Замена клапана в пневматическом пистолете (5 видео)

Итак, имеем магазин МР654К или МР656К травящий, сифонящий и т.п., производим его полную разборку — откручиваем обтюратор, вытаскиваем пружинку с поддавателем. Берём голову магазина, откручиваем седло клапана, вытряхиваем клапан, шайбочку и прокладку.
Все прокладки в магазине я советую заменить на новые (не смотря на то что магазин у Вас тоже новый), надбалонную прокладку в обтюраторе (в новом магазине) можно не менять. Короче берём новый комплект прокладок, спрыскиваем их силиконовой смазкой и откладываем в сторону, все остальные части промываем в чём нибудь не жирном (я использую спирт). Место в голове куда вставляется клапан, да и сам клапан стоит отполировать пастой ГОИ (я не полирую), если отполировали, то лучше промыть ещё раз в том же спирте.
Далее, начинаем сборку — берём голову, вкладываем в неё прокладку, затем шайбочку, берём клапан, надеваем на него пружинку (по возможности новую, особенно если магазин Б/У), берём седло клапана (без одетого резинового колечка), делаем 1-2 мотка фумленты, одеваем резиновое колечко (прокладку), без фанатизма мажем герметиком по резьбе и по прокладке, после вставляем клапан на положенное место, и закручиваем седло клапана (главное что бы герметик не попал на клапан).
Берём обтюратор, по резьбе делаем 1-2 мотка фумленты, вставляем в корпус магазина, одеваем прокладку, мажем герметик по резьбе и по прокладке (так же без фанатизма), сеточку-фильтр можно не вставлять, вставляем пружину с поддавателем на место, фиксируя подаватель в месте фиксации, далее берём голову прижимаем к обтюратору (соответственно обтюратор надо прижать пальцем) и крутим не обтюратор отвёрткой (т.к. сначала это не удобно), а саму голову по направлению резьбы (1-2 оборота, больше не получиться), прижимаем голову и закручиваем обтюратор отвёрткой. Излишки герметика можно удалить сразу, можно обрезать лезвием после высыхания (я даю высохнуть).
Обтюратор откручивал (вернее срывал с места) обычной большой шлицевой отвёрткой, далее откручивал ключём из комплекта.
Герметик самый обычный универсальный из автомагазина .

Внутренности головы, и последовательность установки

Естественно задубевшую прокладку назад ставить ненужно(её нужно заменить), пружинку тоже стоит заменить, клапан отполировать, седло клапана заменить.

Общий вид магазина в разобранном виде и его составные части

За предоставленные фотки выражаю благодарность ЮрБору.

Пы.Сы. тему со временем буду редактировать и дополнять фотками.
Все вопросы по тюнингу и ремонту магазина задавайте сюда, не засоряйте форум, не плодите темы.
ПЛИЗ, НЕ ДАЙТЕ ТЕМЕ УПАСТЬ

Видео:Ремонт КЛАПАНА пневматического пистолета СО2Скачать

Теперь важная и ответственная операция. Берем клапан, зажимаем его в тиски (только не пережимайте, ножку можно погнуть). После я беру керн, ставлю его ровно на выходное отверстие клапана и начинаю, легонько постукивая молоточком по керну, разбивать отверстие так, чтобы стенки клапана, изначально имеющие сужение к концу, стали ровными. Затем берем сверло диаметром 3,3 мм и аккуратно, на медленных оборотах, а лучше вообще ручной дрелью, начинаем рассверливать клапан изнутри. Либо можно использовать дремель (кстати, его вообще настоятельно рекомендуется приобрести для работ с пистолетом), растачивая клапан алмазными шарошками. Не бойтесь, что стенки истончатся и будут легко гнуться-ломаться. Там все довольно прочно. Рассверлив канал клапана, обрабатываем его выход на этот раз уже сверлом большего, чем клапан, диаметра — я беру 3,5 мм. Получается что-то типа фаски. Полируем все нулевкой. Саму трубку клапана изнутри и особенно снаружи, срез (обычно после сверловки он становится неровным, заваленным в одну из сторон). Бортик, касающийся прокладки в седле, пока не трогаем. Потому что берем сверло диаметром миллиметра 2 (уточнение: замер показал, что максимальный диаметр сверла может быть 2,5 мм), клапан зажимаем бортиком кверху, и начинаем рассверливать три отверстия, через которые газ идет в сам клапан. При рассверловке главное правильно выбрать угол, чтобы с одной стороны не сверлить бесполезно шток клапана (тем более, по образовавшимся канавкам газ может спокойно просачиваться через седло), а с другой не выломать ее вообще, так как перегородки между отверстиями могут и не выдержать. В последнее время я отказался от сверления и тем же дремелем растачиваю отверстия тонюсенькой алмазной шарошкой (наборы их по 20-25 штук в коробочке продаются в хозмагах и на стройрынках, очень пригождаются). Получается качественней, чем сверлом и выбрать можно больше металла, отверстия доводятся до овала. А вот теперь, закончив рассверловку, полируем бортик. Да, пружинку на клапане можно слегка подпилить или посадить. Ради чего все это делается? Рассверловки штока повышают его пропускную способность, а посаженная пружинка — расход газа, толкающего шарик.

