Замена главного цилиндра сцепления тойота дюна

Видео:Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепленияСкачать

Грузовик Toyota Dyna. Замена главного и рабочего цилиндра сцепления.

Как заменить главный и рабочий цилиндры (привод) сцепления?Подробнее

Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепленияПодробнее

Замена цилиндра сцепления без прокачки системы. Камаз.Подробнее

Замена Главного Цилиндра СцепленияПодробнее

Замена главного и рабочего цилиндра сцепления, прокачка сцепленияПодробнее

Где же ты сцепление? // Замена главного цилиндра сцепления на Валдае // Будни ассенизатора.Подробнее

#Замена главного цилиндра сцепления автомобиля Камаз.Подробнее

Замена рабочего цилиндра сцепления (Hino Ranger)Подробнее

Замена главного цилиндра сцепления на газель бизнес.Подробнее

Замена Рабочего Цилиндра Сцепления (РЦС).Прокачка гидропривода сцепления.Audi80.Подробнее

Прокачка сцепления, несколько способов.Подробнее

УПАЛА ИЛИ ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ — ЕСТЬ ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ. ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ.Подробнее

Ремонт главного цилиндра сцепления ,замена манжетов не снимая цилиндра с автомобиляПодробнее

Замена рабочего цилиндра сцепления (газель / соболь)Подробнее

ЗАМЕНА ГЛАВНОГО И РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ газель (соболь) / СВОИМИ РУКАМИПодробнее

Ремонт главного цилиндра сцепления ToyotaПодробнее

█ Ремонт РАБОЧЕГО цилиндра СЦЕПЛЕНИЯ / Часть 3Подробнее

Замена главного цилиндра сцепленияПодробнее

Сцепление Москвич/Замена главного и рабочего цилиндра сцепленияПодробнее

Видео:Грузовик Toyota Dyna. Замена главного и рабочего цилиндра сцепления.Скачать

Как прокачать сцепление тойота дюна

Видео:Замена главного цилиндра сцепления Тойота Дюна или обычный день манипуляторщикаСкачать

Рабочий цилиндр сцепления – снятие и установка. Гидропривод сцепления – прокачка

Рабочий цилиндр сцепления – снятие и установка.

1. Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумулятора.

2. Отсоедините гидравлическую трубку от рабочего цилиндра сцепления (см. рис. 4.2,а,б). По возможности при работе со штуцерными гайками используйте специальный (разрезной) накидной ключ, чтобы не скруглить их грани. Приготовьте небольшую емкость и разложите ветошь вокруг рабочего цилиндра сцепления для впитывания гидравлической жидкости, которая польется при отсоединении трубки.

3. Отверните болты крепления рабочего цилиндра.

4. Снимите рабочий цилиндр сцепления.

Рис. 4.2,а. Отверните штуцерную гайку гидравлической трубки, затем отверните болты крепления рабочего цилиндра – модель с бензиновым двигателем

Рис. 4.2,6. Рабочий цилиндр сцепления –

модель с дизельным двигателем

1. Установите рабочий цилиндр на картер сцепления, однако болты крепления полностью не затягивайте. Убедитесь в том, что шток цилиндра зашел в гнездо вильчатого рычага («вилки»),

2. Подсоедините гидравлическую трубку к рабочему цилиндру, затем надежно затяните болты крепления. Надежно затяните штуцерную гайку, используя специальный накидной ключ.

3. Заполните резервный бачок тормозной жидкостью, соответствующей стандарту DOT 4, и прокачайте гидропривод сцепления, как описано в параграфе 5.

Гидропривод сцепления – прокачка

1. Гидропривод сцепления следует прокачивать (удалить воздух) в тех случаях, когда производились какие-либо снятия компонентов системы или уровень жидкости в резервном бачке упал настолько, что в гидропривод попал воздух. Процедура прокачки гидропривода сцепления идентична процедуре прокачки гидропривода тормозной системы.

2. Заполните резервный бачок свежей тормозной жидкостью, соответствующей стандарту DOT 4.

Предупреждение. Не используйте повторно жидкость, которая выходит из системы во время прокачки, а также не заливайте в систему жидкость, которая хранилась в открытой таре.

3. Найдите выпускной вентиль на корпусе рабочего цилиндра сцепления. Снимите пылезащитный колпачок со штуцера вентиля и наденьте на него отрезок прозрачного шланга. Поместите второй конец шланга в прозрачную емкость и налейте туда тормозной жидкости на уровень примерно пять сантиметров, так чтобы конец шланга был в нее погружен.

4. Попросите помощника выжать педаль сцепления и удерживать ее в этом положении. Откройте выпускной вентиль, чтобы жидкость начала вытекать по шлангу. Закройте вентиль, как только жидкость перестанет вытекать. После закрытия вентиля попросите помощника отпустить педаль.

5. Продолжайте этот процесс до тех пор, пока жидкость из шланга не будет выходить равномерной струей, без пузырьков воздуха. Во время этой процедуры внимательно следите за уровнем жидкости в резервном бачке главного цилиндра; если он упадет слишком низко, в систему будет засасываться воздух и прокачку придется повторить заново.

