Замена главного тормозного цилиндра ниссан альмера классик

Замена главного тормозного цилиндра ниссан альмера классик

Вам потребуется ключ на «13».

. и специальный ключ на «10» для тормозных трубопроводов.

1. Отсоедините колодку жгута проводов от разъема датчика падения уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
2. Снимите пробку с бачка и откачайте тормозную жидкость из бачка, например, большим медицинским шприцем.

3. Отверните гайки крепления 2-х трубопроводов.

4. . и отведите трубопроводы в сторону.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Заглушите трубопроводы любым доступным способом (например, надев на их концы защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха), чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.

5. Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю.

6. . и снимите главный тормозной цилиндр в сборе с бачком.
7. Установите главный тормозной цилиндр в порядке, обратном снятию, залейте тормозную жидкость и удалите воздух из системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

Главный цилиндр Nissan Almera Classic с 2006 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Nissan Almera , двигатель Nissan Almera , ремонт Nissan Almera , ремонт двигателя Nissan Almera , характеристики Nissan Almera , регулировка клапанов Nissan Almera , система впуска Nissan Almera , система выпуска Nissan Almera , система питания Nissan Almera

4. Главный цилиндр

Снятие и установка

Внимание:
Не допускать попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности кузова. При попадании жидкости на кузов немедленно смыть ее водой.

Снятие

1. Подсоединить виниловый шланг к штуцеру спуска воздуха.

2. Нажав на тормозную педаль, слить тормозную жидкость из штуцеров всех тормозов и опорожнить главный цилиндр.

3. Отсоединить штекер датчика уровня тормозной жидкости.

4. Воспользовавшись специальным ключом, отвернуть соединительные гайки и отсоединить тормозные трубки от главного цилиндра.

5. Отвернуть гайки крепления и снять главный цилиндр в сборе.

Установка

1. Установить главный цилиндр и притянуть его гайками крепления.

2. Затянуть гайки с требуемым моментом. Момент затяжки: 15 – 17 Н·м.

3. Полностью заполнить бачок главного цилиндра новой тормозной жидкостью.

4. Заткнуть каждый канал цилиндра пальцем, чтобы предотвратить проникновение воздуха.

5. Прибегнуть к помощи ассистента, который медленно нажмет на педаль тормоза 4 – 5 раз, чтобы вытеснить воздух из главного цилиндра. Не допускать проникновения воздуха при отпускании педали.

6. Подсоединить трубки к главному цилиндру.

7. Воспользовавшись специальным ключом, затянуть соединительные гайки трубок с требуемым моментом. Момент затяжки: 15 – 17 Н·м.

Разборка и сборка

Разборка

1. Ввести в паз плоскую отвертку и снять ограничительную крышку с главного цилиндра. В ходе снятия под действием пружины из цилиндра может выскочить поршень, поэтому следует снимать крышку аккуратно, придерживая пальцем.

2. Установить оправку на крышку бачка, как показано на рисунке.

Примечание:
Установить оправку в определенном положении.

3. Закрепить главный цилиндр в тисках. Затянуть штифты так, чтобы они не прикасались к стенкам своих каналов.

Внимание:
— Закрепить в тисках так, чтобы каналы, в которые вводятся штифты, были обращены кверху.
— Не зажимать цилиндр в тисках с чрезмерным усилием, так как это может привести к повреждению.

4. Воспользовавшись пробойником (стандартное приспособление, Ø4 мм), выбить крепежные штифты бачка.

6. Снять бачок с корпуса цилиндра.

7. Воспользовавшись крестовой отверткой, вдавить поршень и извлечь его стопор с корпуса цилиндра.

8. Не допуская повреждения стенки цилиндра, аккуратно извлечь первичный поршень.

9. Не допуская повреждения стенки цилиндра, аккуратно извлечь вторичный поршень. Для этого следует аккуратно постучать по фланцу деревянным штифтом или подобным приспособлением.

Осмотр после разборки

Осмотреть следующие элементы.

Главный цилиндр

Убедиться в отсутствии признаков повреждения, износа и подверженности коррозии стенок цилиндра и штифтовых отверстий. При обнаружении дефектов произвести замену.

Осмотреть крышку поршня на наличие признаков деформации и других видов повреждения. При необходимости произвести замену.

Сборка

Внимание:
— Запрещено использовать для очистки нефтесодержащие растворители, например, бензин или керосин.
— Убедиться в отсутствии инородных частиц (пыли) на стенке цилиндра, поршне и уплотнителях колпачка. Не допускать повреждения элементов инструментом в ходе установки.
— Не допускать падения деталей. Упавшую деталь следует заменить.

1. Смазать тормозной жидкостью DOT 3 или DOT 4 внутренние поверхности корпуса цилиндра и контактные поверхности поршня. Ввести в корпус цилиндра вторичный, а затем первичный поршень.

Внимание:
— Первичный и вторичный поршни не подлежат установке после снятия. Произвести замену.
— Заменить внутренние элементы цилиндра единым комплектом.
— При установке правильно расположить колпачок поршня и ввести его так, чтобы он не зацепился за стенку цилиндра.

2. Осмотреть желоб вторичного поршня через каналы прилива бачка на соответствующей стороне цилиндра и установить стопор поршня.

3. Установить ограничительный колпачок. Вдавить поршень с новым колпачком так, чтобы произошла надежная посадка в пазы корпуса цилиндра.

Внимание:
Ограничительный колпачок не подлежит установке после снятия. Произвести замену.

4. Смазать тормозной жидкостью DOT 3 или DOT 4 прокладочные кольца и вдавить их в корпус главного цилиндра.

Внимание:
Прокладочное кольцо не подлежит установке после снятия. Произвести замену.

5. Установить оправку на крышку бачка так, как в ходе процедуры снятия.

Примечание:
Установить оправку в определенном положении.

6. Установить бачок на корпус цилиндра так, чтобы стрелка указывала вперед автомобиля и скрепить элементы так, чтобы произошла фиксация всех штифтов.

Внимание:
— Закрепить в тисках так, чтобы каналы, в которые вводятся штифты, были обращены кверху.
— Не зажимать цилиндр в тисках с чрезмерным усилием, так как это может привести к повреждению.

