Замена гидрокомпенсаторов 6g72 12 клапанов (5 видео)

Сними коромысла — заглушка останется в головке (или снимется вместе с корпусом — не имеет значения), когда будеш ставить назад — намаж герметиком (типа ABRO — я использовал серый)
и собирай — ненадо ничего вколачивать

ЗЫ
Я тоже , когда первый раз делал — после каждого «не идет»; «не откручивается»; «не лезет» — мыл руки и бежал домой читать форум — так что дерзай.

Сообщение Testudo » 25 май 2009, 19:53

Сообщение Gafes » 25 май 2009, 21:12

Testudo, а зачем ты меняеш гидрики?
Если хочеш избавиться от цокота — то это дохлый номер (ну или 50 на 50)
Суда по твоей подписи — машина таких-же годов (и пробега) как моя (у меня 230тыс). У меня тоже «цокало» — почитал форум — решил поменять гидрики — поменял — результат «0» , как цокали — так и цокают. Начал копать глубже — опять все разобрал и выяснил — что имеется выработка в паре трения вал-коромысло, а поскольку масло (а соответственно и давление необходимое для работы гидриков) частично уходило наружу — даже новые гидрики цокали.
Когда заменил все — валы, коромысла и гидрики — наступила долгожданная тишина. Так что — разбереш — меряй посадочные места — если износ выше нормы — нужно менять все.

Диаметр отверстия коромысла 18,91. 18,93мм
Диаметр оси коромысла 18,89. 18,90мм
зазор между осью коромысла и коромыслом должен находится в пределах 0,01-0,04мм (для движков 6G7.. 12valve)
Вот такие пироги

мануал по двигателям V6 (6G72, 6G73, 6G74, 6A12, 6A13). Пароль чтобы скачать cdjkjxm

Содержание

Замена гидрокомпенсаторов 6g72 12 клапанов
Замена гидрокомпенсаторов 6g72 12 клапанов
Ремонт автомобилей.Информация.
Ремонт двигателя 6G72 Mitsubishi Pajero.
Для доступа к свечам и распредвалам надо:
Стук гидрокомпенсаторов убирается так.
🌟 Видео

Видео:Pajero 2 6G72 12клапановСкачать

Замена гидрокомпенсаторов 6g72 12 клапанов

Сообщение Pajerer » 14 авг 2017, 08:37

Прочитал множество тем про стук гидрокомпенсаторов, но мне кажется, мой случай выделяется из описанных.

Я купил машину около двух месяцев назад. Когда смотрел, двигатель работал идеально! Ровно и очень тихо! Не дымит, не коптит.

И сразу после регистрации в ГАИ, приехав домой, услышал появившийся подозрительный звук, который позже был идентифицирован как стук гидрокомпетсатора.

Этот звук периодически то появлялся, то пропадал.

На СТО поменяли масло (залили StatOil Super Way 10W40), масляный фильтр и посоветовали залить присадку — Hydro-Stossel-Additiv Liqui Moly (Залил).

Масло на щупе выглядело почти бесцветным, немного желтым.

По прошествии месяца эксплуатации в городе, изменений в работе двигателя не произошло.

Спустя ещё немного времени и я отправился в загородную поездку длиной

70 км, где двигался по автостраде со скоростью 120 км/ч, при оборотах двигателя

После прибытия на место, выйдя из автомобиля, я услышал что теперь стучит уже не один гидрокомпенсатор, а несколько.

Такой стук сохранялся ещё несколько часов после возвращения к городскому режиму, но со временем вернулся к прежнему состоянию (стучит один гидрокомпенсатор).

В течении следующих двух недель, я совершал ещё несколько загородных поездок и сейчас постоянно стучат несколько гидрокомпенсаторов (Стук не пропадает как раньше).

После замены масла я проехал уже 1500 км и сейчас масло темное, почти черное.

При этом двигатель работает ровно, выхлоп чистый, расхода масла нет, расход топлива до 19 л по городу.

Кажется, существует основная причина поочередного выхода из строя гидриков, потому что, за короткий период, поочередно застучали несколько.
И если бы я поменял 1 гидрик в самом начале, то сейчас бы пришлось повторно вскрывать двигатель и менять остальные.
Боюсь что если я заменю даже все гидрики, они застучат снова, так как основная причина не решена.

Читайте также: Контейнер для кофейных зерен с клапаном

Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?

Имеет ли смысл чаще менять масло или лить очищающие присадки?

Что можно сделать для восстановления нормальной работы двигателя?

