Замена моторчика печки ваз 2111 8 клапанов (6 видео)

Содержание

Как снять и заменить моторчик печки на ВАЗ-2110, 2111 и 2112
Замена мотора печки lada 2111 (ваз 2111)
Установка термостата «Гранта» в ВАЗ 2110 для повышения эффективности печки
Доработка печки ВАЗ 2110
Установка дополнительной подачи воздуха в ноги печкой ВАЗ 2110
Замена мотора печки ВАЗ 2110
Демонтаж отопителя ВАЗ 2110
📺 Видео

Видео:Замена моторчика печки (вентилятора отопителя) ВАЗ 2110, 2111 и 2112Скачать

Как снять и заменить моторчик печки на ВАЗ-2110, 2111 и 2112

Всем привет. Сегодня мы вам расскажем как добраться к моторчику печки ВАЗ-2110 и снять его для ремонта или замены. Процедура относительно несложная, сам отопитель разбирать не придется и это большой плюс, ибо разобрать его действительно не так просто как кажется. Итак, поехали для начала следуя инструкции снимаем накладку и облицовку лобового стекла, правую шумоизоляционную обивку и сам стеклоочиститель.

Первым делом отключаем аккумулятор. Затем отключяем разъем плюсовой моторчика печки:

Затем, получив доступ откручиваем гайку крепления массы моторчика печки:

Берем крепкую плоскую отвертку и аккуратно отщелкиваем защелки корпуса печки, осторожно, они пружинят, не потеряйте их из вида ?

Аккуратно оттягиваем на себя переднюю крышку корпуса печки, не отломайте:

И вынимаем на себя сам моторчик печки:

Вот собственно и все, заменяем неисправный моторчик или ремонтируем этот, хотя завод изготовитель утверждает что они не ремонтопригодные, и собираем все в обратной последовательности. Вот мы и научились самостоятельно менять моторчик печки на ВАЗ-2110, 2111 и 2112. Если у вас остались вопросы, будем рады видеть вас у нас на форуме в клубе ВАЗ-2110. Всем удачи на дорогах, и поменьше поломок автомобиля, особенно поломок печки в холодное время года!

Видео:Замена вентилятора печки ваз 2110# 2111 #2112 нового образцаСкачать

Замена мотора печки lada 2111 (ваз 2111)

Содержание статьи:

Установка термостата «Гранта» в ВАЗ 2110 для повышения эффективности печки
Доработка печки ВАЗ 2110
Установка дополнительной подачи воздуха в ноги печкой ВАЗ 2110
Замена мотора печки ВАЗ 2110
Демонтаж отопителя ВАЗ 2110

Установка термостата «Гранта» в ВАЗ 2110 для повышения эффективности печки

Очередным этапом подготовки к зиме, стало — замена термостата ВАЗ 2110 на термостат от Гранты. Прежде всего — вопрос зачем? Вся фишка термостата 2190 в том, что он способен полностью перекрывать «большой круг» соответственно ОЖ прогревается намного быстрее (и зимой намного теплее). Температура ДВС с ним намного стабильнее и держится в районе 85-90гр.

Получается, что: 1. С термостатом от Гранты в салоне теплее, т.к. печка подключена последовательно, а не параллельно, как в случае с пяти или шестидырочным дермостатом 2. Производительность печки не зависит от оборотов помпы 3. Мы не греем антифриз в расширительном бачке (подключен через тройник вместе с выходом печки к обратной трубе) 4. Мы не греем антифриз в радиаторе (перекрыт верхний патрубок радиатора, все что достается радиатору — достается с обратной трубы через нижний патрубок)

Имеем: 1. Значительно более быстрый прогрев, особенно в движении 2. Тепло в салоне 3. Более стабильный температурный режим — пробки, использование печки, набег холодного потока воздуха 4. Быстрое переключение на газ — обогрев газового редуктора в контуре идет сразу после двигателя, обогрев редуктора и печка соединены последовательно

Нужно ли это? Я считаю да. А раз да — значит делаем.

