Замена переднего тормозного цилиндра ока (2 видео)

Содержание

Тормозной механизм переднего колеса — снятие, разборка и проверка
Снятие и установка
Разборка и сборка
Проверка технического состояния
Проверка биения тормозного диска
Замена тормозных колодок
Снятие и установка суппорта переднего тормоза ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008
Замена переднего тормозного цилиндра ока
Как снять передний тормозной диск на оке
Разборка и сборка
Проверка технического состояния
Проверка биения тормозного диска
Замена тормозных колодок
Лада Ока 2005, двигатель бензиновый 0.7 л., 33 л. с., передний привод, механическая коробка передач — самостоятельный ремонт
Комментарии 20
Ремонт тормозного барабана Ваз 1111 ОКА
Ремонт тормозного барабана Ваз 1111 ОКА
Комментарии
Оставить комментарий Cancel reply
Замена тормозных колодок задних колес
13.9. Замена передних тормозных колодок
➤Тормоза ОКА: принцип работы, замена и ремонт
Привод
Педаль, усилитель
Главный цилиндр
Регулятор, магистрали
Принцип работы
Проверка технического состояния
Неисправности, их признаки
Замена рабочей жидкости, прокачка тормозов
Замена колодок спереди
Замена трубопроводов
Ремонт главного тормозного цилиндра Ваз 1111 ОКА
📹 Видео

Видео:ремонт суппорта ВАЗ 1113-ОКАСкачать

Тормозной механизм переднего колеса — снятие, разборка и проверка

Видео:Замена передних тормозных дисков и колодок на автомобиле ОкаСкачать

Снятие и установка

Поднимают переднюю часть автомобиля и устанавливают на подставки, снимают колесо. Отвертывают штуцер трубопровода и отсоединяют от магистрали гибкий шланг; отверстие шланга и трубки заглушают, чтобы не допустить утечки тормозной жидкости. Вынимают шланг из направляющего кронштейна.

Отвертывают два болта 1 (см. рис. 125), которыми направляющая колодок крепится к поворотному кулаку, снимают направляющую в сборе с суппортом и цилиндром.

Установка тормозного механизма проводится в последовательности, обратной снятию. После установки восстанавливают уровень тормозной жидкости в бачке и прокачивают систему гидропривода для удаления воздуха.

Видео:После такой доработки, передние тормозные суппорта не будут клинить никогда , на автомобиле Ока.Скачать

Разборка и сборка

Отсоединяют шланг 1 (рис. 131) от колесного цилиндра. Расконтривают (отгибают шайбы 3) и отвертывают болты 2 крепления суппорта 13 к пальцам 7, придерживая ключом за грани направляющий палец. Снимают тормозные колодки 14. Снимают защитный колпачок 10 с цилиндра и поршня. Аккуратно нагнетая струю сжатого воздуха через впускное отверстие для жидкости, выталкивают поршень 11 из цилиндра. Чтобы при выталкивании не повредить поршень о поверхность суппорта, устанавливают под поршень деревянную накладку.

Вывертывают из корпуса цилиндра штуцер 5 с колпачком 6 и внимательно осматривают рабочую поверхность цилиндра. На ней не должно быть задиров, повреждений и коррозии.

Сборка тормозного механизма проводится в последовательности, обратной разборке. При этом уплотнительные кольца 4, 12 (см. рис. 131) и колпачок 10 рекомендуется заменять новыми. Зеркало цилиндра, поршень 11 и уплотнительное кольцо 12 смазывают тормозной жидкостью, а на поверхность поршня наносят графитовую смазку, устанавливают поршень в цилиндр и, не удаляя остатки смазки, надевают защитный колпачок 10 так, чтобы его края вошли в канавки поршня и цилиндра. Направляющие пальцы смазывают смазкой УНИОЛ-1. Болты крепления суппорта с цилиндром затягивают моментами, указанными в прил. 1, после чего контрят их. После сборки и установки тормозного механизма восстанавливают уровень жидкости в бачке и прокачивают систему гидропривода.

