Замена главного цилиндра сцепления мазда 6 gh 2008

Видео:Педаль сцепления мазда 6 ghСкачать

ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Видео:Сцепления и сварка . Мазда 6 GHСкачать

Мазда 6 (2008+). ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», пассатижи, отвертка с крестообразным лезвием.

1. Снимите аккумуляторную батарею (см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи», с. 229).

2. Снимите пробку бачка главного тормозного цилиндра и откачайте, например, большим

медицинским шприцем тормозную жидкость из секции бачка главного тормозного цилиндра, питающей гидропривод выключения сцепления.

Бачок, общий для главных цилиндров привода тормозов и выключения сцепления, состоит из трех отдельных секций: двух для раздельных контуров гидропривода тормозов и одной для гидропривода выключения сцепления.

3. Сожмите отогнутые усики хомута крепления шланга подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления, сдвиньте хомут по шлангу и отсоедините шланг от штуцера бачка главного тормозного цилиндра.

4. Отверните гайку крепления трубки гидропривода от главного цилиндра выключения сцепления.

5. Отверните гайку 2 (рис. 6.4) крепления главного цилиндра выключения сцепления, расположенную в моторном отсеке.

6. Подденьте пружинный фиксатор 4 и извлеките его из фаски оси.

7. Извлеките из вилки ось 8.

8. Отверните гайку 3 и полностью снимите главный цилиндр выключения сцепления.

9. Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см. «Прокачка гидропривода выключения сцепления», с. 144).

Рис. 6.4. Крепление главного цилиндра выключения сцепления: 1 — главный цилиндр выключения сцепления; 2, 3 — гайки; 4 — пружинный фиксатор; 5 — педаль привода выключения сцепления; 6 — вилка; 7 — пластиковая втулка; 8 — ось; 9 — контргайка; 10 — шток главного цилиндра выключения сцепления

Видео по теме «Мазда 6 (2008+). ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ»

Главный цилиндр сцепления мазда 3 2.0 2007 года
Цилиндр сцепления / Mazda 3
Замена главного цилиндра сцепления Мазда 3 / Форд Фокус

Видео:Замена главного рабочего цилиндра сцепления Mazda 6 MPsСкачать

СЦЕПЛЕНИЕ

Видео:Не отжимается педаль сцепления мазда 6 ghСкачать

Мазда 6 (2008+). СЦЕПЛЕНИЕ

На автомобили Mazda 6, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной (рис. 6.1).

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 5, прикрепленном шестью болтами к маховику 7 двигателя. Ведомый диск 6 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.

Подшипник 2 (рис. 6.2) выключения сцепления установлен на направляющей втулке 3, запрессованной в картер 1 сцепления, и перемещается по втулке вилкой 4, которую, в свою очередь, приводит в действие рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления.

Гидравлический привод выключения сцепления состоит из главного цилиндра (рис. 6.3), установленного в моторном отсеке.

. рабочего цилиндра (на автомобилях с пятиступенчатой коробкой передач расположен на картере сцепления, а на автомобилях с шестиступенчатой коробкой передач — внутри картера сцепления), объединенного с подшипником выключения сцепления.

. трубопровода, включающего в себя трубку и шланг, и педали сцепления, кронштейн которой прикреплен гайками к щиту передка кузова.

В исходное положение педаль возвращается пружиной.

Главный цилиндр (рис. 6.3) соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих

главных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Предусмотрена регулировка привода выключения сцепления в эксплуатации.

Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, при этом ведомый диск пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, несмотря на то что выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой даже чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.

Пробуксовку сцепления легко можно определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Рис. 6.1. Сцепление: 1 — вилка выключения сцепления; 2 — болт крепления кожуха; 3 — подшипник выключения сцепления; 4 — диафрагменная пружина; 5 — кожух сцепления с нажимным диском; 6 — ведомый диск; 7 — маховик; 8 — болт крепления маховика

Рис. 6.2. Подшипник выключения сцепления: 1 — картер сцепления; 2 — подшипник выключения сцепления; 3 — направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 4 — вилка выключения сцепления

Рис. 6.3. Главный цилиндр выключения сцепления: 1 — шланг; 2 — хомут; 3 — штуцер; 4 — уплотнительная втулка; 5 — корпус главного цилиндра выключения сцепления; 6 -возвратная пружина; 7 — уплотнитель; 8 — дистанционная шайба; 9 — поршень в сборе с уплотнителем; 10 — пружинный фиксатор

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»)

Уменьшен полный ход педали сцепления

Отрегулируйте привод выключения сцепления

Коробление ведомого диска (торцовое биение более 0,5 мм)

Выправьте диск или замените новым

Неровности на поверхностях фрикционных накладок ведомого диска

Замените накладки или ведомый диск в сборе

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска

Замените накладки, проверьте торцовое биение диска

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы, покройте смазкой ЛСЦ-15. Если причиной заедания являет­ся смятие или износ шлицев, то замените первичный вал или ведомый диск

Воздух в системе гидропривода

Утечка жидкости из главного или рабочего цилиндра привода сцепления

Замените главный или рабочий цилиндр

Ослабление заклепок крепления нажимной пружины

Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

Перекос или коробление нажимного диска

Повышенный шум при выключении сцепления

Износ, повреждение или утечка смазки из подшипника выключения сцепления

Повышенный шум при включении сцепления

Поломка пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом

Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

Неполное включение сцепления (сцепление «буксует»)

Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените фрикционные накладки или ведомый диск в сборе

Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска

Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, устраните причины замасливания дисков

Повреждение или заедание привода выключения сцепления

Устраните неисправности, вызывающие заедание

Рывки при работе сцепления

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала

Очистите шлицы, смажьте смазкой ЛСЦ-15. Если причина заедания — смятие или из­нос шлицев, то при необходимости заме­ните первичный вал или ведомый диск

Поломка или снижение упругости пружин демпфера ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска

Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности и устраните причину замасливания дисков

Заедание в механизме привода выключения сцепления

Замените деформированные детали. Ус­траните причины, вызывающие заедание

Повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска

Замените накладки новыми. Проверьте, не повреждены ли поверхности диска

Ослабление заклепок фрикционных накладок ведомого диска

Замените неисправные заклепки, а при необходимости и накладки

Повреждение поверхности или коробление нажимного диска

Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

Видео по теме «Мазда 6 (2008+). СЦЕПЛЕНИЕ»

Ремонт СЦЕПЛЕНИЯ на Mazda 6 (МКПП 6 ст.)
Замена сцепления Mazda 6 GG | Ставим от mazda 1991 года
Думал легла МКПП на Мазда 6 2007 года оказался правый привод Mazda 6

Видео:Как снять и заменить главный цилиндр сцепления Мазда 626Скачать

Снятие и установка главного цилиндра привода выключения сцепления Mazda 6 2002-2015

Слейте жидкость из гидропривода сцепления.

Снимите главный тормозной цилиндр, открутив болты крепления.

Снимите вакуумный усилитель тормозов, открутив болты крепления.

Ослабив зажим, отсоедините трубку бачка главного цилиндра сцепления от главного цилиндра сцепления.

Слейте жидкость в пластиковый контейнер.

Отсоедините гибкий шланг от главного цилиндра сцепления.

Используя специальное приспособление, соедините гибкий шланг и затяните гайку крепления.

Рис. 3.10 . Компоненты главного цилиндра привода выключения сцепления: 1 – хомут; 2 – трубка гидропривода выключения сцепления; 3 – гайка; 4 – главный цилиндр привода выключения сцепления; 5 – прокладка

Подключите трубку бачка главного цилиндра сцепления с зажимом к главному цилиндру сцепления.

Подключите трубку бачка главного цилиндра сцепления так, чтобы она не была искривлена.

Установите вакуумный усилитель тормозов.

Установите главный тормозной цилиндр.

Удалите воздух из главного цилиндра.

Удалите воздух из тормозной системы.

Заполнив бачок главного тормозного цилиндра жидкостью для сцепления, удалите воздух из системы сцепления.

Проверьте и отрегулируйте высоту педали тормоза.

Проверьте и отрегулируйте педаль сцепления в сборе.

Проверьте утечку тормозной жидкости.

Проверьте утечку жидкости для сцепления.

Проверьте уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления.

Видео:mazda 6 gh проблемы с педалью сцепления проблема когда педаль сцепления тугая что это?Скачать

ПРОКАЧКА ГИДРОПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Видео:Простой способ прокачки сцепления mazda 626Скачать

Мазда 6 (2008+). ПРОКАЧКА ГИДРОПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении передачи заднего хода, возможно, в гидропривод сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.

Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы.

Читайте также: Цилиндры эпителиальные в моче что это значит

Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости.

1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите его до нормы.

2. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха на рабочем цилиндре сцепления.

3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления четыре-пять раз с интервалами 2-3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.

4. Заверните клапан и попросите отпустить педаль сцепления.

5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.

Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного цилиндра привода выключения сцепления. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже 25 мм от его дна. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять снова.

6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного цилиндра привода выключения сцепления.

Видео по теме «Мазда 6 (2008+). ПРОКАЧКА ГИДРОПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ»

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА.
Цилиндр сцепления / Mazda 3
Как прокачать сцепление

Видео:замена главного цилиндра сцепления mazda 626Скачать

Замена шланга сцепления мазда 6 gh

Видео:Замена Рабочего цилиндра сцепления МАЗДА КРОНОС 626Скачать

Замена шланга сцепления мазда 6 gh

В статье рассмотрим замену главного и рабочего цилиндра сцепления автомобиля

Снятие и установка главного цилиндра сцепления

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания и снимаем аккумулятор

Снимаем пробку бачка главного тормозного цилиндра и откачиваем резиновой грушей или шприцом тормозную жидкость из секции, питающей гидропривод выключения сцепления

Бачок имеет три секции: две раздельные секции для тормозов и одну секцию для гидропривода выключения сцепления

Сжимаем усики хомута крепления шланга привода выключения сцепления, и отсоединяем шланг от штуцера бачка главного тормозного цилиндра

Откручиваем гайку крепления трубки гидропривода от главного цилиндра выключения сцепления

Откручиваем гайку 2 (рис. 2) крепления главного цилиндра выключения сцепления, расположенную в моторном отсеке

Поддеваем пружинный фиксатор 4 и вынимаем его из фаски оси

Откручиваем гайку 3 и полностью снимаем главный цилиндр выключения сцепления

Устанавливаем детали в обратном порядке и удаляем воздух из гидропривода выключения сцепления

Замена рабочего цилиндра привода сцепления

Рабочий цилиндр заменяем при неполном выключении сцепления, чаще всего это происходит при износе уплотнительных манжет, установленных в цилиндре

