Замена главного цилиндра сцепления пежо 307 (5 видео)

Содержание

Часть 1. Протечка рабочего цилиндра сцепления, замена крепления трубки сцепления
Замена главного цилиндра сцепления пежо 307
Замена гидравлического привода сцепления
Тема: Замена цилиндров привода сцепления (фотоотчет)
Замена цилиндров привода сцепления (фотоотчет)
Комментарий модератора
Easy make о ремонте
💡 Видео

Видео:Замена манжеты рабочего цилиндра сцепления Peugeot 307Скачать

Часть 1. Протечка рабочего цилиндра сцепления, замена крепления трубки сцепления

Запись опубликована Misha_03 · 20 мая 2014

Все началось с плохо переключаемых передач. Долив тормозной жидкости в бачок, передачи начались включатся как положено, легко и непринужденно. Протечка рабочего цилиндра проявлялась в том, что если поставить ногу на педаль сцепления, то педаль почуть чуть уходила вниз. Заглянув под днище авто я заметил лужицу, глянув под капот, нашел причину.

В экзисте был заказан аналог — FTE KN19021A1, а также Кронштейн трубки сцепления, оригинал — 2152.50.
Для того чтобы все поменять, не лазя под низ автомобиля, я снял воздушный фильтр, открутив хомут воздуховода и отжав защелку (справа внизу).

Корпус воздушного фильтра

Так же от греха подальше снял аккумулятор, и вот как стало выглядеть свободное пространство под капотом:

Свободное место под капотом.

Немного прервав процедуру, отвлекся на защиту главного цилиндра сцепления, пластиковая накладка, была прикручена одним саморезом, выпадала.

Защита главного тормозного цилиндра, повернуто на 90 градусов.

Далее откручиваем два болта крепления цилиндра, немножко отводим вбок, на его место ставим новый. Прикручиваем. Далее отсоединяем трубку сцепления и переставляем в новый цилиндр, не забывая открыть защелку на самом цилиндре.
Далее менял крепеж трубки сцепления, держался на одном болту, особых проблем не может доставить.

крепление кронштейна, уже стоит новый, фото вверх ногами

После замены, все ставим в обратном порядке, и осторожно со входным патрубком, насаживая на него корпус воздушного фильтра, можно отломать крепление. После сборки прокачал сцепление, я думаю все знают эту процедуру и описывать не буду.

Видео:Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепленияСкачать

Замена главного цилиндра сцепления пежо 307

Видео:Peugeot 307. Как заменить главный цилиндр сцепления.Скачать

Замена гидравлического привода сцепления

Для снятия гидравлического привода сцепления:

— снимите воздушный фильтр и воздушный патрубок, соединяющий воздушный фильтр и двигатель;

— снимите декоративный кожух двигателя;

— снимите крышку с бачка с тормозной жидкостью и шприцем откачайте жидкость из бачка;

— откройте вентиль для удаления воздуха из гидравлической системы и слейте из нее тормозную жидкость;

Рис. 5.1. Нижняя левая декоративная панель над блоком педалей (1)

— в салоне автомобиля снимите нижнюю левую декоративную панель 1 (рис. 5.1), расположенную над блоком педалей;

Рис. 5.2. Расположение оси (1) и пластмассового фиксатора (2)

— снимите ось 1 (рис. 5.2), поддерживаемую пластмассовым фиксатором 2;

Рис. 5.3. Расположение тяги-толкателя (1)

Рис. 5.4. Место подсоединения шланга к компенсационному бачку с тормозной жидкостью

— отсоедините шланг 1 (рис. 5.4) от компенсационного бачка с тормозной жидкостью и закройте его подходящей пробкой;

— для автомобилей с коробкой передач МА сделайте следующее:

— снимите главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель тормозов;

— для остальных автомобилей сделайте следующее:

Рис. 5.5. Расположение защелки (1) и трубки (2)

— освободите защелку 1 (рис. 5.5) и отсоедините трубку 2;

