Замена клапан вибрационного насоса (7 видео)

Содержание

Ремонт с разборкой и заменой клапана насоса «Малыш»
Устройство агрегата
Принцип действия оборудования
Разновидности насоса «Малыш»
Основные виды неисправностей
Ремонт электрической части
Устранение механических повреждений
Самостоятельный ремонт насоса типа Ручеек, Малыш, Водолей-3
У огородников и дачников очень популярны погружные вибрационные насосы типа « Ручеек » , « Малыш», и друг ие модификации, работающие по такому-же принципу. Они недорого стоят, производительны, создают достаточно большое давление и обладают большой прокачиваемостью (т.е. могут подавать воду на достаточно большое расстояние). Но, к сожалению, эти насосы не очень надежны. Причем их поломки весьма разнообразны. Где клапана прохудятся, где тяга оборвется, проблемы с обмоткой насоса, силовым магнитом, короткое замыкание или обрыв. Встречается довольно много и простых неисправностей, которые легко устраняются, но после ремонта, например замене резиновых клапанов, насос не качает или качает очень слабо. Здесь нужно еще правильно отрегулировать и собрать насос. Чтобы понять, как правильно отрегулировать насос — рассмотрим принцип работы и важные моменты правильной регулировки.
🌟 Видео

Видео:Вибрационный насос: ремонт и регулировка.Скачать

Ремонт с разборкой и заменой клапана насоса «Малыш»

Водяной насос «Малыш» относится к погружным агрегатам вибрационного типа, работающего от сети 220 В. Широко это устройство применяется для бытовых нужд, а особенно оно популярно среди дачников и владельцев частных домов. Одной из основных деталей, которая обеспечивает бесперебойную работу, является клапан для насоса «Малыш». Если вибрационный агрегат работает, но начинает плохо качать воду, скорей всего, проблема в клапане и его регулировке.

Видео:Вибрационный насос для воды. Регулировка и ремонт вибрационного насоса. Все размеры и зазоры.Скачать

Устройство агрегата

Работа вибрационных насосов основана на инерционном принципе. Узлы агрегата придают жидкости колебательные движения, которые передаются на значительное расстояние. Основными элементами насоса являются:

Вибратор придает жидкости колебательные движения при помощи электромагнитных элементов. К ним относятся катушка из медной проволоки и П-образный сердечник.

Эти детали располагаются в корпусе и заливаются термопластической полимерной смолой (компаундом) для защиты от воздействий агрессивной среды. Кроме того, компаунд изолирует электрические детали от взаимодействия с металлом корпуса.

В состав вибратора входит якорь с прикрепленным к нему штоком. Этот узел приводится в действие электромагнитной силой, а в исходное положение он возвращается за счет пружины. В верхней части корпуса находится резиновый клапан, который чаще всего и выходит из строя.

Видео:Насос Ручеек 1. Замена ремонтного комплекта. ОБРАТНЫЙ КЛАПАН.Скачать

Принцип действия оборудования

Чтобы проводить ремонт насоса «Малыш» своими руками, следует понять принцип его действия. При подключении агрегата к электрической сети электромагнитные силы притягивают якорь к магниту.

Как только силы исчезают, то под воздействием резиновой пружины якорь возвращается в исходное положение. Скорость таких колебаний соответствует частоте электрического тока напряжением 220 В и происходит 50 раз в секунду. При этом поршень, связанный с якорем, перемещается с такой же частотой.

При открытом клапане поршень перемещается и затягивает порцию жидкости. Когда клапан закрывается, поршень эту часть воды выталкивает через выходное отверстие в шланг. Таким образом осуществляется постоянный процесс выкачивания жидкости.