Поддеваем отверткой край пружинного фиксатора и вынимаем его

Отсоединяем наконечник трубки от рабочего цилиндра

Выкручиваем два болта крепления и снимаем рабочий цилиндр

Устанавливаем детали в обратном порядке, предварительно смазав консистентной смазкой сопрягаемые поверхности штока рабочего цилиндра и рычага вала выключения сцепления

Прокачка гидропривода сцепления

Прокачиваем систему после разгерметизации, и после замены жидкости

Также, если при нажатой педали до упора сцепление выключается не полностью (ведет), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении передачи заднего хода

Проверяем уровень рабочей жидкости в бачке, при необходимости доливаем жидкость до нормы

Снимаем защитный колпачок с клапана для удаления воздуха на рабочем цилиндре сцепления

Надеваем на клапан шланг и опускаем его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости

Просим помощника нажать на педаль сцепления четыре-пять раз с интервалом 2-3 секунды, а затем удерживать ее нажатой

Выкручиваем клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха

Повторяем операции несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха

Во время прокачки гидропривода нужно проверять уровень жидкости в бачке

Нельзя допускать падения уровня ниже 25 мм от его дна

Закручиваем клапан, надеваем защитный колпачок и при необходимости доливаем жидкость в бачок главного цилиндра

Видео:Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепленияСкачать

ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Видео:Главный цилиндр сцепления мазда 3 2.0 2007 годаСкачать

Мазда 6 (2008+). ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», пассатижи, отвертка с крестообразным лезвием.

1. Снимите аккумуляторную батарею (см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи», с. 229).

2. Снимите пробку бачка главного тормозного цилиндра и откачайте, например, большим

медицинским шприцем тормозную жидкость из секции бачка главного тормозного цилиндра, питающей гидропривод выключения сцепления.

Бачок, общий для главных цилиндров привода тормозов и выключения сцепления, состоит из трех отдельных секций: двух для раздельных контуров гидропривода тормозов и одной для гидропривода выключения сцепления.

3. Сожмите отогнутые усики хомута крепления шланга подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления, сдвиньте хомут по шлангу и отсоедините шланг от штуцера бачка главного тормозного цилиндра.

4. Отверните гайку крепления трубки гидропривода от главного цилиндра выключения сцепления.

5. Отверните гайку 2 (рис. 6.4) крепления главного цилиндра выключения сцепления, расположенную в моторном отсеке.

6. Подденьте пружинный фиксатор 4 и извлеките его из фаски оси.

7. Извлеките из вилки ось 8.

8. Отверните гайку 3 и полностью снимите главный цилиндр выключения сцепления.

9. Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см. «Прокачка гидропривода выключения сцепления», с. 144).

Рис. 6.4. Крепление главного цилиндра выключения сцепления: 1 — главный цилиндр выключения сцепления; 2, 3 — гайки; 4 — пружинный фиксатор; 5 — педаль привода выключения сцепления; 6 — вилка; 7 — пластиковая втулка; 8 — ось; 9 — контргайка; 10 — шток главного цилиндра выключения сцепления

Видео по теме «Мазда 6 (2008+). ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ»

Главный цилиндр сцепления мазда 3 2.0 2007 года Цилиндр сцепления / Mazda 3 Замена главного цилиндра сцепления Мазда 3 / Форд Фокус

Видео:Mazda Premacy замена главного целиндра сцепленияСкачать

Мазда 6 замена сцепления

С отверткой все понятно, а если ее нет, то используя болгарку, делаем разрез шляпки винта и он с помощью зубила спокойно откручивается!

Mazda 6 замена передних тормозных дисков и колодок своими руками. инструкция

Высверливать винты не советую, так как потом встает проблема как достать остатки винтов из ступицы! Я на одной стороне промучился полтора часа, доставая остатки винтов из ступицы после высверливания!

Пробег 38 км, свой режим езды я описал ранее. Повторюсь, что меня удивляет, как можно ухайдокать колодки за 10 — 15 км.

замена передних тормозных колодок мазда 6 Для начала откручиваем пробку бачка тормозной жидкости и поднимаем машину и снимаем колесо: Видим тормозной диск с суппортом: Колодки и высокотемпературная смазка: Откручиваем ключом на 14 мм болт направляющей суппорта, чтобы снять сам суппорт: Вытаскиваем болты и вытягиваем суппорт вперед по ходу движения автомобиля: Подвешиваем суппорт за детали подвески, чтобы он нам пока не мешался. Крестовой отвёрткой выкручиваем крепления тормозного диска к ступице: Снимаем старый тормозной диск, если его давно не трогали, с этим может возникнуть проблема, иногда приходится сбивать его кувалдой.

Щёткой с металлическим ворсом, тщательно очищаем посадочное место, затем смазываем его медной смазкой.

Ставим новый тормозной диск и прикручиваем. Цена вопроса: Предыдущее фото Ключом на 14 нужно открутить верхний болт, как указано на фотографии.

Предыдущее фото После этого нужно тем же ключом откинуть тормозной суппорт вперед Когда суппорт будет откинут, откроется доступ к колодкам. Далее нужно снять две пружины Они выглядят так: Предыдущее фото Следующее фото После этого необходимо продавить поршень внутрь суппорта при помощи отвертки.

