Замена гильзы цилиндра днепр (3 видео)

Ремонт двигателя при нормальной эксплуатации мотоцикла, как правило, становится необходим после нескольких десятков тысяч километров пробега, когда заметно падает мощность из-за снижения компрессии в цилиндрах, увеличивается расход масла и сильнее дымят глушители, появляются стуки и шумы. Судить о состоянии двигателя при достаточном опыте можно по шумности его работы или по внешним признакам. Если какие-либо нарушения появились вдруг, желательно установить причину неисправности до разборки двигателя, чтобы не трогать лишние узлы. ибо при этом нарушаются соединения приработавшихся пар и уплотнения. (За рулем, №2, 1984 год)

При разборке двигателя, как и других механизмов (частичной или полной), рекомендуется помечать детали, чтобы после проверки годные и мало изношенные установить на свои места.

В мотоциклетном двигателе к числу быстро изнашивающихся деталей относятся поршневые кольца. Их делают из специального чугуна.

Маслосъемные кольца двигателей всех мотоциклов «Днепр» и «Урал» взаимозаменяемы, высота кольца 5—0,015 мм. Компрессионные кольца невзаимозаменяемы: кольцо 7201217-01 (К750М) имеет высоту 3 , а 6101217 (МТ) — 2,5 мм. Обозначения и размеры поршневых колец приведены в табл.1.

Признаки выхода из строя колец — дымление из глушителей, повышенный расход масла (более 300 см3 на 100 километров), снижение компрессии, нарушение работы системы вентиляции (возможен повышенный выброс масла через трубку сапуна). В этом случае надо снять головки цилиндров, после чего проверить состояние деталей поршневой группы.

При износе колец зазор в их замках увеличивается. Предельно допустимым считается 3-миллиметровый. Чтобы измерить его, кольца снимают с поршня, пометив их расположение. Затем кольцо вставляют в цилиндр, выравнивают поршнем его положение и измеряют щупом зазор в замке.
Изношенные заменяют в первый раз кольцами нормального размера, а потом, когда износится цилиндр и его расточат, ставят кольца и поршень ремонтного размера. Новое кольцо перед установкой вставляют в цилиндр и проверяют зазор в замке, который должен находиться в пределах от 0.20 до 0,6 мм.

Перед установкой цилиндра на место смазывают его зеркало и юбку поршня моторным маслом, разводят кольца так, чтобы их стыки были расположены под углом 120° один к другому. При надевании цилиндра на поршень кольца сжимают хомутом, который легко можно изготовить из жести.

Признаком износа поршня является глухой металлический стук в области цилиндра, особенно заметный после пуска холодного двигателя.

Правый и левый поршни в обоих двигателях одинаковы, отлиты из жаропрочного алюминиевого сплава КС-245. Юбка по поперечному сечению имеет овальную. а по продольному — коническую форму. В двигателе МТ ось отверстия под поршневой палец смещена от плоскости симметрии на 1.5 мм.

Для правильной установки поршня в цилиндр на его днище набита стрелка, которая при монтаже должна быть обращена вперед, то есть в сторону центрифуги. В этом случае при виде на двигатель МТ сзади палец в поршне правого цилиндра смещен вниз, а в поршне левого — вверх.
Отверстия для поршневого пальца по диаметру разделяют на четыре группы (через 0,0025 мм) и маркируют краской на бобышке (табл. 2).

По наружному диаметру (измеренному под маслосъемным кольцом) поршни сортируют через 0.01 мм на четыре группы. Размер группы поршня набивают на наружной стороне днища цифрами: «77.95». «77.96». «77.97», «77.98» для двигателя МТ и «77.93». «77.94», «77.95». «77.96» для К750М. Кроме того, поршни разделяют на группы по массе, которая совпадает с цветовым индексом отверстия под поршневой палец.

Ориентировочно можно считать, что срок службы поршня равен времени износа в нем двух комплектов колец. У поршня изнашиваются канавки для колец (особенно верхнего), стенки отверстий под палец и юбка.

Поршень нужно заменять, если зазор между зеркалом цилиндра и наибольшим диаметром юбки (в плоскости, перпендикулярной оси пальца, ниже канавки для маслосъемного кольца) превышает 0.25 мм. Зазор можно измерить щупом при нижнем расположении поршня в цилиндре.

Если поршень в норме, а износились только канавки верхних, компрессионных колец (торцевой зазор более 0,15 мм) — можно установить на двигатель МТ кольцо от двигателя К750М. предварительно прошлифовав его по высоте с учетом обеспечения торцевого зазора в пределах 0.04—0.07 мм для верхнего кольца н 0,025—0,055 мм для нижнего.

