Замена главного цилиндра сцепления нивы 21213 (2 видео)

Содержание

Замена сцепления на ниве без помощника, в одно лицо.
Замена сцепления на ниве
замена рабочего цилиндра сцепления нива
замена главного цилиндра сцепления нива
Внезапно уместилась длинная АКБ
5 thoughts on “ Замена сцепления на ниве без помощника, в одно лицо. ”
Замена главного цилиндра сцепления нивы 21213
ВАЗ-21213 (Нива). Разборка, контроль, ремонт и сборка
ВАЗ-21213 (Нива). Проверка главного цилиндра привода сцепления на стенде
🎬 Видео

Видео:Нива Легенд, замена и прокачка главного цилиндра сцепления, нового образца!Скачать

Замена сцепления на ниве без помощника, в одно лицо.

Видео:Замена главного цилиндра сцепления Нива 21213 .Скачать

Замена сцепления на ниве

Сразу после нового года, 7 января я наконец-то поменял сцепление на ниве, заодно сменил главный и рабочий цилиндры сцепления. Замена сцепления на ниве и на моноприводе совершенно разные по трудоемкости задачи. Я свое сцепление менял два дня, правда попутно сделав еще много чего. Крайне желательно позвать друга на помощь. Мне удалось все сделать одному, но в следующий раз постараюсь делать это с помощником.

Итак, начинаем наш нелегкий путь. Замена сцепления на ниве в полтора раза более заморочистое занятие, чем на обычном кредито-переднем приводе. У Нивы есть еще раздаточная коробка и два карданных передачи, все это прикручено между собой и к КПП. На фото видно, что передний кардан уже снят.

Живописный вид на раздатку, далее РК. В принципе до конца откручивать задний кардан смысла нет. Просто открутить от флянца РК и отложить в сторону. Как на фотографии.

Помниться в том году немного писал про промежуточный вал. Он стал причиной схода с трофи-рейда на первомайке. На фотографии новый промвал для 21213 — шрусовый, одна часть его по сути стандартная «граната». Крестовинный старого образца в магазинах не найти, что печально. Есть на разборах и вроде слышал, что делают неоригинал. Сходу не купил, ездить было надо, взял опять стандартный. Его особенность, что при повреждении обездвиживается автомобиль. На крестовинном старом промежуточном вале, по рассказам людей можно как-то медленно доехать до места ремонта.

Для того, чтобы снять РК, необходимо сверху освободить рычяги блокировки и пониженной передачи. Для этого снимается весь кожух МКПП. Кожух на больших саморезах, под крестовую отвертку. Под кожухом, прямо из салона видим бублик промвала.

Дальше спускаемся под машину и откручиваем опоры раздатки. Но перед этим шилом, ножницами, чем-то острым обводим положение опор относительно дна. На фото видно след вокруг шпилек — это вот он и есть — метки. Нужно, чтобы поставить раздатку в такое же положение, когда будем ставить ее назад. Трещеткой на 13 с длинной головкой откручиваем гайки со шпилек, 4 штуки по две на каждую опору. Дальше потребуется помощник или собственная дурь. Хватаем раздатку и аккуратно, чтобы не повредить шпильки снимаем ее. Одна из самых противных проблем у старых нив — как раз шпильки раздатки. Если она отломиться, сгниет, у нее слижет резьбу — раздатку закрепить нормально будет затруднительно. Пойдут — шумы и вибрации. Поменять шпильку можно высверлив ее из салона. Мне так и пришлось сделать, но вставленный болт теперь надо откручивать удерживая его и в салоне и под низом машины. Ну да — надо приварить, согласен. Весной доделаю.

Читайте также: Как посчитать объем цилиндра по формуле

Далее будем снимать коробку передач. На фото на нас смотрит флянец вала кпп, к которому прикручивается промежуточный вал между РК и КПП. Сам процесс снятия я не заснял, так как снимал один и пачкал руки, фотографировать было неудобно. Колокол КПП прикручен к блоку двигателя четырьмя болтами. Вроде на 17 или на 19 — не помню, да и не особо важно. Главное, что нужны головки с удлинителями, так просто до них не добраться. Первый раз кажется сложно, но на самом деле надо просто трещетку с хорошим удлинителем.

А это снятая раздатка, уложена по ближе к заднему мосту, чтобы не мешалась

Сняв КПП примеряю на нее подшибник.

Диск сцепления из родного комплекта. Конечно правильнее поставить сцепление от Шеви Нивы. Родное сцепление 21213 это мутант из запчастей классики и восьмерки. Сцепление от 2123 имеет неоспоримые преимущества — вдвое-втрое долговечнее, мягкое, диск больше в диаметре и площадью. Но и цена в два раза дороже.