6. Наденьте пылезащитный колпачок на штуцер вентиля. Внимательно проверьте работу сцепления, прежде чем проводить дальнейшее техническое обслуживание автомобиля.

Видео:TOYOTA DYNA (главный тормозной цилиндр и цилиндры сцепления)Скачать

Регулировка и прокачка сцепления.

Diesel. Объединённый форум владельцев грузовиков и спецтехники

Видео:КАК ПРОВЕРИТЬ ГИДРО СЦЕПЛЕНИЕ. ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯСкачать

Регулировка и прокачка сцепления. ⇐ Diesel

Сообщение Ermak » 17 май 2011, 00:13

Сообщение @leks » 17 май 2011, 07:44

Сообщение Ermak » 17 май 2011, 08:29

Сообщение Ermak » 17 май 2011, 11:37

Сообщение @leks » 17 май 2011, 12:04

У нас на сцепление и тормоза стоит один бачёк для жидкости, только сцепление из него питается выше а тормоза на самом дне.. Проверь и тормоза на течь.

Штуцер должен стоять на рабочем цилиндре.. Но возможно имеется и на главном, тогда его прокачивать в первую очередь, а потом на рабочем..

Удобнее прокачивать вдвоем, но можно и одному. Нажимаешь пару раз на педаль, и последний нажим закрепляешь педаль внизу, после ослабляешь штуцер с заранее надетым на него шланчиком другой конец которого опущен в небольшую ёмкость.. После выхода из шланчика жидкости и воздуха затагиваем штуцер назад и снова повторяем процесс — качаем педаль, закрепляем, ослабляем штуцер, смотрим что выходит, закручиваем штуцер и снова педаль..
Во время прокачивания не забываем доливать жидкость в бачёк, иначе она кончится и в систему опять попадет воздух..
Чем больше будет выходить воздуха — тем педаль будет становиться жестче..
Когда воздух перестанет выходить — закручиваем штуцер и проверяем сцепление.

Немного добавлю к своему посту выше —

Сообщение Ermak » 17 май 2011, 13:10

Понял .. пасиб!!
Но у меня тормоза Гидро-ПНЕВМО! и жидкость заливается отдельно!!
А в салоне только на сцепление!!
Всё облазил — не найду штуцер прокачки!! блинннн
а течь у меня была — трубка на цилиндре не зажата!!
может попробывать самотёком .. до главного цилиндра прогнать??

Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:

Сообщение @leks » 17 май 2011, 14:13

Видео:Ремонт РАБОЧЕГО цилиндра СЦЕПЛЕНИЯ / замена манжет Часть- 3Скачать

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

1. Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
2. Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
3. Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
4. Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
5. Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
6. Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
7. Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке — при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Без помощника. После того как будет заменён главный цилиндр сцепления, нужно прокачать систему таким образом, чтобы внутри не осталось воздуха. Справиться с такой задачей одному не так просто. Однако, есть проверенный способ, который позволит это сделать. Для выполнения процедуры понадобится шприц, объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость. От капельницы понадобится только трубка с зажимом, один конец которой надевается на шприц.

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

1. Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
2. Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

1. Ослабить спускной клапан.
2. Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
3. Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
4. Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке — он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём — для этого предусматривается несколько способов.

Видео:Ремонт главного цилиндра сцепления ToyotaСкачать

Проверка и регулировка педали сцепления

1. Проверить правильность высоты расположения педали и свободного хода толкателя.

• Высота расположения педали — 178 мм
• Свободной ход толкателя по верху педали — 1 — 5 мм

В случае отклонения от указанных величин нужно произвести регулировку высоты расположения педали и величины свободного хода толкателя.

1 — Точка регулировки свободного хода нажимного штока,
2 — Точка регулировки высоты расположения педали,
3 — Свободный ход нажимного штока,
4 — Рулевая колонка,
5 — Уровень пола по верхней поверхности панели,
6 — Высота расположения педали.

2. Регулировка высоты педали и величины свободного хода толкателя.

а) Ослабив затяжку контргайки, вращайте ограничительный болт до тех пор, пока не будет получено правильное значение. Затяните контргайку.

Читайте также: Что может быть сечением цилиндра является квадрат

б) Ослабив затяжку контргайки, вращайте толкатель до тех пор, пока не будет получено правильное значение величины свободного хода толкателя. Затяните контргайку.

3. Проверьте величину свободного хода педали сцепления.

Нажимая на педаль, опускаете ее до тех пор, пока не начнется ощущаться сопротивление движению.

• Свободный ход педали — 5-15 мм

4. Регулировка свободного хода педали сцепления.

а) Ослабив затяжку контргайки, вращайте толкатель до тех пор, пока не будет получено правильное значение величины свободного хода.

б) Затяните контргайку. После регулировки свободного хода педали проверьте высоту расположения педали.

Видео:TOYOTA DYNA (главный тормозной цилиндр и цилиндры сцепления)2Скачать

Как прокачать сцепление на тойота дюна

Видео:Провалилась педаль сцепления где искать причины?Скачать

Как правильно прокачать сцепление автомобиля

На многих автомобилях используется сцепление с гидравлическим приводом, когда усилие от педали передается на механизм сцепления при помощи жидкости, находящейся в гидравлических цилиндрах привода.