Обычно при первой замене поршней, когда цилиндры изношены еще мало, для уменьшения зазора между зеркалом и юбкой можно устанавливать «нормальный» поршень, но с большим диаметром юбки. Например, если диаметр цилиндра двигателя МТ группы «1» (78,01— 78,00 мм) в процессе эксплуатации увеличился до 78.04—78.03 (что соответствует группе «4»), то стоящий в нем поршень «77.95» следует заменить поршнем с обозначением «77.98». В этом случае восстановится требуемый зазор 0.05— 0.07 мм. В двигателе К750 подбирают поршни с учетом обеспечения зазора 0,07—0,09 мм.

Поршни подбирают не только по диаметру юбки, но и по весу с целью сохранить уравновешенность двигателя. Разница в весе поршней не должна превышать 4 г.
Поршневой палец изготавливают из стали 12ХНЗА, цементируют и подвергают термообработке до твердости HRC 5в—63. Он свободно вращается в верхней головке шатуна с зазором 0,0045— 0.0095, но запрессован в бобышки поршня с натягом 0,0045—0,0095 мм. По наружному диаметру пальцы разделяют на четыре группы через 0.0025 мм и маркируют краской на внутренней поверхности (см. табл. 2).

Зазоры более 0,01 мм в соединении пальца с поршнем и более 0,03 мм в соединении пальца с шатуном могут вызывать при перемене режима работы двигателя отчетливые резкие стуки и интенсивный износ деталей. Чтобы устранить эти явления, следует заменить поршневой палец, соблюдая требуемую маркировку и посадку его в поршне и шатуне согласно табл. 2. При установке пальца поршень нагревают до 80—100° С в духовке или в кипящей воде; Перед сборкой палец слегка смазывают моторным маслом, затем совмещают отверстия в поршне и верхней головке шатуна и легкими ударами молотка через оправку забивают в них палец. Посадка смазанного поршневого пальца в верхнюю головку шатуна считается нормальной, когда он легко входит в отверстие, но не выпадает, если расположить его ось вертикально.

Снимать палец можно, не нагревая поршень, но при этом надо пользоваться специальным приспособлением. Если его нет, можно нагреть днище поршня паяльной лампой через металлический лист и при помощи оправки, изготовленной из мягкого металла (медь или алюминий), выбить палец, как показано на рис. 1.

Цилиндры у двигателя МТ одинаковые, взаимозаменяемые. Гильза отлита из специального чугуна и соединена в одно целое с рубашкой из алюминиевого сплава. Твердость гильзы НВ 207—255. Цилиндры К750М отлиты из специального чугуна, твердость их — НВ 207— 255. Левый и правый невзаимозаменяемы, поскольку различаются положением впускных и выпускных клапанов.

Цилиндры по внутреннему диаметру разделяют на четыре группы через 0,01 мм. Размер группы у МТ набивают в нижней части рубашки цилиндра (возле фланца) со стороны кожухов штанг цифрами «1», «2», «З» и «4», которым соответствуют диаметры 78.01—78,00; 78.02 — 78.01; 78.03 — 78.02 и 78,04 — 78.03 мм. У К750М индекс группы набивают на плоскости клапанной коробки.

Цилиндр подлежит замене или расточке под ближайший ремонтный размер поршня, если износ верхней части зеркала составляет 0,15—0.20 мм. Когда цилиндр становится конусным (вверху шире) и овальным, уже не удается восстановить нормальную компрессию установкой новых поршня и колец.

Износ цилиндра определяют измерением его диаметра индикатором-нутромером в трех поясах, расположенных на расстояниях 15, 50 и 90 мм от верхнего торца цилиндра в плоскости качания шатуна и в плоскости, перпендикулярной к ней.

Изношенный цилиндр растачивают и хонингуют под ремонтный диаметр поршней (увеличенный на 0.2 или 0,5 мм). После обработки овальность и конусность зеркала должна быть не более 0,015 мм, чистота обработки не ниже 9-го класса, биение посадочного торца относительно зеркала не более 0,05 мм, несоосность зеркала и наружной поверхности цилиндра, сопрягающейся с картером двигателя, не более 0.08 мм. Поршень подбирают так, чтобы монтажный зазор между наибольшим диаметром его юбки и цилиндром у МТ составлял 0,05—0,07 мм, у К750М — 0.07—0.09 мм. При установке нового поршня в цилиндр необходимо руководствоваться сведениями, приведенными в табл. 3.

