Замена клапанов ниссан альмера 16 своими (4 видео)

Видео:Регулировка клапанов QG15DE Ниссан Альмера, замена цельного толкателя, на толкатель с шайбой.Скачать

Замена маслосъёмных колпачков (сальников клапана) в автомобиле Nissan Almera N16E своими руками.

В этой статье я подробно опишу процесс замены маслосъемных колпачков в двигателе Nissan Almera N16E 1,8 л. 2002 г.в. В виду практически одинакового устройства двигателей у моделей N15 и ей подобных, процесс ремонта распространяется и на них.

Что меня толкнуло на этот довольно непростой ремонт? Всего две причины:
1. Большой расход масла. Через каждую тысячу километров я подливал в двигатель 0,6 литра масла Shell Helix Ultra 5w40. Кто владеет этим замечательным автомобилем знает, что расход 0,5 литра на 1000 км. считается даже самим производителем (!) допустимым. Особенно это касается автомобилей с двигателем 1,8 литра, счастливым обладателем которого я и являюсь. Объясняется это экспериментальными маслосъёмными кольцами, использованными в этой модели. Колечки довольно плохо справляются со своей задачей, и масло со стенок сгорает в цилиндрах. После этой модели Nissan не стал больше нигде использовать эти кольца. Но все же меня долгое время тешила мысль, что причина повышенного расхода масла у меня не из-за колец, а из-за износившихся за 116 000 км. маслосъемных колпачков. Хотя логика подсказывала, что 600 гр. масла не могут просто так утечь через эти резинки… Но все же решено было их поменять, так как капиталить движок не было никакого желания.

2. Ремонт сей довольно не дешев, и мне не хотелось доверять сердце любимого авто «дяде Пете из гаража». Благо, у меня есть брат, у которого есть опыт капитального ремонта «японок» и других произведений автопрома. К тому же, к этому времени мною был приобретен большой объем информации по ремонту двигателей Nissan Almera с фотографиями. Рембаза в виде гаража имелась и большой набор инструментов так же был в наличии.

Ремонт начался с заблаговременной подготовки к нему. Были заказаны на EXIST.RU необходимые комплектующие и приобретены на рынке приспособления:

Колпачок маслосъёмный Corteco, артикул 12015361, 16 шт. по 31,34р. = 501,44р.
Прокладка клапанной крышки Elring, артикул 438.890, 1 шт. за 294,04р.
Рассухариватель для ВАЗ-2112 (с 16-ти клапанным двиг.). С самым маленьким диаметром нажимной шайбы, за 150 р.
Тонкая отвертка с длинным жалом и намагниченным концом, за 30 р.
Круглогубцы с загнутыми длинными концами, за 150 р.
герметик серый, высокотемпературный, за 200 р. (не пригодился)
Подкраска для сколов (на манер лака для ногтей) с быстросохнущей краской. Цвет белый или другой яркий – уже была краска у меня, стоит порядка 100 руб.
Тряпочки, хозяйственные перчатки — 30 р.

Итого около 1500р. Немного. Взять оригинальные колпачки меня жаба задушила. К тому же народ ставил C orteco и полет был нормальный.

Итак, собственно, сам процесс.

Снимаем аккумулятор, убираем, чтобы не мешался. Откручиваем расширительный бачок с охлаждающей жидкостью, вместе со шлангом убираем на место аккумулятора. Домкратим машину, снимаем правое переднее колесо. Снимаем пластиковый подкрылок для обеспечения доступа к нижнему шкиву. Отсоединяем контакты от катушек зажигания, убираем катушки. Свечи пока не стоит выкручивать, чтобы не насыпать грязи в цилиндры.

Отсоединяем две резиновых трубки от клапанной крышки. Ослабляем все винты клапанной крышки и выкручиваем их. Я все сложил в одну баночку, чтобы они не потерялись в бездонных недрах гаража. Приложив небольшое усилие, снимаем клапанную крышку вместе с двумя прокладками – которая по всему периметру и под отверстие отвода картерных газов (маленькая, прямоугольная). В наборе Elring есть обе эти прокладки, поставим новые. Видим распредвалы:

Отсутствие нагара, по словам одного знатока, говорит о том, что виноваты в расходе масла не колпачки и кольца, а забитый катализатор и клапан PCV (отвода картерных газов). Клапан я проверял – работает, но в нем было подозрительно много масла, что говорило о том, что прямоугольная прокладка его пропускала. Масло запросто в таком количестве могло уходить в трубку. Катализатор я пока не планирую разбирать. Но если расход не уменьшится – полезу и в него тоже, пусть не переживает. Кстати, и в воздушных ходах крышки тоже было полно масла – вероятно смена прокладки довольно сильно поможет – не скидывайте ее со счета. Старая была сильно задубевшей. Но вернемся к цели ремонта – колпачкам.

