Замена манжет главного цилиндра сцепления хонда срв рд1 (6 видео)

Содержание

Главный цилиндр сцепления Honda CR-V 1 (RD) Кроссовер 2.0 16V 4WD (RD1. RD3) 128 л.с.
Хонда СРВ Замена главного цилиндра сцепления
Комментарии • 42
🔍 Видео

Видео:Замена главного цилиндра сцепления с прокачкой жидкости хонда срв рд1Скачать

Главный цилиндр сцепления Honda CR-V 1 (RD) Кроссовер 2.0 16V 4WD (RD1. RD3) 128 л.с.

Расстояние отверстий крепления [мм]: 80
Материал: алюминий
Ø отверстия [мм]: 15.9
Размер резьбы: innesto r.

Тормозная система: Nissin
Расстояние отверстий крепления [мм]: 80
Для артикула №: 2224
Материал: алюминий
Размер резьбы: plug-in connect.sys.
Ø отверстия [мм]: 15.9

Ø отверстия 1 [мм]: 23
Расстояние отверстий крепления [мм]: 80
Внутренняя резьба [мм]: 11
Количество резьбовых отверстий: 1

Ø отверстия 1 [мм]: 22
Расстояние отверстий крепления [мм]: 80
Внутренняя резьба [мм]: 9
Количество резьбовых отверстий: 1

Ø отверстия 1 [мм]: 23
Расстояние отверстий крепления [мм]: 80
Внутренняя резьба [мм]: 11
Количество резьбовых отверстий: 1

Ø отверстия 1 [мм]: 23
Расстояние отверстий крепления [мм]: 80
Внутренняя резьба [мм]: 11
Количество резьбовых отверстий: 1

Диаметр [дюйм]: 5/8
Ø отверстия [мм]: 15.87
Материал: алюминий
Номер рекомендуемого специального инструмента: J9300000
SVHC: Не содержит веществ SVHC!

Ø отверстия 1 [мм]: 23
Расстояние отверстий крепления [мм]: 80
Внутренняя резьба [мм]: 11
Количество резьбовых отверстий: 1

Внутренняя резьба [мм]: 9
Количество резьбовых отверстий: 1
Ø отверстия 1 [мм]: 22
Расстояние отверстий крепления [мм]: 80

Ø отверстия 1 [мм]: 22
Расстояние отверстий крепления [мм]: 80
Внутренняя резьба [мм]: 9
Количество резьбовых отверстий: 1

Ø отверстия 1 [мм]: 22
Расстояние отверстий крепления [мм]: 80
Внутренняя резьба [мм]: 9
Количество резьбовых отверстий: 1

Межосевое расстояние [в мм]: 80
Ø отверстия [мм]: 15.9
Размер резьбы: innesto r.,plug-in connect.sys.
Для артикула №: 2224
Тормозная система: Nissin
Расстояние отверстий крепления [мм]: 80
Материал: алюминий

Дополнительный артикул / Дополнительная информация: без резервуара
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: Подсоединение слева
Выпускной диаметр [мм]: 8

Тормозная система: Nissin
Ø отверстия [мм]: 15.9
Материал: алюминий
Расстояние отверстий крепления [мм]: 80
Размер резьбы: plug-in connect.sys.

Вес [кг]: 0.5
Длина упаковки [см]: 18
Ширина упаковки [см]: 26
Высота упаковки [см]: 9
Расстояние отверстий крепления [мм]: 80
Внутренняя резьба [мм]: 11 mm
Количество резьбовых отверстий: 1
Ø отверстия 1 [мм]: 23

Главный цилиндр сцепления Honda CR-V 1 (RD) Кроссовер 2.0 16V 4WD (RD1. RD3) 128 л.с. — оригиналы и аналоги, по низким ценам от прямых производителей и дистрибьютеров. Гарантия на весь товар и легкий возврат. Огромный выбор с проверкой по Вин коду. Консультации специалистов и удобный подбор в оригинальных каталогах. Ассортимент нашего интернет-магазина, один из самых больших в России.

Независимо от того, где вы находитесь, мы доставим товар в указанные сроки, и он гарантированно подойдет на заявленный автомобиль. Мы знаем все о специфичности запчастей и их применимости. Не сомневайтесь в выборе той или иной запчасти, мы все равно проверим каждый заказ на соответствие и перезвоним, таким образом мы страхуем вас от возможных ошибок, обеспечиваем лучший сервис при покупке и безупречную поддержку клиентов.