Замена передних тормозных колодок Mazda 6 2002-2015

Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить пыльник, иначе придется менять тормозной суппорт в сборе. Предыдущее фото Поршень должен встать вровень с корпусом суппорта Теперь остается только почистить направляющие, установить тормозные колодки на место и установить пружинки.

После этого нужно установить суппорт на место и закрутить болт ключом на Перед началом движения нужно понажимать на педаль тормоза, пока она не станет твердой. Задние тормозилки были у меня от Remsa, ставил не так давно, можно почитать в БЖ. Качеством очень доволен.

Решено было купить и передний комплект тормозных колодок и дисков от Remsa. Тот TRW или Brembo, который поставляют к нам, мягко говоря, посредственного качества, не стал покупать, боясь заплатить серьезные деньги за очередную подделку.

Тормозные колодки Remsa На перед уже ставил как-то раз колодки от Brembo, более скрипучих и пыльных, я еще не встречал, крайне недоволен, какой-то Китай Замена передних тормозных колодок мазда 6 новый диск Новый диск, колодки и передний тормозной суппорт во всей красе.

Видео:# мазда626 замена цилиндра сцепленияСкачать

Ремонт заднего суппорта Мазда 6 GH своими руками

На пробеге 100-130 тысяч километров может заклинить суппорт задний Мазда 6 GH. Эта проблема была известна ещё владельцам первого поколения «Шестёрок». При создании преемницы инженеры упустили эту конструктивную недоработку из вида. Так досадная детская болезнь перекочевала на Mazda 6 GH. Ремонт не сложен, его можно провести своими силами.

Видео:ЗАМЕНА !РАБОЧЕГО! ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ MAZDA 3 (BK)Скачать

Признаки неисправного суппорта

(ссылка на источник изображения)

Понять, что на Мазда 6 GH подклинивает и требует ремонта суппорт одного из колёс можно по следующим признакам:

• При езде накатом машина проезжает меньшее расстояние, чем раньше.
• Если на ровной дороге замедлить Mazda 6 до очень низкой скорости и убрать ногу с педали тормоза, то он продолжит замедляться и уверенно остановится.
• При остановке на дороге с небольшим уклоном машина не скатывается даже, если не задействован тормоз.
• Во время прямолинейного движения приходится подруливать, автомобиль тянет в одну из сторон.
• После череды активных торможений в салоне Мазда 6 может начать пахнуть подгоревшими колодками.
• Повысился расход топлива.

Точнее определить, что задний суппорт Mazda 6 GH клинит можно, если после поездки с частыми торможениями потрогать по очереди все колёсные диски. Неисправность стоит искать в том колесе, диск которого окажется теплее других. Будьте осторожны тормозные диски могут быть очень горячими.

Видео:Установка и прокачка главного цилиндра сцепления Мазда 626Скачать

Артикулы для ремонта, обслуживания заднего суппорта Мазда 6 GH

В этом списке все, что может понадобиться для ремонта задних суппортов Mazda 6 2008:

• ремкомплект суппорта Мазда 6 GH — артикул MasterKit 77A1167;
• штуцер — BETTER BRAKE PARTS 9501K;
• уплотнительное колечко (внешний диаметр 16 мм, внутренний — 10 мм, толщина 1 мм) — VICTOR REINZ 41-70041-00;
• ремонтный набор для задних суппортов Мазда 6 GH — MAZDA GJYA-26-46Z;
• смазка пластичная для направляющих — TRW PFG110;
• ремкомплект суппорта вместе с направляющей Mazda 6 GH — FRENKIT 809004;
• тормозная жидкость (объём 1 литр) DOT 5.1 — LUCAS/TRW PFB501;

Видео:ЗАМЕНА ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ МАЗДА 626,КРОНОССкачать

Снятие заднего тормозного механизма

• гаечный ключ на 14;
• ключ разрезной для гаек на тормозных трубках;
• тара для сливания тормозной жидкости.

Теперь о ремонте заднего суппорта Мазда 6 GH:

Откройте капот и открутите крышку с расширительного бачка тормозной системы.

Если демонтировали суппорты сразу с обоих колёс Мазда 6 GH, не перепутать их при установке на место поможет маркировка на корпусе: R — правый, L — левый.

Видео:главный цилиндр сцепления разбор конструкций на мазде 626Скачать

Ремонт заднего суппорта Mazda 6 GH

Далее приступаем к переборке суппорта Мазда 6 GH. Его надо полностью разобрать и почистить. Внутри вас ожидает много грязи и ржавчины, из-за которой механизм клинит.

Много грязи и ржавчины, из-за которой механизм клинит.

В процессе ремонта замените все пыльники и сальники, даже если на вид они целые. Это продлит исправное состояние механизма и отдалит время следующего ремонта.

Корпус заднего суппорта Mazda 6 GH очистите металлической щёткой от грязи, побрызгайте преобразователем ржавчины. Далее наждачной бумагой обработайте все участки пораженные коррозией. Чтобы сделать процесс более быстрым можно использовать шуроповёрт или дрель с соответствующей насадкой. Таким же образом очистите посадочное место пыльника.

Суппорт до чистки и после

Разберите механизм стояночного тормоза Mazda 6 GH. Очистите подшипник, проверьте его исправность и смажьте. Осмотрите толкатель, если присутствует выработка — замените. Все мелкие металлические, части замочите в преобразователе ржавчины, затем удалите с них остатки химии.

Осмотрите толкатель, если есть выработка замените.(ссылка)

Чтобы исключить скорее появление новой ржавчины, корпус суппорта Мазда 6 GH необходимо покрасить.