Масло рекомендуется немного подтереть – будет мешать дальнейшему разбору да и вывозиться можно «по шею» вместо «по локоть». Теперь самое интересное. Во всех советах и руководствах по ремонту люди всегда снимали боковую крышку головки цилиндров. Эта та, что закрывает звездочки и цепь распредвалов и сидит на сером герметике. Это можно понять – крышка мешает снятию валов и звездочек. Но нам крышку снимать не хотелось, ибо что посажено однажды хорошо – пусть так и сидит. Кто его знает, как на новом герметике будет сидеть. Да и снимать ее долго и нудно. Решили попробовать отвести звездочки до упора в крышку и вынуть валы и них.

Мы начали с первого цилиндра. Для этого вынули свечу. ВАЖНО: Для того, чтобы избежать падения клапанов в цилиндр, необходимо поднять поршень в самое верхнее положение. Для этого нужно вставить масляный щуп в отверстие для свечи так, чтобы конец уперся в поршень. Далее, нужно крутить шкив (за ремень или ключом с головкой, накинутой на болт нижнего шкива в районе снятого колеса) до тех пор, пока шуп не перестанет подниматься и замрет перед опусканием. Далее (ВАЖНО) поставьте метки краской (из тюбика для сколов) на цепи и звездочках, зафиксировав положение зубьев в цепи.

При сборке нужно будет одеть цепь так, как она была – на теже зубья звездочек. Помечаем верх валов краской. Смысл тот же – чтобы при сборке поставить их в таком же положении. Мои распредвалы были уже помечены краской (красная и желтая) – чтобы не перепутать местами впускной и выпускной вал.

Рожковым ключом или накидным с трещоткой не без усилия отворачиваем болты крепления звездочек. При этом, чтобы исключить проворот цилиндров, снизу под колесом, ключом с головкой фиксируем большой шкив.

Болты до конца не вынимаем. Начинаем снимать бугеля – крепления валов. Сначала первый – возле звездочек, потом остальные, следую правильному порядку ослабления. Снимаем бугеля и укладываем все это хозяйство на заранее приготовленной чистой тряпочке в таком же порядке, как и было установлено.

Далее, снимаем с посадочных мест звездочки. Первая выходит в пределах боковой крышки довольно легко, если снять датчик положения вала (по форме похож на срезанный цилиндр) – его видно на рис. 5. Крепится он одним болтом и снимается без проблем. Освобожденные от бугелей валы следует приподнять чем-то типа отвертки, т.к. они крепко сидят на своих местах. После этого можно попытаться вынуть их из звездочек.

Когда валы будут сняты, нужно убрать ближнюю звездочку и зафиксировать цепь в небольшом натяжении, чтобы она не слетела внизу.

Далее, нужно снять блестящие стаканчики с клапанов.

Они ничем не закреплены, но снимаются непросто, т.к. прилипают внутри. Мы нашли хороший способ их снятия магнитом. За минуту все сняли.

Теперь нужно снять пружины. Для этого необходимо рассухарить клапана. Делаем это только на первом и четвертом цилиндрах! Т.к. именно в них поршень находится в верхнем положении. Вот, что такое рассухариватель.

Крайний кронштейн крепим болтом на подходящее отверстие в ГБЦ. А вторым нажимаем на шайбу небольшим рывком до упора. Сухарики при этом освобождаются и их аккуратно можно достать тонкой магнитной отверткой. Следует быть предельно аккуратным при этом, дабы их не потерять.

Вынимаем аккуратно пружины с шайбой наверху. Раскладываем на столе в правильном порядке.

Все. Мы добрались до колпачков.

Круглогубцами с загнутыми концами с большим усилием вынимаем старые колпачки. Можно не стесняться и сильно зажимать их до деформации — они больше не нужны. Тут мы убили кучу времени и сил.

Читайте также: Регулировка клапанов дайхатсу пузар

Одеваем новые колпачки и запрессовываем их до конца подходящей трубкой или шайбой, используя тот же рассухариватель. Трубкой у нас получилось гораздо легче и быстрее.

