Замена амортизаторов багажника хендай гетц

Тема достаточно изжеванная в сети, но решил написать свой мануал, так как столкнулся с парой вещей, которые не были описаны.

Итак, прежде всего были закуплены:

• Амортизаторы Kayaba Excel-G (2шт.)
• Отбойники 55326-1C000 (2шт.)
• Нижняя втулка 55324-1С000 (2шт.)
• Верхняя втулка 55323-1C000 (2шт.)

• Вороток
• Трещотка
• Торцевая головка на 17
• Накидной ключ на 17
• Накидной ключ на 15 (для амортизаторов Kayaba)
• Ключ на 6 (придерживать шток)
• Домкрат (приподнять машину, чтобы вытащить амортизатор)
• WD-40
• Плоская отвертка
• Молоток

Ставим на место, промахнуться там сложно. Ставим сверху резиновую втулку и металлическую шайбу. Закручиваем болт и гайку. Кстати, родные гайки на 17 (у меня были куплены), а вот Каяба кладет в комплекте гайки на 15. Тут возникает интересный вопрос: а как сильно закручивать?

Инструкция говорит, что нижний болт должен быть затянут с моментом 100-120Н*м, а верхняя гайка с моментом 20-30Н*м, либо шток должен торчать над гайкой на 20.2+/-1мм (и примерно так и есть на оригинальных амортизаторах). Хорошо, начинаю закручивать гайку, но до 20 мм она никак не доходит. Решил посмотреть совпадает ли резьба. И точно, на каябе резьба заканчивается раньше, чем на оригинале! Так что крутим до упора.

Видео:Замена амортизаторов крышки багажного отделения [ВИДЕОУРОК AUTODOC]Скачать

Замена задних амортизаторов

Для начала цитата c одной из книг по ремонту:

«…Задняя подвеска полунезависимая, рычажно-пружинная с продольными рычагами, шарнирно закрепленными на кузове автомобиля и связанными между собой торсионной балкой. Рычаги торсионной балки соединены с кузовом сайлентблоками. Установленная в подвеске пружина опирается верхним концом на опорную чашку через резиновую прокладку, которая размещена в стальной штампованной чашке кузова. Нижний конец пружины опирается на чашку рычага торсионной балки задней подвески через прокладку. На рычагах подвески болтами закреплены нижние концы телескопических гидравлических амортизаторов двустороннего действия. Верхние концы амортизаторов крепятся к кузову через резиновые подушки.»

Вот о последних и поговорим — «Телескопические гидравлические амортизаторы». Если посмотреть во внутрь амортизаторов мы увидим цилиндр в котором шток сжимает рабочую жидкость (масло, если амортизаторы масляные или газомасляные) или газ, если амотризаторы газовые. Шток амортизатора все время находится в подвижном состояние. следовательно со временем вырабатывается, пропуская рабочую жидкость (газ) и амортизатор теряет свои свойства, превращаясь в гремящий кусок металла.

Видео:Быстрая и лёгкая замена амортизаторов багажника Hyundai i30Скачать

Признаки неисправности

Оценить состояние амортизатора можно несколькими способами:
— по внешним признакам, в основном говорят что амортизатор начинает «потеть», что значит что амортизатор пропускает рабочую жидкость;
— по наличию механических повреждений;
— можно раскачать заднюю часть авто. Качаем 2-3 раза вверх-вниз и отходим в сторону, если авто продолжил качание более одного раза следовательно амортизаторы вышли из строя;
— или как было написано на одном из форумов: «если становится страшно заходить в поворот».
Считаю последний способ одним из самых интересных, при вышедших из строя амортизаторах в повороте задняя часть автомобиля перестает держать дорогу что привод к большому крену и иногда вызывает занос задней части авто в повороте. В общем фраза «страшно заходить в поворот» верна и уместна.

Видео:Замена газовых упоров багажника. Легко и просто, каждый может сам сделать.Скачать

Процесс замены задних амортизаторов

Замена задних амортизаторов на автомобиле Hyundai Getz, обоих поколений и всех комплектаций, достаточно проста и может проводится без снятия колес. Для этого понадобиться открутить один болт и одну гайку с каждой стороны.