— поверните главный цилиндр привода сцепления на четверть оборота по часовой стрелке и снимите его;

Рис. 5.6. Рабочий цилиндр сцепления: 1 — рабочий цилиндр сцепления; 2 — фиксатор; 3 — трубка; А и В — направления перемещения и поворота рабочего цилиндра сцепления

Читайте также: Mers 190 замена рабочего цилиндра сцепления

— не снимая, освободите фиксатор 2 (рис. 5.6) крепления трубки сцепления к рабочему цилиндру сцепления;

— отсоедините трубку 3 от рабочего цилиндра сцепления и отведите ее в сторону;

— отсоедините рабочий цилиндр сцепления 1 от гидравлического контура (нажав в направлении стрелки A и повернув против часовой стрелки по стрелке B) и снимите его.

Для установки гидравлического привода сцепления:

— нанесите тонкий слой смазки ESSO NORVA 275 на головку тяги-толкателя 1 (см. рис. 5.3);

— нанесите тонкий слой смазки MOLYKOTE BR2 PLUS на наконечник рабочего цилиндра сцепления со стороны сцепления;

— дальнейшая установка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего;

— удалите воздух из гидравлических контуров тормозной системы и сцепления;

Рис. 5.7. Гидравлический контур привода сцепления: 1 — наполнительный бачок; 2 — штуцер для удаления воздуха; 3 — рабочий цилиндр сцепления; 4 — главный цилиндр гидравлического привода сцепления; 5 — педаль сцепления

— залейте тормозную жидкость в наполнительный бачок 1 (рис. 5.7) тормозной системы до метки «Max»;

1. Тормозная жидкость, используемая в гидравлическом приводе сцепления, ядовита, поэтому при попадании ее на кожу необходимо немедленно промыть это место большим количеством воды. Если жидкость попала в глаза или внутрь организма, необходимо немедленно обратиться к врачу. Некоторые жидкости имеют свойство легко воспламеняться и могут загореться даже от контакта с горячими узлами автомобиля. Кроме того, жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды. Поскольку эта жидкость гигроскопична (поглощает влагу из воздуха), не рекомендуется использовать жидкость, хранящуюся длительное время в открытой посуде.

2. Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух. Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем. Никогда не используйте повторно жидкость, которая вытекла из гидравлического привода сцепления. Если в гидравлической системе случайно смешивались жидкости различных марок, удалите из нее жидкость и промойте чистой жидкостью требуемой марки. При постоянных утечках жидкости из гидравлического привода или попадании в гидравлическую систему воздуха определите причину и место утечки и устраните повреждение. Используйте исключительно одобренные и рекомендованные марки тормозных жидкостей DOT4. Запрещается использовать приспособление для автоматической прокачки (при этом возможно образование пузырьков воздуха в жидкости, заполняющей контур).

— покачайте бачок из стороны в сторону, чтобы удалить воздушные пробки. Также можно нажимать на педаль сцепления около 10 раз, пока не потребуется доливка в бачок тормозной жидкости;

— долейте тормозную жидкость в наполнительный бачок тормозной системы до метки «Max»;

Рис. 5.8. Подсоединение прозрачной трубки при удалении воздуха из гидравлического привода сцепления с коробкой передач типа МА: 1 — рабочий цилиндр сцепления; 2 — штуцер для удаления воздуха; 3 — прозрачная трубка

— подсоедините прозрачную трубку к штуцеру 2 (рис. 5.8) для удаления воздуха, второй конец трубки опустите в стеклянный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью и расположенный ниже рабочего цилиндра 1 гидравлического привода сцепления. Изогните прозрачную трубку так, чтобы получился сифон, направленный вверх;

— снимите пробку с компенсационного бачка с тормозной жидкостью;

— резко нажмите на педаль сцепления несколько раз с интервалов 2—3 с. Отвинтите на пол-оборота штуцер 2 для удаления воздуха при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через прозрачную трубку в стеклянный сосуд. После того, как педаль достигнет крайнего переднего положения и вытеснение жидкости через прозрачную трубку прекратится, завинтите штуцер удаления воздуха до отказа;