Корпус суппорта Мазда 6 GH необходимо покрасить.

Сборка

Переборка заднего суппорта подходит к концу, осталось установить все детали на свои места.

Артикул оригинального ремкомплекта для Mazda 6 GH: GJYA2646Z – в нём есть всё необходимое.

Вдобавок к этому запаситесь новыми направляющими. Для облегчения монтажа используйте специальную смазку (ATE 03.9902-0511.2). Она облегчает работу и не вступает в реакцию с тормозной жидкостью.

Заложите в подшипник смазку (она есть в ремонтном наборе).

Все резьбовые соединения при ремонте суппорта покрывайте смазкой на медной основе. Обратную (не рабочую) сторону колодок обработайте противоскрипной смазкой.

Видео:Ход штока рабочего цилиндра сцепленияСкачать

Замена тормозной жидкости (прокачка тормозов) Мазда 6 GH

После ремонта суппорта потребуется заменить тормозную жидкость и выгнать воздух из системы. Для этой процедуры нужен помощник. Первым на Mazda 6 2011 прокачивается задний правый тормоз, за ним по порядку левый передний, левый задний и правый передний. Повторно слитую жидкость использовать запрещено.

1. Заблокируйте задние колёса стояночным тормозом.
2. Слейте из тормозной системы Мазда 6 GH оставшуюся там жидкость.

Видео:Главный цилиндр / Mazda 3Скачать

Снятие и установка педали сцепления Mazda 6 2002-2015

Снимите вилку толкателя главного цилиндра сцепления со штифтом. Снимите зажим и выньте штифт из отверстия. Рис. 3.6 . Компоненты педали сцепления: 1 – гайка; 2 – разъем выключателя педали сцепления; 3 – выключатель педали сцепления; 4 – гайки крепления педали сцепления; 5 – фиксатор; 6 – ось вилки; 7 – втулка вилки; 8 – гайка крепления штока вилки; 9 – шток вилки; 10 – вилка; 11 – накладка педали; 12 – педаль сцепления Отсоедините разъем выключателя сцепления. Открутите три гайки, снимите педаль сцепления в сборе с кронштейном. Рис. 3.7 . Снятие пружины сжатия Снимите пружину сжатия сервомеханизма. Для этого, используя маленькую отвертку, снимите E-образное кольцо, после чего снимите пружину сжатия (рис. 3.7). Установите втулку вилки толкателя главного цилиндра сцепления. Нанести консистентную смазку на внутреннюю часть новой втулки. Установите втулку вилки в отверстие педали сцепления. Установите первый буфер педали сцепления. Установите накладку педали сцепления. Установите крышку пружины. Установите втулку сервопривода педали сцепления. Перед установкой нанесите консистентную смазку на внутреннюю часть новой втулки. Рис. 3.8 . Установка втулок педали сцепления Нанесите консистентную смазку на обе поверхности двух новых втулок педали сцепления и установите их в отверстие педали (рис. 3.8). Установите педаль сцепления в сборе в кронштейн педали сцепления и закрепите болтом и гайкой. Рис. 3.9 . Установка пружины сжатия Нанесите консистентную смазку на поверхности контакта втулки и пружины сжатия. Используя острогубцы, установите E-образное кольцо и поставьте на место пружину сжатия седла сервомеханизма (рис. 3.9). Установите педаль сцепления в сборе и закрепите тремя гайками. Подключите разъем выключателя сцепления. Нанесите консистентную смазку на поверхности контакта штифта и отверстия втулки вилки толкателя главного цилиндра сцепления. Соедините вилку с педалью сцепления штифтом. Установите на штифт зажим.

Видео:Mazda 6 ремонт сцепленияСкачать

Самостоятельная замена масла в АКПП Mazda 6 GH

• эффективное охлаждение, промазывание механизмов, трущихся друг о друга поверхностей;
• отведение тепла;
• уменьшение механических нагрузок на рабочие узлы;
• удаление мелких загрязняющих частиц, которые образуются в результате износа деталей либо коррозии.

Оттенок жидкости тоже указывает на ее состояние, источники утечек. Примеры – масло в ГУР, АКПП имеет красный цвет, в антифризе – зеленый, в двигателе – желтый. Протечки возникают по причине износа сальников, валовых поверхностей, образования зазоров между элементом уплотнения и валом. Следует исключить люфт первичного вала коробки передач, оценить степень изношенности уплотнительной части АКПП и вала на приводе спидометра.

Важно! Недостаточный уровень смазки в коробке автомат Mazda 6 – главный фактор, приводящий к выходу из строя фрикционов.

Низкое давление в системе приводит к тому, что фрикционные элементы недостаточно плотно прижимаются к дискам из стали, неправильно контактируют между собой. В результате накладки чрезмерно нагреваются, разрушаются, обугливаются и загрязняют масляную смесь.

Обслуживать АКПП Мазда нужно регулярно, делать это реально своими силами

Применение некачественной смазки или ее постоянный недостаток вызывают такие последствия:

• плунжеры и каналы гидроблока забивают механические частицы, это вызывает дефицит масла в пакетах, становится причиной износа втулки, чрезмерного трения деталей насоса, других проблем;
• постоянно перегреваются и изнашиваются диски коробки;
• сгорают поршни в обрезиненной оболочке, барабан сцепления, диски упора;
• начинает некорректно работать, деформируется гидравлический блок.