Впрочем, все эти ухищрения по увеличению пропускной способности клапана мало чего стоят без увеличения объема дозатора. Что мы делаем для этого? Отличный совет дал нам Ветеринар. Он заключается в следующем: выкидываем фильтр (при использовании только 12-гр баллонов, к чему я активно призываю, он не нужен), берем обтюратор, сверла диаметром 6-6,2 (я остановился на 6, но там видно, что этого мало, просто других сверел не было) и 5 мм и начинаем рассверливать его горлышко. БОльшим диаметром проходим широкую часть горловинки, меньшим — углубляемся в тонкую. Тут надо не перестараться опять же, а то высверлим заодно и иглу прокола баллона =). У меня однажды так случилось, пришлось сажать обратно на суперклей. Уточнение: современные обтюраторы сделаны немного по-другому, у них игла запрессована и расклепана сверху, поэтому, когда мы рассверливаем пятеркой, игла по-любому вываливается. Ее длинную часть мы срезаем, иглу ставим на место, если болтается, приклеиваем. Покончив с обтюратором, берем голову магазина и расссверливаем отверстие, ведущее к клапану сверлом 7 мм (только не повредите резьбу, на которую садится обтюратор!) При такой расточке объем дозатора возрастает настолько, что пистолет становится почти пригоден для темповой стрельбы. По крайней мере, лечится охлаждение баллона и, как следствие, значительное снижение скорости шарика при последующих выстрелах. Пробы показали — после отстрела полного магазина в 14 шаров в течении 10 секунд температура баллона не изменилась вообще. Скорость, конечно, тоже растет. Обладающие дремелем (я же писал, очень нужный девайс!) и все теми же алмазными шарошками могут расточить расширительную камеру. Подлезаем шарошкой в виде шарика со стороны резьбы под обтюратор и стачиваем внутри все, до чего можем дотянуться. В результате всех этих расточек объем камеры почти удваивается.

Читайте также: Чем регулируют клапана двигателя

Азы эксплуатации и ремонта газобаллонных пистолетов МР-654К

Хорошо или плохо, так или иначе, но наш народ любит пострелять, желает пострелять, и соответственно, стреляет.

Проще всего это сделать из газобаллонного пневматического пистолета, купить который абсолютно свободно может всякий совершеннолетний житель страны.

После неизбежного, но обычно короткого периода эйфории у тех покупателей, которые не засунут пистолет в дальний ящик — то есть у собственно пользователей — на первый план выходят вопросы обслуживания и поддержания работоспособности пистолета.

То, что автор попытается ниже сообщить публике, ни в коем случае не претендует на особую новизну или исключительность и является результатом анализа наиболее простых и часто встречающихся случаев обращения покупателей к продавцу с претензиями на отказы. Возможность устранения мелких неисправностей прямо на месте сильно экономит и продавцам, и покупателям деньги и нервы.

Видео:Замена ремкомплекта на МР654К без СпецКлючаСкачать

Проблемы «усиления» и повышения скорости рассматривать не буду, поскольку считаю, что основное предназначение газобаллонного пистолета — обучение и тренировка в стрельбе, а не охота, не битьё бутылок и тем более не самооборона, хотя бы от ворон и собак. Для обороны от собак лучше иметь что-то другое, более эффективное. Например, обыкновенную рогатку и газовый баллончик. Бить бутылки надежнее молотком и кирпичом, а пострелять по ним приятнее из какого-нить «Макарыча». В газобаллонном же пистолете скорость пули (шара) специально заложена небольшой, в технических условиях она оговорена не менее 70 и не более 135м/с. Так что если при стрельбе с 10 метров евробутылка в случае попадания в неё пули остается целой, то пистолет дефектным не считается. Сделано это в целях упрощения процесса купли-продажи пистолета, и значит повышения его доступности населению.