Читайте также: Карта дефектации блока цилиндров операционно технологическая карта

— рукой поднимите педаль сцепления в верхнее положение;

— повторите эти операции, пока не прекратится выход воздуха из прозрачной трубки;

— удерживая педаль в нажатом положении, затяните штуцер моментом 7,5 Н•м и снимите прозрачную трубку;

— протрите штуцер удаления воздуха и установите защитный колпачок;

— долейте тормозную жидкость в наполнительный бачок тормозной системы до метки «Max»;

— наверните пробку на наполнительный бачок тормозной системы;

— перед пуском двигателя 40 раз быстро (2 качка в секунду) нажмите и отпустите педаль сцепления;

— проверьте, что момент начала включения сцепления наступает при отпускании педали сцепления на 35 мм или более. В противном случае повторите операции по удалению воздуха из гидравлической системы сцепления.

Видео:ремонт цилиндра сцепления(главного) на Peugeot 307 2003 1.6v16Скачать

Тема: Замена цилиндров привода сцепления (фотоотчет)

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Видео:Peugeot 408 замена рабочего цилиндра сцепления на "Газелевский"Скачать

Замена цилиндров привода сцепления (фотоотчет)

Видео:УПАЛА ИЛИ ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ - ЕСТЬ ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ. ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ.Скачать

Комментарий модератора

Ура, товарищи. Сегодня проблема со сцеплением РЕШЕНА окончательно . Всё очень мягко выжимается, никаких рывков и вибраций ни на холодную, ни на горячую. Надеюсь это надолго. Я щаслив ))))))))))
Вообщем никакой сенсации, были заменены оба ЦС и залита новая ТЖ DOT 5.1 (утечек ТЖ не было, т. е. ни главный, ни рабочий не текли и педаль не проваливалась). После замены все «общеизвестные» симптомы пропали окончательно. Дома разобрал РЦС и ГЦС, сделал фото, скорее всего был виноват главный. Смотрим фото:

Вверху главный, внизу рабочий:

Главный. В месте шарнирного крепления штока к ГЦС, на самом цилиндрике были трещины, при легком нажатии — откололось несколько кусочков пластмассы (при производстве использован какой-то очень хрупкий пластик):

Вид ГЦС изнутри. Внутри видны две резиночки (манжеты), т. е. они в корпусе, а не на цилиндрике. Между манжетами и краем ГЦ видна тёмная.. эээ, скажем так окружность — это не игра света — это продавленная канавка по кругу в зеркале ГЦ. Также внутри была БЕЛАЯ как молоко жидкость, её видно, думаю на заводе не пожалели мастики и от души наперли её внутрь на все соединения:

Александр, это фото сделал специально для Вас, (читал ваши посты про нексию) как видим резьбы нет — ничего на штоке не регулируется:

Место соединения штока с педалью:

Далее рабочий цилиндр, никаких проблем в нём не увидел, единственное — несколько царапин на зеркале, но не критично. Внутри также белая жидкость. Так он выглядит в разобранном виде, обратного клапана нетути (пружина внутри очень мощная, можно в ПМ ):

Вся прокачка магистрали сцепления производится вот тут, на РЦС, т.е. снимаем резиновый колпачок со штуцера, вынимаем шпильки и чуть-чуть отводим трубку (но не вытаскиваем), открывается клапан и воздух вместе с жидкостью выходит через штуцер (один качает, второй стравливает воздух). На фото между пальцами:

Как-то так. Ранее менял тормозуху — ниочём, потом замена сцепы — стало лучше, но проблема ушла не совсем, замена ЦС — ДУШЕВНОЕ РАВНОВЕСИЕ ВОССТАНОВЛЕНО ))))

Думаю, что родной комплект сцепы быстро умер именно из за этой фигни. Мастер сказал, что «это полное гэ. они должны быть из металла, а не из пластика, т.к. пластик под воздействием температуры может деформироваться, да и вообще всё в них какое-то хрупкое». Разговорились с ним, оказалось, что он афганец. Заодно поменяли масло в коробке на родное Тotal BV 75/80, т.к. с Мотылем коробка стала тарахтеть много сильнее. Также была решена проблема с трудным запуском с утра и «вздрагиваниями» на холостых.