Что нам потребуется: 1. Термостат 2190 BEHR (артикул 21900-1306010-00) — 600 руб. 2. Прокладка термостата — 10 руб. 3. Шпилька M8 80мм (корпуса р/в классика, Нива), 2 шт. — 24 руб. 4. Шайба M8*20*2 мм плоская (под саморез крыла), 4 шт. — 20 руб. 5. Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости ТМ 106 старого образца — 90 руб. (Обязательно СТАРОГО ОБРАЗЦА!) 6. Тройник системы охлаждения (старого образца) ВАЗ 2110 — 30 руб. 7. Патрубок радиатора 2190 нижний — 550 руб. 8. Переходник печки ГАЗ-3302 (пластмас. 20 мм) — 30 руб. 9. Переходник печки угловой 20 мм (металлический) — 50 руб. 10. Антифриз тот же что и залит у Вас. Литров 6… 11. Герметик серый ABRO и хомуты. Сами прикиньте, какого размера понадобятся и купите с запасом.

Отдельно остановимся на патрубке радиатора 2190 нижнем.

Для сведения: Патрубки на Гранту продаются ТОЛЬКО в паре, и стоят дорого. На авторынке оригинальные патрубки стоят — 2000 р! Комплект. Отдельно я не нашёл, где только не искал. Да и вообще, на текущий момент — патрубки на Гранту в продаже — большая редкость. Слава богу, в Би-Би поступили аналоги по 500 р. за комплект. И это по сравнению с другими ценами — цена сказочная. Поэтому берём не задумываясь. Дешевле не найдёте.

Теперь вроде всё куплено. И можно приступать к работе — но НЕ СПЕШИТЕ! Я поспешил, не полностью изучил вопрос, и оказалось зря. Хочу обратить момент, на который Вы возможно внимание УЖЕ не обратили. А конкретно, цитирую — «Температура ДВС с ним намного стабильнее и держится в районе 85-90гр». Реально на моём двигателе в движении она держится где-то на уровне 82-83 градусов, что на 10 градусов ниже нормы. Нет, печка греет хорошо, в машине жарко. Однако, теоретически для двигателя это не есть хорошо, и компьютер пытается компенсировать недостаток температуры, увеличивая расход топлива. Да незначительно — но на пол-литра где-то увеличит. Какой выход? А выход в доработке термостата.

Читайте также: Форд транзит клапан егр где находится

Итак, если термостат доработан, или Вы его решили не дорабатывать — тогда можно начинать работу.

План действий. 1. Нижний патрубок радиатора заменяется на Грантовский и соединяется с подводящей трубой №26. Обратите внимание на стандартной трубе десятки, (саксофоне, есть вывод для обогрева «дроссельной заслонки», в гранте его убрали, поэтому данный вывод, мы просто чем-нибудь глушим — на фото у меня видно, как я убрал обогрев дросселя раньше, просто соединив термостат с саксофоном небольшим патрубком. В новом термостате выхода под обогрев заслонки не будет, а в саксофоне останется. Его нужно заглушить.). 2. Патрубок расширительный бачка необходимо завести в подводящую трубу через тройник от 2110 С/О один конец которого идет на подводящую трубу, второй на слив с радиатора отопителя. 3. Стандартного патрубка расширительного бачка не хватит, поэтому заменяем на патрубок отопителя 2110 Н/О (он длиннее). 4. Заменить шпильки термостата на более длинные, заменить термостат и перекрутить датчик температуры. Сливаем жидкость. Я запечатлел, подкапотное со старым термостатом Лузар.

Примеряем «Грантовский нижний патрубок» — как видим, подходит идеально.

Дальше откручиваем, всё что нам мешает.

Вот сколько ржавчины было в бачке, после слива жидкости. Вымыл его…

Снимаем Термостат. Сливаем ОЖ.

прикручиваем термостат с привернутым на герметик датчиком температуры ОЖ.

Далее устанавливаем нижний патрубок, глушим вывод на обогрев заслонки он нам больше не пригодится. В гранте такого понятия нет. Верхний патрубок радиатора надеваем на выход термостата.

Как видите, из-за того, что я купил датчик температуры ОЖ нового образца, я еле смог одеть патрубок на термостат, и затянуть его хомутом. Т.к. датчик находится, прямо под хомутом, а старый датчик тоньше и места с ним больше.

На другой конец термостата одеваем патрубок подвода ОЖ к радиатору отопителя. Затем разрезаем патрубок, идущий со слива радиатора отопителя и вставляем в разрез тройник, к нему подсоединяем патрубок расширительного бачка. Нижний патрубок радиатора соединяем с подводящей трубой. Заливаем ОЖ. Проверяем.

