Замена клапана n80 шкода октавия а5 (4 видео)

Содержание

Фото отчет замены клапана адсорбера на Шкоде Октавия А5 1.8 TSI
Подборки по теме:
12 комментариев
Замена клапана абсорбера
Аналог
Замена
Пятерка с минусом: чем болеют двигатели Skoda Octavia А5
Болячки двигателей семейства MPI
Болячки двигателей TSI и FSI Gen 1/2
Основные проблемы и недостатки двигателей TSI Gen 1/2
Растяжение цепи ГРМ и проблемы с ее натяжителем
Разрушение форсунок и впускных клапанов
Болячки двигателей TDI и TDI CR
Ремонт двигателя Шкода Октавия А5
Капитальный ремонт двигателя 1.8 TSI — 2.0 TSI
📸 Видео

Видео:Замена Клапана вентиляции топливного бака Skoda octavia RS до FLСкачать

Фото отчет замены клапана адсорбера на Шкоде Октавия А5 1.8 TSI

Итак, возникла у моей Октахи проблема — машина стала глохнуть на горячую.
Началось пару недель назад.
Ошибки:
1 неисправность:
001089 — Система вентиляции топливного бака.

Сегодня поменял клапан адсорбера.
Старый клапан продувался в обе стороны.
Новый клапан нет ни в одну сторону.

Итак, процесс замены не сложный, по времени минут 15 на все про все.
Новый стоит в экзист 814 руб.
Bosch — 0 280 142 458 — Клапан вентиляции бака.

Как проверить клапан адсорбера — продуваем клапан >>

Подборки по теме:

12 комментариев

На самом клапане номера
VAG 06H 906 517 B (в экзисте 1120р)
и
BOSCH 0 280 142 459 (а такого нет).

Но в если искать по номеру VAG’а и посмотреть аналоги то Bosch выдает номер 0 280 142 458 (в экзисте 485,88р).

BOSCH 0 280 142 459 (а такого нет). где последнюю цифру девять увидел?
у нас последняя идет 8
И еще по ценам, мне значит повезло взять за 814 р. видать чухнули что подходит и взвинтили цену.

Привет, хотел узнать как ваш «заменитель» работает. ) нашел его по цене 716 руб.

На самом деле все просто. сегодня проверил клапан адсорбера на предмет щелкания, можно проверить программно васей в блок двигателя — тест исполнителей — дальше кнопка далее -до клапана адсорбера и идешь к нему слушать щелкает? Значит все в порядке с клапаном, это как мне написали, сам не пробовал еще.
Но не понимаю зачем васей диагностировать, если можно прогреть двиг открыть капот на заведенном авто и послушать щелчки или потрогать на ощупь руками щелчки чувствуются. Здесь главное просто вникнуть , с первого раза кажется что все сложно, но когда вникаешь все легко и просто. Я послушал у себя сегодня у меня щелкает значит работает.
Приятная новость уберег себя от расходов в 2000р.

Ты Серега можешь ошибаться, вся разница в том что он может щелкать и на ощупь и можно услышать щелканья, и все равно в нем будет проблема т. к. у меня он щелкал а начал продувать он дуется, а новый клапан не дуется.
Проще снять шланг и продуть ртом, дуется? значит замена!

У меня клапан тоже щелкает и напряжение на него приходит (проверили в сервисе). Не понимаю по чему только никто не стал в клапан дуть, делов то на 20 секунд. Сейчас сам снял хомут и попробовал в него дунуть и вот что получилось: если дуть в сторону клапана — то продувается, а если в себя (в обратку) то продувается, то нет… Короче надо менять

Мне предложили клапан за 3466 рублей. Замена 870 руюлец

Добрый вечер!
У меня Октавия А5 2009г. 2.0
Fsi, АКПП.
Вопрос: у меня такой же клапан адсорбера?

приветствую. не подскажу.
пока сам не разберешь — ток завод скажет.
попробуйте может по вину авто в запчстях по кат . номеру сопоставить 1.8 и 2.0.. не знаю, идей больше — нет.

Заменил клапан, авто перестало грется. Не дергает, работает мягко! Но термо трубку снял и надел родную.

Видео:P0441 электромагнитный клапан вентиляции бака под заменуСкачать

Замена клапана абсорбера

Достаточно частая ситуация на наших Октавиях после прогрева — турбо мотор глохнет на холостых оборотах, также может плохо запускаться (долго крутит стартер).

