Замена манжетов рабочего тормозного цилиндра (2 видео)

Если выражение – «главное вовремя остановиться» в повседневном общении касается моральных принципов, то в контексте автотранспорта это выражение может затронуть материальный аспект жизни и здоровье автомобилиста.

В устройстве автомобиля нет второстепенных агрегатов, но тормозная система должна стать приоритетом в обслуживании и ремонте машины. В схеме работы гидравлических тормозов основными являются как главный, так и рабочий тормозной цилиндр. Давайте рассмотрим принцип работы, устройство, диагностику, ремонт и замену этого узла на примере распространенного автомобиля марки ВАЗ.

Содержание

Принцип работы
Устройство
Диагностика
Ремонтные работы
Замена неисправного цилиндра тормозов
Прокачка системы тормозов.
Для чего нужны гидравлические манжеты?
Как определить неисправность манжет в тормозном цилиндре?
Клуб любителей автомобиля
Замена манжет заднего тормозного цилиндра
📽️ Видео

Видео:Как заменить манжеты на заднем тормозном цилиндреСкачать

Принцип работы

Поступающая из главного, под давлением, тормозная жидкость воздействует на оба поршня в рабочем цилиндре, те, в свою очередь, сдавливают или разжимают тормозные колодки, что приводит к торможению. Передний контур тормозов дисковый, задний у многих авто — барабанного типа.

Передние суппорта.
Трубопровод, подводящий гидравлическую жидкость к передним колесам.
Задний трубопровод.
Вальцы задних колес.
Бачок.
Главный вальц.
Один из поршней.
Шток.
Педаль.

Видео:Замена манжет заднего тормозного цилиндра ВАЗ 2102Скачать

Устройство

Устройством передний суппорт и задний тормозной цилиндр автомобиля ВАЗ разнятся во внешнем виде корпуса и основных частей.
Устройство дискового тормоза состоит из таких основных деталей:

1 — Поршень.
2 — Пыльник.
3 — Уплотнительная манжета.
4 — Корпус суппорта.
6 — Воздушный штуцер.
7 — Пружины, прижимающие колодки.
12 — Колодки.

В устройстве тормоза барабанного типа применяются такие детали:

2 — Штуцер прокачки.
3, 11 — Пыльник.
4, 10 — Поршень.
6, 9 — Уплотнительная манжета поршня.
7 — Корпус.

Видео:Ремонт потекшего заднего тормозного цилиндра ВАЗ, замена манжет на не родныеСкачать

Диагностика

О том, что приближается ремонт рабочего тормозного цилиндра, автомобилисту расскажут такие признаки:

Неравномерное срабатывание колес при торможении, следствием чего может стать занос авто. Это признак заедания поршня, который может вызвать применение некачественной жидкости или попадание в систему воздуха.
Срабатывание индикаторной лампочки при критическом понижении жидкости в бачке, или обнаружение этого при визуальном осмотре, что говорит о возможной утечке гидравлической жидкости из износившихся манжет или прохудившихся патрубков.
Нажатие педали дается с большим усилием, это может происходить по всем вышеописанным причинам.

Заедающий поршень и тугая педаль еще не показатель для ремонта и замены рабочих цилиндров. Следует обратить внимание на толщину колодок, если их износ достиг максимума, это может спровоцировать заклинивание поршней, так как они практически не работают.

Изначально также может помочь исправить эти проблемы полная замена гидравлической жидкости или прокачка системы тормозов. Если эти действия не привели к положительному результату, требуется отремонтировать рабочий тормозной цилиндр, благо в продаже есть ремкоплект рабочего тормозного цилиндра, в набор которого, в зависимости от марки авто, входят: манжеты, поршень, пыльник и прочие составляющие.

Видео:ТАЗОБУДНИ #33 Задний тормозной цилиндр/ Как разобрать/ Как починить/ Замена ремкомплектаСкачать

Ремонтные работы

Разборка, ремонт и замена тормозного цилиндра автомобиля ВАЗ не представляет особой сложности. Приобретя необходимый ремкомплект рабочего тормозного цилиндра, откручиваем колесо и, отсоединив патрубки, снимаем неисправный цилиндр (более подробно схема демонтажа будет описана ниже).

Читайте также: Сплошной однородный цилиндр массой m вращается относительно своей продольной оси

Для удобства, зажав корпус в тисках и сняв пыльник, получаем доступ к стопорному кольцу, фиксирующему поршень, после снятия которого, вынимаем все рабочие детали.

Произведя разборку корпуса нужно промыть всё тормозной жидкостью и осмотреть зеркало корпуса на предмет механических повреждений.

Если повреждений не выявлено, то, вскрыв ремкомплект рабочего тормозного цилиндра, произвести замену неисправных деталей.