Видео:ЗАМЕНА Переднего Тормозного Цилиндра. Ремонт Переднего СУППОРТА ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115, КалинаСкачать

Проверка технического состояния

Очищают все детали и внимательно проверяют их состояние: нет ли признаков износа, повреждений или коррозии. Особое внимание обращают на поверхность поршня и цилиндра. При их износе, повреждении или сильном корродировании заменяют цилиндр и поршень. С корпуса цилиндра коррозию удаляют проволочной щеткой.

Проверяют направляющие пальцы 7 (см. рис. 131) и их чехлы 8. Убеждаются, что на пальцах нет коррозии и повреждений, что они не заедают в отверстиях направляющей. Пальцы должны перемещаться свободно. В случае их коррозии и повреждений заменяют пальцы и защитные чехлы новыми.

Проверяют состояние тормозного диска. На его рабочей поверхности не допускаются задиры и глубокие риски, а также другие повреждения, от которых увеличивается износ накладок или уменьшается эффективность торможения. Проверяют толщину диска, которая должна быть не менее 7,8 мм. Если толщина менее указанной, заменяют диск. Допускается шлифовка или проточка диска, но при этом обе стороны должны обрабатываться на одинаковую глубину, а толщина диска не должна быть менее 7,8 мм.

Тормозные колодки заменяют новыми при износе накладок до толщины 1,5 мм. Колодки заменяют одновременно на обоих тормозных механизмах (обе пары колодок). Проверяют состояние поджимных пружинок колодок. При потере упругости или их поломке заменяют пружины.

Видео:Что делать, если заклинил суппорт? Симптомы, профилактика, лечениеСкачать

Проверка биения тормозного диска

Проверяют осевое биение рабочей поверхности тормозного диска 1, не снимая его с автомобиля (рис. 132). Наибольшее допустимое биение по индикатору 2—0,15 мм. Если биение больше, заменяют диск или шлифуют его, но окончательная толщина диска должна быть не менее 7,8 мм.

Видео:как правильно вдавить поршень при замене передних тормозных колодокСкачать

Замена тормозных колодок

При необходимости замены тормозных колодок отгибают угол стопорной шайбы 5 (рис. 133) с грани нижнего болта 6, отвертывают его, придерживая ключом направляющий палец 3. Затем повертывают суппорт 7 вместе с цилиндром относительно другого пальца, вынимают тормозную колодку со стороны поршня и отпускают суппорт в рабочее положение. Осторожно, чтобы не повредить пылезащитный колпачок и не допустить выплескивание тормозной жидкости из бачка главного цилиндра, перемещают поршень как можно дальше внутрь цилиндра, отталкиваясь отверткой от поверхности тормозного диска 1. Подняв суппорт, заменяют изношенную наружную колодку 4 новой и опускают суппорт в рабочее положение. Еще раз перемещают поршень внутрь цилиндра и, подняв суппорт, ставят новую внутреннюю тормозную колодку. Опустив суппорт, завертывают и контрят болт 6.

Если уровень жидкости в бачке главного цилиндра приближается к максимальному или соответствует ему, то перед утапливанием поршня удаляют часть жидкости, чтобы не допустить ее выплескивания.

При замене колодок проверяют состояние и посадку в гнездах защитных колпачков поршней и чехлов направляющих пальцев. При необходимости заменяют их или обеспечивают правильную посадку в гнезде. Проверяют крепление направляющей 2 колодок.

Видео:ПОДКЛИНИВАЕТ КОЛЕСО И ОДНА КОЛОДКА БОЛЬШЕ СТАЧИВАЕТСЯ? РЕМОНТ ПЕРЕДНЕГО СУППОРТА!!! | Видеолекция#2Скачать

Снятие и установка суппорта переднего тормоза ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Суппорт переднего тормозного механизма снимают для его замены или замены рабочих цилиндров и тормозного диска.

Вам потребуются: ключи «на 12», «на 15» и «на 17», отвертка.

Работу удобнее выполнять на подъемнике. Можно выполнить ее и на автомобиле, установленном на опоры. Снятие и установка показаны на примере левого суппорта, правый снимайте и устанавливайте аналогично.

1. Снимите соответствующее колесо.

2. Выньте уплотнитель тормозного шланга из кронштейна на стойке.

3. Ослабьте затяжку наконечника шланга на штуцере суппорта.

4. Отогните отверткой усики стопорных шайб двух болтов крепления суппорта.

5. Отверните два болта крепления суппорта, придерживая вторым ключом направляющие пальцы за шестигранники.