Видео:Как увеличить давление и производительность вибрационного насоса Малыш, РучеекСкачать

Разновидности насоса «Малыш»

Погружные агрегаты модели «Малыш» выпускаются в нескольких модификациях и отличаются некоторыми характеристиками. При этом некоторые технические данные одинаковы. Существуют следующие марки:

Основная модель — насос с нижним забором жидкости, используется для выкачивания воды из скважин и колодцев. При выкачивании жидкости из колодца агрегат снабжен фильтром для защиты от попадания крупных частиц. Производительность этой модели составляет 950 л в час.
«Малыш-3» — этот механизм отличается верхним забором воды. Мощность агрегата составляет 165 Вт и он способен выкачивать около 450 л в час.
«Малыш-К» — представляет собой глубинный насос. Отличается от остальных конструкций наличием термозащиты привода включения механизма. Как только температура достигнет критической, защита остановит работу насоса. Производительность агрегата составляет 950 литров в час.
«Малыш-М» — для этой модели характерен верхний забор жидкости, который обеспечивает и охлаждение насоса. Производительность его сравнима с базовой моделью.

Модели с верхним забором воды отличаются тем, что захват ила и других примесей практически невозможен. Кроме модели «Малыш», популярны глубинные агрегаты «Ручеек» и «Водолей».

Видео:Ремонт насоса типа "Малыш", "Ручеек", "Водолей"Скачать

Основные виды неисправностей

Для таких типов насосов существуют два вида неисправностей, которые связаны с электрической и механической частью. Электрические неисправности зачастую связаны с длительной эксплуатацией насоса без воды или при ее недостаточном количестве.

Если агрегат при включении начинает гудеть, то это основные признаки выхода из строя катушки. При работе механизма без воды происходит перегрев, в результате чего нарушается изоляция, и происходит короткое замыкание обмотки катушки на корпус. К механическим относятся следующие неисправности:

Кроме того, при нарушении эластичности резиновых изделий перестает правильно работать пружина. Агрегат теряет при этом мощность или перестает откачивать жидкость. Эта же неисправность касается и поршня.

Видео:Быстрый ремонт вибрационного водяного насоса "Малыш"Скачать

Ремонт электрической части

Небольшой ремонт электрических узлов можно выполнить своими руками. Сначала необходимо аккуратно разобрать вибронасос, и если отслоился компаунд, то допускается заливка образовавшихся пустот эпоксидным клеем.

Применяют обычно теплостойкий с эмалевым покрытием обмоточный провод толщиной 0,65 мм. После замены обмотки к обоим ее выводам припаивают провода сечением 0,75 мм в двойной изоляции. Затем готовую катушку устанавливают в корпус и заливают эпоксидной смолой.

Стоит отметить, что такие действия не всегда удаются, если не обладать навыками электрика. Лучше всего с этими неисправностями не проводить ремонт водяного насоса своими руками, а отдать в специализированные мастерские или купить новый агрегат.

Видео:Как увеличить давление у вибрационного насоса "Ручеек", "Малыш", "Вихрь" и др.Скачать

Устранение механических повреждений

При выполнении ремонта водяного насоса «Малыш» своими руками необходимо обратить внимание на состояние обратного клапана. Он является самой уязвимой деталью этого механизма. При износе резины он перестает плотно прилегать к седлу корпуса, почему насос и перестает качать.

Читайте также: Соленоидный клапан норм закр 1 220v 8616

В этом случае следует его заменить. Чтобы отремонтировать агрегат, следует сначала его аккуратно разобрать. Перед разборкой конструкции на обеих частях корпуса наносят отметки. Затем раскручивают винты, учитывая, что агрегат находится под напряжением от пружины, которая находится в сжатом состоянии.

Поэтому корпус агрегата за фланцы зажимают в тиски, а затем раскручивают винты. Как только резьбовое соединение будет снято, обе половины корпуса разделяют, медленно раскручивая тиски.

Когда проведут замену клапана, приступают к наладке оборудования. При этом обязательно надо притереть наждачной бумагой посадочное место для клапана, чтобы резина прилегла как можно лучше. После этого следует отрегулировать положение клапана и собрать насос.

Для нормальной работы агрегата зазор между клапаном и корпусом должен составлять 0,6—0,8 мм, что позволяет в свободном состоянии вытекать воде. После сборки обязательно следует проверить, как работает вибрационный насос.

Видео:Что НУЖНО сделать, чтоб вибрационный НАСОС служил долго...Скачать

Самостоятельный ремонт насоса типа Ручеек, Малыш, Водолей-3

Ремонт вибрационного погружного насоса типа Ручеек-1, Малыш, Водолей-3 — своими руками.