Начать нужно с гайки, пока машина находится под собственным весом сорвать гайку штока будет легче, но для этого нам понадобится один из двух возможных инструментов. Первый — это специальный съемник, продается во всех автомагазинах, цена не сильно высока. Подходит съемник от отечественных авто ВАЗ 2108,09,99 и т.д. Второй — два ключа на «6» и изогнутый накидной ключ на «17» (у некоторых производителей амортизаторов вместо гайки на «17» идут гайки на «14»). Найти этот самый шток в авто не сложно, в багажной части авто слева и справа в боковых частях обшивки имеются «кармашки», в них на дне есть крышки. Снимаем крышки и получаем доступ к штоку. Для удобства можно снять и борт кармана.

Гайка штока заднего амортизатора

Следующая процедура это нижний болт крепления амортизатора к торсионной балке. Тут опять пригодиться ключ на «17».

Нижний болт заднего амортизатора

После того как все откручено, максимально сжимаем амортизатор и вытаскиваем его наружу. Оцениваем состояние втулок амортизатора, по необходимости меняем и их. Собираем в обратном порядке. Нижний болт затягиваем моментом 100-120 Нм, верхнюю гайку до тех пор, пока выступ хвостовика штока не составит 20мм.

Видео:СТОЙКИ БАГАЖНИКА. бесплатный ремонт ГАЗОВЫХ УПОРОВ своими рукамиСкачать

Видео замены задних аммортизаторов

Видео:Замена амортизаторов крышки багажного отделения [ВИДЕОУРОК AUTODOC]Скачать

Детали необходимые для замены

1. Амортизатор — 55310-1C200
2. Втулка — 55315-07000
3. Подушка верхняя — 55323-07000
4. Подушка нижняя — 55324-07000

1. Буфер — 55326-1С000
2. Пыльник штока — 55370-1С000

Видео:ЗАМЕНА ГАЗОВЫХ СТОЕК НА ДВЕРЬ БАГАЖНИКАСкачать

somediy

Видео:Что делать, если газовый упор не держит дверь багажника: Бюджетный вариант.Скачать

somediy

Тема достаточно изжеванная в сети, но решил написать свой мануал, так как столкнулся с парой вещей, которые не были описаны.

Итак, прежде всего были закуплены:

• Амортизаторы Kayaba Excel-G (2шт.)
• Отбойники 55326-1C000 (2шт.)
• Нижняя втулка 55324-1С000 (2шт.)
• Верхняя втулка 55323-1C000 (2шт.)

• Вороток
• Трещотка
• Торцевая головка на 17
• Накидной ключ на 17
• Накидной ключ на 15 (для амортизаторов Kayaba)
• Ключ на 6 (придерживать шток)
• Домкрат (приподнять машину, чтобы вытащить амортизатор)
• WD-40
• Плоская отвертка
• Молоток

Ставим на место, промахнуться там сложно. Ставим сверху резиновую втулку и металлическую шайбу. Закручиваем болт и гайку. Кстати, родные гайки на 17 (у меня были куплены), а вот Каяба кладет в комплекте гайки на 15. Тут возникает интересный вопрос: а как сильно закручивать?

Инструкция говорит, что нижний болт должен быть затянут с моментом 100-120Н*м, а верхняя гайка с моментом 20-30Н*м, либо шток должен торчать над гайкой на 20.2+/-1мм (и примерно так и есть на оригинальных амортизаторах). Хорошо, начинаю закручивать гайку, но до 20 мм она никак не доходит. Решил посмотреть совпадает ли резьба. И точно, на каябе резьба заканчивается раньше, чем на оригинале! Так что крутим до упора.

Видео:Hyundai Getz замена задних амортизаторовСкачать

Замена задних амортизаторов подвески Хендай Гетц

Задние пружины подвески Хендай Гетц наиболее подвержены нагрузке кузова. Но, не все владельцы этого автомобиля знают, как заменить данный элемент. Поэтому, в данной статье рассмотрим, как заменить этот элемент, а также рассмотрим выбор пружин.