Меняем колпачки сразу на двух цилиндрах – 1м и 4м. Далее, вставляем на место пружины и засухариваем. Сказать проще чем сделать. Основное время ремонта ушло именно на это… Сухарики не очень просто садятся на свои места, пальцы особо не просунешь, магнитная отвертка больше вредит, чем помогает. В этом процессе один раз выскочила пружина и сухари нашли только благодаря какому-то провидению…. Причем, в самом нехорошем месте – возле цепи, в глубине… Так что тут надо быть очень осторожным и лучше накрыть двигатель тряпками. После засухаривания клапанов двух цилиндров нужно перевести поршни 2-го и 3-го тоже в верхнее положение. Для этого, прокручивая под колесом большой шкив и придерживая снятую цепь в натяжении, следим за положением щупа, воткнутого в свечной колодец (свечи уже все выкрутили).

Далее, действия повторяются. После засухаривания последнего клапана собираем двигатель в обратном порядке. Вставляем стаканчики, ставим на место валы (не без труда) и вставляем их в звездочки. Предварительно вернув цепь на те же зубья, по меткам. Все прикручиваем, что откручивали. Клапанную крышку отмываем бензином от нагара и масла. Ставим новые прокладки и крепим на место. После сбора, убедившись, что никакая отвертка не забыта в моторном отсеке, заводим и наслаждаемся новыми колпачками ? .

Видео:РЕМОНТ ГБЦ НИССАН АЛЬМЕРА, РЕНО 16V K4M(K4J). ЗАГНУЛО КЛАПАНА. МЕНЯЕМ КЛАПАНА, РОЛИКИ, САЛЬНИКИ!!!Скачать

Переборка QG15

Ездит на: Opel Zafira
С нами с 09.12.10
Всего сообщений: 2397

запчасти
Corteco 12015361 Сальник уплотнительный 16Х35,90 = 574,4
Nissan 12033-5M370 Кольца поршневые комплект стандарт 2 490,86
Nissan 13510-V720A Сальник коленвала передний 192,31
Reinz 61-33130-00 Прокладка ГБЦ 664,10

но это еще не все, буду смотреть по состоянию вкладыши и т.д.. работу не считаю, делать сам буду

Ездит на: Opel Zafira
С нами с 09.12.10
Всего сообщений: 2397

Ну вот я и собрался, сегодня загнал машину и начал разбирать после обеда, только из гаража пришел.

Перед всем эти делом замерил компрессию, одному никак, свиснул соседа незнакомого с гаража чтоб стартером покрутил и педальку нажал , показало 10,5 11,3 10,8 11 , собственно не ахти, но машина перла, не жаловался.

Что для этого требуется:
собственно сама машина нужна и гараж с хорошим освещением

инструмент

десять ящиков водки

электронные мануалы и интернет на всякий случай

процесс собственно очень хорошо описан в мануалах, подробно все описывать смысла особого нет, так как это сделали до меня, выложу ниже , и с форума Силфиков почерпул инфу, и еще с какого то, уже не помню , в процессе разбора ничего нового пока не открыл, далее фото, если будут вопросы, отвечу.
Снимаем лыжу и приемную выхлопную

далее 14 болтов поддона, его сцука япошки намертво на герметик посадили, ножом аккуратно простукивая проходим по кругу, сняли

наблюдаем картину, эт еще нормально. бывает гораздо все чумазее

Было принято решение снимать голову с коллекторами, дабы не тратиться на прокладки коллекторов.
проводку отсоеденяем и в сторону, катушки свечи, все что мешает навесное снять голову

снял клапанную крышку

видим потроха головы, она чистенькая впоряде

выставил по меткам

снял звезды, они еще поработают, меняли до меня

со звездами есть ньюансы по мануалу по меткам и по моменту снятия звезды впусконго распредвала, метка впускного распреда не выставится как надо, она будет на одно звено смещена, этого в книге нет, так и должно быть, ниже выложу процедуру как все это делали до меня.

Далее включаем инженерную мысль и начинаем откручивать все что мешает, сливать антифриз, снимать помпу, шкивы, откручивать распредвалы, нижнюю крышку, крепления коллекторов( те которые к блоку) , отсоеденение проводки и т.д.
Утомился перед моментом истины, попил чаю с кексом. покурил, почитал мануал и начал отворачивать бошку, там шестигранник на 10, благо оказался в инструменте, а этого на перед я не предугадывал, никуда не пришлось идти.
Открутил голову, пытаюсь вытащить, а не тут то было, она сцука тяжолая, и мне не подсилу, опять иду ловить по гаражам незнакомых соседей, нашел дедка хромого, с ним мы её и вытащили и водрузили на стол, она так то не тяжолая с коллекторами, но раком под капотом вооще никак не пошла в одного
И вот он момент истины, посмотреть на состояние цилиндров, покурил перед ответственным моменом и собсвенно вот
поршня все в нагаре из за немеренного жора масла

вопрос который задавал в первом посте снят, прокладка металическая

следы хона еще присутствуют УРА, значит блок в поряде и его трогать не надо, повреждений , задиров и т.д. нет , еще раз УРА
ныряю в яму, откручиваю бугеля, снимаю поршни, маслосьемные кольца закоксованы и залегли, сепоратор забит напроч, причина расхода масла понятна.