Шатун и его крышка у двигателя МТ отштампованы из стали 40Х, твердость — НВ 217—266. Нижние крышки шатунов невзаимозаменяемы, поэтому при сборке каждую надо ставить на свое место. При установке шатунов на коленчатый вал выступы в их средней части должны быть направлены наружу относительно средней щеки вала. В нижней головке есть вкладыши, которые взаимозаменяемы с шатунными вкладышами двигателя «Москвич—408». В верхнюю головку запрессована бронзовая втулка, изготовленная из ленты БрОЦС-4-4-2,5-ПТ-1.5. отверстие которой выполнено с большой точностью. По его диаметру шатуны делят на четыре группы (через 0.0025 мм) и маркируют у головки цветовым индексом (см. табл. 2).

Шатуны в сборе разделяют по весу на семь групп (через 5 г) и маркируют краской. Устанавливают на коленчатый вал шатуны с одноцветной маркировкой. Гайки шатунных болтов затягивают моментом 3,2—3,6 кгс/м. Шплинт должен входить в отверстие болта туго. Нельзя использовать бывшие в потреблении шплинты.
Возможные дефекты шатуна — износ втулки под поршневой палец, изгиб и скручивание тела шатуна.

Диаметр втулки можно замерить индикаторным нутромером. Если зазор между втулкой и поршневым пальцем более 0,03 мм, втулку следует заменить. Для этого надо изготовить новую втулку из оловянистой бронзы БрОФЮ-1 или БрОЦС-4-4-2,5 и запрессовать ее с натягом 0,027—0,095 мм. Просверлить во втулке отверстие диаметром 2,5 мм для смазки поршневого пальца и развернуть разверткой до диаметра 21 мм. Снять с горцев втулки фаску 1х45°. Остается замерить действительный размер отверстия. замаркировать его в соответствии с табл. 2 и подобрать поршневой палец с соответствующей цветовой маркировкой.
Искривление шатуна характеризуется относительным смещением осей отверстий верхней и нижней головок в вертикальной (изгиб) или горизонтальной (скручивание) плоскостях. Смещение осей допускается не более 0.04 мм на длине 100 мм. Межцентровое расстояние между осями у новых шатунов составляет 140±0.1 мм.

Шатунные болты не должны иметь вмятин, следов вытяжки и срыва резьбы, трещин и других дефектов. Диаметр нижней головки шатуна измеряют при вложенных вкладышах и затянутых с усилием 3,2—3,5 кгс • м болтах крышки.

Если зазоры в шатунных подшипниках не более 0,10 мм, а овальность и конусность шеек коленчатого вала не превышает 0,05 мм, можно не шлифовать шейки. а установить вкладыши нормального или уменьшенного на 0,05 мм размера (первый ремонтный).
Коленчатый вал двигателя МТ отлит из высокопрочного чугуна ВЧ50-2 и термически обработан до твердости НВ 212—255. Номинальный диаметр его коренных шеек 45±0.08 мм, шатунных — 48—0,025 мм.

Годность коленчатого вала к дальнейшей эксплуатации определяется степенью износа шатунных шеек. Их диаметр измеряют микрометром в двух взаимно перпендикулярных плоскостях в двух местах на расстоянии 2,5 мм от галтелей. Расстояние между щеками шатунных шеек составляет 28,5+0,14 мм, радиус галтелей 1,5—2,0 мм, чистота обработки не ниже 9-го класса.

У нового двигателя зазор между шейкой и вкладышами составляет 0,025— 0,085 мм. Признак износа шатунных шеек — появление глухих стуков в нижней части картера и понижение давления в системе смазки.
При значительном износе шейки шлифуют до ближайшего ремонтного размера (табл. 4) и ставят соответствующие вкладыши. После обработки шеек все каналы, в том числе ловушки, надо очистить от стружки и несколько раз промыть под давлением. В результате шлифовки шатунные шейки должны удовлетворять следующим условиям: овальность и конусность не более 0,015 мм; непараллельность осей шатунных шеек осям коренных шеек — не более 0,02 мм на длине шейки.

После проверки коленчатый вал собирают, обратив особое внимание на правильность монтажа шатунов, и устанавливают в картер двигателя, как показано на рис. 2. При правильной сборке вал должен легко вращаться в коренных подшипниках.