Видеоматериал расскажет о процессе замены задних амортизаторов, нюансах и тонкостях работы

Видео:Замена задних амортизаторов и отбойниковСкачать

Процесс замены

Процедура замены задних амортизаторов подвески Хендай Гетц достаточно простое дело, если соблюдать все инструкции и рекомендации. Основным является мера безопасности, поскольку одно неловкое движение или не надежно зафиксированный автомобиль приведет к тому, что она соскочит и нанесет травму. Для того чтобы заменить стойки понадобится набор ключей и головок. Итак, рассмотрим последовательность действий, направленная на замену данного элемента:

Читайте также: Чем накачать задний амортизатор велосипеда

Поддомкрачиваем заднюю часть автомобиля, и ставим упор для того, чтобы он случайно не соскочил.

Прежде всего лезем вниз и обильно смазываем винт WD-40 или подобным. Ближе к колесу находится приваренная гайка. Идем пить чай пока болт отмокает.

Берем вороток с головкой на 17, ослабляем винт (но не вытаскиваем) который держит амортизатор снизу.

Выкручиваем верхний болт крепления стойки к кузову.

Лезем в багажник. Снимаем пластиковый бортик (защелки по бокам).

Откручиваем крепление амортизатора.

Подцепляем плоской отверткой заглушку. Снимаем. Снимаем пластиковый конус. Видим шток амортизатора с гайкой. Накидным на 17 откручиваем гайку. Рано или поздно шток начнет крутиться вместе с гайкой, придерживаем его ключом на 6.

Снимаем верхнюю пластину амортизатора.

Как только открутили гайку, снимаем металлическую шайбу и резиновую втулку. Не теряем.
После этого откручиваем болт снизу. Амортизатор свободен. К сожалению, амортизатор никак не хочет вылазить. Приподнимаю машину домкратом, после этого амортизатор спокойно достается. Колеса я не снимал.

На первый взгляд отбойник был в неплохом состоянии, но как только я попытался отсоединить от него пластиковую юбку он порвался. Смотрим на резинки. Нижняя резиновая втулка (кстати, на ней есть указатель Up, то есть верх) изменила форму и задубела.

Также со старого амортизатора необходим снять металлическую чашку и втулку. Они сильно прикипели, помогли WD-40 и молоток. Собираем новый амортизатор. Вставляем в отбойник пластиковый пыльник. Не забываем прокачать амортизатор. Собираем как было. Сначала пыльник-отбойник, потом металлическую чашку, металлическую втулку, на нее резиновую втулку. Из старого только металлическая чашка и металлическая втулка. Ставим на место, промахнуться там сложно. Ставим сверху резиновую втулку и металлическую шайбу. Закручиваем болт и гайку. Кстати, родные гайки на 17 (у меня были куплены), а вот Каяба кладет в комплекте гайки на 15. Тут возникает интересный вопрос: а как сильно закручивать?
Инструкция говорит, что нижний болт должен быть затянут с моментом 100-120Н*м, а верхняя гайка с моментом 20-30Н*м, либо шток должен торчать над гайкой на 20.2+/-1мм (и примерно так и есть на оригинальных амортизаторах). Хорошо, начинаю закручивать гайку, но до 20 мм она никак не доходит. Решил посмотреть совпадает ли резьба. И точно, на каябе резьба заканчивается раньше, чем на оригинале. Так что крутим до упора.

Видео:Как правильно установить амортизаторы багажника и капота - штоком вниз или штоком вверхСкачать

Выбор амортизаторов

К выбору задних стоек стоит подойти тщательно, поскольку именно на них идет нагрузка при перевозку грузов, а также поглощение плохого дорожного покрытия, которое достаточно часто встречается на просторах страны.

Оригинал

Артикулы амортизатора и его элементов:

Амортизатор — 55310-1C200 . Стоимость 5000 рублей.