судя по состоянию юбки понятно что мотор перегревали, полюбому это поспособствовало залеганию маслосьемных колец

теперь хорошо видно зеркало и следы хона

даже нет смысла промерять цилиндры, там порядок, ступенька в ВМТ от первого компрессионного кольца отсутствует, УРА
Замочил поршни в авиционном керосине и начал собираться домой, уже 23 00

Владыши СТД

собственно регулировочные шайбы

Вот на сегодня и все что успел сделать, жаль кореш работает, так бы все гораздо быстрее было и веселее
На завтра чистка, притирка, а не буду загадывать. как пойдет короче.

Ездит на: Opel Zafira
С нами с 09.12.10
Всего сообщений: 2397

Далее цитирую инфу которой пользуюсь, автор ХЗ кто, отдельное ему спасибо, пусть он икнёт :

Привет. Возникло желание написать по замене поршневых колец и нюансах о которых в книжке не пишут.

Предыстория. Машина с нуля. Достигнут пробег 89 000 . Жор масла 1 литр на 1000 км.

Принято решение. Заменить поршневые кольца самостоятельно.
Куплено.
Куплены поршневые кольца TP в exist примерно 1500 р. номинал STD
Прокладка двигателя Elring 1500 р.
Герметик обычный красный. 60 р.
Динамометрический ключ 200 р.
Зажим для поршней 300 р.
Строительный нож на деревянной!! ручке не раскладывающийся. 60 р.

Этап 1. Снимаем датчики и форсунки.
Много снимать не нужно снимаем все что на клапанной крышке + катушки зажигания вытаскиваем.

Этап 2. Снимаем защиту картера.
Нужно снимать поддон . Чтобы в дальнейшем открутить шатуны.
Варианта 1. Снять лыжу с подушками внизу+ открутить выхлопную трубу.
Вариант 2 . открутить поддон так. Без снятия (необходим гибкий ключ с торцевой головкой на 10) Учтите что тогда придется откручивать малслозаборник изнутри. Он не даст снять поддон. Нужна ловкость и инструмент. В первый раз мы сняли все. Что масло слить сначала надо думаю не нужно напоминать.

Нюансы Поддон просто так снять не получится. Он мертво посажен на гертметик. В щель строительный нож и со всех сторон с помощью молотка
по деревянной ручке обстукивали.
Только там получится снять аккуратно и не погнуть поддон . Погнете ничего страшного —легко выгибается обратно на ровной доске с помощью молотка.

Этап 3.Снимаем клапанную крышку. (при установке обратно смажьте маслом круглую резиновую прокладку посередине крышки)Снимаем боковую крышку прикрывающие звездочки распредвалов.Снимаем натяжитель. Ослабляем звездочки. Снимаем правое колоесо+ защиту. Вставляем ключ на 27 на шкив коленчатого вала и выставляем ВМТ цилиндра. Для этого можно выкрутить свечу и вставить в первый цилиндр(если смотреть на фары машины он самый левый ) масляный шуп. ВМТ смотрим по щупу. Снимаем нятяжитель цепи. Под звездочкой впускного распредвала.
Предварительно меряем зазоры клапанов(пока не сняли распредвалы.)
Зазоры в норме. На улице +8 Впускные 0,2 мм выпускные 0,3 мм Норма.

Нюансы Обратите внимание на цепь . В ВМТ метки звездочек распредвалов станут как надо . А вот метки на цепи (желтые будут как зря ) Крутите коленвал до тех пор пока метки желтые не совпадут с рисками на звездочках распредвалов. Крутить около 5-12 оборотов нужно. У нас вышло разов 7 -8.

Как ипонские недоинженеры русского ивана хотели обдурить и как ничего из это не вышло или Нюансы цепи Скаждым поворотом коленвала. желтые метки будут двигаться относительно звездочек. Не пугайтесь Просто недоипонские инженеры применили не симметричную схему маркировки цепи. Это значит что количество зубчиков на распредвалах и звездочке коленвала РАЗНОЕ и не делится скорее всего на число 2 . Поэтому метки постепенно перемещаются. Сошлись с товарищем пошучивая —что япошки дебилы.
Просто на понятие этой схемы ушло конечное количество времени. И об этом в книжке ни гу-гу. Разборкой движков мы не занимаемся. И мы не профессионалы чтобы это знать и обо всем догадываться.