Результат хочу сказать — отличный. Жалею лишь, что запись, о доработке теромостата, я увидел слишком поздно. С доработанным термостатом, в салоне будет вообще огонь.

Доработка печки ВАЗ 2110

Доконала меня печка, в ноги еле дует и то куда-то не туда. пробовал снимать решетки с боков, стало лучше, но все равно не то. Пока делал попогрей, решил заняться и «елочкой». Так как желания снимать панель не было никакого, «елочку» надо было как-то вынуть без снятия панели. Снял тоннель пола и попытался отпилить ножовкой, помучался минут 15 и решил ломать по частям плоскогубцами, а спустя еще 15 минут мне это удалось. Теперь надо было как-то вытащить ее…нужно снять все скобы разъединить и вынуть. Коекак я снял скобы (на ощупь) и выдернул эту срань. Отнес в тепло и начал творить:) Отпилил нижнюю часть, но решил оставить одно ухо крепления, чтоб по надежнее крепилось. Вставил гофры, прикрепил саморезами и залил пеной, оставил до утра сохнуть.

Утром подрезал лишнюю пену и понес ставить.

Гофры брал 40 мм. Обратно мой спрут влез без проблем. В нижней части тоннеля обрезал несколько перегородок и провел гофры, чтоб ничему не мешали, а в верхней части тоннеля, немного напильником подпилил отверстия с боков для гофр, которые (как раньше были ласты) также ушли под сиденья.

Спереди у пассажира, гофру закрепил таким образом, чтоб дуло сверху вниз на обе ноги (из-под бардачка по центру вниз).

У себя делал сначала выше прежних решеток, чтоб дуло на педали, но мне так не понравилось, нагревается верхняя часть сапога, а подошва холодная, поэтому тепло не сильно жарит. Решил переделать и сделал за педали (хорошо, что еще не успел гофру обрезать), воздух дует на газульку и по касательной на вторую ногу

пока еще ничего не закреплял капитально, все в режиме теста, но результатом очень доволен, ногам очень тепло, за счет того, что нагреваются подошвы, теперь жду хороших морозов (пока тестил тока в -16). Задним пассажирам тоже офигенно дует через гофры, короче все довольны. Еще, сняв центральные сопла, подогнул тягу, а то не до конца перекрывались заслонки в положении «в ноги», теперь все ОК.

Установка дополнительной подачи воздуха в ноги печкой ВАЗ 2110

Модернизация отопителя ВАЗ 2110. Переделка подачи воздуха в ноги

Читайте также: Газовый баллон 50 литров клапан

Сибирская погода отличается довольно суровым климатом, от которого зимой мерзнут ноги. Первым этапом была установка дополнительной помпы на подачу тосола в печь отопителя. Всё вроде бы здорова воздух стал значительно горечей, но вот только этот воздух не доходит до адресата — то есть до моих ног. Система подачи воздуха на десятке устроена таким образом, что воздух теряется в этом лабиринте. Почитав статьи по этому поводу было решено передать подачу воздуха, и заменить громоздкую елочку на гофрированный шланг. Сначала, я решил с экономить и купил обычную гофру диаметром 40 мм потом подумав что поменяю шило на мыло купил гофру по дороже с гладкой внутренней частью чтобы уменьшить сопротивление воздуха в ней. Для начала было необходимо демонтировать елочку, в основном во всех источниках для достижения этого, полностью снимаю переднюю панель со всеми вытекающими, снимать панель полностью было лень, поэтому я снял мафон, сао, бортовой компьютер и кнопки, сняв так же часть туннеля, приступил к распиливанию нижней части елочки отпилив ее нижнюю часть я просто опустил ее вниз и достал её без демонтажа панели. Пилил обычной ножовкой по дереву.

Нижний распил елочки чтоб её достать верхний на результат.

Распилив елку вырезал всё лишнее внутри вставил шланги и запенил их общая длинна шланга была куплена 2,5 метра, но со всех шлангов довольно много было срезано, поэтому хватит вполне 2 метра.