В данном случае принцип работы гидравлического сцепления основан на свойствах несжимаемости жидкости. Сама жидкость, используемая в гидравлическом приводе сцепления, такая же, как и в тормозной системе («тормозная жидкость»), так как система сцепления и тормозная система одинаковы. Кстати, и принцип прокачки у них один и тот же.

По сути, прокачка сцепления – это замена старой рабочей жидкости на новую, без воздуха, который в отличие от жидкости сжимается и не позволяет создавать давление на поршень в цилиндре сцепления.

Видео:УПАЛА ИЛИ ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ - ЕСТЬ ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ. ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ.Скачать

Когда требуется прокачка сцепления

Прокачка гидропривода сцепления может потребоваться в следующих случаях:

Плановая замена старой жидкости на новую. Любая жидкость со временем теряет свои свойства и требует замены. Для тормозной жидкости, которая также используется и в гидросистеме сцепления, срок годности (с момента изготовления) даже в закрытом виде может составлять 1 год в пластиковой таре и 2 года – в металлической.

То есть, рабочая жидкость все равно может потерять свои свойства независимо от того, пользовались ею или нет. По срокам замены рабочей жидкости в сцеплении следует руководствоваться рекомендациями производителя в «Руководстве по эксплуатации автомобиля».

Особого внимания заслуживает пункт 3: «Попадание воздуха в рабочую жидкость». В данном пункте речь идет о неисправностях, при которых прокачка сцепления может и не помочь, или помочь, но временно, так как неисправность останется.

Как быстро воздух опять попадет в жидкость, будет зависеть от серьезности неисправности. На начальном этапе, пока микроотверстия очень малы, проникновение воздуха в жидкость происходит очень медленно. Но со временем износ увеличивается, а вместе с ним увеличиваются и отверстия, через которые проникает воздух. В итоге, наступает момент, когда после прокачки и удаления воздуха из системы сцепление опять «пропадает» уже на следующий день или раньше.

Поэтому если возникла необходимость прокачки сцепления не после плановой замены жидкости и не после ремонта сцепления, то следует озаботиться поиском неисправности, которая приводит к проникновению воздуха в систему.

Также поиском неисправности следует заняться в том случае, если после полного цикла прокачки с полной заменой старой жидкости в уже новой, выходящей из сливного штуцера, все равно видны пузырьки воздуха.

Видео:Ведёт сцепление. Замена рабочего цилиндра сцепления Тойота ДюнаСкачать

Признаки попадания воздуха в жидкость сцепления

Понять, что в тормозную жидкость сцепления попал воздух, можно по трем признакам:

Педаль сцепления стала выжиматься очень легко. При этом на начальной стадии переключение передач может происходить нормально или с некоторым усилием, с вибрацией.

Видео:Как прокачать сцепление#Новый цилиндр сцепления не прокачиваетсяСкачать

Порядок действий при прокачивании сцепления

Для прокачивания гидропривода сцепления потребуется:

Резиновый или пластиковый шланг (трубка) с диаметром, подходящим для плотного надевания шланга на сливной штуцер.

Важно! Старую завоздушенную жидкость, слитую из гидросистемы сцепления, заливать обратно в систему нельзя.

Важно! Марки жидкостей DOT 3, 4 и 5.1 с гликолевой основой нельзя смешивать с марками DOT 5 и DOT 5.1/ABS.

В традиционном варианте прокачивание сцепления проводится с помощником, от которого требуется только нажимать педаль. В экстренном случае сцепление можно прокачать и в одиночку, используя в качестве «помощника» кирпич или любой другой подходящий предмет для фиксации педали сцепления в нажатом до упора положении.

Разумеется, одиночный вариант займет больше времени и будет более трудоемким, так как нажимать педаль в салоне и откручивать/закручивать штуцер в капоте или снизу в смотровой яме придется одному человеку.

Важно! Если прокачивание гидропривода сцепления проводится после ремонта сцепления, то предварительно необходимо убедиться в правильной регулировке толкателя поршня главного цилиндра. Если у толкателя не будет достаточного свободного хода, то прокачать систему не получится.

Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

Первым делом следует провести проверку уровня жидкости в расширительном бачке сцепления. Бачок должен быть заполнен полностью, до горловины. При осмотре бачка и доливке жидкости (по необходимости) следует соблюдать чистоту и не допускать попадания в бачок мусора.

Важно! В процессе прокачки вынимать второй конец шланга из жидкости нельзя.

Важно! В процессе прокачивания необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке и не допускать его падения более чем на 35 мм от края горловины. В процессе прокачки старая жидкость будет сливаться в емкость и уходить из гидросистемы. Соответственно, уровень в бачке будет понижаться, и если в процессе прокачки жидкость совсем уйдет из бачка, то в гидросистему опять попадет воздух. Тогда придется не только начинать все сначала, но и дополнительно тратить новую жидкость, так как уже залитая новая жидкость сольется в емкость и смешается там со старой, и заливать ее обратно будет уже нельзя.