У огородников и дачников очень популярны погружные вибрационные насосы типа « Ручеек » , « Малыш», и друг ие модификации, работающие по такому-же принципу. Они недорого стоят, производительны, создают достаточно большое давление и обладают большой прокачиваемостью (т.е. могут подавать воду на достаточно большое расстояние). Но, к сожалению, эти насосы не очень надежны. Причем их поломки весьма разнообразны. Где клапана прохудятся, где тяга оборвется, проблемы с обмоткой насоса, силовым магнитом, короткое замыкание или обрыв. Встречается довольно много и простых неисправностей, которые легко устраняются, но после ремонта, например замене резиновых клапанов, насос не качает или качает очень слабо. Здесь нужно еще правильно отрегулировать и собрать насос. Чтобы понять, как правильно отрегулировать насос — рассмотрим принцип работы и важные моменты правильной регулировки.

Принцип работы и конструкция

Вибрационные погружные насосы относятся к насосам инерционного типа. Работа инерционных насосов основана на возбуждении в жидкости колебательных процессов, способствующих ее движению. Конструкция всех вибрационных насосов однотипна. Насос состоит из электромагнита, вибратора и корпуса насоса.

Электромагнит состоит из П-образного сердечника, собранного из листовой электротехнической стали и двух катушек, намотанных эмалированным медным проводом. Сердечник с катушками устанавливается в корпус и заливается эпоксидным компаундом. Компаунд служит для закрепления сердечника с катушками в корпусе, служит изоляционным материалом и обеспечивает отвод тепла от катушек к корпусу, через который происходит их охлаждение. Компаунд готовится из эпоксидной смолы, пластификатора, отвердителя и кварцевого песка, улучшающего теплопроводность.

Вибратор состоит из якоря с запрессованным в нем штоком. На штоке установлена резиновая пружина, называемая амортизатором. От качества изготовления амортизатора зависят параметры насоса, его экономичность.

В конструкции « Ручейка » и « Малыша » применяются амортизаторы только из натурального каучука, который подвергается вулканизации в течение длительного времени. Это обеспечивает стабильные параметры насоса. Резиновая диафрагма, установленная на соответствующем расстоянии от амортизатора через дистанционную муфту, служит дополнительной опорой штоку и обеспечивает его направление. Диафрагма также разделяет электрическую и гидравлическую камеру, находящуюся под давлением. Упор обеспечивает сжатие и фиксацию диафрагмы в корпусе насоса. На конце штока закреплен резиновый поршень.

И наконец, последний узел – это корпус насоса с установленным в нем клапаном, перекрывающим входные отверстия. Между клапаном и корпусом также имеется зазор 0,6-0,8 мм, что обеспечивает свободное вытекание жидкости при отсутствии давления.

Клапан также изготавливается из высококачественной резины. Он является самым уязвимым элементом в насосе и в первую очередь выходит из строя. Купить все запасные части, в том числе и ремкомплект, можно у нас на сайте Rucheek1.ru .

При включении насоса в электрическую сеть с частотой тока 50 Гц якорь притягивается к магниту. При перемагничивании полюсов каждые полпериода амортизатор откидывает якорь обратно. Т е., за один период токовой волны, для тех, кто знает электротехнику, якорь притягивается 2 раза. Соответственно в секунду при частоте 50 Гц якорь притягивается 100 раз. С такой же частотой вибрирует поршень, расположенный на одном штоке с якорем.

Объем в корпусе насоса, ограниченный поршнем и клапаном, образует гидравлическую камеру. Так как вода, перекачиваемая насосами, является двухкомпонентной смесью, содержащей растворенный и нерастворенный воздух, то она обладает некоторой упругостью – пружинит при механическом воздействии, что и происходит в гидравлической камере при колебании поршня.

Вода как пружина сжимается и разжимается и ее излишки выталкиваются в напорный патрубок – таким образом насос перекачивает воду. При этом клапан обеспечивает впуск воды и ограничивает выход воды через всасывающие отверстия.

Насос «Ручеек» производства ОАО «Ольса» (ранее Техноприбор) имеет классическую компоновку, т.е. всасывающие отверстия расположены сверху, а электропривод расположен снизу. Такая конструкция имеет лучшее охлаждение, исключает захват примесей со дна. Насос может длительное время работать в погруженном состоянии с открытыми на воздух всасывающими отверстиями.