После выставления меток как надо(см. Вариант 1 ниже ) снимаем звездочки распредвалов и сами распредвалы. Так как движок в последующем крутит

Варианта расположения меток тоже 2 .
Вариант №1 99 % вероятности. Желтая метка на цепи находится РАНЬШЕ на одно звено цепи от риски звездочки(ВПУСКНОГО )распредвала . Желтая метка на цепи и на риске ВЫПУСКНОЙ звездочки распредвала совпадает.

Вариант 1% Желтые метки на цепи с рисками на звездочках распредвалов совпадают и там и там. Но это значит что у вас не работает датчик фазового распределения (котроый встроен в клапанную крышку. )

Дуть никуда не нужно. В этом нет никакого смысла .Все равно после всех процедур по дутию, фиксации и так далее (читай книжку) и совмещению меток желтых меток с рисками , баклуша эта провернется и желтая метка на цепи окажется РАНЬШЕ риски на ОДНО звено. (прямо об этом в книжке не написано —но понять это можно если вдуматься.)

Этап4было принято решение снимать головку блока цилиндров с впускным+Дроссельный узел и выпускным коллектором и катализатором. Так как денег на лишние прокладки нет.
Впускной —отсоединям только патрубок от воздушного фильтра .
Выпускной (защиту можно не снимать )—отсоединяем от выхлопной трубы и от фиксаторов по краям.
патрубки антифриза.(антифриз сливаем)
Используя шестигранник на 10 выкручиваем болты головки.
Снимаем головку. Требуется помощник —ибо тяжелая.

Этап 5 Ослабляем болты шатунов. Там обычная гайка на 12 (причем еле закрученная)
Выталкиваем поршни вверх.
Нюансы.Помечаем поршни маркером. Помечаем стороны поршней маркером. Помечаем коромысла от шатунов маркером.

НЮаНсы Фиксируйте цепь так чтобы коленвал крутился а она нет—чтобы потом не мучаться с метками. ЕЕ нужно немного приспустить вниз. тогда она выйдет из зацепления.

Смотрим на поршневые кольца. Компрессионные нормально—а вот маслосьемные. Залегли так что даже не определяются пальцем как выступы Пришлось даже выковыривать их из пазов ибо прикипели. Вобщем маслосьемных просто нет.

Чистим канавки поршней . Промываем. Ставим кольца TP (тоже япония кстати). На вид маслосьемные одинаковые. на каждом кольце есть пометка вверх . T (TOP) Этой меткой к верхнему краю поршня. На упаковке есть картинка —не ошибетесь.
Используем специальный зажим для поршней с рынка за 350 р. (для десятки)Зажимаем поршни и ставим назад . Прикручиваем шатуны используя динамометрическйи ключ. 200 р. на рынке.

Нюансы. Моменты затяжки. Можно посмотреть в книжке. Используейте книжку RUS ENG которая в PDF (выложена здесь.—там даже длины болтов указаны ) Другие книжки полный шлак. не пользуйетесь.

Тем временем помощникмоет поддон, отчищает все что видит от старого серого герметика. Я не знаю где они его берут на заводе но твердый и крепкий —прямо слишком

Ставим новую прокладку. Ставим все обратно—затягиваем по Н*м болты головки по книжке.

Нюансы при установке цепи. Фиксируйте натяжитель цепи проволокой. Потом установите его на место. И проволоку выдернете и все встанет на место.
Собирать в обратном порядке. Если что читайте книжку и этот форум. задавайте вопросы.

Выводы: Наши гаражные любители лучше чем ипонские храмотные анженера

Общий расход денег 3000 р. запчасти
Инструмент 620 р.
Не так страшен черт как его малюют.
Расход времени 3 полных дня

Ах да проехано 2 тысячи км. Масло не жрет. Посмотрим надолго ли?
всем удачи по замене поршневых колец.

