дорожный просвет у моделей «Фольксвагена» В3-В8 и СС

У каждого нового поколения VW Passat клиренс менялся в разные стороны. Связано это с изменением размера шин, конструктивными особенностями шасси и другими причинами.

Таблица: клиренс и характеристики подвески моделей VW Passat разных поколений

Видео: что такое клиренс

Как увеличить клиренс «Фольксваген-Пассат» своими руками

Чтобы обеспечить безопасную езду на VW Passat с увеличенным дорожным просветом, необходимо правильно выбрать детали для подъёма кузова. Ими могут быть:

• заводские полиуретановые проставки;
• пакет для плохих дорог;
• пружины и амортизаторы со специальными характеристиками.

Наибольшей популярностью для увеличения дорожного просвета на 20–40 мм пользуется вариант установки специальных вставок между кузовом и опорным подшипником на передней и задней подвесках. Огромное значение имеет материал проставок.

Практика показала, что самыми эффективными являются упругие вставки из полиуретана, которые в несколько раз долговечнее дешёвых резиновых.

Некоторые владельцы вытачивают металлические аналоги, но они в 2–4 раза увеличивают нагрузку на детали подвески, сокращая тем самым срок службы сайлентблоков и амортизаторов.

Самыми эффективными приспособлениями для увеличения клиренса «Фольксваген-Пассат» являются полиуретановые вставки между кузовом и опорным подшипником

Сам концерн VAG специально для России разработал пакет для плохих дорог, но он стоит довольно дорого (около 50 тысяч рублей). Дорожный просвет при его использовании увеличивается всего на 1–1,5 см, чего явно мало в наших условиях. Владельцам машин «Фольксваген» этот пакет рекомендуют покупать автосервисы, в которые они обращаются для увеличения клиренса, и официальные дилеры.

На всех последних моделях Volkswagen используются пружины и амортизаторы с регулируемой жёсткостью. Самостоятельно сделать переднюю подвеску регулируемой проблематично из-за необходимости внесения серьёзных изменений в программное обеспечение бортового компьютера («мозгов» автомобиля).

Пошаговая инструкция увеличения клиренса VW Passat своими руками

Приподнимать кузов «Пассата» будем установкой полиуретановых проставок между опорным подшипником передней стойки и корпусом автомобиля.

Инструмент и материалы

Для выполнения этой работы нам понадобится определённый набор инструментов.

1. Свечной ключ на 21 мм.
2. Набор накидных ключей.
3. Комплект головок.
4. Шестигранный ключ на 7.
5. Разводной ключ.
6. Молоток.
7. Полукувалда.
8. Гидравлический домкрат.
9. Зубило.
10. Стяжки для сжатия пружин.
11. Деревянные подставки (чурбаки, бруски, обрезки досок).
12. Аэрозоль WD-40 (универсальное средство для откручивания прикипевших гаек).
13. Комплект полиуретановых проставок с шестью удлинёнными болтами.

Установка проставки под задние амортизаторы

Это самый надёжный, простой и эффективный способ увеличения клиренса при нормально работающих задних стойках. Поскольку немецкий концерн категорически не советует изменять рабочую длину штока амортизатора, нужно поднять место крепления его нижней части. Для этого продаются специальные кронштейны с болтами, но можно изготовить их и самостоятельно.

Расстояние между отверстиями выбирается равным задуманному увеличению клиренса (до 4 см)

Работа производится в таком порядке.

1. Кузов вывешивается с помощью домкрата.
2. Откручивается гайка крепления нижней части амортизатора.Кронштейн устанавливается на месте крепления нижней части заднего амортизатора
3. На это место прикручивается кронштейн.
4. На посадочное место кронштейна крепится нижняя часть амортизатора.Амортизатор крепится на специальные посадочные места в кронштейне

Таблица: размеры самодельной подставки

Монтаж проставки под передние амортизаторы

Изменение точек крепления передних амортизаторов связано со снятием передних стоек и напрямую влияет на развал и схождение передних колёс, изменение угла вращения карданов угловых скоростей и другие важные характеристики автомобиля. Самостоятельно эту работу рекомендуется выполнять только водителям, имеющим богатый опыт слесарных работ. Если вы не обладаете необходимой квалификацией, лучше обратиться к специалистам в автосервис.

Видео: Passat B5 установка проставок

Советы по выбору проставок

Отличными качествами обладают проставки из полиуретана. Купить их легко на автомобильных интернет-ресурсах. Они не только увеличивают клиренс автомобиля VW Passat для езды по непростым российским дорогам, но и гасят вибрацию корпуса. Полиуретановый состав не боится коррозии, противогололёдных песчано-соляных смесей.

При выборе деталей для увеличения клиренса обязательно обращайте внимание на марку, модель, тип кузова и год выпуска «Фольксваген Пассат».

Для каждого поколения этого автомобиля нужны свои размеры проставки, потому что опорные подшипники и посадочные места под пружины индивидуальны.

Это объясняется тем, что размеры и характеристики пружин, амортизаторов, сайлентблоков и других изделий рассчитываются в зависимости от полной разрешённой массы автомобиля, а она у разных поколений неодинаковая.

Что меняют проставки

Во время передвижения по неровной дороге узлы подвески, в том числе амортизаторы и сайлентблоки, подвергаются ударам, колебаниям и другим видам нагрузок. Такое воздействие уменьшает срок службы этих деталей, их состояние делается хуже.