Содержание

Мотоциклы Урал и Днепр
Разделы
Новое на Форуме
Как там в ДНЕПР 82-е поршни и ВАЗовские гильзы впихиваются?
🔍 Видео

Видео:Дефектовка и установка ЦПГ Днепр.Скачать

Мотоциклы Урал и Днепр

Разделы

Новое на Форуме

Видео:Почему под цилиндры Днепра я не советую ставить прокладки?Скачать

Как там в ДНЕПР 82-е поршни и ВАЗовские гильзы впихиваются?

Тут затеял кап. ремонт урала, подсчитал….. и охерел.
Валяется у меня двигло МТ16(с вертикальными шпильками на карбы).
Решил его востановить – дешевле будет.
Тут инфа проскакивала о жигулевских гильзах(82мм), маскв-х поршнях, 720кубов и 40 кобыл.
Очень очень интересно узнать всю технологию.

От какого ВАЗа ети гильзы?, дорогие?

Если гильзы внутри 82, а по наружке такие же как и днепровские, то какая там стенка?

Как их там по высоте обтачить, на токарном?
Запресовываются без нюансов?

С картером ниче не делается?

Поршни кованные или нет?
Как их обрабатывать?
Верхушку делать такой же как и у днепра?

Зы
To El-diablo.
Помоги пжалуста

А где у ВАЗа гильзы в двигле находятся?
Найдешь — будешь первым

Не знаю где, но ето дело поведал товарищ el-dablo в старом топике «расточка движка».
Было сказано:

«Хотя лучше взять те гильзы которыми гильзуют вазы на 82мм которые.Эти понаружке ненад обрабатывать, ток па высате.И в них можно вбухать нормальные масквичевское поршни.»

Может ето какие нибуть ремонтные гильзы, но я спрашивал в магазине, сказали что они сучествуют и могут привезти на заказ.
Скока они стоят не знаю, но лежали на 79мм (наверное вазовские)по 4.5уе за штуку.

дырка в картере под гаршок — 83.7мм.
Пока не знаю но навернае в рубахе немного больше, потому как гильзы на 82 по идее не могут иметь стенку 1мм.
И если их(гильзы которыми гильзуют вазы) по наружке точить не надо значить в рубахе дырка такая же- больше 84-х мм.
Следовательна предется немного(до размеров наружки гильзы) расточить картер на кординатном -не такая уж это и проблема.

Поршни как точить пока не представляю.
Там же ети выемки под клапана точить нада, как?
А шатуны от 407-го ставить не буду, лучше втулку разверну(на урал вазовские многие ставят).

По цене поршни не дороже вазовских, кольца(хром) вабче копейки.
Если усе зделать, то потом ремонтироватся будет не дороже чем раньше, зато понадежней будет.
А от цыфры 720кубов у меня просто эйфория начинается.

Я тут посмотрел статейку про отличия в движках днепров но moto.by/oppozit
Тама есть цилиндр в разрезе.
Гильза имеет по краям утолщения.
Как их получается запресовывают? Может льют вместе с гильзами?
А как их тады выпресовывать?
Выгрызать с одной стороны ето утолщение?
А потом че делать?, опять на кординатный ровнять рубаху?

Или ето как бы схематический ресунок.
На днях попробую нагреть в кипятке и выпресовать, если че напишу.
На мопеде я когдато паяльной лампой ето делал, а тут немного очко играет.

Может кто недавно днепр разгильзовывал?
Я аж расстроился.

зы:
Я собираюся уралячье двигло по кускам распродать, на новую мелочевку для днепровского.
За скока можна толкнуть люминиевый поддон(с почти новой кожаной прокладкой), чтоб не продешевить, или скока он новый стоит?

Ну есть у меня книжонка «Подготовка мотоцикла к соревнаваниям» И.А. Мамзелева, там все описывается. Только если ставить 82 придется растачивать блок

Не слышал я что ВАЗ гильзовали.

Гильзуют все, что хочеш. даже .

Ставятся они на ТАЙГУ, и некоторые 9-ки.

Поршни 4шт уфимские стоят 10уе
Внутри все гильзы имеют НЕХИЛЫЕ насечки, я думал что ето для смазки, но мне сказали чо ета такая обработка и их всеравно потом(после запресовки) нада расстачивать.
А ето лишние 8баксав.
Чем ближе идея к реализации, тем дороже и дороже.

BIGRED, а ета книга типа про днепры?
Там чертежи какиенить имеются?
Тада отсканируй ПОЖАЛУЙСТА, и кидай Штирлицу.
А шоб быстрее было -на мыло.

