Замена направляющих втулок клапанов шевроле лачетти 16 клапанов (2 видео)

Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) зачастую предполагает необходимость замены направляющих втулок клапанов ГРМ. Для замены необходимо выпрессовывать старые втулки клапанов, после чего на их место устанавливаются новые элементы. Существует несколько способов для выпрессовки старых втулок. Наиболее простым и самым неправильным является выбивание втулок молотком и зубилом. Данный ударный способ широко применяется в практике «гаражных» мастеров. Отметим, что извлечение втулок в подобных случаях часто заканчивается повреждением посадочного гнезда в головке блока цилиндров.

Немного более правильным вариантом является использование специальной ступенчатой оправки из латуни или бронзы вместо зубила. Такая оправка устанавливается со стороны седла на направляющую втулку, далее по ней ударяют молотком. Указанный способ выпрессовки втулок снижает риск повреждений ГБЦ, но не исключает полностью. Оптимальным же способом выпрессовки втулок является использование специального съемника. Указанный съёмник для снятия направляющих втулок клапанов также используется для последующей установки новых втулок в ГБЦ. Далее мы рассмотрим способы замены направляющих втулок клапанов при помощи оправки и съемника.

Содержание

Как самому менять направляющие втулки клапанов
Выпрессовка и установка направляющих втулок клапанов съемником
Замена направляющих втулок клапанов шевроле лачетти 16 клапанов
📸 Видео

Видео:Запресовка/выпресовка направляющих клапанов lanos/nexia 1.6 шестнадцать клапанов 16vСкачать

Как самому менять направляющие втулки клапанов

Сначала рассмотрим способ выпрессовки направляющих втулок клапанов при помощи оправки, так как указанный способ является распространенным. Перед заменой втулок снимаются пружины и сами клапана. Как уже было сказано выше, оправка для выпрессовывания втулок клапанов используется ступенчатая. Ступенька необходима для того, чтобы снизить риск повреждений посадочного гнезда в головке блока. Меньший диаметр оправки позволяет ей войти во втулку на 3-4 см, причем с зазором. Больший диаметр позволяет свободно пройти через гнездо в ГБЦ.

Отметим, что зачастую бронзовые втулки достаточно легко выпрессовываются из головки, так как установлены с относительно слабым натягом. Если же необходимо выпрессовать направляющую втулку клапана из более жесткого материала, тогда ГБЦ следует предварительно нагреть до температуры 140-160 градусов Цельсия в электропечи или до 80-90 градусов в емкости с горячей водой. Нагрев головки блока цилиндров позволит уменьшить натяг.

В крайних случаях плотно запрессованную втулку нужно высверливать. Обратите внимание, делать это разрешается только на станке, так как попытки высверлить втулку клапана дрелью приведут к перекосу и повреждениям посадочного гнезда. Втулку также желательно высверливать не до конца, то есть оставлять стенки толщиной около 1-го миллиметра. Так снижается риск повреждений гнезда, а сам остаток втулки легко удаляется оправкой.

Следующим шагом становится обязательный замер натяга новой втулки перед установкой в головку, так как строго запрещается производить запрессовку новых втулок до измерения натяга. Для замеров натяга понадобится определить диаметр гнезда и направляющей втулки. Допускается показатель на отметке от 0.03 до 0.05 мм. Этот показатель следует понимать как то, что диаметр новой втулки превышает диаметр посадочного гнезда на указанную величину.

Чтобы запрессовать новые втулки клапанов головку блока следует повторно нагреть в печи аналогично способу снижения натяга при снятии. Параллельно с этим новые втулки охлаждают. Запрессовка новых втулок без нагрева ГБЦ является неправильной. Это касается алюминиевого сплава ГБЦ, в котором происходит деформация при наличии сильного натяга. После такой установки итоговый натяг будет меньше необходимого. В результате после сборки мотора и его нагрева при работе направляющая втулка клапана не будет иметь плотной посадки, а сам клапан в указанной втулке начнет страдать от перегревов. Перегрев клапана будет происходить в результате того, что эффективность отвода избыточного нагрева от стержня клапана к ГБЦ существенно снизится. Неисправность будет быстро прогрессировать, втулка начнет болтаться в посадочном гнезде, что потребует повторной разборки двигателя для проведения ремонта.