Подняв тему газобалонного оружия, хочу несколько слов сказать о специфическом газобалонном «порохе» или «топливе» — им является углекислота. Она продаётся «бутилированной», т.е. герметически запаянной в небольшие стальные баллончики. Старшее поколение наверняка помнит подобные штуки для сифонов газирования воды. Обычно баллончики бывают короткие 7-8-граммовые (такие встречаются все реже и реже) и длинные 12-граммовые. Поскольку они отличаются как общей длиной, так и длиной и диаметром «горлышка», а так же способом и глубиной посадки «пробки», то сообразно должна отличаться и протыкающая «пробку» игла пистолета. Для возможности использования обоих типов баллончиков в комплекте к пистолетам, например некоторым МР-654К, есть специальный переходник, который надевается на горло короткого баллончика. В комплекты других пистолетов такой переходник не входит.

Для обычных пользователей газобаллонного оружия вполне достаточно знать, что ЗИМОЙ НА УЛИЦЕ ОНО НЕ СТРЕЛЯЕТ. И это не дефект, ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ!

Для продвинутых – рассмотрим процесс производства выстрела подробнее. Баллончик имеет стенки толщиной около 1.5 мм, углекислота внутри его первоначально находится в твердом виде. (Правильнее сказать, что состояние углекислоты зависит от температуры, скорости процесса стрельбы и давления внутри баллона, и поэтому может быть как твердым, жидким, газообразным, а так же смесью этих состояний.)

Как только давление в баллоне падает ниже определенной точки (определяемой законами теплотехники), углекислота быстро тает и испаряется, создавая этим то самое избыточное (по отношению к атмосферному) давление, толкающее пулю по стволу. Поэтому при ударе курка по бойку клапан открывается, давление в баллоне падает, начинается бурное выделение газа, в результате чего пуля вылетает из ствола. (В огнестрельном оружии аналогичное давление создается за счет горения пороха или иного вещества.) Однако в отличие от пороха, углекислота очень чувствительна к температуре согласно тем же законам теплотехники при близких к нулю Цельсия температурах и атмосферном давлении сильно теряет скорость испарения.

По тем же законам теплотехники при испарении газа происходит сильное поглощение тепла. В нашем случае баллончик начинает быстро остывать и испарение уменьшается. Если проколоть полный баллончик вне пистолета (или при незакрытом клапане), газ начинает выходить, баллончик остывает, покрывается инеем, из него начинают вылетать уже хлопья и комки белой углекислоты, которые в тепле быстро тают и испаряются, а сам баллончик покрывается инеем даже летом. Примерно то же происходит в исправном пистолете при быстрой стрельбе даже при комнатной температуре, хотя и в меньшей степени. Баллончик остывает, скорость пули падает. Твердые неиспарившиеся частицы углекислоты попадают в клапан, заклинивают его подвижные части, клапан начинает пропускать газ. Если стрельбу прекратить, через некоторое время испарение прекращается, детали нагреваются до температуры окружающей среды и клапан опять готов к стрельбе, если конечно углекислота в баллончике еще осталась.

Читайте также: Зазор клапанов ваз 21116

Теперь можно вернуться к вопросу работоспособности и рассмотреть возникаемые проблемы.

Видео:МР-654, сборка клапана, с первого разаСкачать

ДЕФЕКТЫ и РЕМОНТ пистолетов МР-654К:

1. «Клапан не держит газ»- достаточно распространенный дефект. Обычно в этом виновата прокладка седла клапана, она часто пробивается мусором или металлической стружкой, причем клапан упирается в эту стружку, в не в прокладку, между клапаном и прокладкой остается зазор, через который и выходит газ вперёд через отверстие для загрузки шариков. Для фильтрации газа в обтюраторе стоит специальная сетка, которая, к сожалению, весь мусор задержать не может, поэтому срок службы прокладки седла клапана совершенно непредсказуем. Бывает, прокладка седла может служить долгие месяцы, бывает начинает травить газ с середины первого же баллончика.

Еще одна возможная причина того же дефекта: прокладка подсаживается и клапан садится углом стержня на металл седла до прокладки не достав — для устранения этого надо снять фаску в седле. Подобное случается и из-за непрошлифовки угла стержня клапана.

Проверка герметичности в случае с Мр-654К производится очень просто: магазин с только что вставленным баллончиком опускается в стакан или банку с водой и выдерживается с полминуты. Часто при стрельбе между клапаном и прокладкой попадают частицы мусора или неиспарившейся углекислоты и пистолет начинает шипеть. Иногда после двух-трех выстрелов клапан продувается и герметичность восстанавливается.

Итак, магазин с баллоном в воде, видны пузырьки выходящего газа. От того, откуда выходит газ, зависит и способ ремонта. Менять все сразу прокладки особого смысла нет, дешевле и удобнее это делать по мере необходимости.

