Замена амортизатора передней стойки мазда 3

На автомобиле марки Мазда третьего поколения по умолчанию передние и задние стойки амортизаторов установлены газомасляного типа. Модели, изготавливающиеся для нужд японского рынка, оснащены элементами подвески газового типа.

Как показывает практика, при условии умеренной эксплуатации, неагрессивном стиле вождения средний ресурс использования элемента подвески не менее 75 – 90 тыс. км. Нередки случаи замены на 110 – 125 тыс. км.

Передний левый и правый амортизаторы отличаются между собой конструкционно. Это нужно знать, если планируете самостоятельную установку.

Видео:Замена передних амортизаторов, пружин и защитных комплектов на Mazda 3 (BK)Скачать

Выбор передних и задних стоек амортизатора на Мазда 3 (оригиналы, аналоги)

Видео:Как снять и установить стойку амортизатора на Mazda3. Замена опорного подшипника. Часть 2Скачать

Замена передних и задних стоек на Мазда 3

Необходимый инструмент, материалы:

• Набор автомобильных инструментов, головки, трещотка;
• Ветошь, жидкость типа WD – 40;
• Новые стойки;
• Крабовидный съемник;
• Динамометрический ключ;
• Дополнительное освещение.

Видео:смена передних стоек на мазда 3Скачать

Алгоритм замены заднего амортизатора

• Домкратим заднюю часть, устанавливаем башмаки, активируем стояночный тормоз;
• Съемником сжимаем два витка пружины для удобства работ;
• В верхней части крепления отвинчиваем гайку на «17», предварительно удерживаем шток специальным ключом для стоек. При его отсутствии воспользуемся обычными плоскогубцами;
• Нижнее крепление отвинчиваем ключом на «17», снимаем гайку, уплотнительную шайбу;
• Извлекаем стойку в сборе с пружиной;
• На верстаке разбираем модуль стойки, снимаем пружину, опорную чащу;
• Проводим дефектовку деталей, заменяем задний демпфер новым;
• Собираем конструкцию в обратном порядке.

На противоположной стороне проводим аналогичные действия. Замена элементов подвески проводится исключительно попарно.

Видео:СТУЧАТ ПЕРЕДНИЕ ОПОРЫ АМОРТИЗАТОРОВ | КАКОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗОР? КАК ПРОВЕРИТЬ? ЗАМЕНА ОПОР НА ЛАЧЕТТИСкачать

Замена переднего амортизатора Мазда 3

• По аналогии с задней стойкой домкратим переднюю часть, выжимаем стояночный тормоз, снимаем колесо;
• Отвинчиваем датчик скорости на ступице, кронштейн, тормозной шланг;
• Ключом на «14» выкручиваем гайки стойки стабилизатора, извлекаем ее с посадочного места;
• Ослабляем крепления верхней стойки (три гайки);
• Съемником сжимаем два – три витка пружины для удобства проведения работ;
• Отвинчиваем нижнее крепление, окончательно снимаем верхний крепеж;
• Извлекаем демпфер в сборе, помещаем на верстак для разборки;
• Проводим дефектовку механизма подвески;
• Собираем конструкцию в следующем порядке: надеваем новый отбойник, пружину, проворачиваем их по меткам, которые нанесены на внешнюю поверхность. Они должны совпадать;
• Сжимаем пружины съемником так, чтобы она уместилась между металлическими чашами – опорами;
• Затягиваем гайку штока с усилием 52,9 Н/м;
• Фиксируем стойку стабилизатора, завершаем сборку в обратной последовательности.

На противоположной стороне заменяем второй демпфер.

Видео:Замена передних стоек на Mazda 3 mpsСкачать

Отличия амортизаторов масляного и газового типа

Многие автовладельцы интересуются данным вопросом. Желают выбрать наиболее оптимальный продукт для своего технического средства в процессе ремонта.

Наиболее распространенный тип элемента подвески. Самый мягкий и плавный в работе. Внутри поршневого цилиндра залито исключительно трансмиссионное масло. Ход штока в одну сторону, то есть после фазы сжатия, выталкивает шток металлическая пружина стойки амортизатора.

Демпфер, так часто называют стойку амортизатора, лучше использовать на пересеченной местности. Где качество дорожного полотна «желает лучшего». На магистралях и городских трассах демпферы не столь эффективны.

Наряду с плюсами, демпферы масляного типа обладают недостатками: в процессе торможения слишком низко проседает передняя часть машины. Это небезопасно, особенно при движении на бездорожье. При резком старте автомобиля задняя часть проседает, что также небезопасно.

При вхождении в повороты на скорости свыше 90 км /час машину кренит, водитель испытывает трудности с управлением.

Демпфер жестче своего предшественника на 15 – 17 %. Основное отличие от предыдущего аналога в содержимом поршневого цилиндра. Вместо трансмиссионного масла закачан газ, но его объем равен половине объема цилиндра. В верхней части цилиндра заправлено масло. После фазы сжатия шток выходит самостоятельно, отбойная пружина лишь частично помогает выйти в исходное положение.