Пришла пора установить все на маховик. На фото все уже прикручено. Тем, кто самостоятельно меняет сцепление первый раз необходимо знать, что для центровки диска и корзинки необходимо использовать первичный вал кпп. Его можно взять из коробки передач, разобрав ее и отпилив болгаркой. Конец первичного вала торчит из колокола, куда надевается подшибник. Без этой приспособы прикрутить симметрично диск сцепления внутри корзинки сложно. Но можно, используя подходящий по диаметру металлический прут или что-то такое. Криво установленное сцепление не даст вам прикрутить коробку к двигателю. Кривовато установленное заставит материться самыми грязными фразами в процессе стыковки кпп к движку :). Поэтому первичный вал для центровке крайне желателен

Кстати, все же у меня то пованивало, то глючило сцепление вовсе не из-за усталости диска сцепления. Я достал его, а он гад живехонький! Еще бы походил. Подшибник шелестел, но тоже бы проездил. Мог я просто ГЦС и РЦС обновить, систему прокачать, и проходило бы оно до лета, а там уже полная замена, всего что напрашивалось.

Вернемся к КПП. Почистил вилку с колоколом от грязи, поставил новый выжимной подшибник. Далее установка в обратном порядке. Самое трудное в одно лицо состыковать коробку с движком. Тут несколько советов — как можно точнее прикрутить сцепление. Воткнув первичный вал в центр маховика, зафиксируйте хвост коробки, подложите брус какой-то. Далее с помощью такой то матери немного покачивая кпп из стороны в сторону пропихиваем ее ближе к двигателю. Как только болты, крепящие кпп к движку начинают чуть-чуть достовать — победа близка. Притягиваем КПП к движку, с помощью болтов. Тут надо следить за перекосом. Когда один болт чуть прикрутиться к блоку, надо шатая коробку выставить ее как можно ровнее, и попробовать наживить болт крепления по диагонали. На практике конечно не все так гладко, но поставить можно. Я на ниве вообще первый раз в жизни сцепление менял, и ничего, вроде получилось.

Видео:НИВА. Сцепление. Замена главного и рабочего цилиндров.Скачать

замена рабочего цилиндра сцепления нива

Главный и рабочий цилиндр сцепления тоже могут стать причиной больших неприятностей. У меня потекший рцс давал эффект залипания сцепления. Иногда не получалось выключить передачу, иногда включить. Снимаем передний кардан, у нас он уже снят. Видно флянец переднего редуктора, т.е. если бы кардан был на месте, открутить рцс было бы нереально. Болты 13, две штуки. Желательно сфотографировать само крепление, как оно стояло. А то потом (через шесть часов) я его и в руках кручу и вспомнить не могу, как оно стояло.

Читайте также: Как открутить шпильки блока цилиндров

Цилиндр весь в соплях, видно, что сдох. Код для покупки нового 2101-1602515

Все, цилиндр снят, новый стаится в обратном порядке. Но я сначала еще и главный поменял, он идет выше по шлангу.

Протягиваем тросик сцепления

На Ниву стараюсь покупать все заводское, от лада-имидж в сине-белых коробках. Новые рабочий и главные цилиндры.

Видео:Лада Нива пропала сцепление😅Скачать

замена главного цилиндра сцепления нива

Итак главный цилиндр сцепления классики. Код запчасти — 2101-1602615

Открутить цилиндр элементарно — отворачиваем справа и слева и готово. Хотя бывает проблемка со снятием — закисает штуцер на первом патрубке.

Вот теперь ГЦС на месте. Теперь надо прокачать систему, закачав новую тормозную жидкость. Качать лучше с напарником естественно. На этом замена сцепления на ниве завершено, можете расходиться ?

Видео:ВАЗ 21214 штатный натяжительСкачать

Внезапно уместилась длинная АКБ

Маленькая приятность — длинная АКБ, которую покупал на форд, уместилась на штатное место. Просто радость какая-то, хотел поболгарить, а там номерной элемент. У нивы вин рядом с аккумулятором.

Видео:Ссанг Йонг (SsangYong). Замена главного цилиндра сцепления. #astrohimСкачать

5 thoughts on “ Замена сцепления на ниве без помощника, в одно лицо. ”

Както менял на уазике рабочий,но стало тугим сцепление . я снял и при сравнении старого с новым заметил разницу в пропускных отверстиях от шланги , у нового оно было меньше. после того как рассверлил вернулась прежняя мягкость на педали

Поменял сцепление и пошла вибрация на холостых может где-то есть метки менял только диск

Видео:ВАЗ 2105 2106 2107 замена главных цилиндров тормоза и сцепленияСкачать

Замена главного цилиндра сцепления нивы 21213

1. Слейте рабочую жидкость.
2. Один конец шланга наденьте на штуцер выпуска воздуха 9 (см. рис. Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления) рабочего цилиндра, а другой опустите в чистый сосуд.
3. Отверните штуцер 9 на 1/2–3/4 оборота и нажимайте на педаль до тех пор, пока жидкость не будет удалена из гидросистемы, затем отсоедините трубки, соединяющие главный и рабочий цилиндры, отсоедините оттяжную пружину 7, снимите шплинт с конца толкателя, а затем рабочий цилиндр, отвернув два болта крепления.
4. Для снятия главного цилиндра отверните две гайки, которыми он крепится на шпильках к кронштейну педалей, и отсоедините гибкий шланг бачка.
5. Для установки главного и рабочего цилиндров вышеописанные операции выполните в обратном порядке.
6. После заправки рабочей жидкостью гидропривод прокачайте.