Теперь перейдем к тому, как установить направляющие втулки клапанов в головку блока цилиндров. Саму запрессовку реализуют при помощи описанной выше оправки, по которой следует нанести молотком пару резких ударов. Учтите, наличие на новой втулке специального тонкого пояса для размещения маслосъемного колпачка обязывает к тому, чтобы оправка ни с одной стороны не опиралась на данный пояс. Игнорирование данной рекомендации может привести к тому, что втулка деформируется или окажется сломанной.

Завершением процесса установки направляющих втулок клапанов ударным способом является финальная калибровка отверстий. Данную процедуру выполняют при помощи разверток. Рекомендуется использовать алмазные развертки, так как данный инструмент более долговечен и обеспечивает стабильный предсказуемый результат сравнительно с обычными стальными развертками. После обработки отверстий необходимо выполнить проверку зазоров клапанов во втулках с учетом рекомендуемых параметров. Зазоры впускных клапанов должны быть на 0.01 мм меньше по сравнению с выпускными, которые сильнее нагреваются при работе ДВС (например, 0.02 — 0.04 против 0.03 — 0.04 мм). Отметим, что добиваться минимально допустимых зазоров не обязательно. Следует добавить, что данное утверждение особенно актуально для выпускных клапанов, так как малые зазоры в направляющих втулках могут привести к их заклиниванию.

Выпрессовка и установка направляющих втулок клапанов съемником

Далее рассмотрим наиболее оптимальный способ выпрессовки направляющих втулок клапанов специальным съемником-выпрессовщиком втулок. Начнем с того, что съемники бывают разными и являются универсальными инструментами. При помощи данного решения можно снимать втулки клапанов на разных ГБЦ без риска повредить посадочную плоскость в головке блока. Другими словами, наличие съемника сводит к минимуму возможные задиры или другие дефекты отверстия по сравнению с использованием молотка и оправки.

Читайте также: Греется катушка зажигания ваз 2114 8 клапанов

Работа со съемником предполагает:

под инструмент подкладывается втулка подходящего размера. Подбор такой втулки осуществляется с учетом того, чтобы при установке съёмника резьбовая часть вышла из направляющей клапана на 20-30 мм;
далее съемник устанавливается и фиксируется парой гаек, которые специально обточены. Также допускается использование одной гайки, если таковая предусмотрена конструкцией съемника;
следующим шагом становится необходимость придержать верхним ключом съёмник в его центральной части;
одновременно с этим нижним ключом выпрессовывается направляющая втулка клапана;

После того, как к съемнику прикладывается определенное усилие, можно услышать явный щелчок. Такой звук укажет на то, что втулка клапана сорвана с посадочного места и движется наружу из отверстия в ГБЦ. Далее нужно крутить винт съемника до того момента, пока втулка не будет извлечена. Затем необходимо приготовить новые втулки для запрессовывания. Далее следует повторить все подготовительные процедуры, описанные выше при установке втулок оправкой. Дополнительно можно смазать втулку клапана моторным маслом для облегчения посадки в гнездо.

Параллельно с этим нужно избежать повреждения пояса (буртика) на направляющей втулке, так как данный пояс служит местом крепления резинового колпачка. Если пояс повредить при установке, герметичность колпачка-сальника будет нарушена. Чтобы не повредить пояс, используется отдельная гайка, которая упирается в направляющую без риска повреждения пояса. Получается, данная гайка поджимает направляющую втулку клапана. Обратите внимание, установка дополнительной гайки уменьшает количество резьбы на шпильке съемника. По этой причине для уменьшения нагрузки на резьбу следует накрутить еще одну втулку съемника.

Теперь можно запрессовать втулку съемником. Окончанием запрессовки является момент, когда прокручивать съемник станет тяжелее. Это будет говорить о том, что втулка опустилась на посадочное место и уперлась стопорным кольцом, которое выполнено на направляющей для регулировки правильной посадки. После появления усилия крутить съемник дальше не нужно, так как можно повредить направляющую. Съёмник пора разбирать и снимать, так как новая втулка уже запрессована в головку блока.