Эта рукопись о подготовке тяжелых мотоциклов к кроссу. Описанны три варианта форсировки движков, с картинками

Да и еще там о двигле 35 страниц попробую скопировать

Блин!
Тока што пытался выпресовать гильзу — хер.
Нагрел в духовке градусов до 100(капельки шипели), а он нихрена не выбивается.
Может в статье правильно нарисовано, и гильза с рубахой — одно целое?

Может в книжке чета про ето написано.
Наверна предется отдавать на завод чтоб гильзы внутри вырезали, а потом греть и половинки выбивать в обе стороны.

ХТО ГИЛЬЗОВАЛ. ПАМАГИТЕ.
НЕТО ВСЯ ИДЕЯ НАСМАРКУ.

ВАЗовские движки все идут гильзованные, только гильза у них не сменная. Сборка производится с большим натягом, поэтому разборка очень сложна. Гораздо проще их растачиватть. Но есть умельцы, которые их меняют при износе.
Для справки — гильзы есть почти в любых движках. Нет только в чугунных картерах (головах) и при приминении покрытий (никасила или хрома, или вообще керамики). Одно исключение — Yamaha: в том году они заявили, что разработали технологию изготовления силуминового картера достаточной твердости для работы без гильзы.
82мм — диаметр поршней от 2110, 21083, 21213. возможно, что есть и еще какие-нибудь. (просто я не знаю)
Поскольку гильзы выдерживают расточку до 83.5, могут ли они влезть в дырку 83.7?

Попробуй точно узнать, выпресовываются ли гильзы иммено у твоей модели двигателя.

по мойму пытатся выпресовывать гильзу из днепровского цилиндра идея немного утопийная
прще купить гильзу от вашего ваза , отдать ее дятькам чтоб они ее обточили исделали крпления и можно на эту гильзу прифигачить медный радиатор или водянку
по мойму все это из одного рода фантастики

ты предлагаешь новый горшок делать? рисковый чувак
хотя, идея имеет одно главное преимущество — мы не привязаны к родному цилиндру и можем свободно сделать хоть водянку хоть что угодно.
но смысл? охлаждать в первую очередь нужно головку — она же больше всего греется. или головку ты тоже новую делать хочешь?

Значить разгильзовать говорите можна, тока греть побольше.
Попробуем градусов 200.
Я когда пробовал греть, между гильзой и рубашкой(сверху)начала образовываться маленькая щель, и отуда выступало масло.
По идее уже должна была гильза послабиться, а она вабче — как влитая.
Вот нижнюю фотку гляньте http://www.moto.by/oppozit/meh-32vs36.html
/>
может всетаки не разгильзовывается и отливается рубаха вместе с гильзой?

Ненад ниче греть. Надо встатвить в станок и вырезать оттуда чугун бо котлы делают через жопу и ось внутренняя гильзы невсегда совпадает с осью рубашки. Её когда уже запресуют тогда по кондуктору и растачивают. Но нас это неустраивает. Нам нада выверица по внутреннему гильзы и уже расточить котел до рубашки так чтоб ось рубашки в конце канцов совпала с осью гильзы.Патом пресуеш в нее гильзу вазовскую(или иномарочную, 82мм часто встречается). Растачиваеш картерок на диаметр гильзы(или нерастачиваеш, утоньшаеш гильзу) и вперед.
Да только поршни 21213 несовсем то шо нада.На них нада наплавлять люминий, заливать дыру, торцевать, фрезеровать. Масквичёвские куда прикольнее, они уже со сферой.

Гильзы из рубых не вынимаемые, льются вместе — эта я седне узнал.
На рынке у черта спрашивал, тот сказал что есть у него не перегильзованные а загильзованные.
Т.е. старые гильзы растачиваются почти до бумаги(это в том месте где гильза в картер заходит), а потом в расточенную гильзу с большущим натягом запихивается(на горячую с охлаждением)самодельные гильзы.
Мужик сказал, чо если у меня есть гильзы и старые цилиндры то за расточку и запресовку он возьмет 10уе(за оба котла).

Только вот незнаю неодного внешнего размера днепровской гильзы(она ж навернае там ступеньками). Еслибы разбить негодную рубыху и точно посмотреть, не протрется ли до дыр гильза.
Когда загильзовывают под родные 78мм старую точат примерна 81-82.
А нам под 82е гильзы точить гдета 88 придется, поетоиму и сумневаюсь.

Гильзы навернае буду брать масквичевские и обтачивать их понаружке, потому как от тайги никто пару не продаст-с деньгами туго, интересна почем маскв-е и продаются ли по штукам?

