Замена клапана тнвд бош (7 видео)

Весной 2009 года при ремонте автомашины автором статьи (от чего имени дальше и будет идти повествование) было решено поработать и с ТНВД, потому что он много раз о себе давал знать. Об сообщали нехороший запуск, дергалась на холодной и еще присутствовал серовато-синенький дым. К тому же, в летний период туда попала водичка, поэтому машина стала ехать хуже, а через какое-то время я достал из фильтра топлива крупный кусок грязи. В бачках и по сей день, встречается водичка и загрязнения. Обраточку мне не удалось увидеть, потому что шланги темные. Мною было решено заменить сальник на валу ТНВД, плюс проведу очистку от загрязнения. Есть у меня товарищ, который порекомендовал мне провести очистку сеточки, будто бы у него на машине была такая же проблема. Сеточка спереди плунжера. При обдумывании, не забывая, в каком виде фильтрующий элемент, я не буду удивлен, увидев забитую грязью картину.

Мною было снято ТНВД и вначале я помыл его.

На изображении с левой стороны от болтика подачи топлива в ТНВД есть головка клапана перепуска насоса, меня обрадовало то, что там не оказалось сора.

После долгих раздумий было решено избавиться от ЕГР, потому захотелось убрать резистор с ТНВД. На моем движке не оказывал влияние ни на что.

Для доступа до сеточки нужно разобрать секцию большого нажима — «чугунку», потому нужно раскрутить четыре винтика по краюшкам.

На изображении есть вид ТНВД с убранной крышечкой. Как вы заметили, здесь есть налет коричневого окраса на стеночках, он повсюду расположен одинаковым слоем. Налет отмывается просто. Вал, который управляет подачей, стоит крепко, нет износа, бензин не просачивается.

Так выглядит плунжер клапанчика автомата обгона впрыска.

Мною был снять чугунок (узелок большого нажима). Дошел до сетки, сделал ей продувание, а затем все было собрано назад.

Плунжер (краюшки канавочек остренькие).

«Чугунка» с цилиндриком (точного наименования не ведаю) и сеточкой.

Сеточка стоит на входе в пару плунжера.

Много загрязнения на сеточке не было, но все же было продуто с помощью компрессора.

Вот я и дошел до сеточки, сделал продувание, чугуночку установил назад. При демонтаже, насос зажали тиски за скобочку чугуночка сверху, чугунку убрал, а плунжер и ролики остались на местах. Все было собрано, стал крутить, после моих действий услышал скрипучий звук от резины, и еще, как я заметил, вал стал крутить с трудом. Все снова проверил, все детальки оказались на месте и были как нужно. После смены сальника, снова провел проверку вращательных движений, и это были разные движения до смены и после смены. Мною сразу было снята чугунка, потому и не стал проверять.

Как все было мною понято, ничто выпасть не могло, и занять другое место — тоже. Шлицы я также не мог спутать, плунжер не является волнистой шайбой, ставится он лишь в едином положении. Ну а скрипучий звук скорее от сальника. При его установке, попутно я смазал сальник соляркой, а вал очистил. На фотке шайба снизу плунжера. Сменять необходимо точно. Как будет подаваться топливо, решается от нее. На этом изображении она стоит на шайбе с волнами, на своем местечке. (кажется на своем, я демонтировал не совсем осторожно, при доставании шайбы, она выпала, потому где изначально было, не помню. Тем ли боком или нет).

Вот она шайбочка в снятом и перевернутом виде. Особо не присматриваясь, вы увидите следы выработки на деятельных участках.

Плунжерный торец. Есть следы износа.

Плунжер. Краюшки канавочек остренькие (будто бритва).

Насос в демонтирован весь, внутренние части лежат везде.

Все элементы хорошо чистим в ДТ, и продуваем сжатым воздушным потоком. Всякая песчиночка подпортит деятельность ремонта.

При ремонтировании уплотнительные элементы в насосе необходимо сменить.

Мною были использованы ремонтные наборы. Чтобы было удобно, я ставил их в кейсик. Приготовленный каркас стоит на стенде сборки.

Вся подготовительная часть состоит в шлифовании немногих функциональных частей наждачкой, зернистость пусть будет от четырехсот до тысячи двухсот. Часто использовал 800. Так смотрится после шлифования стенка для работы насоса подкачки, стенки внутри и втулочка насосного вала.

На изображении плунжерная полость корректировки впрыскиваемого опережения (обозначение timer). Это насос малого нажима, проще говоря подкачный насос.

