Замена главного цилиндра сцепления пежо 607 (2 видео)

Первые провалы педали начались больше 1000км назад, а именно неделю назад, то проваливалась то днями всё ок, но вот в субботу ехал с озера, и педаль перестала возвращаться больше чем наполовину, в конце концов на перекрёстке она провалилась окончательно.
танцы с бубном и ручным возвращением десятков раз педали всё же привели к успеху, я включил передачу, потом вторую, третью.
Хорошо, что на неделе купил на сифтрансе новый рабочий цилиндр, стоит он 269,000 (34$).

После ночи сажусь в машину, педали нет, опять танцы с бубном и поездка в магазин за DOT 4, купил SHELL 0,5 34.000 (4$)

Отчёт по замене рабочего цилиндра

Сразу снимаем датчик давления турбины, чтоб не сломать, откручиваем патрубок от интеркулера, патрубок от расходомера воздуха, снимаем вакуумный клапан за воздушным фильтром, и вынимаем корпус воздушного фильтра.
Всё, доступ к цилиндру открыт.

Дальше по идее нужно было бы высосать всю жидкость из бачка, но шприца у меня не оказалось, поэтому просто сливал от туда от куда текло)

С цилиндра отщёлкиваем стопорную пружинку и вытягиваем подходящую трубочку (1)
Подставляем под неё ёмкость.
Рабочий цилиндр вытягивается толчком влево(2) и поворотом против часовой стрелки(3)

Смазываем вилку и наконечник нового цилиндра смазкой и ставим на место, на штуцер справа одеваем шланг и опускаем его в ёмкость ниже цилиндра

Теперь нужно прокачать педаль, для этого откручиваем штуцер на цилиндре и просим кого-нибудь понажимать на педаль сцепления, при нажатии доливаем в бачёк НОВУЮ тормозную жидкость, прокачиваем пока не прекратятся пузыри в ёмкости с трубочкой.
У меня ушло 400мл.
Закручиваем штуцер.

Содержание

Замена главного цилиндра сцепления пежо 607
Замена главного цилиндра сцепления Peugeot 607 (Пежо 607)
Замена главного цилиндра сцепления Peugeot 607 (Пежо 607)
Особенности цилиндра сцепления Peugeot 607 (Пежо 607)
Замена цилиндров сцепления Peugeot 607 (Пежо 607)
Диагностика главного цилиндра Peugeot 607 (Пежо 607)
Peugeot 607 2.2 (9D;9U) 4дв. седан, 160 л.с, 5МКПП, 2000 – 2005 г.в. — педаль сцепления «проваливается»
Peugeot 406 2.1td «поджопник»
Необслуживаемый гидропривод сцепления 2.1td — Давай, До Свидания! )))
📸 Видео

Видео:ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ. ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ И ПРОКАЧКА СЦЕПЛЕНИЯ.Скачать

Замена главного цилиндра сцепления пежо 607

Группа: Пыжеводы
Сообщений: 969
Регистрация: 18.12.2012
Из: «Матрицы»
Пользователь №: 8 280

История эта будет полезна тем, кто по каким-то причинам меняет гл. цилиндр сцепления, возможно и тем, у кого наблюдаются периодические провалы педали сцепления.
Итак, месяц назад я поменял главный и рабочий цилиндры сцепления. Прокачал контур сцепления. Кстати, поскольку у меня полностью сливалась тормозная жидкость, т.к. перебирался весь контур, то прокачивал систему я не так, как написано в СервисБоксе, а через штуцер переднего левого тормозного суппорта (см. подробнее тут) и только после этого прокачивал самотеком. После прокачки педалька нажималась, вилка на КПП перемещалась в требуемом диапазоне хода, все отлично.

Небольшое отступление. Гл. цилиндр я заказывал по референсу 218234, который выдал СервисБокс на мою машину (2006г, OPR 10843). В магазине я выбрал Sachs 6284 605 039, в коробке Sachs лежал цилиндр фирмы FTE. Оригинальный цилиндр, снятый с машины тоже этой фирмы, все вшнение размеры у новой и старой деталей совпадают за исключением дат изготовления (2015 и 2006 годы соотв.).
Нюансы по замене гл. цилиндра. Я менял пока КПП была снята и доступ к тому месту был довольно хороший. С установленной КПП попасть в эту область гораздо сложнее, но, думаю, можно снять старый и поставить новый цилиндр одной рукой (плоскогубцы в помощь), наблюдая за процессом через небольшое отверстие в раме.