Демпферы жесткие, но для использования в условиях городской черты пригодны, в меньшей степени для проселочных трасс.

Внутри поршневого цилиндра также закачан газ под высоким давлением, но его объем увеличен в два раза (100%). Данный тип демпфера очень жесткий, поэтому его используют для гоночных треков. Излишняя жесткость одновременно является жирным минусом данного типа амортизаторов.

Даже самая незначительная ямка будет хорошо ощутима в салоне автомобиля, чем и вызовет дискомфорт.

Характерные причины преждевременного износа демпферов

• Повреждение, деформация сальника на штоке;
• Избыточное скопление грязи, пыли, влаги в области расположения пыльника;
• Коррозия штока, металлического цилиндра;
• Задиры, нарушение герметичности цилиндра;
• Брак при изготовлении;
• Деформация опорного подшипника;
• Механическое повреждение извне, что повлекло выход из строя амортизатора.

Видео:Как поменять опорный подшипник на Мазда 3 2007. Часть 1Скачать

Распространенные признаки износа элементов подвески Мазда 3

• Чрезмерное раскачивание кузова Мазда 3 при преодолении дорожного препятствия;
• Заносы при вхождении в повороты;
• Недостаточная курсовая устойчивость на поворотах;
• Проседание передней / задней части машины при разгоне, торможении;
• Чрезмерная отдача, жесткость при попадании в дорожный ухаб, яму;
• Неравномерный износ покрышек.

Водителю на заметку. Если в ходе диагностики обнаружили неисправный демпфер, смело заменяйте второй, так как они работают попарно. Вместе с амортизаторами мастера сервисных центров рекомендуют заменять верхние опоры, опорные подшипники с целью продления срока эксплуатации стоек.

Видео:МАЗДА 3 замена передних стоекСкачать

Последовательность действий при самостоятельной диагностике подвески автомобиля Мазда 3

Самостоятельный визуальный осмотр — наиболее экономный способ с минимальными затратами. Процесс вовсе не сложный, под силу каждому автовладельцу. Не требует наличие специальных навыков.

Маслянистые пятна на поверхности цилиндра демпфера — первый признак неисправного состояния. Система негерметична, уплотнительный сальник поврежден, образовалась течь жидкости.

Для достоверности протираем цилиндр насухо, прокачиваем руками стойку вновь.

Осматриваем резиновый пыльник, отбойник на предмет их целостности, отсутствия дефектов, маслянистой пленки.

Автомобильные шины: неравномерный износ корда сбоку, обрывы кусков резины.

Шток стойки: правда, в данном случае необходимо демонтировать демпфер. На практике, к данному способу прибегают в случае капитального ремонта, прокачки стоек.

Суть метода проверки заключается в раскачке каждого угла машины, после чего резко отпускают. В исправном состоянии стоек колебания продолжаться один – два раза. Если колебательные движения прекращаются, то это указывает на неисправность подвески.

Выезжаем за город, разгоняем машину до 80 – 90 км / час, проверяем уровень курсовой устойчивости, управляемости, реакции рулевого колеса.

Комплексная диагностика стоек на специальном оборудовании в СТО.

Видео:Мазда 3 - замена стойки амортизатора и опоры амортизатораСкачать

Замена передних стоек Mazda 3

Чтобы произвести замену передних стоек на автомобиле Mazda 3 своими руками вам потребуется:

• Две шлицевых отвертки.
• Домкрат, чурки деревянные, кирпичи.
• Пассатижи и плоскогубцы.
• Набор головок с трещоткой.
• Шестигранники.
• Стяжки пружинные.
• Два молотка.