Далее пока сохла пена решил заняться туннелем и крепежом для гофры, для этого демонтировал оставшуюся его нижнюю часть. Подачу воздуха в ноги задних пассажиров было решено сделать при помощи дефлектора от 2105. На передних пассажиров первое что попалось на глаза, а именно две банки тонера от самсунг 4200

Сделал разметку и начал высверливать

Примерев все это безобразие выяснил, что дифлектор мешает тому, чтобы на место втсал блок стекло подъемника.

занялся водительской стороной

Первый вариант оказался провальным, так как после примерки оказалось, что шланг упирается в компьютер и не дает плотно прилегать крышке. Пришлось сделать тоже самое, только с бутылкой на бок, чтобы ничего не мешало.

Чтобы гофра более плотно садилась на банку использовал изоленту обернув горлышко пару раз.

В качестве декора испльзоал решётку для крепления клепки и заклепочник, всё тоже самое повторил с пассажирской стороны, только отверстие перенес чуть ближе к панели

Итого Результатом доволен, ждём зимы.

Гофра 2,5*160=400р пакет стяжек 82р пена строительная 145р дефлектор 2105 85р тонер 2*0=0р клепки 16*0=0р решетка декоративная два куска*0=0

Замена мотора печки ВАЗ 2110

В обед собирался съездить домой, сел в машину, прогрел двигатель как обычно, повернул переключатель скорости мотора печки на положение А, пару секунд он поработал и тишина, печка перестала дуть, покрутил туда-сюда переключатель — эффекта нет. Так и поехал в холоде, отложив выяснение причины на потом. Когда вернулся с обеда, остановившись на стоянке решил начать с блока предохранителей и вот что я там увидил: Предохранитель F18, который идёт в том числе на печку оплавился сам и оплавил монтажный блок, но сам контакт не разорвал, хотя должно было быть наоборот, на то он и предохранитель) (будьте внимательны при выборе оных)

Может быть всё что угодно. Понятно только, что где-то короткое замыкание. Поставил новый предохранитель — но печка не заработала. Разбор отложил на вечер, до вечера ездил несколько раз по делам, ничего и в холодной машине привыкаешь ездить, даже без перчаток, хотя на улице температура под -10. Вечером в гараже вытащил блок управления отопителем, через колодку с помощью двух проводов проверил мотор печки напрямую, замыкая провода, заискрило конечно, стеклянный предохранитель в разветвители прикуривателя перегорел, зато сразу всё понятно. Проблема в моторчике. Остальное время в течении 4-х вечеров после работы проводил под капотом до полуночи. Повторил на практике каково это ездить в общественном транспорте на работу). Ничего, кстати, терпимо) Казалось бы ничего сложного в замене мотора нет, почему так долго! Но я ведь ремонтирую сам, свой аппарат и на совесть, попутно что-нибудь в той области, куда не так просто добраться улучшая. А делать там действительно было что. Дворники и жабо в сторону и вот он верх мотора печки.

Расположение мотора и конфигурация корпуса печки нестандартная, не смог найти такой же в интернете. Распорку «чашек» не стал снимать, хоть она и мешала зачастую, с ней корпус не вынуть полностью. Мотор держится на 3-х болтах, откручивание которых заняло большую часть моего времени: болты запаяны в корпус печки изнутри. Когда открутил гайки — головки болтов сорвались на пол пути и стали прокручиваться. Один болт — крайний открутил быстро, снял переднюю часть корпуса и зафиксировал его ключом.

Читайте также: Клапан аэрэко что это

Гнездо 1-го болта. Фильтр не предусмотрен, поэтому так грязно

Головка второго болта дальше, но головку можно нащупать, хоть она и заподлицо с корпусом. 3-ий болт самый дальний, до него можно добраться только, сняв мотор, а мотор можно снять только открутив болт, вот такая дилемма. По всякому пробовал решить эту задачу, но она сложна, думал уже выпилить или вырвать моторчик, но выпиливать особо нечем, неудобно и жалко, выламывать тем более. На второй день мучений пришла идея, которая сначала показалась бредовой, но лучше не было: сточить гайку напильником.

1,5 часа напильником в неудобной позе и оставшаяся половина гайки легко скрутилась.

На следующий день таким же образом сточил последнюю гайку и мотор снят. При вращении явно чувствовалась разбалансировка.