7. Воспользовавшись пробойником (стандартное приспособление, Ø4 мм), установить крепежные штифты бачка.

Внимание:
— Штифты крепления бачка не подлежат установке после снятия. Произвести замену.
— Ввести штифт со стороны установочной поверхности канала в корпусе цилиндра.

Снятие главного тормозного цилиндра

Работу проводим при замене главного тормозного цилиндра и снятии вакуумного усилителя тормозов.

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.

Элементы главного тормозного цилиндра и бачка гидропривода тормозной системы:
1 – главный тормозной цилиндр;
2 – уплотнительная втулка;
3 – уплотнительное кольцо вакуумного усилителя тормозов;
4 – крышка бачка с датчиком недостаточного уровня жидкости в бачке;
5 – бачок гидропривода

Приподняв фиксатор, отсоединяем колодку проводов от датчика уровня тормозной жидкости

Отвернув крышку бачка, снимаем ее вместе с датчиком уровня жидкости. Резиновой грушей отбираем жидкость из бачка и заворачиваем крышку.

Рожковым ключом «на 11» или специальным ключом для штуцеров тормозных трубок отворачиваем штуцеры двух тормозных трубок

Выводим наконечники трубок из отверстий главного тормозного цилиндра

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления цилиндра к вакуумному усилителю тормозов…

…и снимаем главный тормозной цилиндр в сборе с бачком гидропривода

Соединение главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем тормозов уплотнено резиновым кольцом, расположенным в проточке фланца цилиндра. Вынимаем кольцо из проточки фланца.

Если необходимо снять бачок гидропривода…

…вставляем отвертку между корпусами бачка и цилиндра

Преодолевая сопротивление уплотнительных резиновых втулок…

…выводим штуцеры бачка из отверстий цилиндра…

…и снимаем бачок. Вынимаем из отверстий главного тормозного цилиндра уплотнительные втулки штуцеров бачка.

Проверяем состояние резиновых уплотнительных втулок и кольца. Если они повреждены (разрывы, трещины) или потеряли эластичность, заменяем их новыми. Собираем главный тормозной цилиндр с бачком и устанавливаем в обратной последовательности.

Прокачиваем систему гидропривода тормозов (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

Главный тормозной цилиндр — снятие, разборка и проверка

Снятие

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При утечке жидкости из главного цилиндра, разберите его и проверьте манжеты поршней па наличие деформаций или задиров. Замените дефектные детали.

1. Наденьте виниловые трубки на клапаны для выпуска воздуха и слейте тормозную жидкость из системы , нажимая педаль тормоза до тех пор, пока главный цилиндр не будет пуст.

2. Отверните накидные гайки тормозных трубок.

3. Отверните гайки крепления главного цилиндра.

Разборка

1. Отогните наружу язычки стопорной крышки.

2. Отверните стопорный винт, вдавив поршни в цилиндр с помощью отвертки (только в моделях с ABS).

3. Выньте поршни из цилиндра. Если поршень второю контура не удается снять, подайте в цилиндр сжатый воздух через отверстие для выхода жидкости.

Проверка

Осмотрите внутреннюю поверхность цилиндра. На ней не должно быть точечных раковин и царапин. При наличии повреждений замените цилиндр.

Сборка

1. Вставьте в цилиндр поршень второго контура, затем поршень первого контура.

Обратите внимание на ориентацию манжет поршня, как показано на рисунке. Вставляйте поршни прямо, чтобы не поцарапать стенки цилиндра.

Совместите прорези в поршне второго контура с отверстием под стопорный винт (только для моделей с ABS).

2. Установите стопорную крышку.

Перед установкой крышки убедитесь, что язычки загнуты внутрь.

3. Вдавите соединительные втулки бачка в корпус цилиндра.

4. Вставьте бачок во втулки.

5. Заверните стопорный винт, одновременно утапливая поршни в цилиндре с помощью отвертки (только для моделей с ABS).

Установка

1. Наденьте главный цилиндр на шпильки усилителя тормозною привода и слегка затяните гайки.

2. Окончательно затяните гайки крепления главного цилиндра.

• Момент затяжки — 11,7-14,7 Нм

3. Заполните бачок новой тормозной жидкостью.

4. Закройте пальцами все отверстия главного цилиндра, чтобы предотвратить подсасывание воздуха при отпускании педали тормоза.

5. Попросите помощника несколько раз нажать педаль тормоза, пока из главного цилиндра не перестанет выходить воздух.

6. Присоедините тормозные трубки к главному цилиндру.

7. Затяните накидные гайки.

• Момент затяжки — 15-18 Нм

8. Удалите воздух из системы (см. раздел «Удаление воздуха из гидравлического привода»).

Замена главного тормозного цилиндра ниссан альмера классик

Главный тормозной цилиндр — снятие, разборка и проверка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При утечке жидкости из главного цилиндра, разберите его и проверьте манжеты поршней па наличие деформаций или задиров. Замените дефектные детали.

1. Наденьте виниловые трубки на клапаны для выпуска воздуха и слейте тормозную жидкость из системы , нажимая педаль тормоза до тех пор, пока главный цилиндр не будет пуст.

2. Отверните накидные гайки тормозных трубок.

3. Отверните гайки крепления главного цилиндра.

Разборка

1. Отогните наружу язычки стопорной крышки.

2. Отверните стопорный винт, вдавив поршни в цилиндр с помощью отвертки (только в моделях с ABS).

3. Выньте поршни из цилиндра. Если поршень второю контура не удается снять, подайте в цилиндр сжатый воздух через отверстие для выхода жидкости.

Проверка

Осмотрите внутреннюю поверхность цилиндра. На ней не должно быть точечных раковин и царапин. При наличии повреждений замените цилиндр.

Читайте также: Замена главного цилиндра сцепления форд эскейп

Сборка

1. Вставьте в цилиндр поршень второго контура, затем поршень первого контура.

Обратите внимание на ориентацию манжет поршня, как показано на рисунке. Вставляйте поршни прямо, чтобы не поцарапать стенки цилиндра.

