Замена главного тормозного цилиндра зил бычок (3 видео)

Главные тормозные цилиндры (ГТЦ) соединены двумя болтами в один узел с пневматическими камерами, которые являются пневматическими усилителями, и установлены на кронштейнах на передней панели кабины под капотом автомобиля для торможения колес передней оси и позади заднего моста для колес заднего моста.

Главными причинами неисправности ГТЦ являются износ или потеря эластичности резиновой манжеты, износ рабочих поверхностей цилиндра и поршня, засорение компенсационного отверстия.

Для разборки ГТЦ надо выполнить следующие операции:

1. отсоединить клеммовое соединение проводов от датчика уровня тормозной жидкости на крышке бачка ГГЦ;

2. отсоединить от ГГЦ шланг, а от пневматической камеры трубку;

3. демонтировать ГТЦ вместе с пневмокамерой с кронштейна, отвернув две гайки их крепления;

4. отсоединить ГТЦ от пневмокамеры;

5. очистить и промыть поверхность ГТЦ от грязи, минеральных масел и других загрязнений;

6. отвернуть крышку 3 бачка вместе с датчиком и слить тормозную жидкость;

7. расположить ГТЦ бачком вниз и, нажав несколько раз на поршень 13 (рис.1), удалить остатки тормозной жидкости из цилиндра;

8. закрепить ГГЦ в тисках с мягкими губками;

9. снять бачок с цилиндра, отвернув штуцер 5 его крепления;

10. демонтировать соединительную муфту 10 и снять с помощью специальных щипцов упорное кольцо 11, придерживая поршень 13 от выпадения;

11. усилием руки извлечь поршень из корпуса 17 главного цилиндра.

После разборки надо промыть все детали чистой тормозной жидкостью и внимательно их осмотреть.

Категорически запрещается попадание на детали минеральных масел бензина керосина или дизельного топлива так как даже следы этих жидкостей на деталях могут привести к разрушению резиновых манжет в собранном цилиндре
На рабочей поверхности главного тормозного цилиндра и поршня не допускается наличие ржавчины, рисок и других неровностей
Для устранения дефектов на зеркале ГТЦ допускается его хонингование, но в пределах размеров. При наличии дефектов, вызывающих значительное увеличение диаметра «зеркала», корпус ГТЦ надо заменить.
При каждой разборке ГТЦ надо проверить упругость пружины 18 и заменить все резиновые манжеты, даже если по виду они еще в хорошем состоянии.

Для сборки главного тормозного цилиндра надо выполнить следующие операции:

1. собрать поршень 13, установив новые резиновые манжеты 12 и 15;

2. закрепить картер ГГЦ в тисках с мягкими губками;

3. обильно смазать «зеркало» главного тормозного цилиндра и поршень с манжетами свежей, чистой тормозной жидкостью.

4. установить в картер 17 пружину 18;

5. направить поршень 13 в сборе в картер, поджимая пружину 18 до упора. При прохождении рабочих кромок манжет через канавку под упорное кольцо рабочие кромки манжет надо притапливать тупым деревянным предметом;

6. утопив поршень в цилиндр, установить с помощью специальных щипцов упорное кольцо 11;

7. смазать рабочую поверхность цилиндра на глубину примерно 15 мм тонким слоем антикоррозийной смазки ДТ-1 по ТУ 38 УССР 2-01-116-76;

8. установить на картер ГТЦ соединительную муфту 10;

9. провести испытание ГТЦ на герметичность по следующей методике. При открытом выводе А (рис. 2) переместить поршень, примерно, на 20 мм, затем заглушить вывод А и подвести к выводу Б вакуум 0,0635±0,0035 МПа; отключить источник вакуума краном 2. При этом величина вакуума не должна изменяться в течение не менее 5 с или переместить поршень примерно на 20 мм и зафиксировать его. Подать к выводу А сжатый воздух под давлением 0,15 +0,02 МПа, а к отверстию Б подключить манометр. В течение 5±1 с падение давления не допускается;

10. установить на картер ГГЦ бачок 4 (см. рис.2) и закрепить его штуцером 5;

11. заполнить бачок тормозной жидкость и прокачать.

Создать давление 0,3±0,03 МПа и зафиксировать шток, давление не должно падать более чем на 0,02 МПа в течение не менее 5 с. Освободить поршень, при этом давление должно упасть до нуля. Нажать на поршень, создав давление 14±1,4 МПа. Зафиксировать шток. Давление не должно изменяться в течение не менее 10с. на поверхности ГТЦ не должно быть следов тормозной жидкости;

12. установить ГТЦ вместе с пневмокамерой на кронштейн на автобусе и закрепить их гайками;

13. подсоединить к ГТЦ шланг, а к пневмокамере трубку;

14. залить свежую тормозную жидкость в гидросистему привода тормозов;

15. завернуть крышки бачков вместе с датчиками уровня тормозной жидкости;

16. присоединить клеммовые соединения проводов к датчикам уровня тормозной жидкости на крышках банков ГТЦ;

17. прокачать гидравлический привод тормозов и проверить работу ГГЦ, как описано выше.