В таком состоянии согласно международных стандартов насос должен отработать 7 часов. Насосы с верхним расположением всасывающих отверстий выдерживают такие испытания.

В критических случаях все же стоит приобретать насосы с термореле, которое будет отключать насос при перегреве. Перегрев может произойти в ограниченном объеме или когда напряжение повышается сверх допустимого. Насос с термореле будет стоить дороже.

АО «ГМС Ливгидромаш», г. Ливны, Россия удовлетворяя спрос разборчивых потребителей, освоил выпуск насосов «Малыш» в нескольких исполнениях:

— «Малыш» и «Малыш К» — с нижним расположением всасывающих отверстий (К- с термореле);
— «Малыш-М» — с верхним расположением всасывающих отверстий;
— «Малыш-3» — допускает использование в 3-х дюймовых скважинах, т.е. скважинах, оборудованных обсадной трубы с внутренним диаметром 80 мм.

Читайте также: Клапан охлаждения гбц туарег

Насосы в обязательном порядке комплектуются капроновым тросом для монтажа и закрепления насоса. Капроновый трос не является токопроводящим и исключает поражение током в случае пробоя изоляции. Применение стального троса для закрепления приводит к перетиранию проушин в корпусе насоса.

Хотя отечественные насосы и выпускаются по II классу защиты от поражения электрическим током ( — знак II класса) и прочность изоляции проверяется напряжением 3750 В – лучше не касаться включенного в сеть электронасоса и не испытывать судьбу.

Если проводка оборудована заземлением, то лучше приобретать насосы по 1 классу защиты, т.е. с евровилкой. Но такие насосы также стоят дороже.

— не стоит комплектовать насосы шлангами с внутренним проходом менее 19 мм (3/4 ² ). Это приводит к перегрузке насоса и потере производительности.

Информация по параметрам вибрационных насосов разных производителей, указанная на табличках и в рекламе, очень противоречива. На большинстве отечественных насосов маркируется номинальный напор 40 м при номинальной подаче -0,12 л/с (или 0,43 м3/ч ).

На импортных (китайских) насосах маркируется максимальный напор от 60 до 80 м. Это напор при полностью перекрытой подаче. Фактически все эти насосы при напоре 40 м качают гораздо меньше, чем насосы «Ручеек» или «Малыш» .

Максимальная подача, определяемая при работе вибрационных насосов без напора, в зависимости от регулировки колеблется от 1 до 1,5 м3/ч.

Мощность, потребляемая насосами, указана в пределах от 180 до 300 Вт. Фактически насосы, отрегулированные на номинальные параметры, потребляют мощность от 190 до 220 Вт в диапазоне по напору от 1 до 40 м. При повышении напряжения увеличивается производительность, ток и мощность. При снижении напряжения до 200 В производительность снижается на 25%. Таким образом, вибрационные насосы могут работать при колебаниях напряжения, свойственных сельской местности и загородным территориям.

Глубина погружения, указанная в маркировке , означает на какой уровень под слой воды может погружаться насос, в данном случае – 3 м.

Хотя оболочка насоса выдерживает значительно большее давление, остановились на 3-х метрах. Для российских «Малышей» и белорусских « Ручейков » этого достаточно. Если насос утопить глубже (до 5-7 метров) – проблем не будет.

Наиболее частые поломки и способы их устранения

Лечение просто до нельзя. его исполнили в условиях автосервиса по случаю нахождения там — первым делом отделяем электрическую часть (разбираем вибрационный насос) постукиванием молоточком по корпусу убеждаемся в отсутствии крепления(по звуку сразу чувствуется не монолитность содержимого) магнита.. вынимаем его из корпуса, делаем на нем продольные и поперечные канавки маленькой болгаркой( глубиной менее 2-х миллиметров) такие канавки делаем внутри корпуса в хаотическом порядке далее обмазываем тонким слоем «стекольного» герметика ( тот которым вклеивают стекла в иномарки) -он очень прочный и сильный -обычным герметикам до него как до луны !! и запресовываем в корпус магнит с помощью пресса с усилием около 250-300 кило-(с меньшим не втолкнуть из за вязкости герметика) допускаю что вместо герметика можно использовать какой нибудь клеевой состав но я был на сервисе авто выдерживаем до застывания и собираем в обратном порядке..