Обязательным условием, в независимости от их состояния, является замена всех резиновых деталей входящих в ремкомплект рабочего тормозного цилиндра. В этот список входят: пыльник, манжета и прочее.

Видео:Переборка рабочих тормозных цилиндров,просто подмотай под манжет.Скачать

Замена неисправного цилиндра тормозов

Схема замены в семействе ВАЗ практически одинакова для цилиндров обоих контуров с мелкими различиями.

Изначально нужно приготовить необходимые ключи и подходящие по размеру патрубков заглушки. Сняв колесо и открутив патрубки, для предотвращения утечки жидкости надеваем на них заглушки. Открутив соответствующие гайки, демонтируем старый цилиндр и на его место ставим новый, производя сборку в обратном порядке. Если после замены, сборке колеса мешают слишком разведенные колодки, можно подпилить концовки колодок, только не переусердствуйте, это может сказаться на работе ручного тормоза.

После любых манипуляций с системой тормозов требуется ее прокачка согласно схеме.

Видео:Замена манжеты тормозных цилиндров Mitsubishi FusoСкачать

Прокачка системы тормозов.

Для прокачки подготовьте: жидкость, ключ подходящего диаметра к воздушному штуцеру, шланг, плотно одевающийся на штуцер и любую емкость. Схема прокачки зависит от того, как расположены контуры в конкретной модели ВАЗ. Устройство тормозов некоторых подразумевает прокачку от «длинного трубопровода», имеется в виду от самого дальнего колеса относительно главного цилиндра.

Если конкретнее это выглядит так: в машине главный цилиндр размещен глядя на задний бампер, значит первым прокачивается задний правый цилиндр, затем задний левый. Следующим идет передний левый, и оканчивается процедура прокачкой того колеса, которое находиться с правой стороны от главного цилиндра. В более поздних моделях схема подразумевает прокачку крест-накрест глядя на машину сзади:

правое заднее колесо;
левое переднее колесо;
левое заднее колесо;
правое переднее колесо.

В любом случае заканчивать прокачку следует передним правым колесом.

В процессе этого действия не забывайте следить за уровнем гидравлической жидкости в бачке, чтобы воздух опять не попал в систему.

Также рекомендуем к просмотру видео по теме:

Видео:Ремонт тормозного цилиндра. Замена манжет из ремкомплекта.Скачать

Для чего нужны гидравлические манжеты?

Гидравлические манжеты — необходимый элемент, который устанавливают в различные соединения гидроустройств с целью придания им наибольшей герметичности. Эти изделия изготавливаются из резинотехники, а именно полиуретана и резины, и служат уплотнителем, обеспечивающим стабильную и безопасную работоспособность механизма.

Существует два типа гидравлических манжет, каждый из которых используется в гидроустройствах, функционирующих за счет возвратно-поступательного действия. Первый служит для того, чтобы выполнять уплотнение соединения штока, а второй, в свою очередь, осуществляет те же задачи, только уже в цилиндре.

Современная промышленность, оснащенная множеством различных станков и приборов гидравлического типа действия, просто не может существовать без таких РТИ, поскольку гидроцилиндры присутствуют как конструкционная составляющая во множестве грузовой и специализированной техники.

Читайте также: Зачем делают хонингование цилиндров

Само собой, подобная техника должна иметь надежные тормозные системы, от исправности которых напрямую зависит безопасность человека. Гидравлические манжеты являются неотъемлемой частью этих систем, поскольку благодаря их наличию, создается хорошее герметичное уплотнение, и тормозная жидкость не вытекает наружу.

Видео:Ремонт потёкшего заднего тормозного цилиндра ВАЗ, Замена манжетаСкачать

Как определить неисправность манжет в тормозном цилиндре?

Главенствующим признаком неисправности, сигналящим о том, что манжета не в порядке, служит уменьшение эффективности торможения, а также резкое снижение уровня тормозной жидкости в бочонке. Установить наличие этих факторов не сложно, а вот чтобы найти место протечки, придется осматривать все колеса на предмет наличия подтеков..

Если таковые будут обнаружены, то уплотнитель в конкретном цилиндре обязательно подлежит замене. При этом, для большей безопасности, будет необходимо осмотреть состояние главного цилиндра и магистралей. Поменять нерабочую манжету можно на станции технического обслуживания или же собственноручно.

Видео:Главный тормозной цилиндр на газели. Замена мажет, рем комплекта. Тормозная система, ремонт газели.Скачать

Клуб любителей автомобиля

Видео:Устройство саморазводящегося рабочего тормозного цилиндра.Скачать

Замена манжет заднего тормозного цилиндра

ТЖ на задней шине снаружи и внутри — потек тормозной цилиндр. Ездить можно, потери жидкости небольшие, но сделать надо.