Итак, к чему я все это? Вчера наконец-то начал устанаваливать компоненты подвески и чисто случайно обнаружил, заглянув в то самое отверстие, что в месте соединения трубки идущей от бачка с тормозной жидкостью (номер 12 на картинке ниже) и цилиндра наблюдается подтек, небольшой, но есть. Предупреждаю вопрос: соединение трубки и цилиндра выполнено правильно, т.е. сначала установил резиновую прокладку в трубку, затем надел ее на приемную часть цилиндра, предварительно чуток смазав обе поверхности тормозной жидкостью.

Трубка 12 сделана из какого-то пластикового материала, наблюдаемый подтек происходит именно из пространства между трубкой и резиновой прокладкой. Итак, есть подозрение, что снимая ее со старого цилиндра сцепления, несмотря на аккуратность, я ее немного расшатал, чем увеличил диаметр стыкуемого конца. Есть также подозрение, что трубка сама такой стала вследствие 11 лет эксплуатации под воздействием вибраций. Так или иначе, ее нужно либо менять, либо обжимать хомутом. Последний вариант представляется не очень надежным, т.к. обжимаемая поверхность имеет довольно узкую плоскую часть.

Заказать новую трубку 12 в моих краях не представляется возможным, да и не продают ее нигде наверное, т.к. судя по СервисБоксу, начиная с OPR 11130 главный цилиндр сцепления идет вместе с трубкой как одна деталь (номер 10) и имеет реферанс 2182A5:

У Sachs эта деталь под номерком 6284 605 060 и как и у других производителей, судя по картинкам из каталогов, действительно идет с трубкой.
Если бы я знал заранее, что существует новый тип детали, то заказал бы ее. А теперь, обидно до соплей, нужно либо заказывать очередной бесполезный цилиндр ради этой трубки, либо просто поставить шланг/трубку из хорошего материала и обжать хомутами.

Еще одно наблюдение. На праворульных 407-х обсуждаемое соединение фиксируется хомутом изначально. Это видно на чертеже в СервисБоксе для праворульной машины и в этом видео , где англичанин показывает новый цилиндр сцепления.

Все это наводит на определенные мысли, например, что теряющее герметичность соединение, может подсасывать воздух и вызывать «провалы педали» и прочие неприятности. Все мы не раз слышали, что периодическая прокачка сцепления помогает вернуть педаль в правильное русло. Так не связано ли это с тем, что трубка требует замены?

Сообщение отредактировал alexunder — 21.9.2018, 12:46

Видео:Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепленияСкачать

Замена главного цилиндра сцепления Peugeot 607 (Пежо 607)

Видео:пежо 607 рабочий цилиндр сцепленияСкачать

Замена главного цилиндра сцепления Peugeot 607 (Пежо 607)

Всех непредвиденных ситуаций избежать можно. Для этого необходимо четкое представление действий. Провести необходимую замену автодеталей и воспользоваться советом опытного специалиста — всегда выгоднее, чем устранять неприятные последствия.

Сцепление — важная часть автомобиля Peugeot 607 (Пежо 607), и управляется оно действием водителя при нажатии педали, оказывая давление на механизмы с передачей усилий.

Читайте также: Трубка тормозная короткая уаз медн колесного цилиндра

Замена главного цилиндра сцепления Peugeot 607 (Пежо 607) необходима, особенно важно успеть провести ее до наступления холодов. Специалисты нашего центра по ремонту автомобилей советуют, по возможности исключать промерзания, а при все же замерзшей педали сцепления не продавливать ее самостоятельными усилиями, так как это грозит поломкой.

Особенности цилиндра сцепления Peugeot 607 (Пежо 607)

Здесь важную роль играет гидравлический привод, основной частью которого и является главный цилиндр сцепления (ГЦС Peugeot 607 (Пежо 607)). Важность этой детали неоспорима- именно действие механизма сцепления способно на определенный момент , собственно, отключить двигатель от трансмиссии с плавным переходом на другую необходимую передачу.

Какую работу производит рабочий цилиндр сцепления? Это регулированное перемещение вилки, важное направленное действие, и от работы этой зависит очень многое, в том числе, и напрямую — Ваша безопасность. Если система главного цилиндра имеет неисправности — управление Вашим автомобилем нарушено.