Между делом занялся проводкой и начал восстанавливать срезанный кем-то когда-то провод к датчику фазы и заменил этот датчик, но об этом потом

Сточенные и прокручивающиеся болты крепления моторчика печки необходимо было заменить. 2 болта вышли аккуратно и в их гнёзда просто вклеил 2 новых с заполнением гнезд 2-х компонентным эпоксидным клеем, а 3-ий был выломан с кусочком корпуса, на его место был вклеен новый на кустке пластмассы.

Длины этого болта не хватало, поэтому затем использовал болт подлиннее

После установки нового крепления протёр всю печку внутри. Грязи очень много и это всё летит в салон, поэтому естественно захотелось поставить фильтр, но так как он не предусмотрен конструкцией — надо было опять что-то придумать. Решил приспособить как-нибудь фильтр от Приоры с кондиционером Panasonic. Вариант есть поставить его только под круглое отверстие откуда мотор втягивает воздух. Под этим отверстием фильтр ложился в аккурат, но не прижимался, надо как-то его поднять и прижать к корпусу

Скрутил из алюминиевой пробки подобие зажимов с крючками, зажал изгиб фильтр в 3-х местах и подвесил на крючках к корпусу, а после крючки приклеил. Смотрелось вроде неплохо и надёжно.

После этого установил новый мотор без проблем, включил печку, крутить как надо! К счастью монтажный блок внутри не пострадал, это хорошо. Можно собирать обратно. При обратном соединение частей печки оказалось что одна часть заходит и фильтр мешает, после нескольких попыток затолкать печку обратно фильтр подался вниз, образовался зазор и в общем затея не совсем удалась, ещё и место не удобное, после того как корпус поставил обратно к фильтру уже не подобраться, так и остался он лежать, так что эффекта будет мало (а так хотелось). После этого промазал местами силиконовым герметиком для плотности заделки щелей, выявленную дыру заклеил шумкой и после этого закрыл печку окончательно и собрал всё обратно. К завершению ремонта у меня был установлен новый мотор печки и в машине тепло, восстановлен датчик фазы, разницы пока не понял, и найдено несколько проводов которые я пока не понял куда должны идти, но есть догадки: датчик уровня масла и 2-ой датчик положения коленвала так же без проводки. Надо восстанавливать…

Демонтаж отопителя ВАЗ 2110

Давайте демонтировать отопитель и смотреть, что же там такое ржавенькое на колесной арке вскрылось на последней.

Господа Волговоды, вы, говорите, жалуетесь, что на Волге печку неудобно снимать, панель там снимать приходиться, ну посмотрите на творчество АвтоВАЗ-а

Долой расширительный бачок и трапецию стеклоочистителей. Что-то болтаются оси во втулках.

Авто для удобства на бок. Куда сила делась, едва удержал, то бы вставить шплинт в кантователь, чуть машинка кверху пузом не легла.

Долой воздушный фильтр с гофрой. Хотите посмеяться? Ко там ставил дроссельную заслонку увеличенного диаметра, приход ощутили? А ничего, что отверстие подачи воздуха в фильтр даже меньше, чем стандартная дроссельная заслонка? На 2111 там стояла пластиковая труба большего диаметра, а тут вот такое чудо

Откручиваю нижнее крепление отопителя, оно же крепление шумоизоляции

крепление у арки и сверху…

Думаете, теперь можно снять? Как бы ни так! Теперь нужно или «колоть» отопитель на 2 части и вытаскивать его по частям или же снимать педаль тормоза с вакуумом (мне всё равно снимать, уж больно по заводу там хлипко сделано, а так можно просто в сторону на трубках отвести, если трубки позволят.

Вот теперь можно открутить шланги и снять отопитель целиком

Ибо радиатор меченый. С разборки?

За отопителем кусок шумки, из которого приклеено менее 10 процентов, остальное просто лежит и большие технологические заглушки

Срезаю герметик и обстукиваю шов. Вот оно, очередное место для будущей сварки.

Место вечно сыро, при замене радиатора отопителя советую его проинспектировать, что бы не было вот такого…

https://www.drive2.ru/l/4877822/, https://www.drive2.ru/l/2889510/, https://www.drive2.ru/l/4899916394579123633/, https://www.drive2.ru/l/1844519/, https://www.drive2.ru/l/5084681/, https://www.drive.net/l/5565591/