Какая конкретно сторона цилиндра – не важно, обязательно менять все манжеты на обоих поршнях. Желательно и на втором колесе сразу тоже. Фиг его знает как перераспределяться тормозные усилия по осям в зависимости от сопротивляемости манжет по зеркалу цилиндра.

Проще поменять цилиндры – 10 USD за два, но сработанные кромки на манжетах убедили меня этого не делать. В новых наверняка «класс шероховатости» на зеркале цилиндра не лучше.

Раньше я решал проблему протечки РЦС полировкой зеркала – работает уже много лет. Здесь поступил так-же.

Понадобятся собственно 4 манжеты на одну сторону, 8 – на две.

— 25 мм диаметром — родные 3102. Еще к УАЗу идут.
— 28 мм (2410, 3110) — мэйнстрим, у меня они.
— 32 мм — ставят на УАЗ-Волга-Газель назад и в передние цилиндры в барабанном варианте на все Волги. По мануалам этого размера в указаниях к задним цилиндрам не нашел, но ГАЗ их зачем-то делает, а народ ставит.

Из инструментов и материалов — мощная недлинная шлицевая отвертка, молоток, накидные ключи на 10 и 19, салфетка, наждачная бумага, трубка и баночка для прокачки.

Задираем машину домкратом повыше, чтобы было удобнее работать. Снимаем колесо, проставку, барабан, стяжную пружину, «фиксаторы колодок» — пружины с чашками на стержне, ослабляем гайку на 19 эксцентрика распорного стержня ручного тормоза. Отводим одну колодку вниз, чтобы не мешалась. Удобнее заднюю.

Задача – достать один поршень. Сейчас – задний. В классическом варианте его надо повернуть на 90 градусов отверткой, потом тащить. У меня была ситуация, когда вытащенным оказался опорный стержень колодки. А поршень остался внутри… Так что лучше выдавить жидкостью. Заклиниваем переднюю колодку, вставив что-нибудь между ней и буртиком щита. Идеально подошел квадратный стержень стандартной толщины 12,5 на карданном шарнире в наборе головок…

Заводим двиг, давим тормоз не боясь – просто так поршень не выйдет…В классическом варианте упорное кольцо осталось бы в цилиндре, а поршень – у нас в руках. У меня оказался «модернизированный вариант», с упорными кольцами без замков, без отверстий по краям, а с просто надетыми на хвостовик поршня толстыми пружинными шайбами.

Когда появилась такая конструкция – не знаю, но мне она понравилась больше штатной. Нет возни с «попал-не попал» в замок, не надо спец-пассатижи с узкими носиками чтобы возиться с упорными кольцами в случае аларма… (Всегда такие с собой вожу после цирка с заправкой упорного кольца надфилями, молотками и отвертками ). Тупо вытащил поршень с кольцом, тупо вбил назад молотком – красота!

Н-да, манжеты сточились за три года об цилиндр до плоскости. Видны задиры…Новые – круг в сечении.

Выбиваем наружу второй поршень изнутри цилиндра. Приступаем к очистке и полировке зеркала. Помогает в этом деле сочащаяся и капающая ТЖ, очищающая наждачку и поверхность…

В принципе дело идет очень быстро. Цилиндр стал чистенький и красивый внутри. Важно не перестараться и не дрелью…

Также чистим сами поршни от налета и задиров той-же наждачкой. Одеваем новые манжеты. Теперь очень ответственная процедура очистки салфеткой цилиндра и поршней. Идеальны обычные детские «для соплей». В моем случае б/у

Слегка смазываем ТЖ поршни и манжеты и заправляем их в цилиндры. У меня – по краю цилиндра фаски, по которым сжались упорные кольца и без проблем вошли манжеты. В обычном случае помогаем отверткой.

Ну все, ТЖ больше не капает. В классическом варианте заправляем поршни замками в стопорные кольца. Можно поршни утопить слегка, чтобы расстояние между колодками стало меньше – легче будет пружину ставить. Минимум расстояния между колодками все-равно определяет стержень ручного тормоза.

Возвращаем откинутую колодку, не забыв проверить зацепление с ней троса ручника. Вставляем ее в вырез упорного стержня, не потеряв на нем пружину. Ставим пыльники на поршни и «фиксаторы колодок».

Дальше самое веселое – одевание стяжной пружины. Две методики знаю. Первая подсмотрена у жигулистов. Зацепляем хвостик пружины веревкой, за которую тянет помощник, а ты направляешь хвостик в дырку. Отпускаем, вырезаем остатки веревки. Вторая методика – моя Разработана сегодня. Из фото видно куда упираться отверткой в цилиндр (пыльник снят). Чтобы пружина не скользила по жалу отвертки – на него наматываем изоленту. Надо постараться так намотать, чтобы она не сползла – хорошо натягивать при намотке и менять плоскости. Таким простым приемом пружина зашла с первого раза…Осталось молотком пристукнуть…