Видео:Замена амортизаторов на многорычажной подвескеСкачать

Поэтапное описание процесса замены передних стоек автомобиля Mazda 3

1. Воспользуйтесь домкратом и снимите левое колесо с автомобиля. Вывесите левую сторону машины, используя снизу кирпичи, а сверху – деревянную чурку. Лучше производить вывешивание автомобиля поочередно, т.к при установку новой стойки и забивании ее в цапфу вес автомобиля будет играть значительную роль.
2. Отсоедините от ступицы датчик ABS, если внутри окажется много грязи, то обязательно очистите ее, используйте шлицевую отвертку.
3. Возьмите плоскогубцы или пассатижи и вытащите ими прижимную планку, фиксирующую тормозной шланг. Придавите шланг к низу и, потянув его в сторону, вытащите из крепления.
4. Приступаем к стойкам стабилизатора, если они не требуют замены, тогда вам придется открутить только гайку, расположенную сверху. Она может сильно закиснуть и прокручиваться. Ее необходимо почистить от загрязнения и залить универсальной смазкой WD-40. Подождите некоторое время, а затем спокойно открутите гайку. Внутри нее присутствует отверстие для шестигранника на 4.
5. Дальше на очереди болт ступичного кулака, которым зажат амортизатор. Его тоже полейте смазкой WD-40 и подождите, далее все легко откручивается.
6. Снизу, под ступицу, подставьте кирпичи, необходимо, чтобы между ними осталось расстояние около 5 см, при опускании стойки потребуется увеличение этого пространства. Это потребуется для того, чтобы при окончательном извлечении стойки из «стакана», ступица колеса просто не выпала, она опустится на кирпичи, а вы, таким образом, сбережете целостность пыльника ШРУСа и смазки, находящейся внутри него.v
7. Далее воспользуйтесь молотком, аккуратно, постарайтесь не повредить слой мастики и не поцарапать подкрылок.
8. Воспользуйтесь толстой шлицевой отверткой и попробуйте вбить клин в разрез кулака, расположенный в задней его части. Это очень неудобно сделать, так что если все попытки окончились неудачей, не расстраивайтесь. Для подстраховки разместите внизу кирпичи и начните наносить удары молотком по кулаку сверху. Процесс не быстрый придется повозиться, стойка будет медленно смещаться вниз. Далее вам потребуется помощь, т.к необходимо с одной стороны хорошо давить на ступицу, а с другой стороны пытаться извлечь стойку из «стакана».
9. Далее следует открыть капот. Ослабьте болт, который крепит амортизатор к опоре, он располагается по центру и сдерживает пружину, только не откручивайте его до конца! С внутренней стороны штока так же присутствует отверстие под шестигранник, им можно воспользоваться, если гайка будет прокручиваться.
10. Когда гайка поддалась и начала откручиваться, остановитесь и переходите к полному откручиванию трех болтов, с помощью которых опора крепится к стакану. Обязательно придерживайте снизу стойку, в противном случае она просто может упасть. Извлеките амортизатор. Далее приготовьте стяжки для пружин. Установите и стяните пружину, далее начните медленно и осторожно откручивать центральный болт штока, во избежание получения травмы рук и др.
11. Если стойки подлежат замене, то, скорее всего, опорный подшипник тоже потребует замены. Снимите опору и отсоедините подшипник, если обнаружите неисправное состояние обоих составляющих, то замените их. Опору и подшипник можно поменять отдельно друг от друга, но все мастера в автосервисах посоветуют заменить все вместе, во избежание вторичного разбора стойки.
12. Далее замене могут подлежать отбойник и пыльник амортизатора, внимательно осмотрите их на предмет деформации, на них не должно быть трещин, замятий, надрывов и других повреждений. При их обнаружении деталь с дефектом подлежит обязательной замене.
13. Подготовьте новую амортизационную стойку и комплектующие, замена которых потребовалась.
    поставьте стойку в вертикальное положение и несколько раз прокачайте ее. Соберите все остальные запчасти. Установите стойку в арку и вставьте обратно болт верхнего крепления стойки стабилизатора, начните его прикручивать, затем тремя болтами наполовину прикрутите амортизационную стойку. Окончательная затяжка амортизатора производится при стоящей на всех колесах машине.
14. Поворотный кулак и новая стойка амортизационная обязательно подлежат обработке универсальной смазкой WD-40, так будет легче произвести все установочные работы.
15. Теперь можно убрать кирпичи, возьмите домкрат и поставьте его под ступицу, осторожно медленно поднимите и вставьте на место амортизационную стойку, будьте предельно внимательны, стойка должна стоять ровно. Убедится в том, что стойка встала ровно, можно проверив расположение металлического приваренного выступа сзади стойки, он должен располагаться точно посередине клина «стакана», в противном случае стойка завалится назад при подъеме домкратом ступицы колеса.
16. Теперь слегка поднимайте ступицу, ударяя молотком по поворотному кулаку, и наблюдайте за движением стойки. Периодически брызгайте смазкой WD-40, продолжайте поднимать и стучать, амортизационная стойка будет постепенно опускаться вниз. Далее поднимите домкрат еще выше, еще пару ударов и, произведя негромкий характерный звук, стойка полностью войдет в «стакан» за счет веса автомобиля. После этого можно опустить домкрат и затянуть болт сзади.
17. Сборка всех деталей осуществляется в порядке обратном снятию. Гайки затягиваются окончательно после опускания автомобиля на все 4 колеса.
18. По аналогии производится замена правой амортизационной стойки на передней оси автомобиля Mazda 3.

Видео:Замена амортизатора переднего мазда 3Скачать

Видео

🎬 Видео

СТУК В ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКЕ. Опорный подшипник, или Опора стойки. #ремонтавто "Гараж №6".Скачать

замена пружины передней стойки без стяжек и приспособлений , за 10 минут !Скачать

Кривое колесо? Есть решение!!! Замена стойки амортизатора Mazda 3 ч.1Скачать

Меняем опору стойки с подшипником на Mazda 3 BK 2007-2008Скачать

замена передних пружин MAZDA 3Скачать

Замена заднего амортизатора Мазда3 bk 2007 годаСкачать

Тюнинг Форд Фокус 2. Установка передних стоек от Mazda 3 BL. Комфортная подвеска Замена амортизатораСкачать

Стук в ходовой части Mazda 3 (BK) | Замена опоры заднего амортизатораСкачать

Замена переднего правого амортизатора мазда 6 gh#замена передней пружины#замена отбойника переднегоСкачать

мазда 3 замена задних амортизаторовСкачать