Проще и быстрее всего производится замена прокладки обтюратора — необходимость этого становится очевидной, если пузырьки выходят из стыка баллончика и магазина. Главные причины быстрого выхода из строя прокладки обтюратора: длительное хранение пистолета с вставленным баллончиком и постоянные попытки подтянуть поджимной винт баллончика еще туже. Замена проста — шилом выковыриваем старую раздавленную прокладку, неострой отверткой аккуратно, начиная с края, запихиваем новую прокладку в обтюратор. Прокладка берется круглая прозрачная, хотя вполне работает и черное кольцо квадратное в сечении. Обе бывают в комплекте ЗИПа, а иногда продаются и отдельно. Дожимаем до места использованным проколотым баллончиком, смазываем для лучшей герметичности литолом, буквально на кончике шила. При установке нового полного баллончика не следует затягивать поджимной винт по максимуму, если выделения пузырьков газа в воде нет, то лучше даже винт немножко (на четверть оборота) ослабить.

Примерно так же производится замена прокладок снаружи седла клапана (тонкое черное колечко снаружи на седле) и в стыке обтюратора и корпуса клапана (головной части магазина). Там колечко тоже черное, но толстое. Для этого требуется изготовить специальную отвертку, проще всего взять отвертку со сменными наконечниками. Если с наличием новых этих колец есть проблемы, можно просто залить старые кольца белым автогерметиком-прокладкой, для неподвижных соединений этот вариант вполне подходит. Только надо дать герметику время полимеризоваться. Если производится замена колец на новые, хорошо опять же смазать их литолом.

Видео:Замена клапана МР-651КС КорнетСкачать

Самый дорогой, трудоемкий и, увы, частый случай – когда газ выходит спереди, через отверстие для подачи шариков. Это верный признак неисправности прокладки седла клапана. Досадно, но сменные седла, бывающие в продаже, явно не проходят контроля по давлению, поэтому не каждое «держит» газ. Требуется подборка и проверка, что делает такой ремонт долгим и затратным, причем степень затратности малопредсказуема. В принципе, втулку седла можно выбить, а прокладку просто заменить на новую, но в свободной продаже эти прокладки большая редкость. По форме и размерам прокладка седла соответствует передней прокладке клапана (полупрозрачное колечко, есть в ЗИПе), которая герметизирует внутреннюю полость клапана спереди, но они отличаются материалом, из которого изготовлены. Для заливки седла вместо негодной прокладки академик Рабинович рекомендует применять эфирный герметик, Д.Беляков — эпокси-каучуковый клей. Надо еще отметить, что на пистолетах первых выпусков седло клапана было иной конструкции, цельное, прикладка седла ставилась отдельно и имела внутреннюю коническую поверхность. Такая прокладка стоит в клапане Мр-651К. Менять ее много проще и дешевле, но почему-то это приходится делать чаще, чем современное сложносборное седло.

2. Еще один нередкий дефект — отказ УСМ, так называемый «провал спуска». Первоначально я считал, что виной тому неправильная установка боевой пружины, или деформация пружины из-за неправильной термообработки. Тонкое перо пружины должно прижиматься к копирному кулачку рычага взвода в сторону его оси.

Позже пришел к выводу, да и на заводе так считают, что тонкое перо пружины изгибается из-за попадания под него шарика, который может попасть под перо, если давления газа в баллончике уже нет, а шары в магазине есть и стрелок все еще нажимает на спуск. Обычно это легко определяется по следам меди от шаров на пере черной боевой пружины. Часто при разборке такого пистолета, из него выпадает шарик, и пистолет даже начинает работать. Кстати, подобных дефектов на заводе никогда не было ни с ПМ, ни с Иж-79, имеющих такую же боевую пружину. Повреждение довольно просто устраняется путем выправления пера пружины плоскогубцами.

Читайте также: Регулировочные шайбы клапанов 29мм

3. Пистолет позволяет взводить курок отведением затвора назад, что имитирует перезаряжание боевого пистолета. Однако если при этом нажать на спусковой крючок, курок «упадет» под затвор и пистолет будет заклинен. Это свойственно именно Мр-654К, у которого для размещения корпуса клапана вырезана часть внутреннего гребня затвора. Кажется, без привычки справиться с такой задержкой довольно мудрено. Тем не менее «западание курка под затвор» не должно служить причиной отправки пистолета на завод, поскольку устраняется очень просто самостоятельно: надо снять магазин, зажать в тисках шомпол от пневматического оружия, оттянуть затвор назад и, нажимая шомполом через канал ствола на курок, взвести его до постановки на боевой взвод. После этого затвор и УСМ начинают работать в нормальном режиме.