Также пользуюсь инфой с Виноградов , цитирую

Замена цепи ГРМ, звёздочек и гидронатяжителя на двигателе QG

СПАСИБО ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ Andruxa(Tomsk)

Замена цепи ГРМ, звёздочек и гидронатяжителя на двигателе QG.
« : 24 Марта 2008, 21:58:42 »
пришла пора менять цепь «чек» задолбал!
ЗАКУПИЛ на экзисте: звёзды — 3шт, цепь, планку натяжителя, планку успокоителя, сальник коленвала(!), кстати кому есть необходимость, то берите сразу и ремни.
под вопросом — толкатель натяжителя, возможен износ.
цена замены на сервесе 3-5 тыс. ЖАБА! решился сам сделать:)

Re: Замена цепи ГРМ, звёздочек и гидронатяжителя на двигателе QG.
« Ответ #1 : 25 Марта 2008, 19:28:05 »
Nissan 13024-4M510 (-надо 2штуки) Шестерня ГРМ распредвала
13024-5M000 Шестерня ГРМ распредвала
Nissan 13021-4M501 Шестерня ГРМ коленвала
Nissan 13028-4M512 (4m511,4m51a,4m500 и тп) Цепь привода ГРМ
Nissan 13091-5M000 Планка натяжителя цепи Nissan 13085-4M511 Успокоитель цепи (верхний)
Nissan 13085-4M500 Успокоитель цепи ГРМ
13085-5M010 .
как все догадались — первые 5цифр -это номер запчасти, 2е — это вероятно модели авто с движками QG-13,15,16,18.
чтоб найти самую низкую цену — надо пробивать любые модели авто с даннми движками, любого производства. короче, пробейте по экзисту, а то цены там постоянно «гуляют», иногда неподеЦки)))

Re: Замена цепи ГРМ, звёздочек и гидронатяжителя на двигателе QG.
« Ответ #2 : 30 Апреля 2008, 22:31:28 »
сегодня начал разбирать своё авто! добираться до цепи)
натяжитель полностью вышел — цепи кердык!) хуже того — на звёздах нарезались «отпечатки» прям направляющие цепи)) АДНАЗНАЧНА (!) +:-)на замену: 3 звезды и цепь!
болтов откручивать море! ключи нужны всякие разные! лучше запастись заранее или знать где их близко продают))
обязательно — набор головок и накидные загнутые!! и ОЧЕНЬ ТОНКУЮ головку на 10мм.
по возможности помпу лучше не торогать, а если открутили. то лучше зарание запастись новой прокладкой помпы (21014-4M501- 67,15р ) т.к. она одноразовая металлическая, на 2-й раз не прожать.
не забудьте слить сначало ОЖ и масло(дать стечь подольше, а то будет капать на череп!
продольную балку не откручивал пока, а то двиг на башку упадет)))
завтра продолжение камасутры) сегодня открутил всё, кроме двух «западлянских» гаек на поддоне со стороны коробки.
шкив срывать аккуратно, НЕ ЗА КРАЯ, отломаются запростяк. сначало пробрызгать WD40, а потом монтажечками из под нутри!
!!-выставить коленвалв ВМТ надо по последней метки по часовой (клапана на 1-м цилиндре должны быть полностью закрыты), если с первого раза распредвал не встал как надо, то колен вал крутануть ещё на 360градусов! >после этого валы НЕ КРУТИТЬ. снимать старую цепь и звёзды.
а когда будем ставить новую цепь — там есть три метки(разного цвета на звеньях)
Re: Замена цепи ГРМ, звёздочек и гидронатяжителя на двигателе QG.
« Ответ #3 : 01 Мая 2008, 22:39:38 »
на этом сайте есть книга на русском для двига QG. скачай и почитай!
я не смог понять, на какой ты стадии? снял уже старую цепь или нет?
если ещё не снял, то скручивай кучу болтов, снимай поддон и боковую крышку.
перед тем как снять механизм:
1,сорвать болты на колен и распед валах
2,прокрутить колен вал до последней метки (по часовой), зарание выкрутить свечи желательно, чтоб компрессия не мешала), метки на распредвалах должны встать примерно так: на ПРавой гдето на12-2часов, на Левой -9-11 часов
если не так — то прокрутить коленвал еще на 360градусов
3,больше валы НЕДВИГАТЬ. разбирать: натяжитель,скручивать планки, снизу звезду, верхние звёзды и цепь.
УСТАНОВКА:
1.метки желтые 2штуки совместить с метками на распред звёздах и поставить звызды на распредвалы точно по шканту
2.поставить шестерню коленвала с цепью(метку позже)
3 поставить башмак успокоитель и башмак-натяжитель
4 убедившись что на распредах метки НЕ СДВИНУЛИСЬ(!) приложить цепь к шестерне коленвала — метка на шестерне должна совпасть с меткой(черн) на цепи
5 ПЛАВНО ПОДТЯНУТЬ ВЕСЬ МЕХАНИЗМ БАШМАКОМ НАТЯЖИТЕЛЯ в состояние полной натяжки, зафиксировать какойнить веревкой.ещё раз проверить метки и.
6 установить маслян натяжитель (предворительно промыть его жидкостью очистительной до зеркальноо блеска и снутри и с наружи!)
всё! собираем в обратном порядке всё чё раскрутили)))
седня я этим и занимался) аккуратнее с прокладочками-кольцами резиновыми!
седня приклеил боковую крышку на герметик и закрутил
поставил помпу. там прокладка металлическая. тянуть доYcёру побоялся, всётаки вкручием в дюральку) а слабо притянешь — потечёт(
короче — не знаю, мож даже новая прокладка понадобиться(
оставил сохнуть короче) завтра 3я серия ЭПпаПЕи»ГРМ» )))
чё не очень будет понятно — спрашивай по аське!