— Первое, самое главное, при исправном клапане и поршне, это зазор между электромагнитами катушек и поршнем, зазор должен составлять 4-5 мм. Если зазор меньше, катушки будут разбиваться, если больше мотор будет перегреваться. Его вычисляют, как разницу между глубиной утопления железа катушек в корпусе и величиной выступа железа поршня над прорезиненным фланцем-пружиной.

— Второе клапан должен свободно играть на стойке, если попробовать подуть со стороны забора воды, воздух должен беспрепятственно проходить в обе стороны. На клапане не должно быть повреждений! Желательно снаружи расконтрогаить стойку двумя гайками. На этом с клапаном закончим.

— Третье, это поршень. Он также должен быть без механических повреждений, и искажений формы, и быть довольно эластичным. Гайку которой он фиксируется на втулке, расклепать.

Все это у нас оказалось вери гуд, и затаился вопрос, почему гудит, а не качает? Оказалось — внутри блока поршня, его втулка (на которой сидит и поршень, и часть железа электромагнита) прикручивается гайкой к прорезиненному фланцу (типа мембране-пружине), и расконтрагаивается другой гайкой. Так вот эти обе гайки полностью раскрутились (((. Для того чтобы это увидеть надо было всего навсего разобрать этот блок, сняв поршень, сняв шайбы регулировки зазора, снять упорное кольцо и стащить резиновую мембрану ( со стороны поршня!). Под ней открывался вид на это безобразие. Сняв алюминиевый цилиндр, намертво зажимаем втулку поршня к прорезиненному фланцу-пружине, расконтрагаиваем, и собираем все назад. Меряем зазор, если выходит за пределы 4-5 мм, то на этой втулке есть шайбы, толщиной 0.5 мм, добавляя или удаляя их с одной из сторон, мы можем менять зазор в любую сторону.

Собираем наше счастье, особое внимание следует обратить на правильность установки крышки — трубка по которой из мотора выходит вода должна быть с той же стороны что и отверстие на прорезиненном фланце-пружине ))). Стягиваем, точнее скручиваем (собираем) наше чудо, и проверяем. Если струя бьет не менее метра (погрузив мотор в полное ведро с водой, и включив в сеть) — то все ок! Если нет — разбираем, проверяем все по новой..

Читайте также: Клапан электромагнитный для печей

Немного из большого личного опыта: о настройке магнитной системы товарищ сверху сказал правильно, зазор 4-5 мм. проверяется штангелем, шток глубиномера в торец катушек, и на привалочную поверхность. затем то же самое на подвижной системе, шток глубиномера на резину, но не давить, и на торец ярма якоря. по поршню: выставлять его нужно так, шток глубиномера к кромке касания поршня, торец на одно из четырех плеч. собираем подвижную систему, стакан, резину, кольцо с четырьмя ушками, это кольцо держим максимально ровно без перекосов и нажимов, шток глубиномера в него, торец к краю поршня, данные должны сойтись с корпусом.

И в конце концов, заключительный узел – это корпус насоса с установленным в нем клапаном, перекрывающим входные отверстия. Меж клапаном и корпусом также имеется зазор 0,6-0,8 мм, что обеспечивает свободное вытекание воды при неимении давления.

Рекомендации специалистов магазина Rucheek1.ru:

1) Подвесить насос без шланга в ведре с водой, включить в сеть и проверить напряжение при работе. Оно должно быть в пределах 200-240 вольт.
2) Если напряжение в норме, выключить вибрационный насос, слить из него воду и подуть ртом в выходное отверстие. Правильно настроенный вибрационный насос продувается, но если дунуть сильнее, запирается с ощущением хода поршня внутри. Наоборот, при всасывании ртом воздух должен проходить через вибрационный насос. Иногда, при неправильной настройке, когда воздух через вибрационный насос не продувается, но при всасывании проходит, можно заставить насос работать, снизив напряжение питания, например, с помощью ЛАТРа (лабораторного автотрансформатора) до 160 – 200 вольт.
3) До разборки сделать метки на стыкуемых частях.