Подушка верхняя — 55323-07000

Подушка нижняя — 55324-07000

Пыльник штока — 55370-1С000

Аналоги

Кроме оригинальных деталей, также существует ряд аналогов, которые сертифицированы и рекомендованы для применения для семейства автомобилей Гетц

Видео:Замена задних стоек на хендай гетцСкачать

Замена задних амортизаторов хендай гетц

Видео:Замена газового упора багажника на Hyundai SolarisСкачать

Замена задних амортизаторов подвески Хендай Гетц

Задние пружины подвески Хендай Гетц наиболее подвержены нагрузке кузова. Но, не все владельцы этого автомобиля знают, как заменить данный элемент. Поэтому, в данной статье рассмотрим, как заменить этот элемент, а также рассмотрим выбор пружин.

Видеоматериал расскажет о процессе замены задних амортизаторов, нюансах и тонкостях работы

Видео:Замена газовых упоров багажника. Учимся на чужих ошибкахСкачать

Процесс замены

Процедура замены задних амортизаторов подвески Хендай Гетц достаточно простое дело, если соблюдать все инструкции и рекомендации. Основным является мера безопасности, поскольку одно неловкое движение или не надежно зафиксированный автомобиль приведет к тому, что она соскочит и нанесет травму. Для того чтобы заменить стойки понадобится набор ключей и головок. Итак, рассмотрим последовательность действий, направленная на замену данного элемента:

Поддомкрачиваем заднюю часть автомобиля, и ставим упор для того, чтобы он случайно не соскочил.

Прежде всего лезем вниз и обильно смазываем винт WD-40 или подобным. Ближе к колесу находится приваренная гайка. Идем пить чай пока болт отмокает.

Берем вороток с головкой на 17, ослабляем винт (но не вытаскиваем) который держит амортизатор снизу.

Выкручиваем верхний болт крепления стойки к кузову.

Лезем в багажник. Снимаем пластиковый бортик (защелки по бокам).

Откручиваем крепление амортизатора.

Подцепляем плоской отверткой заглушку. Снимаем. Снимаем пластиковый конус. Видим шток амортизатора с гайкой. Накидным на 17 откручиваем гайку. Рано или поздно шток начнет крутиться вместе с гайкой, придерживаем его ключом на 6.

Снимаем верхнюю пластину амортизатора.

Как только открутили гайку, снимаем металлическую шайбу и резиновую втулку. Не теряем.
После этого откручиваем болт снизу. Амортизатор свободен. К сожалению, амортизатор никак не хочет вылазить. Приподнимаю машину домкратом, после этого амортизатор спокойно достается. Колеса я не снимал.

На первый взгляд отбойник был в неплохом состоянии, но как только я попытался отсоединить от него пластиковую юбку он порвался. Смотрим на резинки. Нижняя резиновая втулка (кстати, на ней есть указатель Up, то есть верх) изменила форму и задубела.

Также со старого амортизатора необходим снять металлическую чашку и втулку. Они сильно прикипели, помогли WD-40 и молоток. Собираем новый амортизатор. Вставляем в отбойник пластиковый пыльник. Не забываем прокачать амортизатор. Собираем как было. Сначала пыльник-отбойник, потом металлическую чашку, металлическую втулку, на нее резиновую втулку. Из старого только металлическая чашка и металлическая втулка. Ставим на место, промахнуться там сложно. Ставим сверху резиновую втулку и металлическую шайбу. Закручиваем болт и гайку. Кстати, родные гайки на 17 (у меня были куплены), а вот Каяба кладет в комплекте гайки на 15. Тут возникает интересный вопрос: а как сильно закручивать?
Инструкция говорит, что нижний болт должен быть затянут с моментом 100-120Н*м, а верхняя гайка с моментом 20-30Н*м, либо шток должен торчать над гайкой на 20.2+/-1мм (и примерно так и есть на оригинальных амортизаторах). Хорошо, начинаю закручивать гайку, но до 20 мм она никак не доходит. Решил посмотреть совпадает ли резьба. И точно, на каябе резьба заканчивается раньше, чем на оригинале. Так что крутим до упора.

Видео:Замена амортизаторов багажникаСкачать

Выбор амортизаторов

К выбору задних стоек стоит подойти тщательно, поскольку именно на них идет нагрузка при перевозку грузов, а также поглощение плохого дорожного покрытия, которое достаточно часто встречается на просторах страны.