Его смысл в закачивании бензина из бака во внутрь каркаса, топливо нужно закачивать при нужном нажиме. За это в ответе клапан редукции либо перезапуска (на фото его нет). Деятельность таймера и движка прямо зависим от нажима (это важно).

Все элементы, помимо приводной шестерни центробежного регуляторы при нужности меняем на новенькие. Очень часто нужно сменять статор, ротор и лепесточки. Реже крышечку и вал.

Готовый каркас протерли и продули.

У меня насос вращения с правой стороны, по-другому ротор, делает вращения вправо. Мне кажется, это изображение даст понятие принципа его деятельности. Вначале ротор, статор, лепесточки и стеночки бывают расширены, образуется полость, в которую при образовании всасывается бензин из канала входа, затем они бывают сужены, таким образом выбрасывается бензин в канал подачи, где есть клапан редукции.

Читайте также: Регулировка клапанов когда надо делать

Думаю, ясно, во многих моментах для насоса вращения с левой стороны применяем подкачной справа, нужно лишь его развернуть. Есть свои сложности, но говорить о них много нужно.

Надеюсь, вы знает, что тут может сделать водичка. В каркас статор войдет очень плотненько, краюшки остренькие, если при устанавливании будет перекос и при том мы начнем бить, то каркас надо будет выбросить со статором. Перед устанавливанием я его намазал, и лишь затем осторожными ударчиками установил назад.

Поставить крышечку, хорошо при этом намазать резьбу винтиков. Я, к примеру, для смазывания ротора пользуюсь Кастроль LMX (Castrol LMX).

Как видно из практики, горяченькая солярка его не способно растворить.

Необходимый набор для ремонта подбираем по каталогам для любого насоса. Отличия их лишь в диаметрах сальников. Детальки ТНВД.

Функциональные части наполированы. Элементы чисты, протерты, продуты сжатым воздушным потоком, сейчас кладем их в свежее ДТ. Сухарики из резины, связывающие вал с его частью с зубиками, которые приводят в деятельность регулятор центробежа.

Я поставил новенькие, намазал их LMX. И еще намазал паз шпонки, вал и шайбочку.

Смазка нужна для того, чтоб при устанавливании шайбочка и шпоночка не выпали.

Идем дальше, осторожно совмещаем пазик ротора насоса подкачки со шпоночкой вала. Я не смог сделать это сразу без трудностей. При энергичном вращении вала, услышите специфический звук функционирующего насоса подкачки.

Обойму роликов ставим наверху. Ее нужно намазать снаружи, где деятельная сторона. Вы должны просмотреть в каком виде гнезда под осями роликов, если есть процесс изнашивания, нужно сменять. Ставить нужно без особых напрягов и спец. предметов.

С обоймочкой роликов он в связке с подвижной осью таймера. При изменении давления внутри корпуса, автоматный поршень опережения впрыскивания будет вращать обоймочку роликов, и конечно так измениться уголочек впрыска.

Деятельную таймерную поверхность нужно отполировать. Очень частая поломка — заклинивает таймер от мусора. Так у движка теряется мощность, бывает дым, стуки и не набираются обороты.

Таймер намазал LMX и поставил в каркас, вот так.

Теперь его двинем в каркас до середины.

Разворачиваем на четверть оборота, задвигаем штифт, который связывает его и обоймочку роликов, затем фиксируем малым штифтом и зажимом из пружины.

Лучше проверьте, насколько плавны движения и отсутствуют ли заедания. Поставить новенькие кольца уплотнения. Для смазывания уплотнения пользуюсь LMX. Видок с боку слева (у меня) крышечки таймера. Снизу нее есть пружинка и шайбочки регулировки.

О них говорить нечего. Натягивание пружинки находим на стенде. Я делал это по своим чувствам, после устанавливания деятельность таймера корректируем, изменяя давления внутри корпуса, полагаясь на свои уши. Так нехорошо в принципе.

Это ролики. Смотрим, как выглядят поверхность работы и люфты, оси, и если нужно, сменяем их на новенькие, либо нужно отполировать и поставить обратно туда же, где были. Выкрашивать, рисковать, отметинки цветов побежалости нельзя допускать, потому что узелок и так перегружен.

Ролики ставятся туда же, где были.

Будьте осторожны, не перепутайте места шайб и роликов, и то, как вы их поставите. При перемешивании роликов не случится беды.

Шайба в виде креста. На ней виднеется выработочка от вала.

Провернуть на четверть оборота, чтоб дальше работала там, где не было выработки. Контролируем, чтобы при необходимости навести порядок в остальных поверхностях работы.

Поставить назад, пружинка пока не нужны.