Ещё бывает глохнет и при движении, особенно с механической коробкой передач. Как бывает с двигателем 1.6 при неисправности датчика хх

В некоторых случаях при данной неисправности ни каких ошибок на приборной панели не высвечивается!

Но бывает выдаёт ошибку под номером:

P0441- неверная пропускная способность

Как правило решает проблему замена клапана вентиляции топливного бака! Но в особо запущенных случаях потребуется ещё замена либо прочистка фильтрующей сетки самого абсорбера.

Оригинальный номер клапана в каталогах: 06H906517B

Аналог

Оригинальный клапан не дешево стоит, по этому в основном все ставят: BOSCH 0 280 142 458

Замена

Чтобы поменять клапан, с одной стороны необходимо отсоединить хомут.

С другой стороны клапана придётся нагревать строительным феном шланг чтобы его снять.

Также придётся греть чтобы надеть на новый.

Определить неисправность клапана можно попробовать продуть его через шланги. Не исправный клапан будет продуваться с обеих сторон.

Рейтинг статьи:

Видео:Замена клапана адсорбера на автомобиле Skoda Octavia A5Скачать

Пятерка с минусом: чем болеют двигатели Skoda Octavia А5

Моторная гамма «Шкоды Октавии А5» включает 13 вариантов бензиновых и восемь дизельных агрегатов. Бензиновые могут быть как с турбонаддувом (TSI), так и атмосферными, впрыск топлива может быть распределенным(MPI) и непосредственным (FSI). Дизельные моторы – это Volkswagen TDI с насос-форсунками и системой CommonRail.

Каков ресурс у двигателей «Шкоды Октавии А5» и к каким проблемам надо быть готовым при эксплуатации автомобиля, расскажем в этом материале.

Видео:Ошибки адсорбера. Симптомы неисправности и проверка клапана продувки адсорбераСкачать

Болячки двигателей семейства MPI

MPI – это рядные четырехцилиндровые атмосферные моторы, простые и легкие в обслуживании. 1,4 на российской вторичке почти не появлялись, поэтому не представляют для нас интереса. Намного практичнее восьмиклапанный двигатель 1,6 MPI «Шкоды Октавия А5».

Читайте также: Клапан для погружного центробежного насоса

Несмотря на небольшую мощность – 102 л. с., у него есть ряд преимуществ. Он надежный, недорогой в ремонте и обслуживании, отлично работает с системами ГБО (на сжиженном газе).

Расход моторного масла. Появляется на больших пробегах. Если не экономить на качественном масле и менять его не реже одного раза в 10 тыс. км, проблема не возникнет до 150 тыс. км.
Падение компрессии в одном из цилиндров. Эта неприятность, как правило, случается в третьем или четвертом цилиндрах. После разборки в них обнаруживаются залегшие маслосъемные кольца. Самая вероятная причина – плохое масло.

При нормальном обслуживании и регулярной замене масла двигатели MPI с индексами BFQ, BGU, BSE, BSF, CCSA и CHGA проезжают без проблем 400-500 тыс. км.

Видео:Неисправный клапан адсорбера.СимптомыСкачать

Болячки двигателей TSI и FSI Gen 1/2

TSI – это бензиновый ДВС. В нем используется система непосредственного впрыска топлива Fuel Stratified Injection (FSI) в комплексе с турбонаддувом, разработанная Audi. На ряде модификаций применяется система Audi Valvelift, позволяющая регулировать высоту подъема клапанов.

Двигатели производились в нескольких объемах: 1,2; 1,4 и 1,8 л. Ресурс их может составить 300 тыс. км, но только при своевременном обслуживании, использовании качественного бензина, расходных материалов и жидкостей. При правильной эксплуатации турбины (давать мотору после нагрузок поработать две-три минуты и остудить турбину) можно существенно продлить ее ресурс.

Видео:подсос через клапан обсорбера плохой запуск двигателя.Скачать

Основные проблемы и недостатки двигателей TSI Gen 1/2

Растяжение цепи ГРМ и проблемы с ее натяжителем

Это самый распространенный недостаток TSI, который может появиться уже от 40 тыс. км. Типичный симптом – повышенный шум двигателя, подсказывающий, что цепь пора заменить. Растяжение чревато ее перескоком, что приводит к повреждению мотора: клапана ударяются о поршни.