В процессе прокачивания гидропривода сцепления может произойти изменение запаса хода у толкателя поршня главного цилиндра. Поэтому после прокачивания сцепления рекомендуется проверка запаса хода толкателя, который должен соответствовать расстоянию, указанному производителем в «Руководстве по эксплуатации и ремонту». Если запас хода будет отличаться от указанного в «Руководстве», его будет необходимо отрегулировать до нужного значения.

Заключение

Как видно, прокачать гидропривод сцепления несложно, и это будет под силу многим, без обслуживания в СТО, что позволит сэкономить деньги и время. При этом не следует забывать, что прокачивать сцепление нужно обязательно не только после ремонта сцепления, но и после любых регламентных работ, затрагивающих компоненты гидропривода сцепления.

Видео о нескольких способах прокачки сцепления:

Видео:КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА!!!Скачать

Прокачка сцепления

Видео:Регулировка педали сцепления или замена сцепления???Скачать

Принцип работы и неисправности гидравлического сцепления

Почему, если попадет воздух, работа нарушится? Потому что воздух сжимается в несколько раз больше, чем жидкость.

Причина нарушенной герметичности бывает или из-за слабо затянутых резьбовых соединений или разрыве трубок, патрубков. На этом рисунке изображена схема работы сцепления.

Видео:ПОЧЕМУ ПАДАЕТ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.Скачать

Подготовительные работы по прокачке сцепления

Материалы, необходимые для прокачивания:

• по диаметру сливного штуцера подбираем шланг;
• набор ключей;
• канистра для слива тормозной жидкости;
• тормозная жидкость.

Для облегчения работы, нужен помощник, который будет сидеть в машине и выполнять ваши указания. Но, можно сделать всю работа своими силами. Если будете прокачивать один своими руками, то надо приготовить упор с таким расстоянием, чтобы можно было нажать на педаль до упора, подставить упор, например, доску, чтобы педаль оставалась нажатой. И времени потребуется больше, придется постоянно ходить в салон, нажимать педаль, снимать ее.

Перед прокачкой сцепления, надо отрегулировать длину хода штока, чтобы у поршня был свободный ход.

Видео:Как прокачать сцеплениеСкачать

Последовательность прокачки

После того, как все подготовили, выполняем работы в такой последовательности:

Во время прокачивания системы сцепления, следим за уровнем жидкости в бачке и доливаем по мере снижения уровня.

Если после 4-5 циклов прокачки воздух все равно выходит, значит нарушена герметичность, воздух откуда-то всасывается в систему.

После удаления воздушной пробки, затягиваем штуцер. Снимает шлаг, надеваем защитный колпачок на штуцер-клапан, убираем емкость, вытираем испачканные детали.

Жидкость, которую слили во время прокачки, сразу заливать в бачок нельзя. Емкость нужно накрыть крышкой и убрать на несколько часов. Воздух из жидкости постепенно выйдет, после этого можно использовать повторно.

После прокачки, проверяем как нажимается педаль. Затем, надо нажать до упора педаль сцепления и измерить длину хода штока цилиндра сцепления. Длина хода должна быть 27-28 мм. Если получилось, что длина хода сильно отличается, надо ее отрегулировать.

Видео:Прокачка сцепления в одного. Лучший и быстрый способ прокачки сцепления.Скачать

Рекомендации

После любых ремонтных работ, связанных с гидросистемой сцепления, надо делать прокачку. Если забыли держать на уровне жидкость в бачке, значит воздух попал в систему и надо его выгнать.

Тормозная жидкость токсична, поэтому следует надевать перчатки и не допускать брызги в глаза. После окончания работы, вымыть руки с мылом.

Если воздух попадает в систему через плохо затянутое резьбовое соединение или микротрещинку в главном, рабочем цилиндрах, или в трубках, то через некоторое время после прокачки, воздух опять появится в системе. Значит, в следующий раз перед тем, как прокачать гидравлическое сцепление, надо протянуть все резьбовые соединения и осмотреть трубки.

Видео:Проваливается педаль сцепления не включаются передачи замена главного цилиндра сцепления сенсСкачать

Видео

В этом видео показывается пример, как правильно прокачать сцепление. Показывается на специальном стенде.
Владельцам классических автомобилей с задним приводом семейства ВАЗ 2107-2107 будет полезно это видео, которое собрало много лайков. Если пропало сцепление, что делать?

Видео:САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПРОКАЧКИ СЦЕПЛЕНИЯ: В ОДИНОЧКУ, ЗА 3 МИНУТЫ, НЕ НАЖИМАЯ НА ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯСкачать

Как прокачать сцепление самостоятельно — технологический процесс

Да, именно своими руками, так как прокачка сцепления, не займёт у вас много времени, и не потребует высокой квалификации автослесаря. Поэтому, не откладывая в «долгий» ящик, давайте и узнаем теорию о том, как прокачать сцепление вашего автомобиля.

Прокачка сцепления своими руками: особенности

Во-первых, когда необходима прокачка сцепления? Если быть точным, то операция называется: удаление воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если по науке.