Описание впрыскивания в зависимости от профиля кулаков (смотрим маркировочку на изображении), другими словами как растет нажим. Поверхности работы в порядке уже. Иногда бывает так:

Диск кулачка стоит там же, штифт под пятку плунжера расположен также, как и паз шпонки на валу привода ТНВД.

Это без шайб, пружинок и колец дозатора. Подобрать шайбочки по толстоте под плунжерной пятой размером К, очень важно при регулировании ТНВД. Пара стоит, из нее выкрутить заглушечку, плунжер должен оказаться снизу хода.

Норма = 3.5 мм в нашем случае.

После начать ставить шайбочки и дозатор на плунжер. Шайбочки без дефектов, а поверхности готовы как надо. Не забываем смотреть и за положением шайб и отверстий в дозаторе.

Начать регулировать второй, важненький параметр тут — Kf. Как измерить? Также, стоит пружинку, а пару на руке. Я поставлю размер в 5.7 мм. На изображении видим ровные шайбы регулировки.

Совместно контролируем, дабы шайбочки были одной толстоты, а пружинки ровненькие и одинаковой длины.

Сейчас зафиксировать пару (не надо плунжер) в тисках и начать вертеть заглушечку, резьбу и поверхности упора лучше намазать.

Необходимая головка для заглушки.

Немногие делали это ключами для газа.

После нужно сделать проверку поверхностей работы у клапанов нагнетения, сделать проверку маркировочки, и затем не забыть промывку и продувку. Поставить пары в тело:

Видим шаги: свежая шайба из меди из набора ремонта, пружинка, клапан, штуцерок. Штуцерная резьбы смазанная, без фанатизма.

Пружинка ставится снизу кулачкового диска:

Пару плунжера поставить в каркас, она ставится горизонтально, винтиками зафиксировать, не затянуть. Поставить пружинки дозаторного привода, я их установил на смазочку, иначе они упадут.

Читайте также: Обратный клапан забивается песком

Винтики, крепящие привод дозатора в каркас, необходимо наживить, шайбы из меди лучше сменить. С ними бывают проблемки.

Затем начинается установочка привода дозатора.

Нужно следить за тем, дабы попасть в отверстие дозатора, и еще, чтобы пружинки не упали, и не было перекосов.

За устанавливанием назад болтики приводной оси затягиваем (трехгранной головкой). После приступить к собиранию и устанавливанию назад регулятора центробежа, резиночку на его оси необходимо поменять. Не забываем, что глубинка вворачивания оси бывает нормирована. На опыте вы можете совместить осевой торец с ровностью ее контргайки.

Если стоит прогревающий автомат, тут поставлен узелок, который от градусов ОЖ станет перемещать рычажок управления подачи и, еще станет сквозь щель в каркасе передвигать обойму роликов, так изменяя уголочек впрыскивания (на охлажденном моторчике меняется в раннюю сторонку).

На рычажной оси управления сменить кольцо из резины, при это смазываем его.

Рычажок управления ставится назад. Сейчас же пара плунжеров там же, где было, винтики закручены, клапан электромагнита отсекания топлива стоит. Уплотнительный элемент снизу него сменен, клапан лучше проверить деятельным напрягом.

После осторожно ставим сальник, без перекосов. Кромочку работы нужно смазать, при устанавливании сальник смещаем, не повреждайте о краюшки паза шпонки кромочку рабочую.

Сейчас осторожно ставим назад крышечку сверху насоса. Штуцер обратного хода проверяем, есть ли в нем проход (на изображении в штуцере загрязнение), продуть, обраточку не надо натягивать, пока насосик не прокачан помпочкой ручного подкачивания бензина, что на фильтрующем элементе.

Закончили, сейчас на насос поставим всю наружную обвесочку, рычажки, датчики, трубочки подачи, кронштейны, затем поставим на движок.

Содержание

ТНВД VP44: поломки и стоимость их устранения
Электрические неполадки в ТНВД Bosch VP44 и за его пределами
Механические неполадки в ТНВД Bosch VP44
🌟 Видео

Видео:Проверка, ремонт клапана подачи топлива ТНВД Bosch VP30 на Ford Transit 2 0TDE F3FAСкачать

ТНВД VP44: поломки и стоимость их устранения

Топливный насос Bosch VP44 радиального типа является последним переходным звеном к системе CommonRail. Как и старые рядные ТНВД, этот насос распределительного типа целиком и участвует в нагнетании топлива, его подаче к форсункам и дозировке впрыска. Форсунки полностью подчиняются насосу Bosch VP44: срабатывают (открываются и осуществляют впрыск топлива в камеры сгорания) под действием создаваемого насосом давления. Максимальное давление впрыска составляет 180 Мпа. Соответственно, момент впрыска и количество впрыскиваемого топлива также контролирует ТНВД Bosch VP44. Для этого насос оснащен электронным блоком управления.