Кстати , а та же процедура для ураловского двигла актуальна вообще ?

Для увеличения объёма проще поставить колено от М-72 и прокладки под котлы — 750 куб. см. в результате

ЗЫ Это я по поводу ураловского двигана

мне идея с 82мм очень понравилась,темболее что мне нагрянул кап ремонт котлам
по всей видимости буду делать на 82 мм ,но надо всё просчитать, снять размеры итд.

то serj :а с Днепровскими гильзами видимо напрасно ты мучался выпресовывал,
судя по картинки в книжке,они непойдут выпресовыватся ни в одну,ни в другую сторону,
на заводе видимо соми гильзы заливают алюминивым радиатором,на старых К-750
цилиндры шли с радиатором одним целым куском метала чугуна кажись,
так вот позже для лудьшего отвода тепла с цилиндров стали их обворачивать алюминием ,
и по всей видимости они неотказались от единства цилиндра и радиатора.

и правильно el-diablo сказал надо вырезать старый цилиндр и оставить только радиатор
а на место старого впресовать ВАЗовский предварительно подогнав его по всем параметрам на
токарном станке.

ps: о. тут другая идея появилась,так как цилиндр мешает снять радиатор с двух сторон ,
то предлагаю попробовать на токарном сточить кромку с одной стороны,чтоб не препятствовала
выпресовки цилиндра.

Я оже хотел с одной стороны, но ясно сказали: ось рубахи не совпадает с осью картера.
Поетому точить нада на кординатном(может и на токарном можна) выставив ось по внутреннему контуру

С росточкой гильз вроде все понятно стало, остается пару нюансов.

Во первых, под какой натяг точить рубахи?(в миллиметрах)
Как гильза будет держаться?.
Там же не как у урала(голова притягивается к рубахе), а головка постоянно давит именно на гильзу. А, по идее люминий от нагрева расширится быстрее чугуна и гильзу (если ее просто запрессовать) выдавит в картер.

Если брать гильзы москвичевские(сказано точить по наружке)то можна оставить сверху буртик, который и упрется в рубаху(как у двухтактиков).

А если брать жигулевские то можна какоенибудь стопорное кольцо поставить в проточенную сверху канавку.

Я подумываю немного обточить снаружи торчащий в картер кусок гильзы.
Эта ступенька вроде должна упереться в блок и не даст гильзе провалиться.

Патом нада будет насчет поршней узнать, что да как точить.

С росточкой гильз вроде все понятно стало, остается пару нюансов.

А если брать жигулевские то можна какоенибудь стопорное кольцо поставить в проточенную сверху канавку.

Патом нада будет насчет поршней узнать, что да как точить.

С росточкой гильз вроде все понятно стало, остается пару нюансов.

А если брать жигулевские то можна какоенибудь стопорное кольцо поставить в проточенную сверху канавку.

Патом нада будет насчет поршней узнать, что да как точить.

Кароче если у тя есть спец по перегильзовке иномарок с соответствующим оборудованием то тада таки лучше точить из масквичевского котла с буртиком упорным и натягом гдет 0.2. А если у тя тока обычнй токарь-шмокарь то он те захуярит такой элипс шо рад небудеш, неумеют токоря работать с чугуном тонкостенным. Лучше в этом случае расточить рубашку на координатке до размеров гильзы с натягом 0.4 гдета, нагреть в духовке рубашку да всадить туда гильзу. Невылезет она оттудава какникрути, анаж грееца намного сильнее чем рубашка пасиму болие сильное расширение люминия кампенсируеца.

Хлопцы, вы мануал почитайте. Гильза заливается специальным процессом, для улучшения адгезионных свойств чугуна и ляминя. Выпресовывать — БЕСПОЛЕЗНО! А насчет центровки там написано: «. цилиндр центрируется в отверстии фланца картера нижним выступающим поясом гильзы и опирается на массивный фланец.» Короче, 78 мм внутри + 4 мм одна стенка * 2 = Ф 86 мм. Если впендюривать 82 мм внутреннего диаметра, то остается 2 мм на стенку. Если это кому-то надо — дерзайте.

Забежу наперед, а до какой температуры греть, гдета 150градусов?
говорили продается такой спрей, побрызгал и гильза холодная, или может ее у морозилку?

Вот держу в руках котел со штангелем и читаю высказывание evoluta и ничего не пойму, где это 4мм, где 86, откуда получилось 2мм на стенку? Мыж по идее гильзу вабче вырезаем — идея то в етом.