Замена цилиндров сцепления Peugeot 607 (Пежо 607)

В основном, это следующие ситуации:

При постоянных протеканиях топливной жидкости
При выходе из рабочего строя поршня
При внутренних повреждениях корпуса
При повреждении уплотнительных колец главного цилиндра
При провалах педали сцепления и недожимах
При вибрациях рычага переключения передач.

В целом, работы по замене элементов сцепления Peugeot 607 (Пежо 607) требуются нечасто, в основном, чтобы решить проблему неисправности нужен опытный автомеханик, и необходимо приобрести полный комплект для ремонта цилиндра.

Снятие и установка главного цилиндра Peugeot 607 (Пежо 607) производится по классической схеме, и основная задача при этом — нормализовать ход штока главного цилиндра. Это работа должна быть проведена качественно.

Самостоятельно разбирать устройство и проводить замену главного цилиндра не рекомендуется! Наши специалисты обеспечивают правильную установку и герметичность всех соединений, воздух не попадает в систему, не будет выключений на полном ходу и утечек жидкости. Ваш автомобиль Peugeot 607 (Пежо 607) получит послегарантийный сертифкат.

Диагностика главного цилиндра Peugeot 607 (Пежо 607)

Ознакомиться с ценовыми категориями можно на сайте в разделе — замена рабочего цилиндра Peugeot 607 (Пежо 607). Закажите бесплатную консультацию от специалиста, указав свои данные в форме на сайте «обратный звонок» — Вам перезвонят, чтобы помочь разобраться с проблемой. Или позвоните по телефону:

Видео:КАК ПРОВЕРИТЬ ГИДРО СЦЕПЛЕНИЕ. ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯСкачать

Peugeot 607 2.2 (9D;9U) 4дв. седан, 160 л.с, 5МКПП, 2000 – 2005 г.в. — педаль сцепления «проваливается»

Педаль сцепления «проваливается» либо нажимается очень легко: основные неисправности

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Воздух в гидроприводе выключения сцепления	Прокачайте гидропривод выключения сцепления
Неисправен привод выключения сцепления	Проверьте наличие жидкости в системе гидропривода, исправность главного и рабочего цилиндров
Неисправна диафрагменная пружина	Замените ведущий диск в сборе

1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос

3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления
— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений.

Видео:Пежо 407 замена главного цилиндра сцепленияСкачать

Peugeot 406 2.1td «поджопник»

Видео:Замена сцепления Peugeot 607 2,0 HDI.Скачать

Необслуживаемый гидропривод сцепления 2.1td — Давай, До Свидания! )))

Запись опубликована billi · 28 сентября 2016

Всем привет. Сегодня будет много текста…
Ох парни, видно долго мне косяки по этому авто исправлять…
Хотя… Какие это косяки. Это ВОЗРАСТ…
И так, заметил я такую фигню. Как только утро, ещё и прохладное то педаль сцепления имеет сильно большой свободный ход, а рабочий ход только ближе к полу. Передачи в этот момент переключаются с трудом, т.е. сцепление явно не выключается до конца. И берёт соответственно с самого низа… Потом поездишь — как то в роди бы лучше становится, но всё равно не то, что было.
Больше всего на этой машине я боялся проблем со сцеплением, а именно с его гидроприводом… А почему? Да потому, что этот грёбанный гидропривод сцепления продаётся новый только в сборе, в таком виде:

и стоит космические 217$ по LUK! А в оригинале вообще 261$!
Представляет он собой замкнутый контур состоящий из главного цилиндра, рабочего цилиндра, пластиковой формованной трубки между ними и маленького расширительного бачка на котором гордо красуется логотип «не открывать».

