Замена главного цилиндра сцепления бора (5 видео)

Видео:Замена главного цилиндра сцепления на SKODA, VWСкачать

Замена главного и рабочего цилиндра сцепления (фотоотчет)

Итак. Причина замены главного цилиндра была следующая:
при возвращении педали сцепления в исходное положение, она залипала где-то на 2/3 хода, при поддевании ногой — доходила в исходнюю, а поискав по форумам про аналогичные проблемы с залипанием педали, было решено начать с главного цилиндра. Проблема была не постоянная, поэтому сильно не мешала, но главный цилиндр был куплен и ждал подходящего времени. Стоимость – около 40 USD (оригинал с запиленным значком — SACHS). Код:1K0721388G.
Обращу внимание, я долго не решался на замену, т.к. в мануале слишком сложно был описан процесс замены, но, как оказалось, разбирать пришлось гораздо меньше, особенно в салоне.
1. Снимаем корпус воздушного фильтра и аккумулятор вместе с его подставкой. На рисунке 1
видно, где запрятан этот цилиндр. В мануале сказано, теперь необходимо поснимать трубки и разъем с этого цилиндра, но я не представляю, как это сделать, учитывая, что туда еле пальцы подлазят. Поэтому переходим к пункту 2 моих действий.
2. Берем рожковый ключ на 19 и подходящий стержень для рычага (см. рис. 2). Надеваем ключ на цилиндр (см. рис. 2, показано на примере нового цилиндра), и при помощи стержня поворачиваем его против часовой стрелки примерно на 45 градусов. С таким рычагом я его еле сдвинул с места, даже промяв корпус цилиндра, но т.к. есть новый – не жалко.
3. Теперь лезем в салон. Там ничего разбирать не нужно. Берем с собой фонарик и залазим в педали. Мы можем увидеть, вышел ли наш цилиндр из зацепления, когда мы его повернули (см. рис.3).
Если вышел, нужно подложить под педаль сцепления брусок (у меня был где-то 6 х 6 см). Теперь аккуратно нажимаем на сцепление рукой и цилиндр должен выскочить наружу в подкапотное пространство. А педаль падает на подложенный брусок.
4. Теперь нам нужно сдавить защелку в самой педали сцепления. На рисунке 4 видна ее конструкция. На рисунке 5 представлены инструменты для этой операции: согнутый металлический пруток с асимметрично загнутыми концами, т.к. слева от педали ушко сидит глубже и также нужны раздвижные плоскогубцы.
Вставляем согнутый пруток в белые защелки в педали и, подобрав ширину, сверху сдавливаем плоскогубцами. Давление нужно приличное приложить. С правой стороны от педали можно увидеть, что белая защелка вышла из зацепления, в это время помощник или своей второй рукой тянем педаль сцепления вверх. Если вы хорошо сдавили с двух сторон, то защелка выскочит из педали.
5. Теперь в подкапотном пространстве, изгибая шланги и провода, достаем наш цилиндр (рис.6). Ну а теперь осталось снять два шланга и разъем и перекинуть их на новый цилиндр. Причем, в таком положении, когда снимаем шланги выше уровня бачка, то тормозная жидкость не вытекает.
6. Новый цилиндр вставляем обратно в посадочное отверстие и фиксируем, вращая по часовой стрелке, аналогично пункту 2. В салоне надеваем белую защелку на штырек от цилиндра, и опускаем педаль сцепления на брусок, направляя в нее защелку, и защелкиваем, чем — нибудь поддев.
7. В конце нужно прокачать новый цилиндр. Штуцер прокачки находится на рабочем цилиндре, аккуратно — он пластмассовый (рис.8).

В заключении: моя проблема не исчезла. Поэтому переходим ко второй части — замена рабочего цилиндра сцепления.

Читайте также: Цилиндр kale 164 ygs

Часть 2. Замена рабочего цилиндра сцепления.
Стоимость: 35USD. Код: 1K0721261A. Оригинал с запиленным значком — SACHS.

1. Снимаем корпус воздушного фильтра и аккумулятор вместе с его подставкой.
2. Отсоединяем скобы крепления тросов кпп (рис. 7). Откручиваем кронштейн с этими тросами — 3 болта с шайбами.
3. Откручиваем кронштейн, мешающий нам подлезть к одному из болтов рабочего цилиндра (рис. 8)
4. Откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра, достаем его и видим в каком он состоянии (рис. 9).
5. Подкладываем ветош и, подготовив новый цилиндр, перетыкаем в него шланг с тормозной жидкостью.
6. Смазываем пластмассовый наконечник нового цилиндра какой либо густой смазкой нейтральной к пластику и резине, и в обратной последовательности все собираем и закручиваем.
7. Перед установкой корпуса воздушного фильтра прокачиваем рабочий цилиндр.

В заключении: теперь педаль ходит как новая и это радует

Миниатюры

Последний раз редактировалось Shurik07; 25.11.2013 в 17:51 . Причина: Дополнено

Видео:ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ. ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН - VOLKSWAGEN TIGUAN. Снять цилиндр сцепленияСкачать

Фотоотчет Прокачка сцепления на автомобилях с ABS Teves 02

Столкнулся с такой проблемой. Решил прокачать тормоза, а заодно и сцепление. С тормозами проблем не оказалось. Прокачиваем сцепление (как описано в литературе) по следующей схеме:
1. Заливаем жидкость до отметки максимум.
2. Прокачиваем главный цилиндр: для этого нажимаем на педаль сцепления 2-3 раза, открываем штуцер и выпускаем воздух, закрываем штуцер, отпускаем педаль.
3. Аналогично прокачиваем рабочий цилиндр.
4. Контролируем уровень жидкости.
В итоге, после двух-четырех кратного цикла прокачки главного цилиндра педаль сцепления просто провалилась в пол, хотя уровень жидкости в бачке находится на отметке максимум (или незначительно ниже). Проблема была успешно устранена, но решил разобраться, почему так происходит.
Вот наша система:

Чтобы было более понятно, разделим бачек на два «контура». У меня был второй бачек, и для наглядности решил сделать его вскрытие:

1-й контур: узел усилителя тормозов (насос высокого давления с аккумулятором давления и датчиком избыточного давления) и главный тормозной цилиндр, именно при заполнении жидкостью этого контура она поднимается до отметок MIN и MAX. Процесс циркуляции жидкости в данном контуре в этой теме описывать не буду.
2-й контур: сцепление (главный и рабочий цилиндры). Даже когда жидкость полностью уйдет из данного контура, ее уровень в бачке практически не изменяется (фото ниже).
Думаю, что разработчик это сделал для того, чтобы у Вас одновременно не отказали и тормоза и сцепление.

Итак, заливаем тормозную жидкость, заполняем первый контур до отметки максимум. Самотеком начинает заполняться второй контур через нижнее отверстие:

Отверстия очень маленькие и при интенсивном нажатии на педаль сцепления, даже если нижнее отверстие закрыто жидкостью, при прокачке есть большая вероятность попадания воздуха через верхнее отверстие (визуально данную процедуру проконтролировать невозможно). Если уровень жидкости в бачке опустится хотя бы немного ниже максимума, педаль проваливается в пол, т.к. нижнее отверстие соответствует отметке MAX бачка.

Предпочтительно, перед началом прокачки сцепления, медленно залить жидкость почти до горловины бачка. Затем повторяем процедуру прокачки, описанную выше.
Сцепление успешно прокачено, удаляем излишки тормозной жидкости из бачка до уровня максимум с помощью шприца или иного приспособления.