Из-за неудачной конструкции натяжителя цепь может перескочить и без растяжения. Дело в том, что плунжер натяжителя выполняет свою функцию только при наличии давления масла. При остановке двигателя давления масла нет – плунжер ослабляет упор и натяжение цепи. Механизма блокировки обратного хода плунжера не предусмотрено. При холодном пуске двигателя, как раз когда давления масла не хватает, ослабленная цепь перескакивает на один-два зуба, и этого достаточно для того, чтобы поршни ударили о клапана.

Проблема может встретиться и на автомобиле, который поставили на передаче на склоне передом вверх. Вес машины через шестерни КПП передается на ГРМ и ослабляет цепь, при запуске цепь перескакивает.

В 2010 году производитель заменил натяжитель и цепь ГРМ, но дефект все равно проявлялся, хоть и намного реже. Стоимость затрат на обновление комплекта ГРМ – 25-30 тыс. рублей. Ремонт двигателя после «встречи» поршней с клапанами может обойтись на порядок больше.

Повышенный расход масла. В 2008 году производитель применил на моторах Gen 2 измененные поршни и более тонкие поршневые кольца с маленькими отверстиями на маслосъемных кольцах. Это повлекло за собой проблему. Если применялось масло, не рекомендованное производителем или нарушался срок замены масла, поршневые кольца быстро закоксовывались. Маленькие отверстия в маслосъемных кольцах тут же забивались, и масло со стенок цилиндра не уходило через них обратно в картер.

Промывка раскоксовывающими средствами не всегда помогает. Замена поршневой группы обходится от 20 до 50 тыс. рублей.

Разрушение форсунок и впускных клапанов

В двигателе с непосредственным впрыском форсунки находятся в камере сгорания. Если учесть, что давление впрыска очень высокое, а поршни небольшие, легкие и тонкостенные, то постоянная заправка некачественным топливом быстро приводит к выгоранию поршней и разрушению стенок цилиндров. От некачественного топлива из строя выходят и сами дорогостоящие форсунки.

Впускные клапаны в двигателе с непосредственным впрыском не омываются потоком топливной смеси, и на некачественном бензине постепенно покрываются нагаром. К пробегу 100-150 тыс. км количество нагара становится критическим. В итоге клапана перестают плотно прилегать к своим седлам, снижается компрессия, и мотор теряет мощность, начинает неровно работать и расходовать больше топлива.

Снятие головки блока, ее полная разборка и чистка трактов и клапанов является довольно распространенной процедурой для моторов семейства TSI.

Видео:ошибка p0441 фольксваген. Как проверить клапан абсорбераСкачать

Болячки двигателей TDI и TDI CR

TDI – семейство турбодизелей. Это рядный четырехцилиндровый турбированный дизельный двигатель. Объем может быть 1,9 и 2,0 л, мощность – от 105 до 170 л. с.

В качестве топливной аппаратуры применяются и насос-форсунки(2,0 TDI), и система Common Rai( 2,0 TDI DPF). Насос-форсунки выдают более высокие технические характеристики, но Common Rail надежнее. Привод ГРМ ременного типа.

Ресурс двигателей TDI может составить 300 тыс. км и более при своевременном обслуживании, использовании качественного топлива, расходных материалов и жидкостей.

Основные проблемы и недостатки двигателей TDI:

после 150-200 тыс. км может потребоваться замена двухмассового маховика (около 30 тыс. рублей), расходомера воздуха и турбокомпрессора (около 15 тыс. рублей);
неисправность клапана коррекции наддува (клапан N57);
неисправность расходомера;
износ регулятора топливного насоса.

Двигатель 2,0 TDI PD с насос-форсунками имеет отличное соотношение динамических характеристик и расхода топлива, но страдает проблемами с форсунками и растрескиванием головки блока. Привод маслонасоса может выйти из строя к 100 тыс. км пробега.

С какими проблемами двигателя сталкивались вы при эксплуатации автомобиля? Расскажите в комментариях.

Видео:Клапан Адсорбера. Проверяем без приборов.Скачать

Ремонт двигателя Шкода Октавия А5

Капитальный ремонт двигателя Шкода Октавия 1.8 TSI (2.0 TSI отличается только ходом поршня). Расточка блока цилиндров, замена поршней и масляных форсунок.

Читайте также: Как проверить исправность лепесткового клапана

Подробный отчет по всем этапам с фото, перечнем запасных частей тут

Причина ремонта двигателя явился повышенный расход масла или «масложор». Для владельцев Skoda Octavia данное явление не новость. В большинстве случаев, главным виновником масложора на турбо двигателях 1.8 tsi и 2.0 tsi служат маслосъемные кольца неудачной конструкции.