Видео:Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепленияСкачать

Хонда СРВ Замена главного цилиндра сцепления

Показать панель управления

Видео:Хонда СРВ Замена главного цилиндра сцепленияСкачать

Комментарии • 42

точно такая же машина. После замены гл.цилиндра , сцепление не прокачивается.педаль упала в пол. Цилиндр брали и новый и бу с разборки.результата ноль.помогите

Читайте также: Как сжать задний тормозной цилиндр ваз 2107

Шприц на штуцер прокачной оденьте, и протяните жидкость. Или в главном создайте небольшое давление. И прокачаете)

Не подскажите ,а на него рем комплект продается,а то он новый ,японский 7900 стоит,ахренеть

@Андрей 1982 Видео так и называется))

Ну вы же на видио поменяли ремкомплект??

Не задавались таким вопросом. Мы их не ремонтируем а меняем.

Поменял его,отьездил всего 1,5 года и снова побежал на хонде црв 2001 год

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Такая же хонда один в один! Проблема в том, что время от времени начинает пробуксовывать сцепление. Такое ощущение, что педаль чутка выжата. Лечится тем, что скидываю давление на выжимном (рабочем) цилиндре. Хватает дня на четыре и история повторяется. Получается, что давление копится в системе и со временем отжимает лапку сцепления?

@Александр Кузнецов красиво!

@Box N8 сегодня продул всю систему. Глухо! Даже бульки в бачке не идут. Начал от рабочего и поднимался в верх. Всё оказалось гораздо проще. Я владею авто месяца два. Купил у ужасного, бестолкового рукожопа. Причём он СТОшник! Так вот, эта падла настолько накрутил шток главного цилиндра, что, судя по всему, перекрыл отверстие с бачка! Итог: три часа матов, промытая система, отрегулированная педаль и всё отлично!

@Александр Кузнецов Мы с таким на суппортах часто сталкиваемся)

@Box N8 , спасибо, как вариант — очень может быть, но если я не ошибаюсь, то магистраль — металлическая трубка. Либо, она забита.

шланг внутри может разбухнуть. туда давится педалью, а назад нет.

Посоветуйте хорошие фирмы производители? Брал Ferodo, засопливил(

Да, не заморачивались с этим. Брали всегда средние по цене.

Спасибо) всё понятно ,всё видно, всё хорошо ,молодец!

Я хотел бы у вас кое что спросить, когда еду на скорости, нажимаю на газ, педаль сцепления немного поднимается но когда отпускаю газ, педаль сцепления немного падает.

Честно говоря с таким не сталкивались,)))) Тормоз и сцепление да, было.

Я понял вас, я снимал уже коробку проверил, маховик, на 3 зубца люфт, с боку проверил вообще нет люфта, отвёз полностью комплект, мастер проверил, маховик, диск и Карзина нормальноя, никаких ударов со стороны маховика нету, спасибо вам

Проблему не решил, и ещё такая беда педаль сцепления дёргается может быть вы знаете.

Здравствуйте у меня гольф 4 дизель ведёт сцепления первая и задняя передача плохо включаются, я скинул коробку, проверил карзину выжим нормальный фередо тоже нормальноя поменял выжимной подшипник стало лучше но все равно ведёт сцепления если знаете подскажите пожалуйста.

Маторист Проверил вал люфт допустим, проблема таже.

Скорее всего у вас просел маховик. Вставьте отвёртки с двух сторон и попробуйте выдвинуть на себя подвижную часть( ту на которую крепится диск).Сцепление для этого снимать не надо. Допустимый люфт около миллиметра. А если он двигается миллиметров на пять, его нужно менять. Это и есть то расстояние, которое недожимает подшипник и сцепление не размыкается. То есть, когда вы жмёте педаль, маховик входит сам в себя, а потом только сжимает корзину.

Читайте также: Митсубиси кантер ремонт тормозных цилиндров

Мы вал проверили вал, он вообще не двигается, двух массовый маховик. На светофоре плохо выходит первая, педаль пол выжимать, а машина уже едет как будто полностью выжал, в этот момент нажимаю пидаль в пол, но машину тащит и не выходит точно также задняя.

Тут надо уточнить, ведёт или не включается. Были зафиксированы случаи, когда при абсолютно исправном сцеплении и механизме переключения передачи не включались. Виноват был продольный люфт коленвала (износились полукольца) при нажатии коленвал уходил вперёд и сцепление просто плохо размыкалось. Чтобы это проверить вставьте отвёртку между шкивом и двигателем, а другую между маховиком и двигателем. Пошатайте. Допустимый люфт около миллиметра. Какой у вас маховик, обычный или двухмассовый, — это тоже имеет значение.

Зачем менять весь цилиндр? Если на штоке нет выработки и он ровный, не гнутый, то замена 3 резинок стоимостью 200 рублей лечит проблему на 100%.