Содержание

ЗИЛ-5301. Пневматическая тормозная камера
Тормозная система ЗИЛ 5301
Как переделать тормоза на зил бычок
Тормозная система ЗИЛ 5301 бычок принцип работы
История разработки и появления автомобиля ЗИЛ-5301
Тормозная система
ЗИЛ- 5301 технические характеристики
Автобусы на базе ЗИЛ «Бычок» и самосвал ЗИЛ-5301
Схема поломок ЗИЛ-5301 и способы их устранения
Схемы тормозов ЗИЛ-5301
ЗИЛ-5301. Особенности сцепления
Тормоза задних колес ЗИЛ-5301
Тормоза зил бычок, задние и передние | Зил бычок
Зил бычок — автоклуб |
Добро пожаловать!
Тормоза зил бычок, задние и передние
🎥 Видео

Видео:Замена Главного Тормозного Цилиндра Зил Бычек на Цилиндр от Уаз ПатриотаСкачать

ЗИЛ-5301. Пневматическая тормозная камера

На автомобилях ЗИЛ-5301 с разделением привода по мостам и на автобусах ЗИЛ применены бесфланцевые тормозные камеры, предназначенные для воздействия на главные тормозные цилиндры и установленные вместе с ними на кронштейнах.

Устройство тормозной камеры показано на рисунке.

Перед разборкой тормозную камеру надо снять с кронштейна и отсоединить от главного тормозного цилиндра.

Для разборки камеры надо ее зажать в приспособлении с винтом;

— снять хомуты и, отпуская винт приспособления, так как пружина 6 создает усилие более 50 дан, разделить корпус 8 и крышку 3. Вынуть шток 7, мембрану 4 и пружину 6.

Сборка камеры производится в обратном порядке. При этом особое внимание надо обратить на правильность взаимного положения корпуса, крышки и мембраны.

После ремонта камеру надо проверить на работоспособность и герметичность.

Для проверки работоспособности камеры надо трижды подать воздух под давлением 0,75 МПа в полость камеры. При этом шток должен быстро без заедания выдвигаться и возвращаться в исходное положение.

Для проверки герметичности надо смочить мыльной эмульсией места соединения крышки и корпуса, подать воздух под давлением 0,75 МПа.

Чтобы устранить утечку воздуха, необходимо подтянуть болты крепления хомута. Если утечка продолжается, надо сменить мембрану или выправить хомуты.

Видео:Ремонт Главного Тормозного Цилиндра ЗИЛ БЫЧЕКСкачать

Тормозная система ЗИЛ 5301

RomanBorisovich, 25 августа 2012, 22:40, #186

Если сможете выложите фотку или дайте ссылку как выглядят одинарные цилиндры.

autoruk.ru/zil-5301-bichok/tormoznaya-sistema/ Вот тебе ссылка по тормозилкам

Камаз, 21 декабря 2011, 18:45, #28

Задние тормоза работают но со 2-3 качка.

С главного тормозного тормозная жидкость подаётся на колёса в равных пропорциях. Если до передних колёс 1.5-2 м то до задних5-7 м. потому так и происходит. Если на зад поставить отдельный «главный тормозной» и убрать регуляторы по весу, то проблема должна исчезнуть.

Как вариант посмотри на ПАЗиках у них тоже пневмогидравлика, но задок схватывает явно быстрее переда!

Действительно пустил жидкость помимо регулятора и задние тормоза колом!

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

Камаз, 21 декабря 2011, 18:45, #28

Задние тормоза работают но со 2-3 качка.

С главного тормозного тормозная жидкость подаётся на колёса в равных пропорциях. Если до передних колёс 1.5-2 м то до задних5-7 м. потому так и происходит.

при исправной гидравлике и отсутствия течи, длинна трубопровода не влияет, так как жидкость не сжимается как воздух. Если нажать на тормоз и цилиндр дал в трубку сколько то жидкости то столько же и выйдет причем с такой же скоростью (если разница и будет то математическая которая не скажется на работе)

ну то что » колдуна» убирать из системы это — однозначно.

У современных тормозных жидкостей температура кипения намного выше критической (то есть 150 ОС ), но этим нельзя обольщаться. Вещества, входящие в их состав, по большей части очень гигроскопичны, то есть легко впитывают влагу из воздуха, а резиновые манжеты служат плохой преградой для этого процесса. Точка кипения «увлажненной» жидкости по сравнению с «сухой» намного ниже, она легко падает до критической величины и даже дальше. Поэтому в паспортных данных всегда указывают два значения температуры кипения: без влаги и с содержанием 3,5% воды. Если последняя мала, то в системе с дисковыми тормозами такую жидкость применять не следует. Пока задние тормоза не будут эфективно работать ОТКАЗЫ системмы тормозов БЫЧЁк не избежны