Оригинал

Артикулы амортизатора и его элементов:

Амортизатор — 55310-1C200 . Стоимость 5000 рублей.

Подушка верхняя — 55323-07000

Подушка нижняя — 55324-07000

Пыльник штока — 55370-1С000

Аналоги

Кроме оригинальных деталей, также существует ряд аналогов, которые сертифицированы и рекомендованы для применения для семейства автомобилей Гетц

Читайте также: Амортизаторы с двойными пружинами

Видео:Замена амортизаторов крышки багажника на Киа Соренто (Kia Sorento) II.Скачать

Hyundai Getz -=Большая зелёная МЫШь=- › Бортжурнал › Замена задних амортизаторов

Вот и догоняют все прелести покупки Б/У авто… Тем не менее о выборе не жалею и начитавшись интернетов и накурившись манов, побежал поехал в магазин за задними амортизаторами и всякой штукой:

— Амортизаторы Kayaba Exel-G (343398) 1860 р. x2
— Буфер хода сжатия или попросту отбойник Febi Bilstein (28205) 500 р. х2
— Нижняя втулка (55324-07000) 130 р. х2
— Верхняя втулка (55323-1C000) 80 р. х2

Собственно замена( на примере правого амортизатора):
Открываем пятую дверь, и снимаем с правого бокового кармана прегородку(немного выгнув на себя и осторожнее с нижними выступами), и немного выпуклую заглушку. При этом заглушка сама снимается только с одного края т.к. с другого там три выступа, которые де дадут снять её ничего не сломав (у меня этот край ближе к корме оказался).

Очень желательно имень амортизаторный ключ, (или просто ключ на 6) а то намучаетесь… собственно что я и делал пока не нарыл в гараже оного.

Удерживая шток амортизатора, откручиваем ключем на 17 (если стоковые аморты) верхнюю гайку, она одноразовая поэтому можно с не церемонится.

Затем поддомкрачиваем (в принципе можно этого не делать но для удобста всё же сделал это) и откручиваем нижний болт на 17 (гайка заварена).

Для совсем чайников как я: справа болт амортизатора откручивается вверх (откручивал ногами))), слева вниз (спасла труба… на 50 по моему)))

Болт скореевсего не поддастся просто так, поэтому я набрызгал на него тормознухи))). Можно в принципе WD-40, солярой, керосином да и всем чем на что только хватит воображения.
Главное не забыть и другой болт сразу брызнуть чтобы отмокал.

При слишком высоком подъеме машины возможно сверху выйдет пружина, в дальнейшем при опускании следим за тем чтобы она встала на место.

И ещё не стройте из себя супер-пупер мехника и не снимайте сразу два амортизатора… опустившаяся балка порвет тормозные шланги.

… и так после двух часов мучений, и выбивания упрямого болта осталось снять амортизатор для чего надо снять снизу втулку, стальную втулку, нижнюю тарельчатую штуку, отбойник-пыльник, сжать шток и вытащить старый амортизатор.

Не забываем обработать болты графитовойсмазкой или ещё какой гадость, я заодно обрадотал ещё и резьбу штока.

Вытаскиваем старый отбойник из пыльника, моем последний, вставляем новый (заходит с некоторым усилием)

Сажаем на новый амортизатор:

отбойник-пыльник
нижнюю тарельчатую штуку
втулку металлическую
втулку резиновую (на ней есть обозначение где верх)

При осмотре оказалось что почти ничего из купленного можно было не менять кроме амортизаторов, разве что отбойник потемнел и запылились втулки, но раз взял то поменял всё, кроме верхних втулок так как их в наличии не было и ещё не пришли, получилось купил на будущее.

Вставляем амортизатор на место, закручиваем нижний болт (не сильно) и наживляем заодно верхнюю конструкция из верхней втулки, шайбы, новой гайки которая шла с амортизатором (KYB у меня на 15)

Опускаем машину и затягиваем накрепко нижний болт, и верхнюю гайку крутим до тех пор пока шток не будет выпирать примерно на 2см (у меня получилось чуть меньше)

за тем хорошенько покачаем машину и затянем ещё раз нижний болт.