6. Выньте болты со стопорными пластинами и снимите суппорт с направляющей колодок.

7. Удерживая ключом наконечник шланга за шестигранник, отверните суппорт от наконечника.

Будьте осторожны, из шланга потечет тормозная жидкость.

Обратите внимание, на наконечнике шланга установлено медное уплотнительное кольцо. Замените сильно обжатое кольцо.

8. Установите суппорт в порядке, обратном снятию.

9. Зафиксируйте болты от выворачивания, загнув усики стопорных пластин.

11. Прокачайте гидропривод тормозов (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

Левый и правый суппорты в сборе невзаимозаменяемы.

Видео:Как надеть пыльник тормозного цилиндра, простой и эффективный способ.Скачать

Замена переднего тормозного цилиндра ока

Вам потребуются: ключи «на 12», «на 15» и «на 17», отвертка.

1. Снимите соответствующее колесо.

2. Выньте уплотнитель тормозного шланга из кронштейна на стойке.

3. Ослабьте затяжку наконечника шланга на штуцере суппорта.

4. Отогните отверткой усики стопорных шайб двух болтов крепления суппорта.

5. Отверните два болта крепления суппорта, придерживая вторым ключом направляющие пальцы за шестигранники.

6. Выньте болты со стопорными пластинами и снимите суппорт с направляющей колодок.

7. Удерживая ключом наконечник шланга за шестигранник, отверните суппорт от наконечника.

Будьте осторожны, из шланга потечет тормозная жидкость.

8. Установите суппорт в порядке, обратном снятию.

9. Зафиксируйте болты от выворачивания, загнув усики стопорных пластин.

11. Прокачайте гидропривод тормозов (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

Видео:СУППОРТА ПЕРЕСТАНУТ ЗАКИСАТЬ ЕСЛИ СДЕЛАТЬ ЭТОСкачать

Как снять передний тормозной диск на оке

Разборка и сборка

Проверка технического состояния

Читайте также: Нужно ли вдавливать цилиндр при замене задних колодок

Проверка биения тормозного диска

Замена тормозных колодок

Снимите соответствующее колесо.

При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, замените диск. В специализированных мастерских такой диск можно проточить и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не меньше минимально допустимой.

Минимально допустимая толщина тормозного диска А=7,8 мм. Если толщина диска меньше, его необходимо заменить. Осевое биение поверхности тормозного диска не должно превышать 0,15 мм. При этом имейте ввиду, что замеры диска надо проводить в специализированных мастерских. Замер диска, например штангенциркулем, не даст реальных результатов.

Заменяйте диски обоих тормозных механизмов одновременно.

1. Выньте из кронщтейна резиновый уплотнитель вместе со шлангом.

2. Отогните отверткой усики стопорных шайб двух болтов крепления суппорта.

3. Отверните два болта крепления суппорта, удерживая ключом направляющие пальцы за шестигранники.

4. Снимите болты вместе со стопорными пластинами.

5. Снимите суппорт с направляющей колодок, не отсоединяя от него тормозного шланга (см. подраздел 7.1.1.).

6. Подвесьте суппорт на веревке или проволоке к пружине передней подвески. При этом следите, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не был сильно натянут.

7. Снимите тормозные колодки. Промаркируйте их, чтобы при сборке установить на прежние места.

8. Отогните отверткой усик стопорной пластины верхнего болта крепления направляющей колодок.

9. Отверните нижний болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку. Обратите внимание: под ним установлена пружинная шайба.

10. Отверните верхний болт крепления и, выдвинув его, снимите направляющую колодок.

11. Смочите жидкостью типа WD-40 места соединения диска со ступицей и болт крепления. Подождите немного, чтобы дать раствориться ржавчине, и удалите грязь и ржавчину.

12. Отверните болт крепления тормозного диска.

13. При затрудненном снятии строньте диск резиновым или полимерным молотком.

14. Снимите дистанционное кольцо.

15. Снимите тормозной диск.

16. Перед установкой старого диска снимите напильником буртики, образовавшиеся в результате износа диска с обеих сторон.

17. Установите тормозной диск в порядке, обратном снятию. При этом законтрите верхний болт крепления направляющей, загнув усик стопорной пластины.