ОЛЕГатор, 26 августа 2012, 21:38, #192

Нашлась причина отказа тормозов на БЫЧКе. Опыт показывает, что рабочая температура тормозной жидкости в наиболее горячих точках системы примерно такова: 60-70 ОС при движении по шоссе, 80-100 ОС в городе и 100-120 ОС на горных дорогах. Но это в среднем, а в напряженных условиях она нередко достигает 150 ОС и даже больше, поскольку, например, тормозная колодка при нескольких экстренных торможениях нагревается до 600 ОС. Поэтому жидкость в неблагоприятной ситуации может закипеть, а это грозит катастрофой: объем главного цилиндра невелик (всего 5-15 мл), а как только объем пузырьков пара в системе превысит эту величину, то тормоза полностью откажут. Но и до этого, при малых размерах паровых пробок, эффективность тормозов уже заметно падает. У современных тормозных жидкостей температура кипения намного выше критической (то есть 150 ОС ), но этим нельзя обольщаться. Вещества, входящие в их состав, по большей части очень гигроскопичны, то есть легко впитывают влагу из воздуха, а резиновые манжеты служат плохой преградой для этого процесса. Точка кипения «увлажненной» жидкости по сравнению с «сухой» намного ниже, она легко падает до критической величины и даже дальше. Поэтому в паспортных данных всегда указывают два значения температуры кипения: без влаги и с содержанием 3,5% воды. Если последняя мала, то в системе с дисковыми тормозами такую жидкость применять не следует. Пока задние тормоза не будут эфективно работать ОТКАЗЫ системмы тормозов БЫЧЁк не избежны

Читайте также: Гильзовка блока цилиндров porsche macan

Вывод: не забывайте своевременно или несколько чаще менять тормозную жидкость.

Видео:Зил 5301. Главный тормозной с газелиСкачать

Как переделать тормоза на зил бычок

Видео:Тормоза то есть то нету,В чём причина?Скачать

Тормозная система ЗИЛ 5301 бычок принцип работы

ЗИЛ-5301 Бычок. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
На автомобилях ЗИЛ-5301 установлен комбинированный пневмогидравлический тормозной привод с двумя независимыми гидравлическими контурами по “L” схеме и двумя независимыми пневматическими контурами.

Внимание! При данной схеме тормозного привода отсутствует прямая механическая связь между тормозной педалью и главным тормозным цилиндром гидропривода. Поэтому тормозная система автомобиля работает только при наличии в пневмоприводе давления воздуха выше 0,5 МПа

независимо от усилия ноги водителя на тормозную педаль.

Механизмы рабочей и стояночной тормозных систем

Тормозные механизмы автомобиля: передних колес – дисковые с плавающими двухцилиндровыми скобами, двухколодочные;

задних колес – барабанного типа с двумя внутренними колодками.

При эксплуатации автомобиля необходимо постоянно следить за износом тормозных колодок дискового тормозного механизма передних колес. Если суммарная толщина хотя бы одной тормозной колодки с накладкой составит 8 мм или менее, то необходимо заменить все колодки на передней оси автомобиля.

Одним из признаков большого износа тормозных накладок является значительное понижение уровня тормозной жидкости в бачках главного цилиндра без заметных следов подтекания тормозной жидкости.

В этом случае надо осмотреть и заменить колодки. Для замены колодок надо выполнить следующее.

1. Поднять автомобиль до вывешивания колес. Рулевое колесо повернуть до упора влево при замене колодок левого тормоза и вправо – правого.

2. Отвернуть колесные гайки и снять колесо.

3. Вынуть чеку 8 (рис.27) из удерживающего пальца 7 и вытянуть палец.

4. Снять защитные колпачки и надеть резиновые шланги на головки клапанов прокачки. Свободные концы шлангов надо опустить в прозрачный сосуд.

5. Отвернуть клапаны на один оборот. Вдвинуть поршни в цилиндры корпуса скобы до упора, не допуская повреждения буртиков поршней, удерживающих пылезащитные чехлы. При этом из клапанов вытечет некоторое количество тормозной жидкости. Завернуть клапаны.

6. Проверить легкость перемещения скобы на штифтах 13 и 17. Скоба должна свободно перемещаться рукой.

7. Удерживая специальным (тонким) ключом от проворачивания верхний направляющий штифт 13, вывернуть болт 15 его крепления к корпусу скобы. При этом необходимо принять меры, чтобы не повредить чехол 14 штифта. Повернуть (поднять) корпус скобы 11 относительно второго штифта 17 до упора в суппорт и вынуть колодки.

Рис.27. Скоба переднего тормоза. 1 – суппорт; 2 – перепускной болт; 3 – поршень; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – чехол псршня; 6 – тормозные колодки; 7 – палец колодок; 8 – чека пальца; 9 – колпачок клапана прокачки; 10 – клапана прокачки; 11 – правый корпус скобы; 12 – грязезащитный колпачок сапуна; 13 – направляющий штифт; 18 – чехол штифта; 15 – болт крепления штифта; 16 – втулка вспомогательного штифта; 17 – вспомогательный штифт; 18 – гайка; 19 – кольцо

8. Проверить состояние защитных чехлов поршней. С поврежденными чехлами эксплуатация автомобиля не разрешается.

9. Очистить от грязи торцевые поверхности посадочных мест под колодки. Вставить в суппорт 1 новые колодки и установить корпус скобы 11 на место, следя за тем, чтобы не повредить резиновые защитные чехлы поршней.

10. Завернуть болт 15 крепления направляющего штифта к корпусу скобы. Установить на место и зашплинтовать удерживающий палец 7 колодок.