Обслуживать АКПП нужно обязательно. Это простые работы, которые не займут много времени и предотвратят серьезные проблемы в будущем. Оптимальный интервал – 50 тыс. км.

Важно! Загрязненное масло – это абразивная взвесь, которая создает под давлением пескоструйный эффект. Интенсивное воздействие на гидравлический блок приводит к тому, что его стенки в зонах размещения регуляционных клапанов истончаются, появляются протечки.

Проверяем уровень

Этот автомат имеет щуп. Поэтому процедура проверки уровня облегчена. Не нужно лезть под машину, пачкаться в масле. Шаги по процессу проверки уровня следующие:

1. Прогреваете АКПП до 70 градусов.
2. Нажимаете на педаль тормоза и проводите кулису селектора по всем передачам.
3. Устанавливаете Мазда 6 на ровную поверхность.
4. Глушите мотор, и открываете капот Мазда 6.
5. Откручиваете пробку со щупом.
6. Протираете жало тряпкой без ворса, желательно белой.
7. Засовываете щуп в отверстие и прокручиваете на 180 градусов.
8. Вынимаете и смотрите на риски.
9. Если масло доходит до отметки «Мах», то с уровнем все нормально. Если ниже, то долейте.

Протрите щуп белой тряпкой еще раз и посмотрите на цвет. Если цвет смазывающего средства светлый, то масло в порядке. Если же трансмиссионная жидкость потемнела, то необходимо поменять ее.

Интервал замены масла в АКПП Мазда 6

Какое идет масло в АКПП Мазда 6?

В автоматические коробки Мазда 6 заливается масло Mazda ATF M-V. Однако, модель коробки не имеет значения. Начиная с первого поколения Mazda6, и заканчивая последним (т.е. 3-им), во все автоматические коробки без исключения заливается жидкость M-V. Однако, могут быть использованы и другие жидкости, имеющие аналогичный допуск. Кроме этого, в АКПП AW6A-EL, которые также устанавливались на первое поколение Мазда 6, требуется применять жидкость с допуском Type T-IV. Это уже хорошо известная жидкость для АКПП автомобилей Тойота. У нее есть практически полный аналог JWS 3309. У нас такое масло можно встретить чаще всего под брендом Mobil. В будущем мы еще напишем полную статью по выбору масла в АКПП Мазда 6, а сейчас не будем сильно заострять на этом внимание и продолжим далее.

Материалы для комплексной замены масла в АКПП Mazda 6

Чтобы заменить смазку в АКПП Мазда 6, нужно подготовить сопутствующие материалы и инструменты. Что нам понадобится для смены жидкости:

• оригинальная трансмиссионка 830077246;
• фильтр АКПП Mazda 6 под каталожным номером FZ0121500;
• герметик;
• прокладки и уплотнители;
• перчатки;
• емкость для слива;
• гаечные ключи, трещотка;
• шланг;
• карбоклинер.

После того, как все материалы подготовлены, приступаем к смене смазки в АКПП Мазда 6.

Делать частичную или полную замену масла

Замена трансмиссионного масла может осуществляться в полном объёме или частично. Полная замена требует больше времени и влечёт большие затраты. Также полную замену трансмиссионной жидкости многие всё-таки предпочитают осуществлять, отгоняя собственное авто на станцию технического обслуживания. Хотя при желании эту процедуру можно всё-таки выполнить и в гаражных условиях. Только при этом нужно вливать и заливать небольшое количество масла до тех пор, пока из сливного отверстия не начнёт вытекать свежая чистая жидкость. Частичная замена трансмиссионной жидкости сопровождается высокой результативностью, она гарантирует нормальное функционирование коробки переключения передач, поэтому не нужно совершать неоправданных действий относительно полной замены масла.

Полная замена масла в АКПП Мазда 6

Проводить полную замену смазки сложнее, чем частичную, зато можно будет добиться максимального улучшения эксплуатационных параметров транспортного средства. Порядок действий:

1. Установить машину на эстакаду или яму.
2. Выждать 30 минут, чтобы мотор остыл.
   
3. Снять поддон, закрепленный на Мазда 6 с применением 20 болтов.
4. Аккуратно подковырнуть герметик ножом, действовать очень осторожно, чтобы ничего не повредить.
5. Слить отработку после снятия поддона.
6. Осмотреть магниты – если на них есть стружка, удалить ее.
   
7. Между поддоном и частями коробки найти фильтр, демонтировать его и заменить на новый, эксплуатировать старый долго опасно.
8. Заменить прокладочную часть и вернуть поддон обратно.
9. Завернуть болты в область, куда вставлен щуп, зафиксировать коронку.
10. Начать заливать масло, действовать осторожно и не спеша, регулярно проверять текущий уровень щупом или другим инструментом. В случае перелива придется отсасывать жидкость, для этого применяют дополнительное оснащение.
    
11. После залива в коробку 4 л жидкости нужно проехать на авто около 20 км, потом загнать машину на рабочую площадку, заглушить мотор, снова проверить уровень масла в системе.

Частичная замена масла в АКПП Mazda 6

Важно! Путем частичного обновления сменить смазку в системе на 100% можно, но потребуется минимум 3 процедуры.

На этом работы можно считать завершенными.