Облегчить разборку можно с помощью тисков, сжав уголками губок уступы на корпусе вблизи очередного винта. Ослаблять винты понемногу, по очереди. Для разборки я использовал вместо шлицевой отвертки пассатижи с прямыми ручками, концы которых сточены под отвёртку. Аналогично, с помощью тисков, но в обратной последовательности, проводят и окончательную затяжку при сборке. При возможности замените стяжные винты под шлиц (М8х50) аналогичными стяжными винтами с головкой под внутренний шестигранник. Это значительно облегчит разборку-сборку (некоторые новые насосы снабжены такими винтами). По крайней мере, хотя бы после разборки сделайте у винтов дополнительный шлицевой пропил под отвёртку перпендикулярно имеющемуся.

Чтобы понять суть настройки, сначала опишем работу вибрационного насоса(простыми словами). Насос состоит из входного клапана, входного стакана и поршня дисковидной формы, приводимого в вибрирующее движение штоком, соединённым с подвижной частью сердечника электромагнита. Жёсткость пружины (резины) и масса подвижной системы подобраны так, чтобы собственная резонансная частота колебаний равнялась удвоенной частоте сети (100 Гц). При работе периферийная (тонкая) часть поршня работает как клапан, а центральная толстая (вблизи штока) как собственно поршень. При движении поршня к эл. магниту периферийная (тонкая) часть поршня из-за повышения давления на выходе прижимается к выходному (коническому) седлу стакана и перекрывает путь воде во входной стакан, а центральная часть поршня одновременно всасывает воду во входной стакан и выталкивает воду из выходной полости. При движении поршня в обратную сторону входной клапан закрывается, и вода из входного стакана вытесняется поршнем в выходную полость. Таким образом, при работе поршень совершает кольцеобразные волновые движения, и заменить его изделием другой формы (такие попытки я видел) вряд ли получится. Из описанного принципа работы и следует настройка (контроль) трёх параметров сборки в указанной последовательности.

I. Должна быть параллельность диска поршня и его седла (параллельность оси поршня и оси седла). Для этого штангенциркулем контролируется одинаковость расстояния от прокладки до тонкой кромки поршня по всему периметру.

II. Кроме параллельности должно быть и совпадение осей поршня и седла. А поскольку входной стакан с каким-то запасом «елозит» по прокладке, достичь этого при сборке непросто. Можно снять входной клапан и, используя дырку от винта как «глазок», предварительно собрать насос и проконтролировать положение центра поршня (штока). Явное смещение говорит о неправильной сборке. Возможно, центровка получится при повороте входного стакана на 180 ° . Чтобы устранить ёрзание стакана на прокладке при окончательной сборке, можно в проушины прокладки вставить кусочки изоленты или одеть на стяжные винты в этом месте втулки (можно вставить изогнутые металлические полоски).

III. Кроме совпадения осей поршень должен находиться на определённом расстоянии от седла. Из моего опыта это расстояние должно быть больше нуля, но меньше 0.5 мм. Регулировка производится числом регулировочных шайб (самые тонкие из которых 0.5 мм) на штоке. При правильном расстоянии воздух проходит при наддуве ртом в выходное отверстие для воды, однако, если дунуть значительно сильнее, поршень закрывает проход воздуха (срабатывает именно клапан поршня, а не входной клапан, поскольку входной клапан закрывается от гораздо большего давления). Если же увеличить число регулировочных шайб на одну (придвигая поршень к седлу на 0.5 мм), при вдувании ртом воздух не проходит. При всасывании ртом воздух должен проходить в обоих случаях.

У нас был случай, когда через 2-3 минуты после настройки насос перестал работать. Продувка ртом показала, что насос не продувается. При снижении же напряжения питания до 160-200 вольт насос снова заработал, правда, с меньшей производительностью (при напряжении выше 200 вольт происходил срыв работы из-за неправильного положения поршня).

Правильно собранный вибрационный насос без шланга при погружении в ведро дает струю высотой 25-30 см и работает без срывов при напряжении 180-240 вольт.