Далее втулки понадобится подгонять по посадочным размерам. Это необходимо в том случае, если направляющую слегка сдавило при запрессовке. Выполняется данная процедура аналогично описанной выше, то есть при помощи развертки. Развертка вставляется в отверстие и без давления прокручивается, благодаря чему происходит аккуратное развёртывание. По окончании следует выдуть остатки стружки при помощи сжатого воздуха.

Затем можно вставить клапан и проверить качество его прилегания к седлу. В том случае, если клапан не полностью прилегает к седлу, тогда очевидна потеря соосности между центром втулки и центром седла клапана. Такое явление иногда возникает после замены направляющих втулок клапанов. Для решения данной проблемы потребуется осуществить притирку клапанов. Чтобы притереть клапана, нужно обработать специальной шарошкой седло клапана. После притирки клапанов можно считать процесс замены направляющих втулок полностью завершенным.

Видео:замена направляющих втулок клапонов шевроле лачети 1.4,1.6. заметна напроверяющих втулок део нексияСкачать

Замена направляющих втулок клапанов шевроле лачетти 16 клапанов

По прошествии некоторого времени решил поделится своим опытом с остальными. Как говорил кто-то «Опыт — это то, что получаешь вместо того, что хотел получить».
Итак. Этим летом вернулись мы с женой с поездки в Крым, на нашей машинке. И у меня оставалось еще 2-е недели отпуска, огромное желание сделать чтонить полезное и 54 тыщи на одометре. Так как на 60 надо менять ГРМ, а 60 могло прийтись на довольно прохладные осенние деньки, решил, что как раз поменяю я щас ГРМ пока тепло. Прочитал много тем на форуме по этому поводу и про удачные и про не очень опыты, взял для себя все это на заметку и приступил. Купил в экзисте ремни (ГРМ и поликлиновый) Гейтс, ролики (доп. оборудования, натяжной ГРМ и дополнительный ГРМ) Инна и помпу, испанскую какую-то. Также взял у другана специальный ключ для помпы. Все старался делать внимательно, четко по инструкции распечатанной с книжки. Все винты сажал на анаэробный фиксатор резьбы (после прочтения одной из тем где у человека плохо затянутый винт попал под ГРМ). На все про все потратил 6 часов. Выставил все четко по меткам.

Все собрал, завелся, все в общем то как и раньше. Покатался немного все норм, и довольный собой ушел домой.
ГРМ, его натяжной и помпа были в общем-то в хорошем состоянии, ни люфтов ни трещин:

А вот поликлиновый был уже весь растрескавшийся:

Дополнительный ролик ГРМ крутился как-то сухо, как будто уже без смазки.

На следующий день с утра проехался, и мне показался какой то шум. Что то типа шарканья какого то. Снял воздушный фильтр, завелся стал слушать. Определить откуда звук никак не получалось. Тогда решил действовать последовательно. Так как ремня менялось два и 3-и ролика соответственно, решил снять поликлиновый ремень и завестись без него, чтобы исключить его ролик. Снял, завелся (вот видео: ).
Шарканье осталось. Вроде как определил, что оно от дополнительного ролика ГРМ. Тогда решил поставить старый, для проверки. Как обычно снял шкив с коленвала (чтобы было видно метку), ослабил пому и ей ослабил ГРМ. Снял новый ролик, поставил старый, все снова выставил по меткам, для проверки прокрутил коленвал 2-а оборота, и пошел заводить машину. Завелся, подхожу к машине со стороны ГРМ и вижу, как ГРМ СПОЛЗАЕТ с шетсерен и роликов. Я на пару секунд впал в ступор, а потом вместо того чтобы ломануться в правую дверь стал оббегать машину и пока бежал до водительской. машина просто заглохла. ремень слетел. Не было ни дзинь ничего, просто тихо заглохла. Виной всему был шкив коленвала, который я убрал в багажник, чтобы он на песке не валялся, и забыл поставить на место. А именно он своим торцом удерживает ГРМ от сползания. Я просто тупо стоял и смотрел на все это и не понимал ,что теперь делать то. Как говорится «поспешишь людей насмешишь». Но все еще была надежда, что вдруг все обойдется, все таки на холостом, без нагрузки, не на передаче. Я снова все собрал, шкив естественно поставил. и попробовал завестись. Машина затроила, работала как трактор. Тогда я решил мало ли я с положением распредвалов относительно коленвала ошибся, ремень то слетел. Снял ремень, провернул колен вал на 360, снова все собрал. снова как трактор. вот тут я понял, что попал. Дело к тому моменту уже было к вечеру и я решил все оставить пока как есть и осмыслить произошедшее. Полез на форумы, начитался об обрывах ремня ГРМ, о том как у людей двиг в фарш превращается, единственное чем себя успокаивал это тем, что это произошло на ХХ, а вот то, что заводился после этого мучило меня больше всего. В общем заснуть не мог долго…
На следующий день снял башку, провозился почти весь день.