Двигатели 1.8-2.0 TSI (TFSI) встречаются на всех автомобилях концерна VAG: Фольксваген, Шкода, Ауди, Сеат. Разница в ремонте будет несущественной, поскольку отличия только в расположении и навесных агрегатах. Идентично выполняются работы для моторов 1.8/2.0 TSI: BZB, CAWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCTB, CGYA, CCZA, CCZB, CCZC, CCZD, CDAA, CDAB. Чаще всего встречаются на Октавии, Суперб, Тигуан

Наверное, самый важный вопрос, который мучает автовладельцев — это стоимость ремонта. А зависеть она будет от состояния двигателя и что хотим получить на выходе.

Ели говорить о масложоре, то в некоторых случаях можно обойтись заменой колец и это будет самый недорогой вариант. Когда блок цилиндров имеет эллипс (как правило при пробегах от 200 т.км), то нужно растачивать и менять поршни. Ну и форсунки охлаждения днища поршней (масляные форсунки), также могут причиной увеличенного расхода масла, более подробно в описании ремонта.

Видео:Замена адсорбера на автомобиле Шкода Октавия А5Скачать

Капитальный ремонт двигателя 1.8 TSI — 2.0 TSI

Переборка двигателя CCZA, с пробегом более 200 000 км. Расход масла около 1 литра на 700 км. Первоначальный план устранить только масложор был пересмотрен и двигатель подвергся капитальному ремонту. Будем растачивать блок, менять поршня и кольца на правильные, установим новые масляные форсунки. Список всех запчастей с номерами в конце описания.