Решил заменить тормозные диски, так как у старых неравномерный износ и образовался буртик по краю диска. Из-за чего неравномерный износ колодок.
Новые диски отечественного производителя Автореал. Говорили Челябинск.

И китайские колодки, выбора не было.

Диск обработан жестко, на фото видно как была сделана проточка резцом. По идее это всё должно со временем притереться до зеркала.

Хочу рассказать об одном моменте с которым столкнулся при установке. Установил диск, установил скобу. Проворачиваю диск а он вращается с огромным биением порядка 3 мм и задевает краями о скобу. На фото видно как меняется зазор при повороте диска в другое положение.

Сначала запаниковал, что за жесть такая неужели брак. Читал конечно, что бывает биение на новы дисках, но не до такой степени.
Поставил старый диск обратно такая же история… А было ведь нормально. Потом немного поразмыслив решил закрутить гайки крепления колеса и подтянуть их как при креплении колеса.

О чудо! диск стал вращаться ровно.

Проблема в том, что диск крепится к ступице одним болтом, и из-за этого его перекашивает при его подтяжке. Так что не пугайтесь, если такое заметите.
После установки тормоза стали немного хуже, мягче чтоли, хотя и были уже слабенькие. Думаю когда притрётся станет лучше, если китайские колодки не развалятся.

Лада Ока 2005, двигатель бензиновый 0.7 л., 33 л. с., передний привод, механическая коробка передач — самостоятельный ремонт

Комментарии 20

Что такое неравномерный износ дисков? Борозды? Это не великая беда, важнее что б толщина присутствовала.
Из колодок могу посоветовать отличные отечественные «Маркон». Есть на опте, Фортуне или Алмазе.

Да, на фотке видно борозды и толщина меньше 7мм.
Я покупал диски на Алмазе, в Оковских запчастях выбора колодок небыло

Там есть газель, только они и торгуют ими, только колодками этой фирмы на все машины.
Второй ряд (тот же где и продавцы на Оку) по левую сторону недалеко от входа.

Если педаль мягкая, желательно прокачать все 4 колеса с вытеснением старой жидкости. Качать лучше в один приём, при помощи приспособления по типу обратного клапана. На свои окушки ставлю нашенские колодки «начало», неплохое качество. Ни скрипят, хороший тормозной момент создают, без блокировки. Минус, только быстрей стираются относительно своих о налогов, но зато и диски не кушают.

Спасибо за совет. Других колодок в продаже не было. Прокачивать не решаюсь, так как в запас нужно иметь суппорта и цилиндры, а может сразу и заменить, так как пробовал на одном суппорте открутить клапан, а он зализан не в какую не крутится.

Ниппель надо пробовать обжимным клюём срывать, крайний случай автогеном тело ниппеля подогреть. Если здании цилиндрики давно стоят то лучше тоже сразу под замену, рано или поздно всё равно потекут. Я меняю сразу с заменой колодок.

Спасибо за инфу про биение.

Мы тут что помогать друг другу)

Может еще ступица кривая или подшипник износился люфт есть отсюда эта хрень, хотя я ставил себе все новое подшипники ступицы скобы диски и один фиг 8 небольшая есть)

А ты мерил биение спец приблудой?)

Смысл? На вазе главное чтоб на глаз биения не было, остальное в рамка допуска)

меняли…так же пугал… уже знаем:-))))

Наши дороги всё убивают…
Да странные диски, отец брал на классику брембо, так они сразу шлифованные как зеркало. А на Оку как обычно выбора не было.

Помимо пиленги есть hola и dafmi по торможению все тоже самое) хотя щас у самого стоит пиленга)

Мне просто ни hola ни dafmi не попадались, редкие зараза…

Ну в Москве этого добра полно, еще видел фобос, автодеталь, stc, Nobel, начало и trialli так что у нас этого добра полно)

Видео:Замена переднего тормозного цилиндра суппорта ВАЗ 1118 КалинаСкачать

Ремонт тормозного барабана Ваз 1111 ОКА

Состояние накладок тормозных колодок проверяйте при каждом снятии тормозного барабана.
Замените колодки в следующих случаях:

– толщина накладок менее 1,5 мм;

– поверхность накладок замаслена;

– накладки непрочно соединены с основанием;

– накладки имеют глубокие борозды и сколы

Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих задних колес одновременно.