11. Нажать несколько раз на педаль тормоза, предварительно заполнив пневмопривод сжатым воздухом.

12. Долить жидкость в бачки до нормы.

При замене тормозных колодок следует обратить внимание на то, чтобы маркировка накладок была одинакова для всех колес.

После замены колодок следует соблюдать осторожность, так как эффективность торможения до и после замены колодок может измениться.

Обслуживание тормозных механизмов задних колес заключается в регулировке зазоров между колодками и барабанами, а также в периодическом осмотре, очистке их и проверке креплений.

При осмотре необходимо проверить состояние фрикционных накладок тормозов задних колес. Если расстояние от поверхности накладок до головок заклепок составляет менее 0,5 мм, надо сменить тормозные накладки. При смазывании деталей нужно предохранить накладки тормозных колодок от попадания на них масла, так как фрикционные свойства промасленных накладок нельз? полностью восстановить чисткой и промывкой. В случае предельного износа или выхода из строя одной из накладок левого или правого тормозного механизма необходимо заменить зсе накладки, обоих тормозных механизмов.

Для регулировки надо выполнить следующее:

– выключить стояночный тормоз;

– вынуть пружинные заглушки из щитов задних тормозов;

– через отверстие в тормозном щите специальной лопаткой 1 (рис. 28) (или широкой отверткой) вращать звездочку регулировочного винта 2 (на левом тормозе снизу вверх; на правом – в обратном направлении), разведя колодки до торможения колеса (не проворачивается от руки).

Затем вращая звездочку в обратном направлении, обеспечить свободное вращение колеса. При вращении звездочки слышны характерные щелчки

-вставить пружинные заглушки.

Рис. 28. Регулировка зазора между колодками и барабаном: 1 – специальная лопатка; 2 – регулировочный винт

ЗИЛ-5301 Бычок. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

На автомобилях ЗИЛ-5301 установлен комбинированный пневмогидравлический тормозной привод с двумя независимыми гидравлическими контурами по «L» схеме и двумя независимыми пневматическими контурами.

независимо от усилия ноги водителя на тормозную педаль.

Механизмы рабочей и стояночной тормозных систем

Тормозные механизмы автомобиля: передних колес — дисковые с плавающими двухцилиндровыми скобами, двухколодочные;

задних колес — барабанного типа с двумя внутренними колодками.

В этом случае надо осмотреть и заменить колодки. Для замены колодок надо выполнить следующее.

1. Поднять автомобиль до вывешивания колес. Рулевое колесо повернуть до упора влево при замене колодок левого тормоза и вправо — правого.

2. Отвернуть колесные гайки и снять колесо.

3. Вынуть чеку 8 (рис.27) из удерживающего пальца 7 и вытянуть палец.

6. Проверить легкость перемещения скобы на штифтах 13 и 17. Скоба должна свободно перемещаться рукой.

Рис.27. Скоба переднего тормоза. 1 — суппорт; 2 — перепускной болт; 3 — поршень; 4 — уплотнительное кольцо; 5 — чехол псршня; 6 — тормозные колодки; 7 — палец колодок; 8 — чека пальца; 9 — колпачок клапана прокачки; 10 — клапана прокачки; 11 — правый корпус скобы; 12 — грязезащитный колпачок сапуна; 13 — направляющий штифт; 18 — чехол штифта; 15 — болт крепления штифта; 16 — втулка вспомогательного штифта; 17 — вспомогательный штифт; 18 — гайка; 19 — кольцо

11. Нажать несколько раз на педаль тормоза, предварительно заполнив пневмопривод сжатым воздухом.

12. Долить жидкость в бачки до нормы.

Читайте также: Алюминиевый блок цилиндров для ваз

Для регулировки надо выполнить следующее:

— выключить стояночный тормоз;

— вынуть пружинные заглушки из щитов задних тормозов;

— через отверстие в тормозном щите специальной лопаткой 1 (рис. 28) (или широкой отверткой) вращать звездочку регулировочного винта 2 (на левом тормозе снизу вверх; на правом — в обратном направлении), разведя колодки до торможения колеса (не проворачивается от руки).

-вставить пружинные заглушки.

Рис. 28. Регулировка зазора между колодками и барабаном: 1 — специальная лопатка; 2 — регулировочный винт

Видео:Зил Бычок Гтц газели тормоза огоньСкачать

История разработки и появления автомобиля ЗИЛ-5301

Руководство завода ЗИЛ, заметив, насколько популярны в России и мире малотоннажные грузовые автомобили марки мерседес Т2, решило выпустить свой вариант знаменитого автомобиля. Закупив несколько грузовиков мерседес, заводским конструкторам было выдано задание в кратчайшие сроки изготовить подобный автомобиль, сделав его как можно менее дорогим в производстве.

Увидев, что схема конструкции немца простая, вскоре на проходной завода стояло около 50 опытных образцов новой модели. Хотя бычок построен на базе мерседеса, ему присущи свои особенности и болезни.

Для того чтобы как можно более упростить и удешевить производство, было принято решение устанавливать на новый ЗИЛ элементы с других заводских моделей. Кабина «Бычку» досталась от ЗИЛ-4331, именно по этой причине её размер кажется слишком большим.