Конечно проще. Мы обязательно экспериментируем на своих машинах, что можно перебрать, а что нет. Перебрать главный цилиндр стоит полторы, а поменять пятьсот. Мы всегда предлагаем выбор, человек решает сам, что ему проще. На замену времени уходит меньше. Это работа, и чем больше машин мы починим тем больше заработаем. Ковыряться полдня, восстанавливая какую то деталь можно, это даже интересно, но платить за это люди не хотят. Час работы специалиста стоит около 500 руб. Основной аргумент, — в гаражах делают дешевле. Но в гаражи мы ехать не хотим, — там грязно, и матом разговаривают, и для всех вы там братан. Мерзко, правда? А вот чтобы было культурно, придётся заплатить подороже. За ваши деньги вам обьяснят , что у вас сломалось и почему. Покажут дефектные запчасти, после ремонта вам их отдадут,- это ваша собственность. Мы меняем и подшипники, и сайленты. Мы предупреждаем человека, что логичнее поменять оба подшипника (сайлентблока) , потому что пробег большой. А если идёт крупноузловая замена, пресс не работает, соответственно это дешевле и надёжнее. У меня есть знакомый, который сам перебрал свою тойоту. Разнесло поршень, он купил его на разборке( один из шести) протёр шкуркой цилиндр и собрал. И ездил ещё два года счастливо. И что самое важное, никому не выносил мозги. Честь ему и хвала. Всё зависит от поставленной задачи. Со своей машиной гораздо проще. А вот когда вы работаете с людьми, у вас появляются стандарты, — это всего лишь вопрос времени. Вы через какое то время перестаёте заниматься ерундой( когда в течении недели три раза бесплатно чините машину, в которой что то всё время течёт — денег то вы уже взяли). И чем дешевле машина, тем больше понтов. У нас гарантия после капремонта 30 тыс километров, но при условии, что меняется всё что мы скажем. У нас работают профессионалы, это дорого. Не хотите? Можем не менять, но тогда и гарантии не будет.

Читайте также: Квадратный цилиндр для замка

Box N8 конечно для вас проще поставить новую деталь, если речь о сервисе,не вы жеж ее покупаете, а если для себя , почему бы и нет ? Судя вашей логике, если подшипник загремит в генераторе, то надо покупать гену новую?А если в подвеске сайлентблок порвет, менять весь рычаг?) Крестовина на кардане разобьется , менять кардан?

Дело в том, что когда резинки изнашиваются, сам поршень трётся об цилиндр, и он (цилиндр) становится овальным. Соответственно, долго он не проходит. К тому же, поменять цилиндр в сборе гораздо дешевле, чем перебирать, и это гарантированный результат. В юности приходилось потом долго обьяснять людям, как же так, денег взяли, а хватило на неделю. Мы вооружены огромным опытом, и точным инструментом, — поверьте они овальные! Вот когда в масштабах мастерской наедаешься этого, начинаешь чётко следовать заводскому регламенту, как правило это происходит на заре карьеры. У этого узла есть ресурс, и он закончился. Я уважаю людей, которые в поле могут перебрать свои машины, я сам такой. Но с возрастом, этот экстрим увлекает всё меньше.

Я заменил главный цилиндр сцепления но вот прокачать никак немогу, немогли бы подсказать как прокачать сцепление?
спасибо заранее

Только что занимался этим.пока тормозной жидкости шприцом не ВДАВИЛ через штуцер прокачки в рабочий цилиндр ,жесткость педали не появилась.

@Anu Ian подскажите плиз чем все закончилось . У меня точно такая же ситуация

Похоже, что перекрыто отверстие, через которое жидкость попадает в цилиндр. Проверьте, при отжатой педали сцепления, в отверстие должна проходить зубочистка. Бывает, что оно перекрывается манжетой, и жидкость не поступает. Открутите магистраль на несколько оборотов, дождитесь пока польётся жидкость, и прямо так прожмите педаль. Сразу поймёте развивает он давление или нет.

я прокачивал сцепления(просто нажимал на педаль и поднимал вручную) и просто открывал штуцер но почему то не педаль также проваливается нету давления, пробывал еще через шприц закачивать через магистралку но также без результатно, подскажите пожалуйста какие еще есть способы прокачки машина Хонда ЦРВ 1998
спасибо

Очень просто. Нужен медицинский шприц кубиков на 20, и шланг подходящего диаметра( капельница, трубка опережения зажигания ваз 2108). Подсоединяете к рабочему цилиндру сцепления. Нажимаете педаль минуты две (качаете), потом открываете штуцер и высасываете воздух шприцом в несколько приёмов, — он прозрачный, в нём хорошо видно пузырьки. И так, пока пузырьков не останется (будет идти чистая жидкость). Если такой возможности нет, просто открываете штуцер, несколько раз прожимаете педаль, чтобы из него закапала жидкость, и наблюдаете как она льётся самотёком. Штуцер расположен вверху, воздух выйдет сам собой. Только подставьте что — нибудь, тормозуха здорово разьедает краску. Собственно всё. Удачи вам.

Я заменил главный цилиндр сцепления но вот прокачать никак немогу немогли бы подсказать как прокачать сцепление