Вам потребуются: ключи «на 13» и «на 27», плоскогубцы, отвертка, молоток, домкрат, подставка, противооткатные упоры.

1. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).

2. Снимите заднее колесо.

3. Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на метке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости.

4. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие, установка и ремонт тормозного барабана»).

5. С помощью отвертки снимите верхнюю стяжную пружину.

6. Таким же способом снимите нижнюю стяжную пружину.

7. Сжав пластинчатые пружины.

8…поверните стойки обеих колодок и снимите пружины.

9. Снимите переднюю колодку и распорную планку.

10. Снимите заднюю колодку, отсоединив наконечник троса стояночного тормоза от рычага ручного привода колодок.

11. Отверните гайку оси рычага ручного привода колодок.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.

12. Снимите зацеп пружины.

13. Снимите рычаг ручного привода с колодки.

14. Выньте ось из рычага.

15. Установите рычаг ручного привода на новую заднюю колодку в порядке, обратном снятию.

16. Снимите с разжимной планки упор колодки с фиксатором гайки.

17. Выверните регулировочную гайку разжимной планки колодок на половину длины ее резьбовой части, чтобы увеличить длину планки. Это необходимо для удобства сборки, так как короткая планка будет выпадать из прорези колодок.

18. Смажьте резьбовую часть разжимной планки смазкой Литол-24.

19. Установите колодки в порядке, обратном снятию. При установке распорной планки обратите внимание, что ее плоская сторона должна быть направлена вниз.

20. С помощью напильника удалите с тормозного барабана буртик, образовавшийся в результате износа.

21. Смажьте цапфу смазкой Литол-24.

22. Навинчивая регулировочную гайку на разжимную планку, сведите колодки так, чтобы они не мешали установке тормозного барабана. Установите тормозной барабан и отрегулируйте зазор в подшипнике ступицы колеса (см. «Регулировка зазоров в подшипниках ступиц задних колес»).

Читайте также: Ремонт выжимного цилиндра сцепления газель

23. Отрегулируйте зазоры между тормозными колодками и барабаном (см. «Регулировка зазоров между колодками и тормозными барабанами»).

24. Установите колесо, проверьте работу стояночного тормоза и при необходимости отрегулируйте его (см. «Регулировка стояночного тормоза»).

↓ Комментарии ↓

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ

Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания

Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели

Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом

Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 — боковой повторитель указателя поворота; 2 — передний указатель поворота; 3 — фара; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 — звуковой сигнал; 6 — датчик включения электродвигателя ве

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок 1 тормозных колодок 1,5 мм. Если поджимные пружины 2 потеряли упругость, замените колодки.
Кроме того, замените колодки в следующих случаях:

– толщина накладок менее 1,5 мм;

– поверхность накладок замаслена;

– накладки непрочно соединены с основанием;

– накладки имеют глубокие борозды и сколы.

Вам потребуются: ключи «на 12» и «на 17», домкрат, противооткатные упоры, отвертка, металлическая щетка.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры под задние колеса.

2. Снимите переднее колесо.

3. Очистите тормозной механизм от грязи.

4. Откачайте из бачка часть жидкости, если перед заменой колодок уровень тормозной жидкости в бачке находится на о или приближается к ней.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов.

Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих передних колес одновременно.

Недопустима замена внутренней и внешней колодок между собой, а также между левым и правым колесом. Это может привести к неравномерному торможению.

↓ Комментарии ↓

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ

Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Ремонт тормозного барабана Ваз 1111 ОКА

/ VAZ/ vaz-1111/ Тормозная система/ Задний тормозной механизм/ Ремонт тормозного барабана

баллонный ключ, ключ «на 27»
плоскогубцы
отвертка
молоток
домкрат
подставка
противооткатные упоры

Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).

Внутренний диаметр тормозного барабана, мм: номинальный 180 предельно допустимый 181,5

Обязательно замените барабан, если его внутренний диаметр достиг предельно допустимого размера.

Дефектный тормозной барабан уменьшает долговечность тормозных колодок, приводит к неэффективному и неравномерному торможению.

Оставить комментарий Cancel reply

Замена тормозных колодок задних колес

Состояние накладок тормозных колодок проверяйте при каждом снятии тормозного барабана.