Рессоры у ЗИЛ- 5301 расположены на обоих мостах, тормозная система Зил-5301 представляет собой комбинацию из дисков на передних колёсах и барабанов на задних. Дисковые тормоза достаточно надёжные, и оснащены пневмоусилителем.

Не обошлось без инноваций. Впервые в истории российских малотоннажных грузовиков был использован гидроусилитель руля. Благодаря ГУР, руль стал поворачиваться намного легче.

Видео:ЗИЛ бычок как перебрать главный тормозной цилиндрСкачать

Тормозная система

Тормозная система ЗиЛ-5301 имеет двухконтурную систему торможения, каждый контур работает независимо друг от друга. Торможение осуществляется контурами, в частности с использованием одного переднего и заднего колес с системой крест на крест.

Передние дисковые тормоза на ЗиЛ Бычок

На ЗиЛ Бычок тормоза воздушные с гидравлическим приводом. Давление воздуха в пневмосистеме должно быть не ниже 7,2 атмосферы.

Тормозная система ЗиЛ 5301 Бычок, схема

Воздушная система ЗиЛ5301 повышает безопасность автомобиля в аварийных ситуациях. Конструкция тормозов совмещает в себе передние дисковые и задние барабанные. В более поздних моделях ЗиЛ Бычок тормозная система с устройством антиблокировки колес, которая также повышает безопасность автомобиля.

Кабина 5301 несмотря на то, что имеет не очень привлекательный внешний вид, обладает высокой степенью безопасности. В целом она представляет рамную конструкцию, которая обшита металлическими листами. Дизайн интерьера и приборной панели имеет схожесть с предыдущими моделями. Материалы обшивки, используемые внутри кабины самые дешевые, что удешевляет процесс эксплуатации.

Видео:ЗИЛ-БЫЧОК 5301 | Произошла обманчивая ситуация! Думал что потёк тормозной цилиндр!Скачать

ЗИЛ- 5301 технические характеристики

Двигатель для ЗИЛ-5301 был выбран дизельный, производства минского моторного завода. Его объем составляет 4,8 литра, при мощности 105 лошадиных сил. Данный двигатель широко известен благодаря тракторам «Беларусь», а его эксплуатационные характеристики давно сыскали известность за пределами Беларуси. Как позже оказалось, тракторный двигатель не самое лучшее решение для городской эксплуатации, поэтому завод освоил мелкосерийное производство автомобилей, оснащённых двигателями импортного производства. Впрочем, и эти двигатели не завоевали популярности у покупателей, так как были очень дорогими в ремонте, а самому их починить было очень сложно.

Первый ЗИЛ «Бычок» представлял собой шасси, которые оборудовались фургоном, платформой или кузовом. Кузов ЗИЛ-5301 был изотермический. Через три года «Бычок» получил цельнометаллический кузов, предназначенный для перевозки 3 тонн различных грузов.

Через год появилась ещё одна модель «Бычка» с отсеком для грузов равным 10 кубам, а также удлинённая версия на 20 кубов. Грузоподъёмность у длиннобазной модели поменьше, зато она позволяет перевозить больше габаритных грузов.

Так как простая конструкция «Бычка» с лёгкостью позволяет сделать «тюнинг» ЗИЛ-5301, многие предприятия, которые занимаются переоборудованием автомобилей под специальное оборудование, стали приобретать шасси «Бычка» для переоборудования. Был даже выпущен специальный электромобиль на базе ЗИЛ-5301, способный проезжать без подзарядки около 70 километров. К сожалению, данный прототип оказался слишком дорогим, а его эксплуатация в наших реалиях – практически невозможна.

Видео:ЗИЛ БЫЧОК ОБЗОР ГТЦ ОТ ГАЗЕЛИ ЗАДНИХ ТОРМОЗОВСкачать

Автобусы на базе ЗИЛ «Бычок» и самосвал ЗИЛ-5301

Самосвал на базе «Бычка» завоевал популярность у фирм и коммунальщиков, которым приходилось работать в стеснённых условиях. Благодаря узкой колее и радиусу разворота, ЗИЛ-5301 легко проезжал там, где большим самосвалам было не повернуться.

В начале 2000-х годов были выпущены специальные автобусы на базе «Бычка», которые быстро вытеснили с региональных маршрутов ПАЗики. Появление широкого автобусного кузова, в котором сиденья стояли в четыре ряда, помогло ЗИЛу закрепиться в этой нише надолго.

К сожалению, недостаточная надёжность заднего моста ЗИЛ-5301 и общая политика завода, который не обращал внимания на замечания покупателей, поставили крест на этих автомобилях.