Совместите прорези в поршне второго контура с отверстием под стопорный винт (только для моделей с ABS).

2. Установите стопорную крышку.

Перед установкой крышки убедитесь, что язычки загнуты внутрь.

3. Вдавите соединительные втулки бачка в корпус цилиндра.

4. Вставьте бачок во втулки.

5. Заверните стопорный винт, одновременно утапливая поршни в цилиндре с помощью отвертки (только для моделей с ABS).

Установка

1. Наденьте главный цилиндр на шпильки усилителя тормозною привода и слегка затяните гайки.

• Момент затяжки — 11,7-14,7 Нм

4. Закройте пальцами все отверстия главного цилиндра, чтобы предотвратить подсасывание воздуха при отпускании педали тормоза.

5. Попросите помощника несколько раз нажать педаль тормоза, пока из главного цилиндра не перестанет выходить воздух.

Ремонт главного тормозного цилиндра Nissan

Как определить, что тормозным цилиндрам требуется замена? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• педаль тормоза проваливается, торможение начинается в самом конце её хода
• слишком короткий ход педали
• требуется прикладывать усилие, чтобы авто начал тормозить
• колодки постоянно прижаты к дискам

Доверяйте замену главного тормозного цилиндра только профессионалам!

ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА Nissan . ЭТО ТОЧНО ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР?

Чтобы дать ответ на этот вопрос следует провести диагностику тормозной системы Nissan, но сделать предварительную оценку можно по уточняющим симптомам:

1. Отклик тормозной системы на нажатие педали заметно снизился.
2. Требуется со всей силы давить на педаль, чтобы авто остановилось.
3. Провал педали – тормоза срабатывают в самом конце, когда педаль практически прижата к полу.

Эти признаки нередко сопровождают и другие неисправности тормозной системы Nissan. Чтобы сузить список возможных неисправностей, рекомендуем обратить внимание на поведение автомобиля при торможении:

1. Машина уходит с траектории даже при плавном торможении на ровной дороге – признак неполадки в тормозном контуре или в узле одного колеса.
2. Посторонние звуки – скрипы, писк – больше присущи изношенным тормозным колодкам и дискам.
3. Сильный нагрев дисков и колодок – проблема с суппортом.

Если вы не обнаружили никаких признаков из второго блока, зато отметили хотя бы один из первого – можно утверждать, что главному тормозному цилиндру (ГТЦ) Nissan требуется как минимум осмотр специалиста.

ЧТО ЗНАЧИТ ЦИЛИНДР ПЕРЕПУСКАЕТ ?

Сам термин означает, что тормозная жидкость перетекает внутри главного тормозного цилиндра Nissan, не создавая требуемого давления в системе. При этом уровень тормозной жидкости не снижается, как при внешних утечках, а педаль тормоза заметно проваливается. Чтобы исключить схожую по симптоматике неисправность вакуумного усилителя тормоза, следует заглушить авто и несколько раз нажать на тормозную педаль: если удалось нажать не более 3 – 4 раз – вакуумный усилитель в порядке.

Перепускание происходит по причине износа манжет. Принцип такой неправильной работы можно сравнить с попытками накачать колесо неисправным насосом, из которого травит воздух – чем активнее вы будете качать поршень, тем больше воздуха потеряется в процессе и не попадёт в камеру колеса.

ПОЧЕМУ СЛОМАЛСЯ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР Nissan?

Существуют три распространённые причины поломки ГТЦ:

1. В тормозную систему залили некачественную тормозную жидкость, которая разрушила резиновые уплотнители, привела к протечкам из ГТЦ.
2. Тормозную жидкость долго не меняли, и процент влаги превысил все допустимые нормы. Металлические элементы начали окисляться, стопориться, частицами ржавчины засорять клапана.
3. Кустарный ремонт, несоответствующие цилиндру или такие же некачественные детали ремкомплекта.

Во всех трёх случаях можно избежать неприятности: своевременно проводить диагностику тормозной системы Nissan и замену жидкости в ней; покупать запчасти только в проверенных автомагазинах; проводить ремонт у специалистов.

МОЖНО ЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ГТЦ Nissan?

Главный цилиндр тормозов ремонтопригоден. Для этого выпускаются два типа ремкомплектов ГТЦ Nissan – полный и неполный. В полном комплекте есть:

• защитный колпачок для самого ГТЦ;
• колпачок для штуцера;
• уплотнители для поршня и поршневой головки;
• уплотнительные манжеты;
• поршни и возвратные пружины к ним;
• держатель пружины и винт.

В неполном комплекте предусмотрены только манжеты и уплотнители.

Замена главного тормозного цилиндра Nissan в сборе проводится в том случае, если на внутренней части корпуса появились сколы, царапины или раковины, а также повреждения в следствии механических воздействий.

НУЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Nissan ПОСЛЕ РЕМОНТА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА?

Прокачка тормозов – обязательная процедура при любом вскрытии контуров. Чтобы отремонтировать ГТЦ, его требуется извлечь из системы, а значит, туда обязательно попадёт воздух. Произвести прокачку тормозной системы Nissan можно и самостоятельно, но здесь не обойтись без помощника, а также потребуется строгое соблюдение очерёдности действий и подходов.

В автосервисе такую процедуру проводят с помощью вакуумной установки в разы быстрее и эффективнее.

Nissan Almera Classic Все таксисты ЛОХИ › Бортжурнал › Очередное улучшение тормозной системы, замена ГТЦ.

Всем читателям привет. Снова модернизирую тормоза, в третий раз, об этом и поговорим.
Заводские тормоза на Альмере Классик очень слабые. На своем автомобиле я уже модернизировал тормозную систему за два этапа.

1. Установил задние дисковые тормоза.

2. Заменил передние тормозные диски с 257мм на 280мм и установил суппорта от n16 (abs).

После этих двух модернизаций моя Альмера стала правильно тормозить, теперь комфортно и удобно -езда в радость, машина не клюет, тормоза огонь.

Запланировал еще один этап, третий и финальный. Мне не совсем нравился ход педали, педаль тормоза хватала внизу, и акцент торможения был выражен на передних колесах.