ВАЗ-21213 (Нива). Разборка, контроль, ремонт и сборка

Замена главного цилиндра сцепления нивы 21213

1 – корпус;
2 – уплотнительная прокладка;
3 – пробка;
4 – прокладка;
5 – штуцер;
6 – стопорная шайба;

7 – колпачок;
8 – стопорное кольцо;
9 – поршень толкателя;
10 – уплотнительное кольцо;
11 – поршень главного цилиндра;
12 – пружина

Детали цилиндра привода выключения сцепления (рабочего цилиндра)

1 – корпус;
2 – штуцер;
3 – колпачок;
4 – толкатель;
5 – уплотнительное кольцо;
6 – поршень;

7 – уплотнительное кольцо;
8 – тарелка;
9 – пружина;
10 – шайба;
11 – стопорное кольцо

1. Выверните пробку 3, снимите защитный резиновый колпачок 7 и стопорное кольцо 8 (см. рис. Детали главного цилиндра).
2. Это позволит вынуть из корпуса цилиндра поршень 9, уплотнительное кольцо 10, плавающий поршень 11 с уплотнительным кольцом и возвратную пружину 12 поршня.
3. Зеркало цилиндра и наружная поверхность поршня не должны иметь повреждений и рисок.
4. Внутренний диаметр цилиндра должен быть в пределах 19,035–19,075 мм.
5. Проверьте состояние возвратной пружины поршня и замените ее, если она потеряла упругость.
6. Замените уплотнительные кольца.
7. Проверьте защитный колпачок на заднем конце цилиндра и, если колпачок поврежден, замените его новым.
8. Перед сборкой аккуратно очистите и промойте детали тормозной жидкостью.
9. Не допускайте попадания на детали минерального масла, бензина, керосина или дизельного топлива, так как от этих веществ разбухают резиновые уплотнители.
10. После проверки всех деталей соберите главный цилиндр в порядке, обратном разборке; при этом все детали цилиндра смазывайте тормозной жидкостью или жидкостью для консервации НГ-213.

Читайте также: Субару цилиндры по счету

1. Выверните пробку, снимите защитный резиновый колпачок 3 вместе с толкателем 4, выньте поршень и разберите его, предварительно сняв стопорное кольцо 11 (см. рис. Детали цилиндра привода выключения сцепления (рабочего цилиндра).
2. После разборки аккуратно промойте и проверьте все части, как это указано для главного цилиндра. Не допускается установка деформированного толкателя.
3. После проверки, приступите к сборке (порядок, обратный разборке), смазывая детали тормозной жидкостью.

ВАЗ-21213 (Нива). Проверка главного цилиндра привода сцепления на стенде

Проверка герметичности заднего уплотнительного кольца

1 – главный цилиндр;
2 – сосуд;
3 – переходник с уплотнителем;
4 – манометр;
5 – тройник;
6 – регулировочный винт;
А – воздух от компрессора;
В – выпуск воздуха

Проверка герметичности переднего уплотнительного кольца

1 – винт для прокачки;
2 – кран;
3 – манометр с ценой деления 0,2 МПа (2 кгс/см2);
4 – манометр с ценой деления 0,005 МПа (0,05 кгс/см2);
5 – сосуд;
6 – толкатель;
7 – главный цилиндр

Проверка герметичности заднего уплотнительного кольца

1. Установите главный цилиндр на стенд (см. рис. Проверка герметичности заднего уплотнительного кольца), обеспечив при этом хорошее уплотнение между фланцем цилиндра и привалочной плоскостью стенда.
2. Присоедините к цилиндру сосуд 2 с жидкостью для гидропривода.
3. Откройте кран сжатого воздуха при отвернутом регулировочном винте 6, а затем медленно завертывайте регулировочный винт до выхода воздуха из сосуда 2.
4. Проверьте по манометру давление воздуха, которое должно быть в пределах) 0, 05–0,08 МПа (0,5–0,8 кгс/см2).
5. При меньшем давлении замените заднее уплотнительное кольцо.

Проверка герметичности переднего уплотнительного кольца

1. Установите главный цилиндр на стенд и соедините его с сосудом, заполненным жидкостью для гидропривода, и с манометрами (см. рис. Проверка герметичности переднего уплотнительного кольца).
2. Закройте кран манометра 3 и, передвигая толкатель главного цилиндра, обеспечьте стабильное давление 0,2 МПа (2 кгс/см2).
3. При закрепленном толкателе и отсутствии подтекания жидкости давление должно оставаться постоянным в течении 2 мин.
4. Закройте кран манометра 4 и откройте кран манометра 3.
5. Передвигая толкатель, установите по манометру стабильное давление 10 МПа (100 кгс/см2).
6. При закрепленном толкателе и отсутствии подтекания жидкости давление должно оставаться постоянным не менее 2 мин. В противном случае переднее уплотнительное кольцо замените.