Видео:Зил 5301 ремонт ручникаСкачать

Схема поломок ЗИЛ-5301 и способы их устранения

Так как ЗИЛ-5301 является российским автомобилем (хотя и скопированным с мерседеса), то он традиционно обладает целым ворохом различных болячек и недоработок. За два десятилетия количество выявленных дефектов и способов их устранения стало таким огромным, что можно составлять целые тома по практическому ремонту. Конечно, все неисправности рассмотреть не удастся, мы попробуем рассмотреть несколько наиболее популярных:

Множество проблем может доставить задняя ступица. К ней не поступает смазка из редуктора, поэтому смазывать её приходится вручную. Тем, кто не знает этой особенности, приходится часто менять задние ступицы колёс;
Покраска ЗИЛов традиционно «надёжна». Подкрашивать кабину приходилось после первых 2-3 месяцев эксплуатации. Голый металл ржавеет практически на глазах. Схема покраски довольно простая. Многие владельцы просто задувают из баллончика очищенные и зашпаклёванные места;
Часто выходит из строя генератор. Обычно проблема заключается в различных замыканиях, после чего генератор не работает. Ещё генератор может выйти из строя из-за обрыва обмотки возбуждения. Пробой диодов или их старение тоже выведут генератор из строя. Для того, чтобы починить генератор понадобится схема. Лучшим вариантом ремонта станет замена генератора на более надёжную модель;
Множество неприятностей может доставить фильтр. Причём не важно, воздушный это фильтр или топливный. Если фильтр засорится, завести двигатель будет проблематично, поэтому если вы не можете завести мотор, первым делом осмотрите воздушный фильтр, потом топливный;
Сцепление ЗИЛ-5301 недостаточно надёжное. Многие владельцы постоянно жалуются, что оно «горит», а кронштейн просто вырывается.

Хотя запчасти на ЗИЛ-5310 стоят дороже, чем на остальные ЗИЛы, они всё же дешевле запчастей к иномаркам.

В целом ЗИЛ «Бычок» достаточно выносливая машина, но отвратительная стойкость (скорее её отсутствие) к коррозии год за годом уменьшает количество этих грузовиков на наших дорогах.

Видео:Секрет!Почему после прокачивание тормозов или замены ГТЦ нету тормозов(вялые)!Скачать

Схемы тормозов ЗИЛ-5301

На автомобилях ЗИЛ-5301 установлен комбинированный пневмогидравлический тормозной привод с двумя независимыми гидравлическим и пневматическим контурами, разделенными по двум контурам.

На автобусах АМО ЗИЛ установлен комбинированный пневмогидравлический тормозной привод с двумя независимыми гидравлическим и пневматическим контурами и системой АБС. По заказу покупателей АБС устанавливается и на автомобили ЗИЛ-5301.

Рис.1. Схема тормозного привода автомобиля ЗИЛ-5301: 1 — компрессор; 2 — регулятор давления пневмопривода; 3 — влагомаслоотделитель; 4-регенерационный баллон; 5, 8, 12, 23, 24, и 29 — клапаны контрольного вывода; 6 — тройной защитный клапан, 7- компенсационный баллон; 9 — одинарный защитный клапан; 10 — кран стояночной тормозной системы;, 11 и 13 — воздушные баллоны; 14 — пружинный энергоаккумулятор привода стояночной тормозной системы; 15 — клапан быстрого оттормаживания; 16 — пневмоэлектрические датчики падения давления; 17- двухстрелочный манометр рабочей тормозной системы; 18 — краны слива конденсата из воздушных баллонов; 21 — двухсекционный кран рабочей тормозной системы; 22 — выключатели сигнала торможения; 25 — скоба с гидроцилиндрами тормоза переднего моста; 26 — главный тормозной цилиндр передней оси; 27- пневмокамера передней оси; 28-регулятор тормозных сил пневмопривода; 30 — рабочие гидроцилиндры тормоза заднего моста; 31 — пневмокамера колес заднего моста; 32 — главный тормозной цилиндр колес заднего моста.

Голубая линия — контур подготовки сжатого воздуха: желтая линия — контур тормозного привода передней оси; зеленая линия — контур тормозного привода задней оси; розовая линия — контур стояночного тормоза; красная линия — гидропривод рабочих тормозов

Видео:Как правильно ремонтировать тормоза зил бычекСкачать

ЗИЛ-5301. Особенности сцепления

На автомобилях ЗИЛ-5301 применено однодисковое сухое сцепление с пружинным гасителем крутильных колебаний на ведомом диске.

Кожух сцепления- стальной, крепится к маховику восемью специальными центрирующими болтами. Нажимной диск изготовлен из серого чугуна, крепится к кожуху четырьмя парами пружинных пластин, передающих крутящий момент от кожуха на нажимной диск и обеспечивающих осевое перемещение нажимного диска.

Крутящий момент передается четырьмя парами пружинных пластин от кожуха сцепления на нажимной диск.

Нажимное усилие создается шестнадцатью пружинами, установленными между кожухом сцепления и нажимным диском. Рычаги нажимного дискостальные, шарниры рычагов имеют наборные игольчатые подшипники.

Во втором случае шланги не отсоединяют и жидкость из ПГУ не сливают. Сначала следует снять пружину 14, затем расшплинтовать и вынуть палец 18 (рис.1), отвернуть болты крепления ПГУ к кронштейну коробки передач и закрепить ПГУ заранее приготовленной мягкой проволокой или веревкой на шасси автомобиля так, чтобы не повредить трубопроводы.

Отвернуть гайки и снять карданный вал, отсоединить вал спидометра. Отвернуть болты и снять люк в кабине над коробкой передач, а затем — рычаг переключения передач. Отвернуть гайки крепления коробки передач к картеру сцепления и с применением тали или домкрат-тележки снять ее.