Короче, главный тормозной цилиндр, сокращенно ГТЦ, он мне и не давал покоя. Наш Наковский гтц расчитан под барабаны, а его размер составляет 20мм.
Надо поставить гтц мощнее, тогда будет малый ход у педали тормоза, а сами тормоза станут еще лучше, хоть и чуть чуть, но лучше.

На Альмеру n16 с абс и здт ставился гтц 23мм, он лучше чем наковский 20мм, его я и установлю в свою Альмеру, это не сложно, не долго и доступно из расчета поиска деталей.
СРАЗУ СКАЖУ, Я СДЕЛАЛ ТОРМОЗА ДЛЯ ГОРОДА, А НЕ ДЛЯ ТРЕКА ИЛИ СУМАШЕДШЕГО ГОНЯЛОВА. Я В КУРСЕ ЧТО ЛЮДИ СТАВЯТ ГТЦ 25ММ ОТ КАКИХ ТО СКАЙЛАЙНОВ, МНЕ ТАКОЙ ГТЦ НЕ К ЧЕМУ.

Возможно есть другие гтц, от других машин, которые то же подойдут для нака без переделок. Я поставил то что надо поставить для получения заводских результатов n16.

Короче, едем на разборку, покупаем за три копейки гтц 23мм Альмера n16 абс. Забегая вперед скажу, что этот гтц с разборки сдох через месяц, хз почему, самое что прикольное -он не ремонтируется, именно на него нету ремкомплектов. В итоге я купил новый гтц фирмы Ашика (артикул 6801163).

К нашему вакумнуму усилителю тормозов, сокращенно ВУТ, гтц n16 подходит без переделок, один в один, хоть он и чуть толще, ставится без проблем. НО, есть одно но, это отверстия под тормозные трубки, они в гтц n16 больше. В штатном гтц отверстия идут под штуцера М10, а в гтц n16 идут под штуцера М12, шаг резьбы у них одинаковый и имеет значение 1.0.

Это не является проблемой, надо просто сделать переход. Можно купить маленькие переходные футорки, а можно сделать переходники с использованием медных трубок.

Едем на любой авторынок и в отделе тормозов просим изготовить переходные трубки с М10 на М12. С меня взяли 300 рублей за две штуки.

Длинна переходных трубок 20см.

Кстати, разьем датчика тормозухи на бочке то же другой, если не подключать на щитке индикатор ( ! ) не горит. Потом разьем подключу, там всего два провода.

Ладно всё, мчим устанавливать новый гтц, заранее его обязательно промываем.

Установка. Там не сложно, нужен всего лишь обычный ключ на 12 и спец ключ для тормозных трубок на 10, всё.

Сначала отключаем разьем датчика уровня тормозной жидкости, потом срываем штуцера двух трубок, затем откручиваем гтц от вут, далее откручиваем трубки и вытаскиваем гтц, всё. Тормозуху из демонтируемого гтц можно и не выкачивать, все равно там накапает с трубок чуть чуть. Далее берем новый гтц, прикручиваем его к вут, берем переходные трубки, примеряем их -сгибаем как душе угодно и прикручиваем к гтц. Затем наливаем в него тормозуху, прямо до самого края, что бы полилось с уже прикрученых переходников, чуть ждем чтоб прокаполо, это надо для того что бы меньше воздуха попало в систему. Теперь прикручиваем тормозные трубки и всё, огонь, готово.
На фото установленый гтц n16.

Я кстати тормоза после замены гтц не прокачивал, да, и нормально было, тормозило хорошо, серьезно, я так проехал километров пятьдесят, реально, в Макавто заехал)

Потом конечно прокачал тормоза, с товарищем, классическим способом «качай!-а?-держи!-чё?». Все четыре колеса прокачали, воздуха не много попало в систему.
Результат, результат результат. Самое главное, это появившейся правильный баланс тормозной системы, понимающие люди поймут. Педаль тормоза получила малый ход, это удобно и комфортно. В пробке толкаюсь с большим удовольствием, всего три сантиметра нажимаешь и машина стоит, всего три сантиметра хода, это просто лежит нога на педали тормоза, всё, под своим весом, комфорт. На многих машинах у которых нормальные тормоза, такие настройки идут с завода. Альмера стала чуть лучше тормозить, реально ребята, общее торможение стало чуть лучше чем было (после здт и передних модернизаций). На скорости ощутил прибавку в тормозах, небольшую, но прибавку. Результат того стоит, это правильная доработка, конечно если у Вас установлены здт.

Получается я заменил все компоненты тормозной системы, детали от n16, все параметры выдержаны, получается у меня хорошая заводская тормозная система n16. Пускай здт и не от n16, но они полностью соответствуют.

Установка здт на Альмеру Классик, это лишь 50% от нормальных тормозов.
Последующая модернизация передних тормозов, это уже 75% от нормального.
Установка более производительного гтц, это полные 100% хороших тормозов.
Товарищи, делайте тормоза, улучшайте, хватит кормить баблом ненасытные барабаны. Да, надо отлистать за здт, да, а что барабаны ссаные не просят денег? а? да они в край ох…ели, вымогают просто, хватит.
Смотрите, гтц от n16 я купил за 1тр, а свой наковский гтц продам за 2тр, потому что есть спрос на бу -новый стоит 10тр, понимаете. Суппорта от n16 стоят 1-1.5 тр за штуку, так зато вы потом продадите свои суппорта так же, ну или хотя бы скобы от них продадите, понимаете. Передние тормозные диски 280мм стоят так же как и штатные, колодки тоже копейки стоят, да и можно подгадать когда Ваши надо будет менять, тогда вообще без разницы что покупать, реально.
Так вот и выходит, что эти доработки как минимум бесплатные (кроме здт), а то еще можно и заработать на разнице деталей.
Всем желаю всего самого хорошего.

Руководства по ремонту Ниссан Альмера Классик: замена рабочего цилиндра тормозных механизмов задних колес

Если в процессе эксплуатации появились потеки тормозной жид­кости на тормозном барабане и внутренней стороне колеса или заклинило поршни в цилиндре, за­мените рабочий цилиндр.