Со временем подвеска начинает неадекватно реагировать на неровности дороги — колёса отрываются от земли, и машина как бы зависает в воздухе. Если в это время начать тормозить, то эффективно влиять на снижение скорости будут лишь те шины, которые плотно прижаты к земле.

Неравномерное торможение способствует возникновению заноса. Увеличенный клиренс смещает центр тяжести вверх, что увеличивает вероятность опрокидывания автомобиля при заносе. Такая же ситуация проявляется и при повороте. Поэтому очень важен материал, из которых сделаны проставки.

Слишком мягкая резина или жёсткий металл при экстремальной езде могут привести к печальным последствиям.

Видео: полиуретан в подвеску отзывы, различия с резиной

В странах с хорошим дорожным покрытием автомобильные производители стремятся уменьшать дорожный просвет, чтобы машина лучше управлялась и была безопаснее на поворотах. У нас в России дороги считаются одной из главных бед, поэтому увеличенный клиренс актуален, популярен и используется часто.

Принимая решение об изменении дорожного просвета, нужно помнить о цене вопроса. Неправильно подобранные проставки могут сократить срок службы дорогих деталей передней и задней подвески, что приведёт к неоправданным расходам.

Лучший вариант — ставить проставки при замене передних и задних стоек на новые запчасти.

Видео:результат замены амортизаторов багажникаСкачать

Замена задних амортизаторов Volkswagen Passat своими руками

Все по теме Замена задних амортизаторов Volkswagen Passat

Мне дилер на Паджеро спорт каждое ТО смазывает передние болты и регулирует развал.

Опорні чашки теж нові поставив,і тарілочки зверху і перетягував і резинові прокладки підкидав під тарілочки,нічого не помагає. завтра попробую сильно розхитати пижик,можливо недодивився втулки стабілізатора.

как вам такой расклад,мой движок м13 с праворукой машины во владике стоит 8000 российских рублей,включая генератор и стартер.Как я понял,что коробка мкпп что двиготель подходят на левый руль?

прикольный видосик. кондей супер. Удачи тебе и пассатику из Днепропетровска.

Отвертка с насадкой из набора в роли керна… одно лечат, инструмент колечат…

Правильно будет зажать гайку и потом её ослабить на четверть оборота.

Две проставки убьют быстро шрус, угол очень большой, ‘100 пудово’!

Счастливый человек) проехал аж полтора километра!) Моя новая шеви в автосалоне просто не завелась, хитрые манагеры-продаваны слили бензин под нуль, вот чем думают человеки? Сами же и побрели по грязи, в модных костюмчиках с 5-ти литровой канистрой до АЗС, благо она находилась в 200-х метрах от автосалона.

подскажите пожалуйста стк как качество поршней?

ну вот я и сделал это, замена стоек пустяковое дело, когда есть инструмент, в моем случае не было только тисков, проблема оказалась вывернуть болты опоры, спасибо Олег за совет крутить туда и обратно, это ещё тот геморой был, каждый болт раз по 100 в обе стороны крутил и с горем пополам выкрутил.

Ещё загвоздка была в самих стойках, сток не фиксирован, удержать ключем или газовым ключем не получалось, прокручивался, что создало не мало проблем при наворачивании гайки на шток. Спасла струбцина и резиновые прокладки, с помощью которых всё таки удалось зафиксировать шток и навернуть гайку.

В общем спасибо за документалку, без вашего опыта наверное переломал бы нафиг всё)

здравствуй! скажи пожалуйста как шток держать от проворота при закручивании гайки если шестиграник ещё из гайки не вышел а шток уже прокручивает

сопротивление межжду минусом и плюом — улыбнуло)

мужики нельзя так делать нужен адрес!

Видео фуфло полное зато комменты ОГОНЬ)

валерий скажите у вас есть ролик как правильно заряжать акумулятор?

Дядя, што за фуйню ты поришь. Видео полное говно. Ничего по делу.

Полная наркомания! Выше стал центр тяжести с не рабочей задней подвеской. На ‘стиральной доске’ и на трассе при активном рулении машина будет себя вести неправильно и может ‘терять дорогу’.

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле

  🔍 Видео

  Como substituir amortyzatory de mala no VW PASSAT B6 (3C5) [TUTORIAL AUTODOC]Скачать

  

  Что делать, если газовый упор не держит дверь багажника: Бюджетный вариант.Скачать

  

  Как правильно установить амортизаторы багажника и капота - штоком вниз или штоком вверхСкачать

  

  До замены амортизаторов крышки багажника туарегСкачать

  

  Замена амортизаторов крышки багажного отделения [ВИДЕОУРОК AUTODOC]Скачать

  

  Замена газовых упоров багажника. Легко и просто, каждый может сам сделать.Скачать

  

  Замена амортизаторов крышки багажного отделения [ВИДЕОУРОК AUTODOC]Скачать

  

  СТОЙКИ БАГАЖНИКА. бесплатный ремонт ГАЗОВЫХ УПОРОВ своими рукамиСкачать

  

  Как отремонтировать автомобильные амортизаторы ХОЛЯВА 100 ВАЗ 2115,2114,2113,2199,2109,2108Скачать

  

  Замена газовых упоров электронной крышки багажника passat b7 или lesjofors фуфло!!!Скачать

  

  РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ кнопки замка багажника Volkswagen Passat B6 - как сделать так, чтобы работалСкачать

  

  Амортизаторы капота и крышки багажника.Как устранить неполадки старых амортизаторов и их методы.Скачать