Видео:установка гидрокомпенсаторов без снятия ГРМ и распредвалов 6G72 24 клапана 4чСкачать

Замена гидрокомпенсаторов 6g72 12 клапанов

Убедительная просьба, прежде чем задать вопрос в конфе и открыть новую тему, поищите ответ на свой вопрос здесь:
ССЫЛКА 1,здесь: ССЫЛКА 2 и здесь:ССЫЛКА 3
Я уверен, что 90% ответов вы найдёте по приведённым ссылкам. Также — попробуйте поиск с ГЛАВНОЙ страницы сайта — там могут быть более полные результаты!

P.S Если вам известен код ошибки, то просто «вбейте» его в поисковую строку. И обратите внимание на то, что первая буква кода должна быть набрана в «латинской» раскладке! Иначе результаты поиска вас никуда не приведут.
Первая буква кода — НЕ русская буква «Р»!

И еще — ОГРОМНАЯ просьба писать в данном форуме на РУССКОМ языке — поберегите албанский для курилки.

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 17.1.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 19 510
Реальное имя:Виталий

«НОРД Авто М» Партнёр Клуба

Группа: Член Крайслер Клуба
Сообщений: 2 904
Регистрация: 31.10.2005
Из: Кунцевские мы
Пользователь №: 644
Реальное имя:Константин

На память:
Масло
Антифриз
Автохимия
Прокладки клапанных крышек
Прокладки впускного коллектора (верхняя часть, но лучше и нижние поменять, если есть возможность).
Прокладка трубки ЕГР.
Задние заглушки распредвалов, если текут.
Обязательно запасись байпасным шлангом охлаждения- он имеет гадкую привычку ломаться при снятии, а заменить его особо нечем.
Ремень ГРМ можно не снимать, но при снятии блока коромысел вал слегка поднимется в задней части- лучше его от этого поднятия как нибудь уберечь- например,установив в задней части некое подобие опорной скобы.
Из инструмента нужен рассухариватель- можно переделать жигулевскую «лошадку» , пневмошланг с насадкой, чтобы клапан вниз не упал- или каждый раз поршень подводить.

Черный Кирпич XJ 93 г.в.- 4,0 л ; МКПП ; 242; 2″; тормозилки, шрузы, все дела. Семейный автомобиль для любых поездок.

~~Зеленый Экс-Поползень PL 96 г.в.- 2,0 л ; АКПП ; лифт 1″. Еврофонари сзади, сайберфон RAH. Снова подбит. Снова в строю.~~ Продан.

Синяя Киа Венга YN 11 г.в.- 1,6; АКПП- машина супруги..

Видео:Замена гидрокомпенсаторов и кольцевой прокладки на упорном фланце . На Мицубиси Монтеро СпортСкачать

Ремонт автомобилей.Информация.

ремонт,информация для технического обслуживания,автомобильные новости,отзывы,диагностика,форум

Видео:MITSUBISHI PAJERO 2 замена гидрокомпенсаторовСкачать

Ремонт двигателя 6G72 Mitsubishi Pajero.

Mitsubishi Pajero, в третьем кузове, купил в Японии на аукционе в 2007г. Двигатель 6G72 кузов V73W. Машина 2003 года выпуска. Купил с пробегом 55 000 км, машина была в идеальном состоянии, даже дали на неё год гарантии. Зарекомендовал Pajero себя с лучшей стороны, несмотря на солидные поездки: с Иркутска на побережье Черного моря (около 6000км), по горам Монголии, ежегодно поездки на Байкал, поездки на рыбалку по грязи, снегу и гравийным дорогам. При этом ни одного отказа, супер надёжная машина. Масло в двигатель заливал и заливаю «Mobil» либо полусинтетическое, либо синтетику, зимой машина стоит на стоянке. В 2012 году при пробеге в 111 000, застучало два гидрокомпенсатора один справа, один слева.

Сам виноват – надо было масло менять вовремя, а проездил на старом масле около 15000.Подробно разобраться с проблемой по стуку гидрокомпенсаторов можно в предыдущей статье «почему стучат гидрокомпенсаторы».Книгу по ремонту Mitsubishi Pajero в третьем кузове, в природе на русском языке, не видел, но была книга по Mitsubishi Pajero Sport, кое-что там есть, но мало. Часть информации нашел в Интернете. Рекомендовалось сменить масло, после смены масла – хорошо прогазовать. Рекомендовалось выполнить 30 – 40 циклов (менять обороты двигателя от холостого хода до 6000 об\мин). Это не помогло, хотя делал несколько раз данную процедуру. Добраться до гидрокомпенсаторов, на двигателе 6G72 сложно, надо выполнить большой объем работы.