З.Ы. По идее спустя время подтянуть нижний болт, но руки так и не дошли… надо будет глянуть всё таки что там.

Видео:замена 4-х амортизаторов багажника на авто: Hyundai Santa Fe SM (1GN)Скачать

Замена задних амортизаторов

Для начала цитата c одной из книг по ремонту:

«…Задняя подвеска полунезависимая, рычажно-пружинная с продольными рычагами, шарнирно закрепленными на кузове автомобиля и связанными между собой торсионной балкой. Рычаги торсионной балки соединены с кузовом сайлентблоками. Установленная в подвеске пружина опирается верхним концом на опорную чашку через резиновую прокладку, которая размещена в стальной штампованной чашке кузова. Нижний конец пружины опирается на чашку рычага торсионной балки задней подвески через прокладку. На рычагах подвески болтами закреплены нижние концы телескопических гидравлических амортизаторов двустороннего действия. Верхние концы амортизаторов крепятся к кузову через резиновые подушки.»

Вот о последних и поговорим — «Телескопические гидравлические амортизаторы». Если посмотреть во внутрь амортизаторов мы увидим цилиндр в котором шток сжимает рабочую жидкость (масло, если амортизаторы масляные или газомасляные) или газ, если амотризаторы газовые. Шток амортизатора все время находится в подвижном состояние. следовательно со временем вырабатывается, пропуская рабочую жидкость (газ) и амортизатор теряет свои свойства, превращаясь в гремящий кусок металла.

Видео:Экономим на замене газовых упоров - амортизатор багажникаСкачать

Признаки неисправности

Оценить состояние амортизатора можно несколькими способами:
— по внешним признакам, в основном говорят что амортизатор начинает «потеть», что значит что амортизатор пропускает рабочую жидкость;
— по наличию механических повреждений;
— можно раскачать заднюю часть авто. Качаем 2-3 раза вверх-вниз и отходим в сторону, если авто продолжил качание более одного раза следовательно амортизаторы вышли из строя;
— или как было написано на одном из форумов: «если становится страшно заходить в поворот».
Считаю последний способ одним из самых интересных, при вышедших из строя амортизаторах в повороте задняя часть автомобиля перестает держать дорогу что привод к большому крену и иногда вызывает занос задней части авто в повороте. В общем фраза «страшно заходить в поворот» верна и уместна.

Видео:Как отремонтировать автомобильные амортизаторы ХОЛЯВА 100 ВАЗ 2115,2114,2113,2199,2109,2108Скачать

Процесс замены задних амортизаторов

Замена задних амортизаторов на автомобиле Hyundai Getz, обоих поколений и всех комплектаций, достаточно проста и может проводится без снятия колес. Для этого понадобиться открутить один болт и одну гайку с каждой стороны.

Начать нужно с гайки, пока машина находится под собственным весом сорвать гайку штока будет легче, но для этого нам понадобится один из двух возможных инструментов. Первый — это специальный съемник, продается во всех автомагазинах, цена не сильно высока. Подходит съемник от отечественных авто ВАЗ 2108,09,99 и т.д. Второй — два ключа на «6» и изогнутый накидной ключ на «17» (у некоторых производителей амортизаторов вместо гайки на «17» идут гайки на «14»). Найти этот самый шток в авто не сложно, в багажной части авто слева и справа в боковых частях обшивки имеются «кармашки», в них на дне есть крышки. Снимаем крышки и получаем доступ к штоку. Для удобства можно снять и борт кармана.

Гайка штока заднего амортизатора

Следующая процедура это нижний болт крепления амортизатора к торсионной балке. Тут опять пригодиться ключ на «17».

Нижний болт заднего амортизатора

После того как все откручено, максимально сжимаем амортизатор и вытаскиваем его наружу. Оцениваем состояние втулок амортизатора, по необходимости меняем и их. Собираем в обратном порядке. Нижний болт затягиваем моментом 100-120 Нм, верхнюю гайку до тех пор, пока выступ хвостовика штока не составит 20мм.

📸 Видео

Как стянуть пружину без специализированных стяжекСкачать

Как заменить задние амортизаторы на хендай гетц 2чСкачать