Инструкция по замене масла в АКПП Мазда 6 своими руками

Для замены масла в АКПП Мазда 6 нам потребуется стандартный набор инструментов, воронка, шланг удлинитель, новый фильтр АКПП, жидкость в коробку с допуском M-5, герметик, безворсовая салфетка и обезжириватель.
1. Для начала автомобиль необходимо установить горизонтально, а двигатель прогреть до рабочей температуры.

3. Откручиваем все болты крепления поддона АКПП, расположенные по периметру. Плоской отверткой поддеваем поддон, чтобы оторвать его от корпуса коробки. Будьте осторожнее, так как внутри все еще находится некоторое количество масла, которое может при демонтаже поддона вылиться на Вас. Убираем поддон в сторону.

4. Отсоединяем фишку контактов на фильтре АКПП и аккуратно стягиваем фильтр вниз. На его место устанавливаем новый фильтр и подсоединяем фишку на место.

5. Зачищаем от старого герметика корпус АКПП.
6. Зачищаем от старого герметика поддон АКПП и удаляем все остальные загрязнения. Особое внимание уделите магниту, расположенному в картере АКПП. Его нужно хорошо очистить.
7. Наносим тонким слоем новый герметик на поддон АКПП и даем немного подсохнуть. Обезжириваем привалочную плоскость АКПП и устанавливаем на место поддон. Протягиваем болтами и затягиваем сливную пробку.

Разумеется, это незначительные детали. Принцип работы от этого не изменится. Если стоит щуп, то заливаем через его отверстие новое масло и затем проверяем уровень. Если же это контрольная пробка, то просто через нее заливаем масло, пока оно не польется через это же отверстие. Для этого необходимо использовать воронку и шланг-удлинитель.

9. Когда масло залито в АКПП, заводим мотор и прогреваем его до рабочей температуры. После этого глушим и проверяем уровень жидкости в коробке. При необходимости доливаем масло.
Все! На этом замена масла в АКПП Мазда 6 окончена. Обычно новички выполняют работу за 3-4 часа. А при должном уровне сноровки можно уложиться и в 40 минут.

Заключение

Теперь вы знаете, как провести замену масла в АКПП машины Мазда 6. Не забывайте делать это регулярно. А раз в год приезжайте в автосервис, чтобы провести профилактический ремонт автоматической коробки передач.

Ремонт резьбы поддона Mazda6

Не редко случается,что при очередной замене масла резьба в поддоне картера просто стирается , проблему нужно решать.

Так как замена происходила не в моем гараже,то «на доехать» был поставлен болт от литого диска на 14.

И так доехал и начал демонтаж поддона с целью ремонта маслосливного отверстия. Слив масло, начинаем выкручивать болты с фронтальной части поддона,а так же со стороны сцепления и стороны правого колеса.

Следующий шаг это нарезка новой резьбы мечиком 16 × 1,5

Затем тщательно промываем поддон от стружки и остатков герметика.

Так же очищаем поверхность картера от остатков герметика.

Так же есть один момент прежде чем проводить монтаж поддона.

Необходимо открутить нижнюю подушку двигателя вместе с кронштейном крепления к двигателю,так как детали (поддон и картер) настолько точно исполнены,что любой перекос не даст возможности поставить поддон на место.

Монтируем поддон на свое место.

Теперь вкручиваем маслосливную пробку от Рено Логан не забывая про медную прокладку.

Затягиваем спец. ключом про изготовление которого я писал в предидущем посте.

Как отрегулировать сцепление в Mazda6

Шаг 1

Проверьте резервуар, который удерживает жидкость сцепления в вашем Mazda6. Если оно низкое, заполните его до рекомендуемого уровня. Нажмите педаль несколько раз, чтобы восстановить давление. Это может быть все, что вам нужно.

Шаг 2

Измерьте высоту вашей педали и свободный ход в педали сцепления. Запишите это, чтобы вы могли вернуть педаль к этим измерениям, если допустите ошибку. Вы также можете измерить, в какой момент сцепление включается по той же причине (в случае, если вы допустили ошибку).

Шаг 3

Включите стояночный тормоз и установите колесные колодки позади колес, чтобы они не двигались. Запустите Mazda6 и используйте FFT в качестве упора сцепления. Попытка сместиться в обратном направлении. Если вы можете сделать это плавно, добавьте еще один БПФ, пока он не начнет сопротивляться. Это точка сцепления сцепления. Измерьте высоту сложенных БПФ и запишите это число. Это число представляет высоту «точки зацепления».

Шаг 4

Измените точку сцепления, если она не соответствует рекомендуемым характеристикам. В европейском руководстве рекомендуется, чтобы точка сцепления Mazda6 была 20 мм, что составляет менее 1 дюйма.

Шаг 5

Снимите БПФ, затем ослабьте «стопорную гайку», которая находится на толкателе главного цилиндра Mazda6, с помощью гаечного ключа на 12 мм. Затяните гайку после регулировки.

Шаг 6

Отрегулируйте педаль сцепления Mazda6, ослабив болт в верхней части педали сцепления с помощью ключа на 1/2 дюйма. Перемещайте педаль вверх или вниз, пока не достигнете 1–3 мм свободного хода.

Измерьте высоту педали сцепления, чтобы увидеть, насколько хороша ваша регулировка. Протестируйте автомобиль, затем отрегулируйте сцепление или оставьте его как есть.