Т.е. понятно, что прокачка сцепления вам потребуется при попадании воздуха в гидравлическую систему. Как правило, это происходит из-за неисправности трубопроводов или из-за слабой затяжки резьбовых соединений системы сцепления.

Что необходимо для прокачки сцепления:

• стандартный набор инструментов;
• тормозная жидкость;
• пустая емкость для слива тормозной жидкости;
• шланг, подходящий по размеру к сливному штуцеру;
• «газовый» упор или что-либо, чем вы сможете зафиксировать педаль сцепления (при условии, что прокачка сцепления осуществляется в одиночку).

Перед тем, как прокачать сцепление, необходимо произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня главного цилиндра. По сути, поршень и толкатель – это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт.

Аналогичная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в крайнее верхнее положение.

Как прокачать сцепление: технология

Прокачка сцепления производиться, как при наличии в системе сжатого воздуха, так и без него. Итак, приступаем.

• в бачок главного цилиндра долить рабочей жидкости по уровню не ниже 1,5-2 см. от верхнего края бачка. Наполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему посторонних примесей.
• в верхней части корпуса ПГУ нужно снять резиновый колпачок с перепускного клапана и надеть на него шланг. Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. наполненную на 1/3 тормозной жидкостью.
• перед тем, как нажимать на педаль сцепления, на один оборот отворачиваем перепускной клапан. Помощник нажимает на педаль сцепления до упора до тех пор, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не прекратится.
• нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5см от края. При необходимости доливайте жидкость в бачок.
• итак, педаль сцепления остаётся нажатой до упора, выход пузырьков воздуха прекратился, необходимо плотно завернуть перепускной клапан.
• народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан заворачивать каждый раз, после нажатия на педаль. Затем отпускать педаль и повторять операцию. Как правило, достаточно трех нажатий педали, и воздух выходит из системы.
• снимаем шланг со штуцера, надеваем предохранительный колпачок и доливаем жидкость в бачок: 1,5 – 2 см от края.

После прокачки сцепления проверяем качество работы. Для этого выжимаем педаль сцепления до упора и проверяем ход толкателя поршня. Его ход должен составлять 27-28 мм. Если этот параметр не соответствует, то проводим регулировку сцепления.

Важно! Прокачка сцепления осуществляется только той рабочей жидкостью, которая рекомендована производителем. В противном случае может произойти разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими, вслед за жидкостью, последствиями отказа сцепления.

1. Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумулятора.

Читайте также: Как рассчитать окружность цилиндра

2. Отсоедините гидравлическую трубку от рабочего цилиндра сцепления (см. рис. 4.2,а,б). По возможности при работе со штуцерными гайками используйте специальный (разрезной) накидной ключ, чтобы не скруглить их грани. Приготовьте небольшую емкость и разложите ветошь вокруг рабочего цилиндра сцепления для впитывания гидравлической жидкости, которая польется при отсоединении трубки.

3. Отверните болты крепления рабочего цилиндра.

4. Снимите рабочий цилиндр сцепления.

модель с дизельным двигателем

1. Установите рабочий цилиндр на картер сцепления, однако болты крепления полностью не затягивайте. Убедитесь в том, что шток цилиндра зашел в гнездо вильчатого рычага («вилки»),

2. Подсоедините гидравлическую трубку к рабочему цилиндру, затем надежно затяните болты крепления. Надежно затяните штуцерную гайку, используя специальный накидной ключ.

3. Заполните резервный бачок тормозной жидкостью, соответствующей стандарту DOT 4, и прокачайте гидропривод сцепления, как описано в параграфе 5.

1. Гидропривод сцепления следует прокачивать (удалить воздух) в тех случаях, когда производились какие-либо снятия компонентов системы или уровень жидкости в резервном бачке упал настолько, что в гидропривод попал воздух. Процедура прокачки гидропривода сцепления идентична процедуре прокачки гидропривода тормозной системы.

2. Заполните резервный бачок свежей тормозной жидкостью, соответствующей стандарту DOT 4.

Предупреждение. Не используйте повторно жидкость, которая выходит из системы во время прокачки, а также не заливайте в систему жидкость, которая хранилась в открытой таре.

3. Найдите выпускной вентиль на корпусе рабочего цилиндра сцепления. Снимите пылезащитный колпачок со штуцера вентиля и наденьте на него отрезок прозрачного шланга. Поместите второй конец шланга в прозрачную емкость и налейте туда тормозной жидкости на уровень примерно пять сантиметров, так чтобы конец шланга был в нее погружен.

4. Попросите помощника выжать педаль сцепления и удерживать ее в этом положении. Откройте выпускной вентиль, чтобы жидкость начала вытекать по шлангу. Закройте вентиль, как только жидкость перестанет вытекать. После закрытия вентиля попросите помощника отпустить педаль.

5. Продолжайте этот процесс до тех пор, пока жидкость из шланга не будет выходить равномерной струей, без пузырьков воздуха. Во время этой процедуры внимательно следите за уровнем жидкости в резервном бачке главного цилиндра; если он упадет слишком низко, в систему будет засасываться воздух и прокачку придется повторить заново.