Снимаем корпус воздушного фильтра, АКБ.
Снимаем площадку АКБ, снимаем щётки стеклоочистителя, снимаем жабо.
Снимаем заливную горловину омывающей жидкости, снимаем адсорбер, кронштейн адсорбера, расширительный бачок охлаждающей жидкости, отсоединяем топливную магистраль и паров бензина из бака
Отсоединяем жгут проводов идущий от блока управления двигателя к самому двигателю, и вытаскиваем данный жгут с туннеля, то есть полностью его освобождаем. Так же отсоединяем все силовые (масса двигателя, силовой провод стартера) и управляющие провода (разъём АКП DSG-6, датчика давления во впуске от интеркуллер до дроссельной заслонки и др.) в районе левой фары (показано жёлтой стрелкой).
Снимаем воздушный патрубок, идущий с турбины на интеркуллер, приводной ремень навесного оборудования, снимаем компрессор кондиционера (3 болта под головку на 13 мм.)
Сверху двигателя Октавии отсоединяем патрубки ОЖ идущие на радиатор охлаждения и патрубки, идущие на радиатор отопителя салона, предварительно сливаем охлаждающую жидкость с системы охлаждения. Отсоединяем трос переключения передач АКП. Сверху выполнены работы по отключение и отсоединению мотора от кузова автомобиля.
Снизу силового агрегата нужно открутить нижнюю опору КПП; отсоединить разъём датчика температуры и уровня масла; приводные валы; выхлопную трубу непосредственно от турбонагнетателя, а так же крепление выхлопной трубы от подрамника.
Силовой агрегат остался висеть только на подушках (мотора и КПП), цепляем цепь за технологические проушины и, подкатив гидравлический кран, приподнимаем силовой агрегат.
Так как силовой агрегат приподнят, откручиваем подушку двигателя 1.8 tsi и коробки передач. Поднимаем весь силовой агрегат, ничего не задев.
Снимаем патрубки системы охлаждения, делается для удобства снятия КПП. Перед отсоединением КПП от силового агрегата, снимаем фланец правого привода и отсоединяем КПП (Фланец крепится сквозь тело шестигранником на 6 мм).
Снимаем двухмассовый маховик, металлическую пластину КПП (между мотором и КПП), задний сальник коленчатого вала. Что бы выгнать Октавию устанавливаем приводные валы обратно в ступицы и затягиваем (если этого не сделать, то ступичный подшипник придёт в негодность) привода подвязываем на тросы, устанавливаем площадку АКБ и сам аккумулятор.
Крепим и устанавливаем мотор на кантователь.
Снимаем кронштейн двигателя, снимаем масляный щуп, снимаем электромагнитный клапан, снимаем верхнюю крышку ГРМ, снимаем шкив коленвала, снимаем нижнюю крышку ГРМ, снимаем кронштейн поддержки распредвалов, снимаем натяжитель цепи ГРМ, снимаем успокоители цепи, снимаем цепь ГРМ.
Отсоединяем патрубки маслоотделителя, снимаем маслоотделитель. Снимаем масляный фильтр, отсоединяем разъём идущий на топливные форсунки, разъём на дроссельный узел, датчик давления во впуске, датчик давления топлива в рампе и др. Откручиваем болты крепления впускного коллектора и кронштейн поддержки коллектора и, покачиваниями удаляем впускной коллектор с направляющих.
Откручиваем банджо болты трубок масленой магистрали турбины и трубок охлаждения турбины. Откручиваем 5 гаек головкой на 12 мм., крепления выпускного коллектора и медным молотком наносим удары снизу в верх по выпускному коллектору для его снятия. Снимаем выпускной коллектор.
Откручиваем 2 болта крепления ТНВД и снимаем его, затем откручиваем 3 болта крепления вакуумного насоса и снимаем насос. Откручиваем болты крепления пастелей распредвалов в направлении от краёв к центру. Снимаем пастель распредвалов, а так же удаляем распредвалы.
Откручиваем болты крепления ГБЦ (Головки Блока Цилиндров) в направлении от краёв к центру и снимаем головку блока цилиндров с блока цилиндров.
На фото видно, что сам цилиндр ещё сохранил заводской хон.
Переворачиваем блок цилиндров и снимаем масляный поддон.
Снимаем пластиковый маслоотражатель, он крепится тремя болтами TORX 30.
Снимаем масляный насос. Снимаем второй масляный поддон.
Откручиваем шатуны и вынимаем поршня из блока цилиндров. Откручиваем бугеля и извлекаем коленчатый вал из блока цилиндров.
Блок цилиндров будет отдаваться на расточку под 83,01 мм. Цилиндр Ø: 82,51 мм (номинальный размер). Был небольшой эллипс, пробег чуть более 200 000 км.
Рассухариваем ГБЦ. Впускные и выпускные клапана обязательно подписываем. В нашем случае выпускные клапана не подписывали, так как их отдаем на обработку сёдел и фасок клапанов, замену направляющих.
Смываем масло с блока цилиндров и головки блока цилиндров для транспортировки.
Разница после чистки впускного клапана.
После обработки блока и головки цилиндров, начинаем сборку. Крепим блок цилиндров и устанавливаем на кантователь.
Устанавливаем масляные форсунки новой ревизии (06J 103 154 AA) старой ставить не рекомендую и затягиваем их моментом 27 Нм.
Устанавливаем новые коренные вкладыши.
Наносим смазку для сборки двигателя на трущиеся поверхности.
Устанавливаем коленчатый вал.
Устанавливаем бугеля коленчатого вала и затягиваем их предварительно смазав болты маслом, моментом 65 Нм с доворотом на 90°. Смазываем боковые болты крепления бугелей затягиваем моментом 20 Нм с доворотом 90°.
Устанавливаем новые поршни в блок цилиндров, предварительно смазав стенки цилиндров маслом. Обязательно соблюдаем направленность положения поршней.
Затягиваем шейки шатунов, предварительно смазав маслом, моментом 30 Нм с доворотом 90° .
Устанавливаем второй поддон и затягиваем моментом 15 Нм с доворотом на 90° в указанной последовательности. Устанавливаем масляный насос, предварительно проверив, пластиковые направляющие и затягиваем болты крепления моментом 9 Нм. Устанавливаем пластиковый маслоотражатель, предварительно заменив клапан вентиляции картерных газов и уплотнительное кольцо. Болты крепления затягиваем моментом 9 Нм. Устанавливаем масляный поддон и затягиваем болты крепления моментом 8 Нм с доворотом 45° в следующей последовательности.

Переворачиваем блок цилиндров.

Устанавливаем датчик детонации -G61- и затягиваем его моментом 20 Нм. Устанавливаем насос ОЖ и затягиваем моментом 9 Нм, устанавливаем приводной зубчатый ремень насоса ОЖ, затем крышку приводного ремня. Устанавливаем маслоотделитель и затягиваем моментом 9 Нм в указанном порядке.

Притираем клапана. Впускные строго в той последовательности, в которой стояли, выпускные клапана после притирки соблюдать последовательность клапана в посадочных местах ГБЦ.

После притирки клапанов, засухариваем.

Устанавливаем новую прокладку ГБЦ.