Все началось с того, что пару месяцев назад у меня лопнул шланг гидравлики сцепления. Прям на оживленном перекрестке. Загорелся зеленый, выжимаю сцепление и тут педалька провалилась и не возвращается. Заглянул под капот, а там тормозная жидкость разбрызгана по защите. Шланг был куплен, оригинал (1600 денег) и успешно установлен. Несколько раз прокачивал сцепление, так как такого опыта прежде не было — в системе оставался воздух :).

Ну да ладно, со шлагном разобрался. Вообще-то разрыв шланга это явный признак умирающего сцепления или неисправности, но все как то произошло резко. То есть за день до этого и раньше сцепление работало идеально, передачи включались легко, трогание не вызывало проблем. Сцепление даже прощало мне мои ошибки и все равно трогалось плавно. После неприятного инцидента со шланчиком, трогаться без толчков и дерганий стало труднее. Иногда, когда педаль сцепления уже отпустил — наблюдались кратковременные рывки (как буд-то диск сцепления проскальзывает).

Еще педаль стала жестче и нажатие сопровождалось каким то хрустом. Его не слышно, но нога чувствует.

Цилинд грязный (старая смазка с пылью и отработкой)

Побрызгал чудо смазкой WD40 прям на шток(толкатель) и цилиндр и все проблемы тут же исчезали. Педаль стала мягкой, никакого хруста нет и машина трогается так же как и прежде, легко и непринужденно :). Но моя радость длилась недолго, через дня два после WD40 проблема возвращается. Поэтому было принято решение заменить компоненты главного цилиндра сцепления.

Итак, что нам для этого нужно:
1. Ремкомплект главного цилиндра сцепления (в моем случае B312-41-52Z Gasoline)
2. Торцевой ключ на 12, рожковые на 8, 10 и 12.
3. Тормозная жидкость и тара для старой жидкости.
4. Прозрачный шланг от капельницы. Продается в аптеке.
5. Помощник.

Порядок выполнения работ:
1. Снимаем аккумулятор.

2. Откручиваем крепежные гайки.

Другой со стороны аккумулятора

Откручивать второй жутко неудобно, тут нам понадобиться торцевой ключ.

Вот такая конструкция из набора у меня получилась))

3. Теперь нужно отсоединить шланчик (резиновый, идущий от бачка к ГЦС).
Рекомендую под шланг постелить тряпку, что бы жидкость из шлан не капали куда попало. Ее там немного. Бачок открывать нельзя! Иначе по хитрым законам физики жидкость ручьем потечет из бачка и перепачкает все что сможет.

4. Отсоединяем трубку (металлический, уходящий от ГЦС) открутив гайку. Тут нам тоже понадобится тряпка, так как в самом цилиндре тоже есть жидкость.

5. Аккуратно, сильно не тряся, что бы ничего не забрызгать, вытаскиваем цилиндр.

6. Разбираем цилиндр. В общем-то все предельно просто, снимаем стопорное кольцо, вываливаем содержимое (поршень, прокладка, пружина), протираем и устанавливаем новое.

Разобранный цилиндр. На фото присутствует стержень (толкатель) так как я попутно еще и педаль разбирал.

7. Устанавливаем цилиндр на место и затягиваем гайки.

8. Подключаем шланг к цилиндру и бачку с тормозной жидкостью. Металическую трубку пока цеплять не надо.

9. Теперь нужно прокачать ГЦС. Вот тут нам понадобится помощник. Под цилиндр подставляем тару, жидкости будет не мало.
— Далее один давит на педаль и удерживает ее в нижнем положении.
— Второй пальцем затыкает отверстие откуда жидкость поступает в трубку.
— Затем первый поднимает педаль.
— Второй убирает палец.
— Первый снова давит на педаль до упора и фиксирует в нижнем положении.
Цилиндр будет брызгать жидкостью и воздухом. Эту процедуру нужно повторять несколько раз, а лучше не менее 10-12 раз для надежности :), пока в цилиндре не останется воздуха.

10. После последней процедуры прокачки оставляем педаль в нижнем положении (поднимать нельзя, иначе засосем воздух) и закручиваем трубку.

11. Теперь нужно прокачать сцепление полностью. «Знающие» люди сказали что делать это не обязательно, но я считаю что нужно, так как в месте соединения трубки все равно попадает немного воздуха. Да и лишним это не будет :).
Для этого нужно снять воздушный фильтр:
— Снимаем клемму с датчика ДМРВ.
— Ослабяем хомут и отсоединяем патрубок.
— Аккуратно выдергиваем воздушный фильтр.
Прокачка сцепления. Нам нужен рожковый или накидной ключ на 8 и трубка.
Надеваем рожковый или накидной ключ на 8 и трубку на штуцер рабочего цилиндра как показано на рисунке. Другой конец опускаем в тару для жидкости.

Фото не мое, слямзил из интернета.

Все подготовлено и нам снова нужен помощник:
— Первый несколько раз нажимает на сцепление и фиксирует в нижнем положении.
— Второй ослабляет штуцер (треть или пол оборота), пока не потечет жидкость.
— Как только давление пропадает и жидкость останавливается — закрываем штуцер.
Повторяем эту процедуру несколько раз, пока по трубке не пойдет однородная прозрачная жидкость (без пузырьков). Не забываем доливать новую жидкость в бачок по мере необходимости.

12. После прокачки затягиваем штуцер. Ставим на место воздушный фильтр и аккумулятор.

Вот в общем то и все Теперь машина не дергается и трогается достаточно плавно.

PS: К сожалению проблема устранилась частично. Или, наверное, я ожидал слишком много.