6. Наденьте пылезащитный колпачок на штуцер вентиля. Внимательно проверьте работу сцепления, прежде чем проводить дальнейшее техническое обслуживание автомобиля.

Видео:Как правильно заменить сцепление. Грубые ошибки мастера.Скачать

Как прокачать сцепление

Почти все современные автомобили оснащены гидравлическим приводом. Это означает, что давление внутри системы сцепления и тормоза создается с помощью специальных жидкостей. Прокачка – замена старой на новую с удалением лишнего воздуха. Когда это нужно делать и как сделать правильно, вот что обязательно нужно знать каждому водителю.

Зачем прокачивать сцепление

Сцепление позволяет машине плавно стартовать, а также содействует при переключении скоростей. Как только в цилиндр попадает воздух, машина уже не плавно двигается, а дергается с места на место. Чувствуется вибрация мотора, слишком резко переключается скорость, увеличивается нагрузка на трансмиссию.

Прокачивать нужно, чтобы избавиться от лишнего воздуха, который попадает в гидравлическую систему. В отличие от жидкостей, воздух не давит, а сжимается. Давление не создается, педаль продавливается, а сцепление не работает. В особо запущенных случаях педаль даже не возвращается на место и остается вдавленной.

Важно! Любое вмешательство в сцепление нужно заканчивать прокачкой, иначе это отразится на работе автомобиля.

Когда нужна прокачка

Такая процедура необходима в нескольких случаях:

1. Плановая замена. Используемая жидкость не может вечно обладать одними и теми же свойствами. Со временем она изнашивается, создается меньшее давление в цилиндре. Это влияет на работу автомобиля. Чтобы избежать подобной неприятности, нужно регулярно менять жидкость.
2. Плохое качество используемых материалов. Каждый хоть раз покупал продукт плохого качества. В данном случае это повлияет не только на работу автомобиля, но и на исправность остальных деталей. Именно поэтому нужно менять жидкость низкого качества на что-то получше.
3. Разгерметизация сцепления. Как только какие-то элементы системы начинают неплотно прилегать, возможна утечка жидкости и попадание воздуха. И то, и другое одинаково плохо. Быстро заканчивается жидкость, плохо срабатывает сцепление.
4. Ремонтные работы. Если система сцепления вышла из строя, то нужно отвезти автомобиль в сервис или отремонтировать самостоятельно. В любом случае, детали потеряют герметичность, в них попадет воздух, вытечет жидкость. Почему это плохо описано в предыдущем пункте.

Как обнаружить попадание воздуха

Понять, что в гидравлическую систему попал воздух можно по трем главным признакам:

1. Начальная стадия. Педаль легко нажимается, переключение передач срабатывает, но уже не очень хорошо.
2. Средняя стадия. Скорости уже не переключаются, педаль легко выжимается.
3. Последняя стадия. Педаль не возвращается на место и западает.

Обратите внимание! Если педаль запала, то сначала нужно проверить исправность пружины. Возможно, придется ее заменить.

Как прокачать главный цилиндр сцепления

Алгоритм удаления воздуха из цилиндра не представляет ничего сложного, поэтому это можно сделать самостоятельно в гараже. Работа условно делится на три этапа:

1. подготовка к замене, поиск и сбор инструментов.
2. подключение шланга к штуцеру сцепления.
3. отжим педали и слив жидкости.

• Работа допустима только в перчатках. Жидкость считается ядовитой.
• В новый продукт не должно попасть грязи.
• Смешивать разные жидкости нельзя.
• Повторно заливать нежелательно.

Важно! Если привод прокачивается после ремонта, сначала нужно убедиться в исправности толкателя поршня главного цилиндра и отрегулировать его при необходимости. Без этого прокачать сцепление не получится.

Необходимые инструменты и материалы

Перед работой позаботьтесь о наличии всего необходимого и организации инструментов. Это избавит от лишних нервов и поиска гаечного ключа в последний момент.

Итак, для прокачки цилиндра нужно:

• резиновый шланг подходящего диаметра.
• гаечный ключ (чаще всего нужен ключ 8/10, но на всякий случай можно взять несколько).
• прозрачная тара для новой жидкости. Достаточно будет 200-500 мл.
• свежая жидкость.

Важно! На некоторых автомобилях сливной штуцер расположен внизу, поэтому может понадобиться смотровая яма.

Желательно, чтобы рядом был помощник. Он подаст, что нужно, и будет нажимать педаль сцепления, пока сливается жидкость. В экстренных ситуациях в качестве помощника можно использовать любой тяжелый предмет, например кирпич, на педали.

Выполнять ремонт самому будет сложнее и дольше, ведь нужно одновременно крутить штуцер и давить на сцепление.

Пошаговая инструкция

Чтобы прокачать сцепление, нужно:

После прокачки сцепления рекомендуется проверить запас хода у толкателя, так как подобная операция может его изменить. Нужное значение необходимо найти в руководстве или в интернете. Если расстояние отличается от указанного, то его нужно отрегулировать.