Вам потребуются: ключ «на 10», специальный ключ «на 10» для га­ек трубопроводов.

1. Включите 1 передачу и устано­вите упоры под передние колеса.

2. Снимите заднее колесо с соот­ветствующей стороны.

3. Очистите от грязи место креп­ления тормозной трубки и болта крепления рабочего цилиндра с об­ратной стороны тормозного щита.

4. Снимите тормозные колодки.

5. Аккуратно поднимите рычаг стояночного тормоза — верхние концы колодок отойдут от упоров поршней.

6. Отверните гайку крепления тормозной трубки к рабочему ци­линдру и заглушите отверстие трубки, например, колпачком клапана выпуска воздуха.

После длительной эксплуатации гайка тормозной трубки «срастается» с труб­кой в одно целое, поэтому при попытке отвернуть гайку трубка скручивается и ломается. В этом случае надо только немного стронуть гайку трубки, затем вывернуть болты крепления цилиндра и отсоединить его от трубки, свинчивая цилиндр с ее гайки. После отсоедине­ния цилиндра от трубки подвижность освободившейся гайки можно восста­новить, смочив ее тормозной жидкос­тью и поворачивая гайку ключом попе­ременно в обе стороны.

7. Выверните два болта крепле­ния рабочего цилиндра, придержи­вая его с другой стороны…

8. …и снимите рабочий цилиндр.

9. Если на клапане выпуска воз­духа нового цилиндра нет защит­ного колпачка, снимите его со ста­рого клапана.

Читайте также: Видеокамера для диагностики цилиндров для автосервиса

10. Установите рабочий цилиндр в порядке, обратном снятию.

11. Установите тормозной бара­бан.

12. Удалите воздух из тормозной системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы») .

13. Несколько раз резко нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести тормозные колодки к барабану.

Замена задних тормозных колодок на ниссан альмера классик

Замена задних тормозных колодок на ниссан альмера классик

Замену колодок проводим в случае предельно допустимого износа их накладок или барабана тормозного механизма заднего колеса. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом – все четыре колодки

Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Замену колодок показываем на левом заднем колесе. Снимаем декоративный колпак колеса.

Поддев отверткой, снимаем защитный колпак подшипника ступицы

Головкой «на 30» отворачиваем гайку подшипника ступицы

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора – автомобиль должен быть расторможен.

Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником

Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра

Очищаем детали тормозного механизма от загрязнений.

Пассатижами отсоединяем нижний конец пружины регулятора зазоров от передней колодки

Снимаем рычаг регулятора зазоров

Поддев отверткой, выводим из зацепления с задней колодкой крючок верхней стяжной пружины

Пассатижами поворачиваем чашку пружины опорной стойки колодки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки

Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма

Аналогично снимаем опорную стойку задней колодки.

Отводим верхний конец передней колодки от рабочего цилиндра

и вынимаем распорную планку

Отцепив нижнюю стяжную пружину, снимаем переднюю тормозную колодку

Снимаем нижнюю стяжную пружину.

Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага задней колодки и снимаем колодку

Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.

Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки. Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности. После монтажа колодок устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние. Для этого нужно, изменяя длину распорной планки, выставить расстояние между наружными поверхностями накладок передней и задней колодок 202,45±0,25 мм.

Штангенциркулем измеряем расстояние между наружными поверхностями накладок передней и задней колодок

Для изменения длины распорной планки

отводим рычаг регулятора от храповой гайки резьбового наконечника планки и отверткой вращаем гайку (резьба правая)

Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Гайку крепления подшипника ступицы колеса заменяем новой и затягиваем предписанным моментом. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке – левая).

Затем несколько раз нажимаем педаль тормоза, чтобы отрегулировать положение тормозных колодок. При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Педаль нажимаем до тех пор, пока щелчки не прекратятся.

Регулируем стояночный тормоз (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).

Проверяем легкость вращения вывешенных колес при полностью опущенном рычаге стояночного тормоза.

Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок – 0,5 мм.

Заменяйте колодки в следующих случаях:– толщина фрикционных накладок меньше допустимой;– поверхность накладок замаслена;– фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;– накладки с глубокими бороздами и сколами.

Вам потребуются: ключ для болтов колес, пассатижи или отвертка с плоским лезвием, раздвижные пассатижи.1. Включите I передачу и установите упоры под передние колеса.2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).3. Снимите заднее колесо.

4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на метке «МАХ» или приближается к ней, откачайте часть жидкости из бачка. Иначе при замене колодок она может выплеснуться.

Читать еще: Как снять фару на ваз 2107

5. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).

6. Отцепите пассатижами от передней колодки отогнутый конец нижней стяжной пружины, отцепите ее конец от задней колодки и снимите пружину.

7 Отцепите пассатижами от задней колодки отогнутый конец верхней стяжной пружины.

8. . отцепите ее конец от передней колодки и снимите пружину.

9. Удерживая хвостовик опорной стойки, нажмите на тарелку прижимной пружины, поверните ее на 1/4 оборота.

10. . и снимите тарелку, пружину и опорную стойку задней колодки.
11. Снимите аналогичные детали крепления передней колодки.

12. Снимите переднюю тормозную колодку.

13. Отсоедините регулятор зазоров от наконечника задней колодки.

14. Снимите наконечник регулятора с зад-ней колодки.

15. Отсоедините наконечник троса стояночного тормоза от разжимного рычага задней колодки.

16. . и снимите заднюю колодку.

17. Разожмите стопорное кольцо и отсоедините разжимной рычаг от задней тормозной колодки. При установке разжимного рычага на новую колодку стопорное кольцо замените новым.
18. Нанесите на резьбу регулятора полибутилкаприсиловую (РВС) или силиконовую смазку.

19. Нанесите полибугилкаприсиловую (РВС) или силиконовую смазку на участок скольжения передней тормозной колодки на грязеотражательном щите и на нижние опорные точки тормозных колодок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Детали регулятора и разжимной рычаг невзаимозаменяемы с соответствующими деталями тормозного механизма правого колеса — не перепутайте их!