Отвернуть болты крепления нижней крышки картера сцепления и снять крышку.

Вывернуть стяжной болт крепления рычага на валу вилки, снять рычаг. Отвернуть два болта крепления фланца вилки и снять его; вынуть вилку выключения сцепления, предварительно сдвинув ее влево и наклонив вниз.

Сцепление в сборе с коленчатым валом динамически балансируется на заводе, поэтому необходимо пометить взаимное положение сцепления и маховика.

Отвернуть болты крепления кожуха нажимного диска к маховику. Болты следует отворачивать постепенно, поворачивая маховик, чтобы избежать деформации кожуха. Снять нажимной диск в сборе с кожухом, снять ведомый диск.

Разборка нажимного диска и кожуха сцепления

Разборку нажимного диска сцепления и кожуха производят обычно с целью замены рычагов нажимного диска из-за износа их сферических головок, замены разрушившихся вилок рычагов, а также для шлифовки нажимного диска. В других случаях разборка сцепления нецелесообразна, лучше заменить целиком весь узел. Перед началом разборки необходимо пометить взаимное положение всех деталей сцепления. Для разборки нажимного диска нужно использовать вспомогательный маховик и стальной диск толщиной 9,8 мм, заменяющий ведомый диск. Вместо стального диска можно также использовать любую жесткую прокладку указанной толщины.

Читайте также: Цилиндр для замка с вертушкой guardian

В случае необходимости для разборки нажимного диска можно применять различные приспособления с быстродействующими зажимами, но с обязательной установкой кожуха нажимного диска на восемь центрирующих шпилек или болтов с последующим прижимом кожуха за его лапы к маховику.

Отогнуть с помощью отвертки или зубила лепестки замочных пластин, отвернуть болты крепления пластин и снять замочные и опорные пластины с кожуха (рис.2,а). Отвернуть болты крепления парных тангенциальных пружинных пластин (рис.2,в) и вынуть направляющие втулки из фасонных отверстий пластин, другим концом приклепанных к кожуху. Отвернуть предварительно регулировочные гайки (рис.2,б), затем все болты крепления кожуха сцепления на маховике (рис.2,г).

Снять кожух сцепления (рис.2,д), нажимные пружины (рис.2,е), теплоизолирующие шайбы.

Пометить положение каждого рычага выключения сцепления относительно нажимного диска, расшплинтовать и вынуть пальцы (рис. 2,а), соединяющие рычаги с нажимным диском, снять рычаги в сборе с опорными вилками и вынуть игольчатые ролики из отверстий рычагов. Расшплинтовать и вынуть пальцы, соединяющие рычаги с опорными вилками, снять вилки с рычагов и вынуть ролики из отверстий рычагов (рис.2,б). Снять нажимной диск с маховика.

Видео:ЗИЛ-БЫЧОК 5301 | Травит воздух через манжету ГТК.Скачать

Тормоза задних колес ЗИЛ-5301

Тормозные механизмы задних колес колодочные, барабанного типа. Устройство тормозных механизмов показано на рис.1.

Для разборки тормозного механизма задних колес надо очистить тормозной барабан от грязи и убедиться в его свободном вращении. Стояночная тормозная система должна быть в отторможенном состоянии.

Отвернуть шесть болтов крепления тормозного барабана к ступице заднего колеса и снять его, повернув так, чтобы выступы на барабане совпали с пазами на ступице.

Для демонтажа колодок надо с помощью проволочной петли или крючка снять пружины 2 и 6 с опорного пальца 4; разобрать стержни 13, крепящие колодки к щиту тормоза 8, утопив верхнюю чашку, и, провернув ее до совпадения паза в чашке с положением стержня, снять стяжную пружину 12.

Отсоединить от колодок разжимной рычаг 14 стояночного тормоза и пружину 15.

После разборки тормозного механизма все детали надо промыть моющим раствором МС-6 или МС-8 ТУ 6-12-978-76, продуть сжатым воздухом и провести дефектацию

Осмотреть внутреннюю рабочую поверхность барабана и проверить толщину накладок на первичной 1 и вторичной 7 колодках.

Трещины и сколы на деталях тормозов не допускаются. Повреждение резьбы допускается не более двух ниток. Износ тормозных накладок допускается до уровня 1 5 мм до головок заклепок.

При износе деталей тормозов сверх допустимых размеров изношенные детали подлежат замене.

Погнутость щита тормозов рекомендуется устранять правкой. При большей погнутости щиты надо заменить.

При сборке тормозного механизма задних колес все операции надо проделать в последовательности, обратной разборке. При этом надо иметь в виду следующее.

Нельзя менять местами положение вторичной и первичной колодок и пружин колодок.

Первичная тормозная колодка отличается от вторичной пружиной, которая имеет большее количество витков и меньший диаметр проволоки.

При установке стяжной пружины 12 (см. рис.1) и регулировочного винта 10 гайка 9 должна быть завернута до отказа для компенсации толщины новых накладок.

При износе только одной тормозной колодки задних колес на автомобиле следует заменить все четыре колодки заднего тормоза.

При сборке опорные поверхности втулок и осей надо смазать тонким слоем смазки.