В нижней части где гильза торчит стенка — 3мм, а в самом низу(там маленькая ступенька) — толщина гдета 2.8.
Получается наружный деаметр выступающей гильзы — 83.5-84мм.

Но гильза по наружке не прямая, а внутри рубахи она вабче хрен его знает какая.
Самый большой деаметр(не выступающей из рубахи части, с верху и снизу) — примерна 90мм.
Поетому точить рубашку нада примерна до етих 90мм.

Отсюда вапрос, какой наружный деаметр вазовской гильзы?
Если меньше 90мм то сверху и снизу в рубахе получаются канавки — непорядочек. А может подобрать те кольцевые кусочки, которые останутся от старой гильзы и при запрессовке оставить их в этих дырках?(там де они и стояли)

А вапче эти инжинеры — засранцы, не могли нармальна сьемные гильзы поставить, теперь ебись как хочеш.

Но думаю это будет всего раз.
Потом — красата. Перегильзовал и новые котлы!

Если-бы они так не сделали, теплоотдача была-бы ещё хуже.

4 мм — толщина стенки гильзы под оребрением. Это я к тому, что у тебя толщина гильзы будет 2 мм как раз в том месте, где натяг надо создать приличный (ты-же не обливаешь гильзу лямином). Я-бы не стал так гимороится, ведь ещё и поршня пилить надо, проще все забацать под 79 мм. 1500 рубов за кованные поршня и все готово.

ХОЛОДИЛЬНИК. Ежели хочешь охладить деталь — рецепт: подкатываешь к продавщице мороженого и доступными тебе способами добиваешься у неё некоего кол-ва сухого льда. Кладешь его в заранее приготовленную герметичную «теплую» сумку. Кладешь деталь в емкость, заливаешь ацетоном и кидаешь туда даров продавшицы. Сам не пробовал, но один хлопец пользуется этим приемом успешно (по его словам).

[Редактировано 4/5/2003 evoluta]

Братва, не хочу перебивать столь инересныю беседу, но выдержит-ли колено?

Если говорить о шатунных шейках, тогда должны выдержать, ведь диаметр у них тот-же, что и у Москвича, а у него объем 1500 кубиков, приводим это к двум горшкам Днепра — имеем 750 кубиков. Это, конечно, грубо, но предок у них один — BMW. К тому-же литровая мошьность у Москвича выше. Значит должно выдержать. Другой вопрос — коренные подшипники. Мне вталдычивали, что подшипники качения неработают при ударных и знакопеременных нагрузках.

79мм кованные.
Это от чего, от ВАЗа?
Так на днепр по идее не подойдут.
А когда я хотел на урал их ставить то выходило в раза три дешевле этих 1500р.
Или это стандартные днепровские такую цену стоят? ужас.
Даже еслибы они у нас продавались у меня таких денег нету.

А на 82-е выходит(комплектующие+работа)примерна 40-50уе.
Так это ж выйдет 720кубов! и те самые кованные поршни, класные колечки(по вкусу) и т.д.

И вапче, я уже все решил и отговаривать не нада.
Лучше советом помогли бы

А если взять да и расточить родную гильзу до 82 мм?. Там стенка нормальная останеться?

P.S. На moto.kiev.ua в каком то месте видал интересную весч. что то типа того, что один очччень умный парень поставил на днепр колено от К750 и поршня волговские (92 мм) посчитайте — получиться литр с копейками. и типа это даже ездило..и вроде даже около 200 км/ч. и вообще надо бы полазить по тому сайту — у них ведь КМЗ под боком.

Я ж про то и говорил, что если расточить с 78 до 82, то стена останется 2 мм. Горячка. Порно. А гильзовать, всёравно смысла нет. Гильзу с большей толщиной стенки не вставить. Проще сразу отказаться от воздушного охлаждения и делать новый цилиндр под водяное. К тому-же на урал такая байда уже намучена (правда под родные поршня).

расстачивай днепровский до 82 он растачивается под головку ложится шайба тогоже диаметра82 и не мучайся с перегильзовкой у моего товарища уже 2-ю штуку держатся.

Не получится, не получится.
По идее все довольно неплохо выходит.
Рубаха по наружке(не по ребрам) гдета 96мм.
Гильза ВАЗовская по наружке навернае около 88-90.

В лучшем варианте стенка рубашки выйдет 4мм, должно выдержать.
А больше проблем не наблюдается, тока кажись с поршнями повозится предется.
За кординатный уже дагаварился, картер вымытый лежит ждет, остается забрать гильзы и навернае их укоротить.