20. Сожмите раздвижными пассатижами поршни тормозного цилиндра и установите тормозные колодки в обратном порядке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Учтите, что при утапливании поршней в цилиндры повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте лишнюю жидкость.

21. Измерьте внутренний диаметр тормозного барабана и разведите регулятор так, чтобы диаметр, измеренный по центрам колодок, был на 0,35“0,55 мм меньше внутреннего диаметра барабана.22. Установите тормозной барабан.23. Аналогично замените тормозные ко-лодки тормозного механизма другого колеса

24. После установки тормозных колодок отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).

Тормозные колодки Nissan Almera Classic

На модели японской автомобильной марки Ниссан с «коробки» устанавливают элементы тормозной системы следующих компаний: Kamoka, Japanparts, Abe. Использование внештатных комплектующих обосновано тем, что концерн Ниссан не имеет собственных цехов по изготовлению элементов тормозной системы.

Несмотря на то, что модель изготавливается с 2006 года, она пользуется популярностью, запчасти в широком доступе, стоимость комплектующих в средней ценовой категории.

На Nissan Almera Classic устанавливаются три вида тормозных колодок: металлические, полуметаллические, органические. Керамические в штатной комплектации не устанавливаются, только в индивидуальном заказе (тюнинге) владельца технического средства.

Основное отличие трех типов колодок в процентном содержании металла, меди, графита, прочих компонентов, входящих в группу ингредиентов для создания смеси при изготовлении фрикционной накладки.

В «металлическом» и «полуметаллическом» процент металла достигает 55 – 60 %, в органическом — лишь 30 — 35%. Соответственно, что цена органического типа в несколько раз дороже предыдущих аналогов. Вместе с тем, длительность срока эксплуатации на 10 – 15% дольше.

Оригинальные на Ниссан Альмера Классик

АртикулЦена (руб.)АртикулЦена (руб.)

Kamoka JQ1011414	От 1100	Japanparts PP-015AF	От 1000
Kamoka JQ1011422	–/–	Abe C21031ABE	–/–
Nissan (оригинал) 4106095F0A	–/–	Nissan (оригинал) 4106095F0A	–/–

Заменители на Ниссан Альмера Классик

Ремонт тормозной системы Ниссан Альмера: замена задних колодок Nissan Almera Classic

Конструкция задних и передних тормозов большинства альмер разная, поэтому замена задних колодок Nissan Almera classic – процедура не столь однозначная, как передних.

Особенности и варианты задних тормозов

Основное количество сходящих сегодня с конвейера альмер оснащены задними тормозами барабанного типа. Казалось бы, у этого механизма нет ни одного преимущества – сплошные недостатки:

• невысокая, по сравнению с передними дисковыми, эффективность;
• более сложная конструкция, из-за чего ремонт задних тормозов Нисан Альмера классик представляет собой более сложную, а потому и более дорогостоящую процедуру.

Но среди всех проблем, возникающих при обслуживании этого устройства, есть и один положительный момент: скорость износа всех расходников на барабанных механизмах существенно ниже, нежели на дисковых. Соответственно, и менять их приходится реже. Да и в самих недостатках этих конструкций, если рассмотреть их более внимательно и непредвзято, тоже больше достоинств.

Дело в том, что основными тормозами переднеприводного автомобиля являются передние. Задние лишь вспомогательный. Их основная задача состоит не в том, чтобы остановить машину, а в том, чтобы в процессе торможения, в том числе и экстренного, авто не заносило в ту или иную сторону и управляемость машиной в полной мере сохранялась. С этой задачей барабанная конструкция справляется идеально.

От чего зависит скорость износа компонентов механизма торможения автомобиля

Итак, механизм торможения автомобиля содержит в себе два типа расходных деталей:

1. диски (либо барабаны), которые жестко закреплены на ступицах колес и вращаются вместе с ними;
2. колодки – неподвижные элементы.

При нажатии водителем на левую педаль, колодки вплотную примыкают к дискам (барабанам), в результате чего между ними возникают силы трения, которые в конечном итоге и заставляют колеса вращаться все медленнее. Чем сильнее нажатие на педаль – тем сильнее соприкосновение деталей – тем сильнее силы трения – тем эффективнее процесс торможения. И, соответственно, выше скорость износа расходников.

Благодаря тому, что все расходные компоненты описываемого нами механизма изготавливаются из разных материалов, скорость износа у них разная. Наиболее подвержены этой беде именно колодки. Вернее, их рабочие элементы – фрикционные накладки. В противном случае большему износу подвергались бы диски и барабаны, а их обновление – процедура куда более дорогая, чем замена тормозных колодок Ниссан Альмера Классик.

Впрочем, и эти расходники разных типов имеют разные сроки службы:

• наиболее износостойкими являются детали с керамическими фрикционными накладками. Они, кстати, и самые дорогие. Есть у них и еще один весьма существенный недостаток: наибольшей эффективности они достигают, когда разогреваются до температуры, как минимум, в сотню градусов. Поэтому их устанавливают исключительно на спортивные автомобили;
• чуть меньший ресурс у так называемых полукерамических накладок. Основным материалом для их изготовления является сталь, в которую и добавляется мелкая керамическая крошка. Такие изделия обладают не только высокой устойчивостью к истиранию и широким рабочим температурным диапазоном, но и не боятся влаги, что тоже немаловажно. Правда, и стоят они дороже традиционных металлических;
• именно металлическими элементами тормозной системы оснащаются альмеры на заводе. Считается, что они обладают идеальным соотношением цены и качества. Главные их недостатки – боязнь влаги и высоких температур. Разные производители для изготовления фрикционных накладок этого типа применяют различные марки стали, поэтому и среди них выбор достаточно большой. Стоимость изделий наиболее именитых производителей может соперничать даже со стоимостью керамических деталей;
• самыми недорогими и в то же время самыми эффективными являются минеральные накладки, основными материалами при изготовлении которых служат асбест и асбестосодержащие смеси. Но два недостатка таких деталей напрочь перечеркивают все их достоинства: это недолговечность и боязнь влаги. К тому же, асбестовая пыль, образующаяся в процессе их истирания, загрязняет окружающую среду и является опасной для здоровья человека.