В момент своего появления ТНВД VP44 считался самым передовым решением, так как обеспечивал топливную экономичность и экологичность. Впрыскиваемое под огромным давлением дизельное топливо буквально превращалось в мелкодисперсный туман, который быстро и полностью сгорал. КПД, плавность и шум работы дизельных двигателей заметно улучшились. Большим достоинством этого насоса было то, что при наличии в нем собственного блока управления его можно было использовать с различными настройками и гибко адаптировать под совершенно разные дизельные двигатели. Эта особенность ТНВД Bosch VP44 сделала его очень популярным среди автопроизводителей: его применяли на своих дизелях такие марки как BMW, Rover, Ford, MAN, Mitsubishi, Opel, Audi, Mercedes, Renault.

Все поломки, связанные с ТНВД Bosch VP44 можно разделить на механические и электрические. Соответственно, механическая часть насоса подвержена износу и воздействию некачественного топлива. С момента появления ТНВД Bosch VP44 надежность его механической части оставляла желать лучшего. С течением времени насос усиленно дорабатывался, многие запчасти в нем менялись по гарантии. По электрике часто беспокоит элементарное выгорание транзистора на плате электронного блока управления. Теперь обо всем поподробнее.

Видео:Клапан N276 Замена.Скачать

Электрические неполадки в ТНВД Bosch VP44 и за его пределами

Если двигатель, оснащенный насосом ТНВД Bosch VP44 неожиданно перестал заводиться или просто заглох на ходу, при этом на панели приборов не горит Check Engine, можно смело отправляться к электрикам, занимающихся перепайкой электронного блока управления насоса. В 95% случаев неисправность двигателя и его ТВНД связана со сгоранием выходного транзистора клапана, регулирующего объем впрыска топлива. Это очень распространенная поломка. По мнению части специалистов, этот транзистор выходит из строя из-за перегрева или просто из-за старости. Нередко транзистор блока управления ТНВД Bosch VP44 сгорает при перегрузке, возникающей из-за заклинивания поршня установки опережения зажигания. Специалисты перепаивают (устанавливают новый) транзистор: оригинальный или свой, но с нужными параметрами. Стоимость такой работы составляет около 200 рублей. Как правило, насос при этом снимается с двигателя.

Гораздо реже по электрике беспокоит неисправный (сгоревший) датчик числа оборотов насоса и температуры топлива. Также ТНВД Bosch VP44 может выйти из строя из-за сгорания дозирующего электроклапана. В любом случае, любой ремонт электрической части насоса Bosch VP44 обойдется в 200-400 рублей.

Тут же следует упомянуть о еще одно электрической неполадке, причины возникновения которой находятся за пределами насоса Bosch VP44 и топливной системы. Дело в том, что цикловая подача топлива, зависит от массы засасываемого двигателем воздуха, которую электронный блок управления рассчитывает по показаниям датчика массового расхода воздуха. Этот датчик не отличается надежностью и неприхотливостью. Конструктивно датчик представляет собой особое тонкопленочное покрытие, нагревающееся при работе. Датчик стоит во впускном коллекторе за воздушным фильтром. К сожалению, датчик не очень тщательно защищен от попадании на его чувствительную пленку пыли или масла. Образующаяся на нем грязевая пленка снижает чувствительность сенсора-измерителя. Его реакция снижается или пропадает вовсе, поэтому показания датчика становятся некорректными. Система самодиагностики двигателя может зафиксировать отклонения в показания датчика или же некорректное выходное напряжение. Если напряжение на загрязненном датчике не выходит за рамки корректных параметров, но измеренный им объем проходящего в двигатель воздуха не является правильным, двигатель просто теряет мощность. То есть, по факту двигатель получает достаточно воздуха, но так как датчик массового расхода не видит этого и ошибочного регистрирует меньшую подачу воздуха, то блок управления ТНВД Bosch VP44 соответственно рассчитывает меньшую цикловую подачу топлива. В результате появляются симптомы, характерные для неисправной системы питания (при этом Check Engine может не загораться): снижается отдача двигателя.