А просто днепровскую раточить немного тонковато выйдет, а я люблю штоб все было в шакаладе.

А как там поршня(москвичевские) точатся?

serj я тут зашол на наш рынок поглядел на гильзы Москвичёвские и на вазовские,80 против 20 в пользу Москвичёвскиэ там есть за что цепляться токорюи рубашке цилиндра ,блин у них стенки около 10мм : ( ) класс ! , но у Вазовских есть и один положительный момент ,его можно перевернуть после какогото ремонта ведь они полностью цилиндричны снаружи,но если их ставить то большая часть нагрузки будет действовать на картер потаму как кроме картера ему некуда упереться,ну разве что засчёт запресовки и за рубашку, но тогда ещё прийдёться рассверливать чуть-чуть картер ато просто прокладки могут непомочь, вобщемя выбераю Москвич. А как там насчёт поршневой,таки Москвичёвские ставить будеш ? а как они там, подходят ?

А что с камерой сгорания,ты ничего растачивать небудеш ? ато там тоже расточка просится.

p.s. а как там тот волшебник устоновил на 92мм там же надо и камеру сгорания растачивать что невозможно ,потаму как упрёшся в кожух штанги .

да и если с цилиндрами на 82мм поставить коленвал от Касика то какая кубатура будет ?
и какие шатуны тогда ставить родные МТшные или от Касика ?

мда ,а я забыл что можно и гильзу расточить ,может действительно ВАЗовские взять ,они и дешевле почти в два раза.
Я тут ещё подумал,а ведь действительно можно сделать цилиндрам водяное,а проще маслянное охлажждение ,и зимой на масле лудьше .

для Got:спрашивал. ответили, что у парня золотые руки, и что нетронутым там вообще ничего не осталочь, а головы он и сам мог сделать. хз короче. история подробности умалчивает

штанги незадеть действительно сложно. Наверняка использовались головки с урала-кросс-1000. Или разваривались обычные но это очень и очень сложно))))И картер под касое колено не днепровский а ураловский берут. И в сумме это получаеца обычное литровое двигло.

Спрашивал у токаря, сможет ли он обточить москвич-ю гильзу по наружке.
Он мне такую технологию расписал.
А натяг в 0.4мм сказал слишком.
Да и я думаю там стенка рубахи выходит 4мм по максимуму, а в некоторых местах(там де трубочки проходят, окола головы) совсем тоненько.
Может лопнуть.
Теперь ломаю голову с натягом.

Проблема.
замерял размеры москв-го поршня(сфера), и сравнил с размерами днепровского тоже сферического.

Отличия:
Высота от центра пальца до края-56мм, а ето на 7.8мм больше днепровского.
Обтачить поршень снаружи не выйдет, толщина стенки-7мм.
Притом у москвича высота сферической части 8мм, а у днепра-11мм.
Типа днепровский выпуклее.

Может шатуны москв-е немного короче днепровских? и потому их и ставят.
Подумываю подложить под горшок прокладку 8.8мм.
Тогда отличия будут только в высоте сферы(3мм разницы)
А ето уменьшит степень сжатия.

Степень сжатия предется уменьшать всеравно т.к. за счет увеличившегося раб. обьема она увеличится до.

По логике степень сжатия находится:
полный обьем\обьем камеры сгорания.
По стандарту рабочий обьем=325см, степень сжатия=7.5.
Обьем камеры сгорания возьмем за x,
Отсюда 325+x\x=7.5
325=7.5x-x
325=x(7.5-1)
325\6.5=x
x=50куб. см.
После установки поршней 82мм раб. обьем увеличится до 360см.
360+50\50=8.2
значить степень сжатия увеличится примерна до 8.2.
Если не прав исправьте.

Я не хочу переходить на высокооктановый бензин, по етому если подогнать высоту гильзы до разницы в высоте поршней то и сжатие немного уменьшится, и над поршнем издеватся не предется.

Проблема возникает.
Если удленнить гильзу на 8.8мм то кожухи штанг не будут доставать до картера, регулировочные болты тоже коротковаты будут.
Можно подобрать втулочки, выточить болты.
И наверна штанги немного перекосятся и будут зацеплять кожухи.
Нада посмотреть на поршни с трапецией, может че интереснее придумаю.

Неужели в на oppozit.ru никого нема кто лично ето делал?

Для Got и El-Diablo — при размере 82 на 78 объём ок 830 куб см