Re: Замена цепи ГРМ, звёздочек и гидронатяжителя на двигателе QG.
« Ответ #4 : 12 Мая 2008, 00:58:22 »
Собрал свой авто. завёл, всё ОК!))
что изменилось (сразу заметил):
1. звук работы двиг стал гораздо тише
2. практически полностью снизилась вибрация при остановке на «Д»
3. на скорости от 50 и выше (при ровное езде) при ослаблении газа машина перестала подёргиваться, ровно и чётко реагирует на газ.
сильно пока не выжимал и не натапливал — обкатка ведь))
вывод: . всё сделал правильно. (С)

Работа 3 дня, но это с чаями и перекурами, почёсываниями репы и с рассуждениями (делали вдвоём) ))
а вообще: примерно 6-8ч на раззборку, столько же примерно на сборку, но это в идеале, с условием наличия всех нужных ключей и 2го человека в помощниках, а то замучишься прыгать из ямы и обратно, сам поддерживать и т.п.)))))
но. не будем забывать про то что герметику надо сохнуть, а производители оного рекомендуют кто 4ч,кто 24ч.

Ricco — безусловий лучше самому не браться. если бы у меня не было условий и опыта «копания» в импортных движках (хоть и небольшой) — Я БЫ САМ НЕ ПОЛЕЗ ))
и если бы были 3 рубля лишних — тож не стал мараться))) а ваще -3т.р.- это очень побожески!

Re: Замена цепи ГРМ, звёздочек и гидронатяжителя на двигателе QG.
« Ответ #5 : 11 Августа 2008, 18:35:43 »
Alex_khv от 25 Мая 2008, 14:33:53
1,сальник коленвала обязательно 120-140руб ориг.
2,ремни — по состоянию.
3,если не удастЦа открутить крышку боковую без снятия помпы — то обязательно прокладку под помпк новую! т.к. она железная- одноразовая, а новая стоит всего 66руб
4,прокладку крышки клапанов — по состоянию 100-130р
ЕЩЁ: не пропукать 4 колечка резиновых под бок.крышкой! и желательно промыть хорошенько крышку (каналы сапуны у меня были засраны) заодно обрати внимание на состояние подушек двигателя — хорошо рассмотришь пр.бок и 2 на лыже
да, запасись зарание головкой на 10 с супертонкой стенкой!

P.S.: По сообщению пользователя Ricco есть готовый ремкомплект фирмы AUTOWELT TK-33006.
Спойлер: открыть

Добавлено спустя 17 дней 17 часов 22 минуты 5 секунд:
Представляю отчёт о замене цепи ГРМ, предоставленный пользователем dimfo:
Замена цепи в полевых условиях.
Описание процедуры, может кому то поможет.
СНИЗУ.
1. Сливаем масло, окрутив сливную пробку на поддоне.(Осторожно, не потеряйте прокладку)
2. Отсоединяем нижний патрубок радиатора, предварительно открыв пробку радиатора и расширительного бачка. Сливаем антифриз.
3. Снимаем лыжу -предварительно под домкратив коробку.
4. Снимаем крышку АКПП (Снизу между двигателем и АКПП), два болта. Ослабляем болты стяжек с обеих сторон двигателя.
5. Откручиваем 12 болтов и две гайки на поддоне. Слегка поддеваем по периметру отверткой. Можно обойтись без снятия приемной трубы. В этом случае опустив поддон на приемную трубу, откручиваем два болта маслоприемника и снимаем поддон.(Осторожно не потеряйте прокладку маслоприемника.)
6. Все болтики и гаечки для каждой детали складываем отдельно, они все разной длинны, если перепутаете куда то может не подойти.