Читайте также: Виды клапанов для трубопроводов гидравлика

Вместе с тем на 100 000 км пробега положено менять:

Ремень ГРМ (OEM коды: MD358557, A608YU32, MD376561, 193YU32, TB61363, A608YU32MM, 193XY32MB, T1363, AY440MT031, V9152M017 );
Свечи зажигания(OEM коды: IFR6E11, NGK, MD372588, MD373645, 0948200548, 96307562, BKR6EIX11P, IK20, S25, PK20PRL11, 6741, P15, SK20PRA11, SK20PRA114, BY481BKR6E, VK20, BKR6EIX11 );
Ремень генератора (OEM коды: MD366490, MN155725, AD07R2415, 1YR715241DA, 7PK2415, 7PK2418, 7PK2420, 7PK2419, 7PK2417, AY14072415, 7PK2416 );

Плохо конечно,из-за лени рисковать машиной, но лучше позже сделать как надо. Купил ремень ГРМ, комплект свечей, ремень генератора (он один и крутит всё), а также 4 гидрокомпенсатора(OEM коды: MD377560, MD151382, MD377561, MD072177, MD093714, MD339767, OP5001, OEMD377561, 420020010 ). Заменить все 24 гидрокомпенсатора, накладно – один стоит 700 рублей, поэтому было решено работать по принципу – вскрытие покажет.

Все знают что Mitsubishi Pajero сложная машина в ремонте, поэтому с учетом отсутствия книги, решил процесс разборки снимать на фото, действия подробно записывать. Последовательность выполнения работ подробно описывать здесь не буду.

Для доступа к свечам и распредвалам надо:

слить охлаждающую жидкость;
отсоединить радиатор;
снять вентилятор радиатора;
аккумулятор;
корпус воздушного фильтра;
генератор;
гидроусилитель руля;
кондиционер (очень неудобная операция);
снять переднюю лобовину двигателя;
насос системы охлаждения(помпа);
натяжные ролики ремней;
ремни;
блок управления дроссельной заслонкой;
снять шкив коленчатого вала;
разные трубки и жгуты проводов;
верхний и нижний корпуса ресивера (очень трудоемкая операция);
выкрутить свечи;
снять крышки головок цилиндров;
4 распредвала с коромыслами;

Кстати для замены свечей, всё равно надо делать, этот объем работ.

Распредвалы вытаскивать надо аккуратно, чтобы не выпали гидрокомпенсаторы,лучше делать это так: приподнимая уже открученный распредвал, поворачивать коромысло вокруг своей оси на 180 градусов, затем резинкой либо изоляционной лентой фиксируем каждый гидрокомпенсатор в своем гнезде. Желательно,чтобы гидрокомпенсаторы остались на своих местах, так как они приработались по своему месту.

Далее извлекая их по одному, убеждаемся в их работоспособности, к тому же каждый гидрокомпенсатор из 24, надо промыть свежим маслом. Для этого я купил медицинский шприц, кубиков на 20. Игла должна быть толстой (масло должно проходить по ней), кроме того, острую кромку иглы сточил напильником до плоской поверхности. Два гидрокомпенсатора которые видимо и стучали, были заклинившие. Набираешь в шприц моторное масло, ставишь гидрокомпенсатор вверх отверстием, легко вдавливаешь иглой шприца шарик, внутри гидрокомпенсатора, параллельно вдавливается шприцом масло. Первоначально с гидрокомпенсатора выходит грязное масло, постепенно становясь чище.
Я делал эту операцию несколько раз, до появления на выходе абсолютно чистого масла. Где-то читал, что можно отмачивать их в дизельном топливе, но маслом их всё равно прокачать надо. Коромысла необходимо тоже поставить на прежние места (на насиженные).

Еще один момент: при установке распредвалов на двигатель, есть опасность выпадения гидрокомпенсаторов из гнёзд коромысел. Для предупреждения этого, надо каждый гидрокомпенсатор обмотать гладкой бумагой, а сверху наложить бандаж обычной электротехнической изоляционной лентой. При установке распредвалов, можно не бояться за судьбу гидрокомпенсаторов, а после установки распредвалов на место, аккуратно срезать и вытащить эти бандажи. Кстати устанавливать гидрокомпенсаторы надо заполненными маслом.