Головку блока цилиндров на направляющие и начинаем протягивать болты крепления ГБЦ предварительно смазанные маслом в следующей последовательности:
1. Затянуть предварительно гаечным ключом с тарированным моментом затяжки усилие 40 Нм.
2. Жестким ключом следует повернуть дополнительно на 90°.
3. Жестким ключом следует повернуть дополнительно на 90°.
4. Болты -стрелки- следует затянуть предварительно с приложением момента 8 Нм.
5. Болты -стрелки- следует повернуть дополнительно жестким ключом на 90°.

Смазываем постели распредвалов смазкой для сборки и устанавливаем распредвалы.

Наносим анаэробный герметик на постель распредвалов и устанавливаем на ГБЦ. Болты крепления пастели распредвалов затягиваем моментом 8 Нм с доворотом на 90° в указанном порядке.

Устанавливаем цепь балансировочных валов, успокоители, натяжитель. Болты крепления направляющих затягиваем моментом 20 Нм. Натяжитель затягиваем моментом 65 Нм. Устанавливаем цепь ГРМ, успокоители, натяжитель. Болты крепления направляющих затягиваем моментом 20 Нм. Болты крепления натяжителя цепи ГРМ затягиваем моментом 9 Нм. Устанавливаем цепь масляного насоса, натяжитель цепи затягиваем моментом 9 Нм.

Устанавливаем кронштейн поддержки распредвалов и затягиваем болты крепления моментом 9 Нм. Болт выпускного вала затягиваем моментом 8 Нм с доворотом 90°. Клапан фазорегулятора затягиваем моментом 35 Нм, клапан фазорегулятора имеет левую (обратную) резьбу.

Устанавливаем нижнюю крышку ГРМ и затягиваем болты крепления моментом 9 Нм в указанном порядке. Устанавливаем верхнюю крышку ГРМ и затягиваем болты крепления моментом 9 Нм. 106 Устанавливаем электромагнитный клапан управления и щуп уровня масла и затягиваем болты крепления моментом 9 Нм. Устанавливаем шкив коленчатого вала и затягиваем болт крепления моментом 150 Нм с доворотом 90°.

Устанавливаем маслоотделитель и затягиваем болты крепления моментом 11 Нм в указанном порядке.

Устанавливаем выпускной коллектор с турбонагнетателем и затягиваем гайки крепления моментом:
1.Гайки следует затянуть с приложением момента 5 Нм.
2. Гайки следует затянуть с приложением момента 12 Нм.
3. Гайки следует затянуть с приложением момента 16 Нм.
4. Гайки следует затянуть с приложением момента 25 Нм.

Устанавливаем вакуумный насос и затягиваем болты крепления моментом 9 Нм. Затем устанавливаем толкатель ТНВД и сам насос высокого давления и затягиваем болты крепления моментом 10 Нм.

Устанавливаем впускной коллектор и затягиваем болты крепления предварительным моментом 3 Нм, а затем окончательным 9 Нм в направлении от центра к краям. Подключаем разъём управления топливными форсунками, датчика положения распредвала, датчика давления топлива и др.

Устанавливаем новый задний сальник коленвала и затягиваем болты крепления моментом 9 Нм в указанном порядке. Устанавливаем металлическую пластину КПП (между мотором и КПП). Устанавливаем маховик и затягиваем болты крепления моментом 60 Нм с доворотом 90°. Меняем игольчатый подшипник первичного вала КПП, запрессовываем его на глубину 2 мм. Устанавливаем КП DSG-6 и затягиваем болты крепления моментом: — Болт М12 затягивается моментом 80 Нм; — Болт М10 затягивается моментом 40 Нм. Устанавливаем стартер и затягиваем болты крепления моментом 40 Нм.

Устанавливаем патрубки системы ОЖ, дополнительный насос ОЖ. На всех быстросъёмных муфтах меняем уплотнительные кольца.

Устанавливаем силовой агрегат в автомобиль и крепим его на подушки. Генератор после установки двигателя Шкоды, т.к. при снятии он мешал. Болты крепления силового агрегата затягиваем моментом 60 Нм с доворотом 90°.

Подключаем все разъёмы, провода, патрубки в обратной последовательности. Устанавливаем приводные валы, нижнюю опору КПП. Заливаем моторное масло, охлаждающую жидкость. С выкрученными свечами крутим мотор, 2-3 подхода по 8-10 секунд. Это делается для заполнения масленой магистрали и удалению воздуха из топливной системы.

Заводим отремонтированный двигатель. Первое время обязательно следим за уровнем технических жидкостей. Первые 2 000 км в щадящем режиме, без перегрузок.