Ремонт или замена тормозных колодок Ниссан Альмера Классик

Важно: установка новых компонентов тормозной системы автомобиля требуется тогда, когда их износ достигает уровня в 80%. Поэтому в процессе диагностики автомобиля, производящейся во время каждого планового ТО, мастер обязательно проверяет и этот параметр.

Также новые колодки устанавливаются тогда, когда требуется замена тормозных барабанов Ниссан Альмера классик.

Обусловлено это требование тем, что поверхность фрикционных накладок, как правило, истирается неравномерно и вкупе с новыми барабанами старые колодки могут работать неэффективно, к тому же, старые детали заставят неравномерно истираться и сами барабаны.

На Альмера классик замена задних тормозных колодок в любом случае сопряжена с демонтажом барабанов. Если передние можно поменять, не снимая дисков, то конструкция заднего механизма торможения этого не позволяет. Собственно, этим во многом и обусловлена разница в стоимости этих процедур, ведь цена самих расходников при прочих равных приблизительно одинакова.

Важно: все компоненты тормозной системы автомобиля меняются исключительно в паре, дабы обеспечить им одинаковый уровень износа, а самим тормозам – одинаковую эффективность левого и правого компонентов. Если в процессе ремонта выяснится, что износ парных деталей неодинаков, это станет поводом для проведения серьезной диагностики всей системы и ее настройки.

Читайте также: Стук в правом цилиндре ява 638

Помимо снятия отработавших свое деталей и установки на их место новых ремонт задних тормозов Ниссан Альмера классик подразумевает еще и скрупулезную настройку всей тормозной системы автомобиля. Поэтому, если вы не профессионал в этом деле, поручите ремонт тормозной системы своего авто специалистам автосервиса, ведь тормоза не терпят к себе халатного отношения.

Бачок тормозной жидкости ниссан альмера классик

Ремонт и техобслуживение Nissan Almera Classic (Samsung SM3) своими руками

Вам потребуются: тормозная жидкость, чистая тряпка.

Бачок установлен на главном тормозном цилиндре с левой стороны моторного отсека у щита передка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью: она токсична.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: Для того чтобы в будущем не подвергнуть себя непредвиденным расходам по ремонту тормозной системы, а то и всего автомобиля в целом, своевременно заменяйте тормозную жидкость свежей. Она очень гигроскопична и поглощает влагу из воздуха, что, помимо появления коррозии деталей тормозной системы, понижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях.
Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Попадание тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали кузова может вызвать их повреждение, поэтому при заливке всегда подкладывайте чистые тряпки. При попадании жидкости на эти детали сразу же протрите их чистой тряпкой.

1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен находиться между метками «MIN» и «МАХ», нанесенными на корпус бачка.

2. Если уровень жидкости ниже метки «MIN», снимите пробку бачка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Постепенное понижение уровня тормозной жидкости при отсутствии утечек указывает, скорее всего, на необходимость замены тормозных колодок. Проверьте состояние тормозных колодок (см. «Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов», с. ООО). Несвоевременная замена колодок приводит к дорогостоящему ремонту (замена тормозных дисков, барабанов, суппортов)!

3. . и долейте тормозную жидкость до метки «МАХ».

4. Затем заверните пробку бачка, а пролитую жидкость вытрите чистой тряпкой.

Бачок тормозной жидкости ниссан альмера классик

Nissan Almera Classic. ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ДОЛИВКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ В БАЧОК ГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

При замене тормозной жидкости в системе запомните или запишите марку жидкости, которая будет залита, чтобы при доливке ис­пользовать жидкость той же марки.

Несмотря на то, что в бачок главного тор­мозного цилиндра встроен датчик уровня жидкости, рекомендуем периодически проверять уровень жидкости визуально.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью: она токсична. Не допускайте попадания тормозной жидкости в глаза. При попадании тормозной жидкости в глаза немедленно промойте их большим количеством проточной водо­проводной воды.

Для того чтобы в будущем не подвергнуть себя непредвиденным расходам по ремонту тормозной системы, а то и всего автомобиля в целом, своевременно заменяйте тормоз­ную жидкость свежей. Она очень гигроско­пична, т.е. поглощает влагу из воздуха, что, помимо появления коррозии деталей тормозной системы, понижает температуру кипения самой жидкости, а это может приве­сти к отказу тормозов при частых интенсив­ных торможениях.

Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой.

Попадание тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали ку­зова может вызвать их повреждение, поэто­му при заливке всегда подкладывайте чис­тую ткань. При попадании жидкости на эти детали сразу же протрите их чистой тканью.

1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен находиться между метками «М IN » и «МАХ», нанесенными на корпус бачка.

2. Если уровень тормозной жидкости ни­же метки «МI N », отверните.

Постепенное понижение уровня тормозной жидкости при отсутствии утечек указывает, скорее всего, на необходимость замены тор­мозных колодок. Проверьте состояние тормозных колодок . Несвоевременная замена колодок приводит к дорогостоящему ремон­ту (замена тормозных дисков и суппортов)! Обратите особое внимание на состояние главного и рабочего цилиндров сцепления. Они тоже могут быть причиной понижения уровня тормозной жидкости в бачке.

4. Долейте тормозную жидкость до метки «МАХ» и заверните пробку бачка. Пролитую жидкость вытрите чистой тканью.

Замена тормозной жидкости ниссан альмера классик — объясняем развернуто

Замену тормозной жидкости на автомобиле Ниссан Альмера завод-изготовитель рекомендует проводить через каждые два года эксплуатации или через каждые 30 тыс. км пробега

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

2295-(Копировать)

Отворачиваем крышку заливной горловины бачка.

Отворачиваем крышку заливной горловины бачка.

Отворачиваем крышку заливной горловины бачка.

Откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.

Регламент ТО замены тормозной жидкости

Регламент ТО Nissan предписывает замену жидкости тормозной системы через каждые 30 тыс. км. пробега. Использовать следует тормозную жидкость рекомендованную заводом-изготовителем автомобиля.

Как прокачать тормоза на Ниссан Альмера Классик?