Приклеивание новых накладок к тормозным колодкам. При необходимости можно заменить тормозные накладки на колодках, приклеив новые.

Для обеспечения надежного склеивания фрикционных накладок с колодками тормоза надо выполнить следующие условия.

Приклеивание производить клеем марки ВС-10Т ГОСТ 22345-77 или ТИИР-4 ТУ 38.114513-96 фирмы ОА0 СНИИАТИ (г. Ярославль).

Колодки тормоза перед приклеиванием накладок должны быть очищены механической обработкой от следов старых при условии сохранения геометрической формы согласно чертежу.

После механической обработки колодок не допускается загрязнение подготовленной поверхности пылью, маслом и другими веществами, ослабляющими клеевое соединение.

На внутренней поверхности накладок надо удалить глянцевый слой при обязательном сохранении геометрических размеров изделия. Неровности, трещины, следы масла и загрязнение поверхности не допускаются.

На чистые, обезжиренные поверхности колодок и накладок наносится кистью равномерный слой клея из расчета 1 ,5…2 г на 100 см 2 площади.

После нанесения клея детали должны быть подсушены на воздухе не менее 15 мин и не более 90 мин при температуре не ниже 15°С. Прикасаться руками к поверхности, намазанной клеем не допускается.

Склеивание деталей надо производить в специальном приспособлении, обеспечивающем правильное относительное положение накладки и колодки и с прижимом накладки к колодке усилием 49.. .78 Н/см 2 .

Склеивание деталей должно происходить в сушильной печи при температуре 180°С, в течение 120 мин, без учета времени прогрева печи до указанной температуры.

После приклеивания накладок изделие надо проверить на отсутствие трещин, сколов, перекоса, отсутствие зазора между накладкой и колодкой, соответствие чертежу.

Прочность клеевого соединения должна соответствовать ГОСТ РИСО 6312-93. Разрушающее усилие должно быть не менее 100 Н/см 2 .

Регулировка тормозов задних колес

По мере износа фрикционных накладок необходимо регулировать зазор между накладкой колодки и барабаном с периодичностью 4000 км пробега.

Для регулировки надо выполнить следующее:

1. выключить стояночный тормоз;

3. вынуть пружинные заглушки из щитов задних тормозов;

4. через отверстие в тормозном щите специальной лопаткой 1 (или широкой отверткой) вращать звездочку регулировочного винта 2 (на левом тормозе снизу вверх; на правом — в обратном направлении), разведя колодки до торможения колеса (не проворачивается от руки). Вращая звездочку в обратном направлении, обеспечить свободное вращение колеса;

5. вставить пружинные заглушки.

Видео:главный тормозной цилиндрСкачать

Тормоза зил бычок, задние и передние | Зил бычок

ЗИЛ «бычок» получил это название, благодаря своему сходству с аналогичным зверем, так прозвал его народ. Народ, который с конца 20 века и начала 21 века эксплуатирует данное авто и горя не знает. Хотя кому как, кто-то бывает и испытывает трудности, и даже серьезные. Бывает, что нарекания вызывает и тормозная система ЗИЛ «бычок». Вот о ней как раз и поговорим.

Тормозная система ЗИЛ «бычок» — это двухконтурная система. Каждый контур является независимым друг от друга. Первый контур включает в себя переднее правое колесо и заднее левое, а второй контур — это переднее левое колесо и заднее правое. В качестве привода тормозов служит гидравлическая система. Зато усилитель тормозов работает от пневматики.

Запасным тормозом является любой контур, который не отказал. В более усовершенствованных моделях семейства «бычка» на тормозах установлена антиблокировочная система (АБС).

Ручной тормоз оснащен механическим приводом, который соединен тросом с задними тормозами. На передних колесах установлены дисковые тормоза, задние же оснащены тормозным барабаном.

Также на тормозной системе авто ЗИЛ «бычок» установлен регулятор давления гидропривода. С его помощью во время торможения авто распределяется давление тормозной жидкости таким образом, чтобы задние колеса полностью не блокировались, когда автомобиль пустой или загружен не на полную массу.

Ну, так вот, какие проблемы вызывает тормозная система ЗИЛ «бычок» у автолюбителей?

Большинство утверждают, что дисковые тормоза выходят из строя уже через 15-20 тыс. км пробега. А сами диски являются кривыми, что также снижает срок службы передних тормозов и ухудшает качество торможения. Еще одним недостатком некоторые называют неудобное расположение бочка для тормозной жидкости задних колес. Он находится под рамой, и труднодоступен.

Что касается ресурса передних тормозов и их кривизны, то такие проблемы встречались на первых выпусках ЗИЛ «бычок». В «бычках», которые выпускались несколько позже, таких проблем не наблюдалось. А исправить такие неполадки можно расточкой тормозного диска.

Что касается расположения тормозного бочка, то это конструктивная особенность авто, и от этого никуда не денешься.

И напоследок, последний совет: смазывайте через каждые 5 тыс. км. пробега направляющий штифт суппорта, и тогда у вас не будет возникать особых проблем с тормозами «бычка». В качестве смазки можно использовать смесь литола и тада.

Видео:ЗИЛ бычок нюансы тормозовСкачать