СВЕРХУ
7. Снимаем катушки, выкручиваем свечи, отсоединяем трубки от клапанной крышки.
8. Снимаем клапанную крышку. Если свечные колодцы замасленные, однозначно кирдык сальникам колодца. У меня они просто задервенели, видимо сказывается зимний пуск с помощью аэрозолей.
9. Откручиваем болты и гайки верхней передней крышки. Сразу можно посмотреть вкаком состоянии натяжитель, цепи и звездочки, имеет ли смысл разбирать дальше.
Если цепь ощутимо провисает, при максимально выдвинутом штоке натяжителя, и на звездочках нарезались направляющие, то приговор окончательный- меняем.

СНИЗУ.
10. Крепим на место лыжу.
11. Слегка поддомкрачиваем перед двигателя.

СВЕРХУ.
12. Откручиваем переднюю подушку, снимаем кронштейн с передней крышки двигателя.

СНИЗУ.
13. Срываем болт шкива коленвала. В мануале пишут что надо зафиксировать маховик. Но в моем случае подходящего инструмента не нашлось. Поэтому зафиксировал ключиком на 22 распредвал и ударной отверткой к головкой на 27, сорвал болт.
14. Снимаем шкив. Да совсем забыл: конечно предварительно надо снять оба ремня.
15. Снимаем кронштейн ролика-натяжителя- два болта. (Что бы не мешал снимать и ставить переднюю крышку.)

СВЕРХУ- СНИЗУ.
16. Откручиваем помпу, можно конечно и не снимать, но пару болтиков передней крышки, предательски глубоко сидят рядом с помпой, и открутить их без снятия помпы очень геморойно.
17. Откручиваем все болтики какие найдем на передней крышки, не бойтесь лишнего не открутите.
18. Убедившись что крышку уже больше ни чего не держит, снизу, со стороны поддона, через деревянные брусочки осторожно выколачиваем крышку.
19. Снимаем верхнюю планку над цепью.
20. Берем два ключика на 22 и срываем болты крепления звездочек, одним ключем упираясь в шестигранник распредвала, другим в болт.
21. Проворачивая коленвал, добиваемся следующего взаиморасположения меток старой цепи. – Желтая слева- на второй риске слева, на левой звездочке, Желтая справа – на на второй риске слева, на правой звездочке. Обе метки примерно под одним углом от вертикальной линии. Черная метка слева на звездочке коленвала, угол 90 градусов. Шпонка коленвала вертикально вверх. Если такое расположение не образовалось еще раз прокрутите коленвал.
22. Осторожно, что бы не сдвинуть распредвалы и коленвал, снимаем башмак, цепь и звездочки. Откручиваем натяжитель.
23. Честно говоря не понял зачем менять натяжитель? Изнашивающихся частей, кроме резинок цилиндра натяжителя, в нем нет. Поэтому я просто помыл его хорошенько карбо-клинером и оставил служить дальше. Но каждый пусть сам решает менять или съэкономить.
Установка в обратном порядке.
— Метки новой цепи размещаем так же как оно было на старой.
— Болты помпы, крышек и поддона затягиваем равномерно, тогда гарантировано протечек не будет. Да, прокладку помпы оставил старую- не бежит.
Второе маленькое колечко- уплотнитель передней крышки, нарисованное в мануале- лишнее, у меня его не было.
— После сборки и залития всех жидкостей, возможна закупорка патрубков системы охлаждения. Избавится можно следующим образом. Приподнимаем морду, где градусов на 15. Заводим, нажимая на нижний патрубок, слегка подгазовываем- пока не станет теплым.
Вся процедура у меня заняла два дня. В виду отсутствия элементарных условий и достаточного количества инструмента.
В подлых местах, где расположены болтики на передней крышке, пользовался тонкостенной головкой на 10 и самодельной рукояткой ,от набора отверток, загнутой под углом 90 градусов.
ПЕРЕЧЕНЬ материалов и инстументов.
1. Цепь – 1
2. Звездочки – 3
3. Уплотнительные колечки -3
4. Натяжитель – по необходимости.
5. Карбо-клинер – 1
6. WD40 – 1
7. Масло моторное – 4л.
8. Фильтр масляный – 1
9. Антифриз – 1л. На доливку.
10. Прокладка- герметик – любая подходящая, я использовал, BODY black,
11. Отвертка крестовая и плоская.
12. Ключи рожковые — 22 два штука. 27- одна штука. Головки 10 –тонкостенная, 8,12, 14, 17. удлинитель.
13. Домкрат, лучше два.
14. Друг и пиво по желанию. Руки правильно заточенные-обязательно.

И у Примьер есть интересная инфа с картинками, только чет у них форум крякнул, на память вспоминал, а так вот тут у них лежало http://www.primera-club.ru/info/article/23516/