Сборка двигателя осуществляется в обратном порядке, описывать не буду. Но один момент хотел бы отметить. При снятии шкива коленчатого вала, провернулась трёх лепестковая тарелка (датчика ВМТ), которая отвечает за своевременность искры. Установил я её с ошибкой в 180 градусов. Поэтому после окончания работ, не мог понять – почему не заводится двигатель? Пришлось снова разбирать и собирать.

Читайте также: Замена выпускного клапана автомобиля

Замена ГРМ не сложная, но если делаешь работу один, надо купить канцелярские скобы. Потому, что удержать рукой одновременно ремень на двух шкивах распредвалов не возможно, а так пристёгиваешь ремень на каждый шкив, и без проблем выставляешь метки. После повторной сборки двигатель завёлся без проблем, работает тихо, гидрокомпенсаторы работают без вопросов уже 10 000 км. Зачем менять все 24, как предлагалось автосервисом?

Видео:Стучат гидрокомпенсаторы. Причины и как устранитьСкачать

Стук гидрокомпенсаторов убирается так.

Стук гидрокомпенсаторов убирается так:
1. АККУРАТНО . вытаскиваем гидрики из коромысел. Главное – не повредить кольцо ( фото .)

2. Обязательно на каждом гидрике взявшись пальцами за кольцо пробуем его вращать относительно корпуса. Если вращается – есть трещина. Увы, этот гидрик свое отработал! Может оказаться, что кольца на некоторых гидриках лопнули еще на двигателе, а можете сами поломать при вытаскивании из коромысла. Они очень хрупкие, если уроните гидрик на пол, то скорее всего кольцо лопнет!

3. Теперь проверяем каждый гидрик, взявшись пальцами одной руки за «шляпу». По вертикали шляпа люфта иметь не должна! Если чуть – чуть болтается – гидрик закоксован, откладываем его в банку №1, в которой будем все найденные закоксованные гидрики отмачивать. Остальные будем проверять дальше.

4. Следующий этап – берем гидрик пальцами левой руки и опускаем в солярку шляпой вверх. Берем обычную канцелярскую скрепку, разгибаем на половину длинны и суем в отверстие шляпы по оси гидрика. Ваша задача попасть и надавить на шарик редукционного клапана. Он очень маленький 1,5-2мм, и ход у него очень маленький, около 1мм, но, думаю, когда попадете, почувствуете. На рисунке показано устройство гидрика, на красненький шарик нужно попасть скрепкой.

При нажатом шарике шляпа должна свободно утапливаться в гидрик почти без усилий и двигаться по оси без малейших заеданий. Вверх она возвращается под действием пружины и полностью, до конца, при этом в нижней части вертикальной образующей должны быть видны маленькие отверстия, почти полностью. Когда проверите все, сами поймете – какие сжимаются плавно, а какие чуть закусывают. Те, что заедают бросаем в банку №2 – отмачивать и переходим к следующей проверке.

5. Вытаскиваем гидрик из соляры, переворачиваем шляпой вниз, вставляем скрепку, находим и нажимаем на шарик, сжимаем 5-6 раз гидрик, утапливая шляпу в корпус и выкачиваем из гидрика солярку. Пустой гидрик должен легко сжиматься пальцами и сам полностью разжиматься! Заедает – отмачивать в банку№2.

5. Оставшиеся гидрики по очереди опускаем в соляру, нажимаем на шарик скрепкой и прокачиваем надавливая на шляпу 5-6 раз. Прокачанный гидрик вынимаем из соляры и пробуем сжать. Если не сжимается – откладываем в сторону (вертикально, шляпой вверх) минут на двадцать и пробуем сжать еще раз, сжиматься руками не должен! Если сжимается – выбрасываем!

7. Достаем отмоченные гидрики из банок и подвергаем всем проверкам, описанным выше. Не прошедшие проверку- выбрасываем. Я специально не написал в чем их отмачивать. Можно пробовать в керосине или ацетоне, может в чем еще, дело вкуса, мнений что лучше очень много.

8. Покупаем гидрики вместо забракованных.

9.Прокачиваем все. гидрики в соляре. Не буду вдаваться в теорию, и так не мало написал, но не прокачанные гидрики могут заклинить раньше, чем прокачаться. ПРОВЕРЕНО.

10. Устанавливаем на машину и наслаждаемся тишиной!

Так выглядит гидрик в разобранном состоянии. Не пытайтесь разобрать, скорее всего сломаете кольцо, этот я разобрал именно потому, что кольцо лопнуло. Обратите внимание на нагар на поверхности цилиндра – именно он причина заедания гидрика.