Читайте также: Систола желудочков состояние створчатых клапанов

Осмотр показал, что загнулись два выпускных клапана 3-го цилиндра.

Остальное вроде как в норме. Успокоившись ушел домой )
Решил, что заменю эти два клапана и прокладку ГБЦ. Перед домом конечно возиться с башкой не дело совсем там и ветер и песок. Но к счастью знакомая разрешила воспользоваться своим гаражом, и помогла с перевозкой башки туда. За что ей спасибо ( у нее тоже лачети, но не знаю читает ли она этот форум).

И тут встал вопрос, а какие клапана заказывать, было 2-а билютеня по изменению клапанов и один по втулкам. А машина у меня 2007, все эти замны гдето там и происходили. В общем по винкоду выяснил, что на моей установлены самые последние клапана и втулки. После чего заказал эти два клапана и прокладку в экзисте. Но один знакомый моторист сказал не обольщаться на счет двух клапанов, то что их видно визуально вовсе не означает, что по другим не было меньшего удара, и сказал проверить башку керосином. Снять распредвалы, чтобы клапана были закрыты, перевернуть ее камерами к верху , и в камеры налить керосина, если не будет уходить значит хорошо. Что я и сделал. И оказалось, что со второй камеры керосин ушел за 5 минут. 3-ию не проверить, так как там загнуты клапана. А в 1-ой и 4-ой за 30 минут уровень не изменился. Так что оказалось, что досталось клапанам 2-го и 3-го цилиндров. Что вобщемто логично, поршни то 2-й и 3-ий поднимаются одновременно.

Поэтому было решено поменять все 8 клапанов 2-го и 3-го цилиндров. Заказывать в экзисте — это ждать опять почти неделю, поэтому поехал в «Маршал» на северном. Там мне дядечка сказал, что оригинальных нету но есть хорошие итальянские и всего то по 100 рублей (понятное дело что китай). Я ему говорю, а они у вас каким соотвествуют, было 2-е замены по билютеням соответсвенно есть 3-и каталожных номера. Он такой, мол первый раз слышу, у нас одни «для лачети», берите у нас все таксисты берут и не жалуются , ну а если не влезут мастер вам просто втулку расточит и все. Я сказал ему «досвиданья». Позвонил в Лауру озерки, и спросл есть ли у них. Оказалось есть и вобщемто не сильно дороже экзиста (рублей на 50) , но ждать неделю ради экономии 300 рублей желания не было. Поэтому поехал и купил 6 клапанов. Далее оказалась целая проблема купить рассухариватель. В магазе проф оборудования универсальный стоил 2 т.р. что блин не дешево. В итоге подошел от 16-и клапанной десятки(именно от 16-и, от 8-и клапанной он больше в диаметре)за 160 рублев. Обматал его правда изолентой чтобы он своими боковыми ребрами не царапал внутреннюю часть мест под гидрокомпенсаторы. В общем снял 8-ь клапанов, посмотрел на впускные, а на них на рабочей поверхности как лаком все покрыто, попробовал пооттирать ацетоном, не помогло, попробовал пошкрябать карчеткой, тоже практически не сдирается. Сниял тогда клапана с 1-го и 4-го цилиндра. на них такаяже фигня. Читал гдето что нагар на клапанах ведет к их прогаранию, так как клапан отдает тепло только в момент когда касается своей рабочей кромкой о седло в башке.А нагар обладает плохой теплопроводностью. Это правда впускные и они меньше нагреваются, но все же решил раз уж полез в башку поменять и их, ну а раз меняю 12 то чо уж тут поменяю все 16. Поехал и докупил еще 8. Дальше оказалось что их надо притирать ) я то наивно полагал что притирают старые, а когда новье то не надо. Но это оказалось не так. Найти приспособу для притирки оказалось еще сложнее чем рассухариватель, у многих продавцов вопрос о ней вызывал улыбку, другие говорили что уже года 3-и не видели. Но в том же маршале в отделе инструментов девушка достала мне их аж 3-и вида, два были явно для 8-и клапанных машин, так как отверстие под клапан было значительно больше ножки моего клапана. А третья приспособа после некоторой доработки подошла. Далее я решил позвонить своему знакомому, рассказать что решил менять все клапана и проконсультироваться на счет притирания. В процессе разговора он меня спросил «А втулки то клапанов ты точно хорошо проверил? Нету там трещин то?» Я грю «да сто пудово нет, я проверял». Но решил для успокоения совести еще разок посмотреть. Так вроде ничего не видно:

Читайте также: Клапан стравливания давления это

Но протерев тряпочкой увидел какуюто волосинку на торце. и симметричную под углом 60 градусов к ней. и тут я понял, что это вовсе не волосинки. а трещины во втулке, и как раз они в той стороне куда загнуло клапан. И мои планы быренько поставить клапана. разрушились. Естественно самому выпрессовать втулку и впрессовать новую нереально. Стал искать сервис где это могут сделать. Пару хачей в сервисах сказали типа попробывать можем но без гарантий )
Но посоветовали неплохую контору на Земледельческой, знакомый моторист посоветовал ее же. Позвонил я им сказали привозите, сделаем. Поменять я решил обе втулки в которых клапана были загнуты, хоть трещины были только в одной. Но тут лучше перестраховаться. А работают они только с 9-18 и только по будням. Поэтому я решив никого из знакомых не напрягать в рабочий день и рабочее время, решшил отвезти ее в сумке, так как пока с ней возился в гараже она мне показалась не такой уж и тяжелой. Оказалось . показалось ) Благо была маршрутка которая ходила довольно близко от гаражей и приемлимо близко от землядельческой. В общем 5-ь метров в одной руке 5-ь метров в другой так и пер. Сдал им, на следующий день уже сделали. В итоге 1380 рублей это выпресовка 2-х втулок, запресовка новых, расточка их, оказывается даже оригинальные идут с расчетом на расточку, клапан в них просто не влезает, фрезеровка 2-х седел под клапана, потому что запрессовать втулку ровно под тем же углом что была страрая невозможно, ну и притирка этих двух клапанов.
После этого начал притирать остальные клапана вручную, задолбался и доработал притирочную приспособу чтобы ее можно было зажать в шуруповерт.

Стало намного удобнее и быстрее. Потом долго отмывал и промывал башку
в бензине, чтобы вымыть все, что туды налетело.

Далее установил все клапана, распредвалы, поставил впускной и выпускной коллектор и подготовил к перевозке обратно к машине

Установил все на машину, перекрестился и завелся. Все вроде норм. Тока гидрики застучали аж ппц, я же их промывал и перебирал. Кстати 6 из 16 продавливались т.е. были засраными, остальные были как камень твердыми. Вот тогда то я и узнал звук гидриков. А все то что до этого я слышал видать было совсем другое. Жаль не догадался записать. Вобщем минут через 10 и нескольок заводов и прогазовок, стук прошел. С тех пор накатал пока всего 2000 км, впроде все тьфу тьфу тьфу. Надеюсь так и останется.

В итоге моя «ошибочка» обошлась мне довольно дорого. Щас в точности всех цен не вспомню, дома есть чеки, но сам я щас в командировке, поэтому когда вернусь то поправлю свое сообщение.

Итог:
заменены
-16 клапанов
-16 маслосъемных колпачков
-прокладка ГБЦ
-прокладка выпускного
-4 прокладки впускного (они там отдельные на каждый цилиндр)
-2 направляющих клапанов
-новый паразитный ролик ГРМ
-масло
-антифриз
плюс работы по замене 2-х направляющих
плюс 30 литров саляры для промывки башки

гдето все это под двадцать штук. А также 2-е недели катания в гараж после работы и в выходные с самого утра.

Вобщем к чему я все это — к тому, что главное это не спешить и всегда думать перед тем как чтото сделать. Надеюсь моя ошибка поможет каомунибудь не повторить ее.