Ошибки при прокачке сцепления

Если что-то пошло не так, процедуру придется повторять заново. Кроме потраченного времени придется тратить жидкость, так как новая смешалась со старой и повторно ее использовать нельзя.

Чтобы избежать повторной прокачки, ознакомьтесь с самыми частыми ошибками:

• При сливе жидкости наблюдайте за наполненностью бака. Жидкость в нем не должна опускаться ниже 40 мл от горлышка.
• Вытаскивать шланг из тары категорически запрещается, когда к нему подсоединен штуцер.
• Обязательно нужно возвращать педаль на место после нажатия. Только в последний раз ее оставляют вдавленной.
• В бак ни в коем случае не должна попасть грязь, пыль или что-то другое.

Заключение

Средняя цена прокачки сцепления в автосервисе – 650 рублей или 200-250 грн. Но зачем тратить даже такую небольшую сумму, если можно прокачать самостоятельно? Соблюдая технику безопасности, а так же правильно и последовательно выполняя инструкцию, можно добиться не худшего результата в домашних условиях. Возможно, с первого раза не получится, но лучше лишний раз потратиться на тару жидкости и научиться делать самостоятельно, чем регулярно оставлять деньги в сервисе.

Как правильно прокачать сцепление

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, «тормозуха»), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

1. Водитель нажимает на педаль сцепления.
2. Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
3. Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
4. Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
5. Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
6. Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во-первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во-вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

1. Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. «Скорость» не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
2. Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления «скорость» просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
3. Педаль проваливается. «Мягкой» педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
4. Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из-за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Читайте также: Главный тормозной цилиндр газель 402 двигатель

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

• Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
• Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

• Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
• Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
• Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
• Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
• Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

1. Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
2. Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
3. Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
4. В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
5. Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
6. Выдавите не спеша содержимое шприца.
7. При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
8. Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно «пойти по следу» от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из-за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур «захватывает» новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT-жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

Перестали нормально включаться передачи. Передние можно было с натягом воткнуть, задняя — вообще не включалась. Причина — недостаточно выжималось сцепление.
Решили прокачать. Сначала качали по правилам, т.е. доливали жидкость в бачок и открывали/закрывали штуцер прокачки нажимая/отпуская педаль. При первом же открытии штуцера педаль сцепления стала мягкой и сцепление пропало окончательно. Несколько часов прокачки закончилось ничем. Жидкость все время выходила с пузырями и как-то совсем небольшими порциями. Из бачка, соответственно, тоже уходила медленно.
Продули все трубки. Проверили, что нигде никаких утечек. Когда это занятие окончательно надоело, решили пойти другим путем. Соединили прокачной штуцер со штуцером на тормозном суппорте и прокачали «в обратную сторону» под далением из тормозной системы. Так дело пошло «веселее». Педаль стала жесткой сцепление заработало. Поездил немного для проверки — все было нормально.
После этого не ездил несколько дней. А когда понадобилось, оказалось, что сцепление опять не работает (не выжимается). Сделали вывод, что сдох главный циллиндр. Т.к. ремкомплекта найти не удалось, то купил б/циллиндр в сборе. Заменили. Начали прокачивать. Опять та же хрень — не прокачивается.
Разобрали старый циллиндр, прочистили/промыли/продули. Проверили, заливая в него жидкость — жидкость выдавливалась нормальной струёй. Поставили его обратно на машину. Залили жидкость в бачок и заметили, что жидкость пошла самотеком вплоть до рабочего циллиндра. Обрадовались, закрутили штуцер. Попробовали педаль — жесткая. Решили все-таки качнуть на случай если где-то остался воздух. После первого же отворачивания штуцера все началось по новой — педаль мягкая, прокачка не идет.

Мыслей что делать дальше почти нет. Вот решил обратиться на форум. Правда походу до кучи возникла еще и с форумом проблема — не смог залогиниться в старый аккаунт и пришлось сделать новый.

Если у кого-то есть какие-то идеи, помогите, пожалуйста.

Я ж написал, что разобрали, почистили/помыли.

Bel_serge, спасибо. У меня манжеты визуально целые. Пересмотрю еще раз более внимательно.

Подскажите, может быть так, что рабочий цилиндр не течет, но при этом подсасывает воздух ? И можно ли как-то это проверить?

Замучался совсем уже с этим сцеплением И других замучал Опытные мужики с сервиса сначала шутили, мол, что там сцепление, в два счета сделаем. Но поковырялись-поковырялись и тоже развели руками. Говорят, едь к официалам

Странность такая. При «открытой» системе (т.е. прокачной штуцер открыт, на нем надета трубка и опущена в жидкость) сцепление прокачивается простыми нажатиями на педаль. Прокачивается и начинает нормально выжиматься. Если при этом закрутить прокачной штуцер при отжатой педали сцепления, то все продолжает нормально работать какое-то время. Если же закрутить штуцер при нажатой педали и отпустить педаль, то она (педаль) сразу же становится мягкой. Вероятно, где-то подсасывает воздух в момент, когда создается разрежение в системе при отпускании педали. Но по идее, если где-то какая-то «трещина» (негерметичность), то через нее и жидкость должна сочиться под давлением при нажатии. Но вроде как нигде ничего не течет.