Для прокачки необходимо иметь прозрачную трубку и емкость, ключ для откручивания тормозных штуцеров. Бачок для тормозной жидкости необходимо полностью заполнить. Первым прокачивается заднее правое колесо, затем переднее левое, после него заднее левое и переднее правое колесо.

Если же автомобиль праворульный, то прокачка торомозной жидкости начинается с заднего левого колеса, затем переднее правое, заднее правое и, наконец, переднее левое.

Важно! Обязательна помощь напарника.

Как прокачать тормоза Ниссан Альмера – порядок работы:

Для прокачки и или замены тормозной жидкости необходимо:

• дно от пластиковой бутылки;
• система (так называемая капельница);
• шприц (чем больше объем тем лучше);
• ключ на 8, или спец-ключ для штуцеров;
• тормозная жидкость.

Для того чтобы полностью вышел воздух с тормозной системы одного цикла бывает недостаточно. Необходимо повторять прокачку до тех пор, пока после откручивания штуцеров воздушные пузыри не прекратят выходить, а нажатие на педаль будет жестким в самой верхней точке.

Важно! При прокачке тормозной системы постоянно контролируйте уровень жидкости в бачке. Не допускается, чтобы бачок был пуст. В этом случае в систему снова попадет воздух. Поэтому после прокачки каждого колеса нужно каждый раз доливать в бачок тормозную жидкость.

Как прокачать тормоза на Nissan Almera N16 если педаль постоянно «вялая», а со штуцеров непрерывно идут пузырьки воздуха? Это свидетельствует о том, что в систему постоянно попадает воздух. В этом случае необходимо проверить герметичность тормозной системы. Следы подтеков свидетельствуют о месте разгерметизации. Прокачивать тормозную систему на авто с АБС необходимо при работающем двигателе.

После всех манипуляций, прежде чем выезжать на оживленную трассу, проверьте работоспособность тормозной системы. Аккуратно проехав некоторое расстояние периодически останавливаясь.

2295-(Копировать)

Заливаем в бачок новую тормозную жидкость.

Заливаем в бачок новую тормозную жидкость.

Заливаем в бачок новую тормозную жидкость.

Предстоит прокачать гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.

Прокачку для замены жидкости проводим при неработающем двигателе сначала на одном контуре, а затем на другом в следующей последовательности:

• тормозной механизм правого заднего колеса;
• тормозной механизм левого переднего колеса;
• тормозной механизм левого заднего колеса;
• тормозной механизм правого переднего колеса.

Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления. При необходимости доливаем жидкость.

Прокачку тормозов проводим с помощником.

Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

2283-(Копировать)

Снимаем со штуцера защитный колпачок.

Снимаем со штуцера защитный колпачок.

Снимаем со штуцера защитный колпачок.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Помощник должен энергично нажать на педаль тормоза до упора 1–2 раза и удерживать ее нажатой.

2283-(Копировать)

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

При этом из шланга будет вытекать жидкость, а педаль тормоза следует дожимать до упора.

Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.

Повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая).

Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки тормозного механизма левого переднего колеса.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

2283-(Копировать)

Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса, отворачивая штуцер прокачки ключом «на 8».

Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса, отворачивая штуцер прокачки ключом «на 8».

Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса, отворачивая штуцер прокачки ключом «на 8».

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости доливать жидкость.

После прокачки гидропривода тормозов доводим уровень в жидкости в бачке до нормы.

Существует еще более простой вариант замены тормозной жидкости. Такой способ не требует присутствия помощника. При этом желателен некоторый запас тормозной жидкости (не менее 1 литра).

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз переместиться от положения наблюдения за истечением жидкости из штуцеров тормозных цилиндров в положение, когда можно проконтролировать и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы не допустить осушения бачка.

Обычно наиболее быстро уровень растет в бутылке, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер этого цилиндра. Далее дожидаемся такого же результата у цилиндра переднего правого колеса, и так же заворачиваем его штуцер прокачки. Завершить процесс можно после того, как через штуцеры каждого заднего колеса выйдет по 200–250 мл жидкости.

Убеждаемся в герметичной затяжке всех штуцеров. Надеваем защитные колпачки. Уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Тема: замена тормозной жидкости

Опции темы

Отображение

Замена тормозной жидкости

Всем привет. Решил сменить тормозную жидкость и нашел статью:
Простой и доступный способ замены тормозной жидкости

1. Покупаем в аптеке большой шприц (я брал 150 мл), а также находим кусок масло/бензостойкого шланчика длиной см. 30 (это добро есть практически в любом автомаге) ну и саму жидкость: DOT-4 или DOT-4S (последнюю покупаем естественно не в аптеке и отнюдь не Российского производителя)
2. Высасываем шприцом старую жижу из бачка в объёме

у меня на фм2 сарай со всеми дисковыми тормозами ушло примерно 900 грамм жижи (с запасом!), хундай соната еф ушло примерно 800 грамм.
никакой прокачки тормоза не потребовали.

Подойдет ли такой метод для НАК. Это правильно что можно начинать с любого колеса?
В инструкции написано менять тормозную жидкость по схеме? или по схеме меняеться когда воздух попал? Просвятите пожалуйста.

было ниссановское поменял на кастрол дот-4, у кастрола вроде температура закипания выше.

Сегодня при попытке замены жижы свернул штуцер на заднем правом, причем заподлицо. Что делать?
Снять весь цилиндр и высверливать?
Новый штуцер оригинал стоит 170р и идет 2 недели. Весь цилиндр оригинал стоит 920р.

Так то конечно лучше снять и в тисах. удобнее просто. Но пока будешь снимать смотри не оборви основной штуцер.
Сверлишь такое отверстие в обломке чтобы не задеть резьбу в цилиндре, (т.е. рассверливаешь отверстие в центре), терять то нечего
Берёшь треугольный надфиль, или чтото треугольное и конусное. Забиваешь в это отверстие и пытаешься выкрутить обломок.
Можешь выкрутить с другого колеса и померять глубину на которую нужно сверлить.
Чем тоньше будут оставшиеся стенки тем легче он выкрутится.
Можно попытаться сделать овальное отверстие, покачивая аккуратно сверло. И потом отвёртку туда вколотить.

🌟 Видео