Читайте также: Пружина клапана 11г 3 17а

При появлении подобных симптомов нужно продиагностировать и турбину. Нередко датчик массового расхода воздуха может работать корректно, а турбина «недодувает». Проблемы с наддувом часто может вызывать управление турбиной. На моторах с ТНВД Bosch VP44 устанавливаются турбины с изменяемой геометрией направляющего аппарата (VTG), управление которым осуществляется вакуумной системой. Собственно параметры вакуума в управляющем механизме турбины контролируется электромагнитным клапаном, подчиняющимся блоку управления двигателем. В случае неисправности вакуумной системы или датчиков, участвующих в управлении турбиной, величина наддува может быть низкой или слишком высокой. Диагностика параметров наддува проводится с помощью манометра, подключаемого к впускному тракту после турбокомпрессора – именно здесь контролируется реальная величина наддува и его регулирование. Также следует проконтролировать количество масла, выбрасываемого турбокомпрессором. В ходе этой нехитрой процедуры косвенно оценивается состояние подшипников вала ротора компрессора.

Видео:Регулятор давления топлива ТНВД common rail (часть 1)Скачать

Механические неполадки в ТНВД Bosch VP44

Поломки по механической части ТНВД Bosch VP44 гораздо более разнообразны. Но главное отличие в том, что при механических неисправностях мотор продолжает работать, хотя и очень неуверенно и при меньшей мощности.

Этот насос, как и любой механизм в котором есть трение, подвержен износу. А если учесть что этот насос смазывается топливом, то его «здоровье» постоянно находится в группе риска. ТНВД Bosch VP44 очень требователен к не только к топлива, но и к сопротивлению линии его подачи. Это значит, что при загрязненном или засоренном топливном фильтре насос просто перестает работать нормально. Происходит нехватка топлива для насоса – а топлива Bosch VP44 нужно много, гораздо больше, чем другим ТНВД. Симптомы в засоренного топливного фильтра вполне обычные: уменьшается цикловая подача топлива, что выражается в белом оттенке выхлопных газов и, конечно, в уменьшении мощности двигателя. Устранить эту проблему, поменяв грязный фильтр на новый, нужно как можно скорее, иначе помимо этих симптомов можно просто испортить насос, просочившейся в него грязью. Если грязь в насос все-таки попала, то без замены корпуса ТНВД неисправность устранить не удаётся.

Самыми изнашиваемыми деталями в насосе ТНВД Bosch VP44 являются подкачивающий роторный насос, поршень опережения впрыска и детали с которыми они вступают в трение. Продукты износа этих компонентов забивают каналы в насосе и фильтра в них. Вдобавок из-за механического износа падает давление топлива в те частях, куда подкачивающий насос направляет топливо. Если упало давление «подкачки», то сразу появляются проблемы с углом опережения впрыска, так как конструктивно поршень опережения впрыска приводится в движение топливом.

Проблемы с углом опережения впрыска возникают и в случае попадания воздуха в насос, что происходит при негерметичности подающей топливной линии. При больших нагрузках на мотор момент опережения впрыска начинает запаздывать. Разумеется, данное отклонение от нормы фиксируется системой самодиагностики, которая сигнализирует об этом водителю включением индикатора «Сheck Еngine». Эта ошибка ощущается и по снижению мощности двигателя. Длительная езда с завоздушенным насосом приводит и ускорению износа его элементов. Как следствие, насос быстро выходит из строя. Обратите внимание, что после ремонта вышедшего из строя ТНВД обязательно нужна регулировка на специальном стенде, иначе случившаяся неисправность двигателя сохранится. При регулировке ТНВД Bosch VP44 выполянется обязательная перезапись калибровочных параметров в блоке управления.

Также слабым местом системы дизельного впрыска с насосом ТНВД Bosch VP44 являются форсунки. В их конструкции присутствует пара пружин, которые управляют двумя ступенями подъема иглы. Благодаря такой конструкции форсунки выполняют не только стандартные параметры, такие как давление подъема иглы, «отсечка», форма факела распыления топлива, гидроплотность, но еще и давление подъема иглы второй ступени и расход топлива через форсунку. Все эти параметры и отклонения от нормы определяются только на специальном стенде.

Неисправности форсунок, работающих в топливной системе с насосом ТНВД Bosch VP44, выражающиеся в неправильном распылении топлива нередко приводит к неравномерному нагреву и перегреву поршней, в результате чего они прогорают или разрушаются.

Что касается плунжерных пар в основной части насоса ТНВД Bosch VP44, то они изнашиваются слабо. Продукты износа и грязь до них просто не доходят через засоренные фильтра и заторы в «капиллярной» сети насоса. Необходимость из замены выявляется в ходе разборки насоса.

Стоимость ремонта ТНВД Bosch VP44 значительно снизилась в последние годы. Отремонтировать и восстановить этот насос можно по цене от 200 рублей. Б/ушные насосы VP44 стоят от 400 до 800 рублей.