как прокачать сцепление на тойоте дюне:

«Баффи — истребительница вампиров: Просачивающийся хаос» — видео-игра 2003 года, четвёртая в серии игр по мотивам успешного мистического телесериала «Баффи -.

Double Clutch

Double Clutch — видеоигра в жанре аркадного автосимулятора, разработанная студией BGS Development и изданная компанией ASCII Entertainment эксклюзивно для иг.

Emperor: Battle for Dune

Emperor: Battle for Dune — компьютерная игра в жанре трёхмерной стратегии в реальном времени из серии игр по произведениям Фрэнка Герберта о Дюне. Выпущена с.

Frank Herbert’s Dune

Frank Herbert’s Dune — игра по мотивам мини-сериала «Дюна» Фрэнка Герберта», была единственным 3D-action во вселенной Дюны. Игра не имела коммерческого успех.

Двигатель Toyota A

Двигатели Toyota серии A — бензиновые рядные 4-цилиндровые двигатели производства Toyota. Двигатели серии A состоят из чугунного блока двигателя с алюминиево.

Битва в Дюнекилене

Битва в Дюнекилене — морское сражение, которое произошло 8 июля 1716 во время Великой Северной войны, когда лёгкие датско-норвежские силы под командованием Т.

Коробка переключения передач с двойным сцеплением

Трансмиссия с двумя сцеплениями представляет собой второе поколение роботизированных коробок передач. Данный вид роботизированных коробок передач в настоящее.

Война «тойот»

Война «Тойот» — последняя фаза чадско-ливийского конфликта. Война названа в честь Toyota Hilux, прочного рамного джипа, который использовали вооружённые силы.

одному, главный цилиндр сцепления, уаз, прокачка сцепления шприцом, ваз 2106, прокачка сцепления пассат б5, ниве урбан, не прокачивается, как прокачать сцепление одному, как прокачать главный цилиндр сцепления, как прокачать сцепление на уаз, как прокачать сцепление на ваз 2106, как прокачать сцепление на ниве урбан, не прокачивается сцепление, как прокачать сцепление, сцепление, прокачка сцепления, прокачка, сцепления, прокачивается сцепление, сцепление тойота, прокачать сцепление, сцепления тойота дюна, прокачать, прокачивать, прокачивается, тойота дюна, прокачке сцепления, тойота, дюна, как прокачать сцепление на тойоте дюне

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Файлы cookie запоминают вас, поэтому мы можем улучшить ваше взаимодействие с Интернетом.

как прокачать сцепление на тойоте дюне:

«Баффи — истребительница вампиров: Просачивающийся хаос» — видео-игра 2003 года, четвёртая в серии игр по мотивам успешного мистического телесериала «Баффи -.

Double Clutch

Double Clutch — видеоигра в жанре аркадного автосимулятора, разработанная студией BGS Development и изданная компанией ASCII Entertainment эксклюзивно для иг.

Emperor: Battle for Dune

Emperor: Battle for Dune — компьютерная игра в жанре трёхмерной стратегии в реальном времени из серии игр по произведениям Фрэнка Герберта о Дюне. Выпущена с.

Frank Herbert’s Dune

Frank Herbert’s Dune — игра по мотивам мини-сериала «Дюна» Фрэнка Герберта», была единственным 3D-action во вселенной Дюны. Игра не имела коммерческого успех.

Двигатель Toyota A

Двигатели Toyota серии A — бензиновые рядные 4-цилиндровые двигатели производства Toyota. Двигатели серии A состоят из чугунного блока двигателя с алюминиево.

Битва в Дюнекилене

Битва в Дюнекилене — морское сражение, которое произошло 8 июля 1716 во время Великой Северной войны, когда лёгкие датско-норвежские силы под командованием Т.

Коробка переключения передач с двойным сцеплением

Трансмиссия с двумя сцеплениями представляет собой второе поколение роботизированных коробок передач. Данный вид роботизированных коробок передач в настоящее.

Война «тойот»

Война «Тойот» — последняя фаза чадско-ливийского конфликта. Война названа в честь Toyota Hilux, прочного рамного джипа, который использовали вооружённые силы.

одному, главный цилиндр сцепления, уаз, прокачка сцепления шприцом, ваз 2106, прокачка сцепления пассат б5, ниве урбан, не прокачивается, как прокачать сцепление одному, как прокачать главный цилиндр сцепления, как прокачать сцепление на уаз, как прокачать сцепление на ваз 2106, как прокачать сцепление на ниве урбан, не прокачивается сцепление, как прокачать сцепление, сцепление, прокачка сцепления, прокачка, сцепления, прокачивается сцепление, сцепление тойота, прокачать сцепление, сцепления тойота дюна, прокачать, прокачивать, прокачивается, тойота дюна, прокачке сцепления, тойота, дюна, как прокачать сцепление на тойоте дюне

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Файлы cookie запоминают вас, поэтому мы можем улучшить ваше взаимодействие с Интернетом.