Иногда попадаются пистолеты, у которых затвор не отводится, а заклинивается курком. Скорее всего, причина в слишком малом угле взвода курка, что может быть при нарушении чертежных размеров шептала и курка. Для устранения дефекта приходится спиливать верх курка и скос гребня затвора, так чтобы скос как бы довзводил курок при движении затвора вперед.

Видео:Ремонт МР-654к. Замена клапана и седла клапана.Скачать

4.Некоторое время назад прошла партия пистолетов, у которых курок не ставился рукой на боевой взвод. Причина была проста: почему-то пружина шептала стала в диаметре на пару миллиметров больше. На Пм это скорее всего и незаметно, а вот на Мр-654К эта пружина упиралась в задний скос магазина и переставала работать. И не всегда этот дефект удавалось пилежкой стенки магазина устранить.

Надо сказать, что уровень производства пистолетов на заводе невысок, достаточно часто попадаются целые партии пистолетов с какими-то дефектами, попадались даже пистолеты с настолько грубо отработанной наружной поверхностью ствола, что она напоминала резьбу, при отведении затвора возвратная пружина издавала неслабый скрип. Были пистолеты (и в немалом количестве), которые удавалось снимать с предохранителя нажатием на спусковой крючок.

5. «Битые» и некалиберные шары могут вызывать очень неприятные и иногда сложноустраняемые задержки в стрельбе. Иногда два таких шара заклинивают магазин в пистолете. Такой дефект мне пришлось встретить и на МР-661К, но там положение спас вывинчивающийся спереди ствол. На МР-654К придется полностью разбирать магазин прямо в рамке пистолета. Для этого придется снять рукоятку, баллончик и вывинтить обтюратор. В паспорте на «Аникс» есть рекомендация «прокатить» шары перед зарядкой по стволу. Неплохо следовать этому и при зарядке МР-654К.

Это конечно не полный перечень встречаемых отказов, но в целом пистолет соответствует своему назначению — позволяет тренироваться в стрельбе и обращении с оружием.

НЕМНОГО о РЕМОНТЕ пистолетов МР-651К.

Прежде всего совсем немного о модификациях. Обычная модификация Мр-651К отличается от Мр-651КС несколько большей скоростью пули за счет несколько большего диаметра выходного отверстия в клапане. Модификация Мр-651КС сделана специально ослабленной для уменьния опасности пуль за счет пробития стенок и рикошетов в условиях тиров. Пистолет, вернее револьвер, поскольку вылет пульки производится из вращающегося на оси барабана, в эксплуатации существенно более надежен, менее капризен и значительно более дешев в ремонте, чем Мр-654К, но за счет необычного внешнего вида -он не копирует какой-либо боевой пистолет- имеет значительно меньшую цену. Скажем, в наиболее частом случае, когда клапан пропускает газ, в Мр-654К придется менять целиком седло клапана ценой в 2-3 сотни рублей, в Мр-651К обходится заменой одной цилиндро-коноческой прокладки ценой 15-20 рублей.

Видео:Мр 654 пропускает газ. Замена прокладок. Ремонт магазина. Пневматика. Оружие.Скачать

Достаточно подробно дефекты и ремонт Мр-651К описал Алексей Кряжевский в журнале «Калашников» № 2 за 2001 год.

Сейчас остановлюсь только на одном дефекте. В пистолете кроме барабана имеется и магазин, расположенный над стволом. Из магазина при стрельбе шары пружиной подаются в освободившееся гнездо барабана (когда оно при вращении барабана занимает самое верхнее положение) . Вылетает шар при выстреле из самого нижнего гнезда барабана, которое располагается соосно с каналом ствола. Чтобы шар не выкатывался из гнезда в ствол, в торце ствола расположена ступенчатая резиновая прокладка, сквозь которую шар пролетает за счет давления поступающего из баллончика при выстреле газа. Соответственно если шар выкатывается через канал ствола вперед без выстрела — эта самая прокладка свою функцию не выполняет -либо порвалась, либо просто отсутствует в результате небрежной разборки-сборки.

Хочу сказать, что замена этой прокладки довольно кропотливое дело. Поскольку прокладка поджимается в своем гнезде ввинчивающимся стволом, при приложении избыточной силы резина выступает через канал в полость, к которой вращается барабан и стопорит последний. Поэтому приходится дополнительно как-то обрабатывать прокладку, уменьшая больший по диаметру буртик -либо осторожно на наждаке, либо просто подрезая ножницами.