Система не обслуживаемая, прокачать её невозможно (по книжке, я не говорю про кулибиных), т.к. ни какого штуцера для прокачки нет и в помине. Ну скажите! Зачем? Зачем было изобретать такое дерьмо? Зачем усложнять людям жизнь? Зачем делать эту «каку» не обслуживаемой? Зачем она стоит пол этой машины? Короче сплошные непонятки. )))
Самое интересное, что ставился такой или подобный привод всего на нескольких модификациях 406 дорестайлинга. А именно с моторами 2.1тд XUD11BTE как у меня, 3.0i ES9J4, и по моим данным 2.0Ti (турбобензин) XU10J2TE. Все остальные вообще были с механическим приводом тросом. Так же подобная галиматья была на 605 пежо, Ситроенах XM, Ксантиях и возможно ещё на чём то…
Мой знакомый менял этот гидропривод в сборе, и по этому я знал сколько он стоит и боялся попасть на него.
Но как говорится — «за что боролись, на то и напоролись». )))
Полез смотреть… Рабочий цилиндрик сухой, а главный по штоку влажный… Ну думаю — попадос на бабки…
Открыл конечно крышку расширительного бачка — пусто… В трубке жижка виднеется, но так явно быть не должно…
Начал рыть интернет, форумы и прочие ресурсы… Накопал, что много кто уже сталкивался с этой бедой, как то люди меняют манжеты в цилиндрах, от чего то подбирают, потом сутками прокачивают «не прокачиваемое», и т.д. и т.п… Но ни чего конкретного, а если и получалось что то предпринять то это у единиц. И то в итоге потом все сходились к покупке нового привода…
Для меня этот вариант был неприемлем, хотя бы по причине цены вопроса и моего хотения что-то «поковырять»… Б/У ставить тоже особого смысла не видел, т.к. по состоянию они уже все примерно будут одинаковыми, да и ломят за б/ушку 80-100$. )))

Читайте также: Цилиндр среднего низкого давления

Начал изучать плотнее.
Как оказалось этот привод ставился только с КПП типа ML5T. Сразу закрались сомнения, что на всех авто в которых применена эта КПП (а ставится она дофига где) ставился такой же привод. Так и оказалось. Например КПП ML5T ставилась и на рестайловые дизеля 2.0HDI, и на Cитоены многие, напримр С5 с 2.0HDI, на те же 307 пыжи да и ещё много куда.
И на них уже производитель «снизошёл» и поставил привычную нам всем разъёмную систему, т.е. на них уже был отдельно главный, отдельно рабочий цилиндры сцепления, между ними отдельная трубка на быстросъёмах, и либо отдельный расширительный бачок, либо совмещённый с бачком тормозной системы. Именно этим я и воспользовался.
Посмотрел по «сервисбоксу» номер рабочего цилиндра сцепления ставившегося на ML5T, он оказался одинковым почти на все пыжи и ситроены. Номер его 2182.05.
Выглядит он так:

В качестве главного цилиндра хотел по началу использовать оный от рестайлового 406-го с 2.0hdi. Но там тоже не фак что подошло бы, т.к. на рестайловом 406 2.0hdi другой педальный узел. И т.к. не удалось его найти за вменяемые деньги, то был преобретён главный цилиндр сцепления от Peugeot 607, его номер 2182.53. Он по длине штока максимально приближался к родному.
Выглядит он так:

Т.к. это должен был быть эксперимент, который не факт, что сработал бы, я решил конечно же брать все запчасти Б/У. Хотя и новые они стоят на порядок дешевле родной системы.

Пошёл по рынкам, везде ломят по 15-20$ за цилиндрик, в принципе как бы и не дорого, но если бы эксперимент не удался, то это были бы просто выкинутые деньги. В итоге нашёл цилиндрики по 3$ за штуку и тот и другой! Кому нужно — скажу где.
Цилиндрики достались с обкусанными кусками трубок и с быстросъёмами. Как по мне, это именно та цена за этот никому не нужный хлам, который белорусы вывезли из Европы, которая и должна на него быть. )))
Далее началась примерка. Т.к. выбиралось всё по картинкам из интернета, я понятия не имел — встанет ли оно, или нет.
Вот купленный рабочий цилиндр:

Он встал в КПП как будто там и стоял всю жизнь. Ни каких абсолютно доработок не потребовалось. Просто снял старый, вставил новый. )))

А вот с главным цилиндриком пришлось изрядно попотеть…
Первая сложность состоит в том, что установлен он в очень ограниченном пространстве, там руку сунуть негде…
Ну да ладно, это фигня, как нибудь просунемся…
Купленный цилиндрик от 607-го конечно же оказался немного больше в диаметре, чем отверстие в кузове в которое он должен вставляться.
Доводить до нужных геометрических размеров было решено именно цилиндрик, а не перегородку кузова, что бы в любой момент можно было установить родную систему на место.
Больше цилиндрик всего на пол миллиметра, но этого уже достаточно, что бы он не влазил.
Решение простое. Берём крупную наждачку, скажем 80-120 и обкрутив ей цилиндрик трём, трём и трём…, периодически замеряя. Как только цилиндрик начинает пролазить в отверстие в кузове — заканчиваем.
Родной цилиндрик крепится в отверстии в кузове путём поворота его на 45 градусов где то, относительно первоначального положения. Отверстие в кузове имеет квадратное сечение со скруглёнными краями, в эти края попадают выступы на родном цилиндрике, и после поворота цилиндрика вокруг своей оси выступы цепляются за стенку перегородки. За счёт этого цилиндрик и держится в перегородке. Я изначально планировал, что купленный цилиндрик от 607-го тоже нужно крепить так. По этому с помощью острой стамески пришлось доводить до нужной формы выступы на новом цилиндрике, т.к. они были значительно шире чем на родном и не влазили в углы квадрата. Работа эта тонкая, требует терпения и внимания. Нужно делать аккуратно, дабы ни чего лишнего не срезать, включая пальцы ))) Корпус цилиндрика толстый, так что проточить на сквозь не бойтесь.
К сожалению фоток особо не делал, было не до этого, но кое что имеется:

Честно говоря, как там и что подпиливать, подтачивать и резать очень трудно объяснить по фото и на «пальцах», это проще понять когда увидишь всё своими глазами. Суть в том, что бы довести цилиндрик от 607-го до такой формы и размера, что бы он свободно, до упора в перегородку, садился в родное посадочное место. Изначально я планировал что цилиндрик будет держаться в посадочном месте как и родной за счёт поворота. Но на практике оказалось, что что бы он держался так нужно обязательно ставить вот эту резинку уплотнительную:

а если её поставить то не будет хватать длины штока, и педаль будет в отпущенном положении ниже на пару сантиметром чем с завода. + при такой фиксации цилиндрик немного всё равно гулял в посадке, сказывалось то, что он всё же не с этого автомобиля и подогнан был видимо не совсем точно. Меня конечно же это всё не устраивало и я принял решение закрепить цилиндрик к перегородке на обыкновенные саморезы. Для этого я просверлил в бортике цилиндрика 3 отверстия:

Затем установил его в то положение, в котором он будет стоять постоянно и по отверстиям в цилиндрике наметил места сверления на перегородке. Затем просверлил 3 отверстия и в ней:

Сверлить отверстия в перегородке очень сложно. Место мало, но это реально как видите. 3 потому, что 4-ое не просверлишь из-за конструкции цилиндрика, а если и просверлишь то саморез в него всё равно не вкрутишь. )))
Затем я установил цилиндрик и окончательно закрепил его на 3 обыкновенных «клопа»:

Так он будет стоять на постоянке.

Как вы можете видеть цилиндрик установлен штуцерами забора жидкости из бачка и выходным штуцером в горизонтальной, а не в вертикальной плоскости. Связано это с тем, что по другому просто напросто ни как, нет там места. Если ставить штуцерами вертикально то цилиндрик не встанет как положено, будет постоянно во что то упираться. Страшного в этом как оказалось ни чего нет. В этом плане цилиндрик именно от реста 406 подошёл бы судя по картинкам лучше, но его не было в наличии, и не факт что длина штока была бы подходящей.
Саморезами цилиндрик закрепился очень крепко. В связи с таким способом окончательного крепления можно было бы не мучиться стамеской, а просто полностью сточить выступы на цилиндре от 607-го и довести его до нужного диаметра наждачкой, т.к. выступы уже ни чего не крепят по сути. Но что есть — то есть, это эксперимент…
После этого присоединил педаль к штоку, длинна штока цилиндрика от 607-го такая, что педаль в верхнем полежении стоит так же как и с родным цилиндриком. В креплении штока к педали ни чего менять не нужно, всё подходит.
На этом с установкой цилиндриков всё. Они отлично и крепко стоят в своих местах.

Читайте также: Задачи егэ по теме цилиндр с решением 11 класс егэ

Далее нужно было как то соединить цилиндрики между собой. По началу начал искать типа родной шланг со штуцерами. На разборках все сразу спрашивают на какую машину, и что отвечать в таких случаях? Непонятно )))
Да и ценники дурные какие то… Заряжали и 30$ за шланг, а за порезанный 15$…
Плюнул, нашёл в гараже обыкновенный тормозной шланг, когда то покупал его, уже даже не помню куда, так он и провалялся невостребованным, а тут как раз пригодился. Взял «огрызки» трубок, те что купил вместе с цилиндриками и поехал на «Жданы». Там в одном из павильонов «дядька» любезно подобрал нужные штуцера и обвальцевал их на мои огрызки, всего за 4$. Получилось как то так:

И всё это скрутилось в отличную магистраль:

Привет продаванам резанного говна за 15$, продавайте дальше… )))

Затем по месту стальные части моего самодельного трубопровода были выгнуты так, что бы всё отлично становилось куда нужно, и магистраль была установлена:

Расширительный бачёк взял от родной системы, стоит он тоже на штатном месте:

После того, как всё было собрано начал прокачивать систему. Это тоже не так просто, даже при наличии штуцера прокачки на рабочем цилиндре.
Прокачивать как тормоза даже не пытайтесь, ни чего не выйдет.
Я взял шприц на 100 кубиков:

подсоединил к нему трубочку, набрал полный жидкости. Затем подсоединил обратный конец трубки от шприца к прокачному штуцеру. Ослабил штуцер и начал нагнетать жидкость из шприца в систему. Делать это нужно до тех пор, пока жидкость не появится в верху, в расширительном бачке. Нужно наполнить таким образом бачок примерно до половины. После зажимаем прокачной штуцер и снимаем с него шланг. Педаль при этом всём должна быть установлена в верхнее положение. Но и это не всё. После этого нужно не отсоединяя магистрали снять рабочий цилиндрик с КПП, держа его штуцером вертикально вверх приоткрыть прокачной штуцер, вручную нажать ПЛАВНО на шток рабочего цилиндра. Вы увидите как из прокачного штуцера будут выходить пузырьки жижки в перемешку с воздухом, нужно нажимать до тех пор, пока из прокачки не пойдёт чистая жижка, и мгновенно закрутить штуцер. После этого продолжать нажимать на шток рабочего цилиндра, тем самым вытеснить всю жидкость из рабочего цилиндра в бачок, так же вы увидите как при этом в бачок выйдет ещё пару пузырьков воздуха. Затем так же плавно нужно начать отпускать шток на рабочем цилиндре, он буде сам выходить из него под действием пружины установленной в нём. Когда вы будете отпускать шток, то цилиндрик будет сам по себе как бы засасывать жидкость из бачка в себя. Тут нужно внимательно следить за тем, что бы при этом процессе жидкость в бачке не кончилась, т.к. цилиндрик хапнет воздуха и вся работа будет в задцу, придётся прокачивать заново. Лучше попросить товарища в случае если при отпускании штока жижки в бачке не будет хватать доливать её туда по мере необходимости. После полного отпускания штока наконец то устанавливаем рабочий цилиндрик в КПП. Всё! Сцепление прокачано без единого нажатия на педаль!

Итоги:
Парни, я не мог поверить что всё получиться, но тем не менее сев в машину и нажав на педаль сцепления я понял сразу, что всё получилось! Педаль стала иметь рабочий ход практически с самого верха, как это и должно быть. Точнее даже не практически, а с самого верха.))) Свободного хода нет практически, или он минимален. Сцепление мягкое, и в то же время очень информативное. Так не было даже с родной системой изначально, хотя кто знает, может она с момента покупки была уже подгулявшая. Теперь сцепление берёт не из под пола, а как положено, ближе к верху. Я очень рад что всё получилось и работает.

Получившаяся система имеет кучу преимуществ по сравнению с родной. Например она полностью разборная. Т.е. можно поменять любой элемент отдельно за копейки. Так же можно даже менять манжеты в цилиндриках, т.к. они тоже разборные. Так же система может быть легко прокачана и в ней можно менять тормозную жидкость, чего нельзя делать в родной системе. Короче одни плюсы. )))
А главное это цена! По сравнению с родной системой. На всё про всё я потратил: 3$+3$ за 2 цилиндрика, 4$ за штуцера и вальцовку, ну пусть шланг тормозной 5$, хотя он у меня был, и за сколько я его купил конечно уже не помню, ну 1л. тормозухи 2$. И того 17$ против 217$ за новое, опять же одноразовое «необслуживаемое» дерьмишко. ))) Тьфу на него. ))) А сэкономленные 200$ пустим на что то более стоящее.

Хотя думаю, что и его я восстановлю, про запас. )))

Думаю, что данный пост будет полезен очень многим владельцам машин с необслуживаемым гидроприводом сцепления, таких как 406, 605, Ксантии, ХМ-ы и иже с ними. (Кстати, на последних Ксантиях с моторм 2.1td судя по каталогам уже тоже ставили разъёмные обслуживаемые гидроприводы начиная с OPR07998, а до этого номера тоже была неразъёмная система.)
Всем спасибо за внимание и понимание.