Читайте также: Номера цилиндров ваз веста

цена ЦС, за оба отдал 4600 руб. + тормозуха 500 руб. Работа: замена цилиндров, замена масла в коробке + чистка заслонки и форсунок — за всё отдал 1000 руб. Итого: 6100 руб.

новые точно такие же и на сколько их хватит — хз, будем надеятся на лучшее. Аналогов нет — только оригинал, ну или какой-нибудь колхоз лепить.

Последний раз редактировалось miannik; 11.04.2015 в 07:42 .

Видео:КАК ПРОВЕРИТЬ ГИДРО СЦЕПЛЕНИЕ. ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯСкачать

Easy make о ремонте

Запись опубликована Daiver · 19 апреля 2019

Привет читателям.
Сегодня в работе был Пежо 307 2.0 HDi. Жалобы клиента — вибрация при трогании, течь масла. Бонусом обнаружилась болтающаяся шаровая, поврежденный пыльник внешнего ШРУСа, подгулявшая нижняя реактивная опора ДВС. Закупился запчастями и вперед работать.

1. Левая шаровая 3640 68
2. Пыльник внешний шруса 3293 31
3. Задний сальник коленвала 0127 28
4. Болты маховика 0537 40
5. Комплект сцепления 2052 T4 (куплено VALEO 826033)
6. Вилка + опора-шарик 2117 66 + 2120 50
7. Направляющая втулка выжимного 2105 35
8. Сальники полуосей левый 16 088 167 80 и правый 3121 46
9. Масло в коробку Total 75w-80
10. Нижняя подушка 1809 21

Вот такая кучка получилась

По разборке всё прошло штатно, без приключений. Очень помогла течь масла, крепёж в нижней части мотор открутился отлично, только сам я вымазался изрядно.

Кстати в этом узле, кронштейне тросов переключения передач, появился изрядный люфт.

Железный противовес имеет ось, на которой поворачивается. Снизу ось шайбой-фиксатором. Она чуть съехала вниз. Подлечил узел немного подбив шайбу ближе к корпуса. Люфт стал меньше в разы.

Снял маховик. На нём хорошо видно как давило масло из двигателя.

А вот и фланец коленвала. Аналогично, всё в масле.

Масло шло через 3 болта маховика и немного через сальник коленвала. Всё ставится новое. Новые болты с фиксатором резьбы который выполняет функцию уплотнения чтобы масло не шло через резьбовые отверстия

Новый сальник устанавливаю специальной оправкой. Она позволяет установить сальник ровно относительно коленвала. Оправок таких у меня несколько, все под разную глубину посадки сальника.

На старом комплекте видна борозда на корзине и диске.

Всё чистим и собираем назад.

Теперь коробка. При ближайшем осмотре обнаружилась одна из причин вибрации при начале движения.

Шарик-упор очень сильно изношен и видно что вилка давила на подшипник немного неровно. Сравнение с новым.

Собираем всё с новыми деталями.

Сравнение старого и нового сцепления. Старый комплект Luk в диске имеет дополнительные пружины тогда как у Valeo их нет. При этом пружины у диска Valeo крупнее.

Ну и бонусом следы предыдущих слесарей. Шпильку коробки передач выкручивали при помощи пассатижей или чего то подобного. А всего и нужна удлиненная головка на 16.

Попутно заменил шаровую, пыльник и нижнюю опору. Сделать это на разобранной машине значительно проще.
После сборки сцепление стало работать значительно мягче и никаких вибраций больше нет.