Замените колодки в следующих случаях:

– толщина накладок менее 1,5 мм;

– поверхность накладок замаслена;

– накладки непрочно соединены с основанием;

– накладки имеют глубокие борозды и сколы

Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих задних колес одновременно.

1. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).

2. Снимите заднее колесо.

4. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие, установка и ремонт тормозного барабана»).

5. С помощью отвертки снимите верхнюю стяжную пружину.

6. Таким же способом снимите нижнюю стяжную пружину.

7. Сжав пластинчатые пружины.

8…поверните стойки обеих колодок и снимите пружины.

9. Снимите переднюю колодку и распорную планку.

11. Отверните гайку оси рычага ручного привода колодок.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.

12. Снимите зацеп пружины.

13. Снимите рычаг ручного привода с колодки.

14. Выньте ось из рычага.

15. Установите рычаг ручного привода на новую заднюю колодку в порядке, обратном снятию.

16. Снимите с разжимной планки упор колодки с фиксатором гайки.

18. Смажьте резьбовую часть разжимной планки смазкой Литол-24.

20. С помощью напильника удалите с тормозного барабана буртик, образовавшийся в результате износа.

21. Смажьте цапфу смазкой Литол-24.

13.9. Замена передних тормозных колодок

Тормозной диск и передние тормозные колодки

1 – тормозной шланг; 2 – болт; 3 – суппорт; 4 – тормозные колодки; 5 – держатель суппорта;

6 – направляющая пластина; 7 – пластина; 8 – винты; 9 – тормозной диск.

Минимальная толщина тормозной колодки: 2,0 мм

Минимальная толщина тормозного диска: 20 мм

Максимальное биение: 0,06 мм

Выверните два винта и снимите тормозной диск.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

3.
Измерьте толщину тормозного диска.

Толщина тормозного диска: Номинальная: 22 мм Минимально допустимая: 20 мм

Видео:Как заменить суппорт, без особых усилийСкачать

➤Тормоза ОКА: принцип работы, замена и ремонт

Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
Поставьте отметку, чтобы продолжить.

Если вдруг что-то пойдет не так, попробуйте другой вариант.

Привод

Педали;
Вакуумного усилителя (ВУТ);
Главного тормозного цилиндра (ГТЦ);
Регулятора тормозных сил;
Магистралей и трубопроводов;

Многие компоненты привода «позаимствованы» от иных автомобилей ВАЗ. Так, ГТЦ, используемый на «Ока» также устанавливался на ВАЗ-2121 «Нива», усилитель взяли от классического семейства ВАЗ 2101-2107.

Педаль, усилитель

Педаль соединяется со штоком ВУТ. Сам усилитель – классической конструкции и состоит из корпуса с установленной внутри подпружиненной мембраной, которая делит корпус на две камеры. Работает этот узел за счет перепада давления. Вакуум в одной из камер создается силовым агрегатом, для чего корпус посредством трубки соединяется с впускным коллектором.

Работает усилитель достаточно просто – при отпущенной тормозной педали в камерах узла давление одинаково. При торможении водитель, нажимая на педаль, перемещает шток, смещаясь он открывает специальный клапан, который соединяет одну из камер с атмосферой. При этом, поскольку во второй камере сохраняется разрежение, то атмосферное давление давит на мембрану, заставляя ее прогибаться. При прогибе она толкает шток, соединяющий усилитель с ГТЦ, тем самым создается дополнительное усилие для срабатывания привода. Усилитель функционирует только при заведенном силовом агрегате.

Главный цилиндр

ГТЦ – основной узел привода. В его задачу входит создание давления жидкости, что приводит в действие рабочие механизмы. Этот цилиндр – двухпоршневой, с последовательным расположением поршней. Каждый из поршней отвечает за подачу рабочей жидкости на два тормозных механизма, тем самым обеспечивается двухконтурная тормозная схема.

При торможении шток, идущий от усилителя, толкает первый поршень. Смещаясь, он выталкивает жидкость в магистрали, и одновременно толкает второй поршень, что обеспечивает создание давления жидкости во втором контуре. Возврат поршней в исходное положение осуществляется пружинами.

Благодаря последовательному расположению поршней ГТЦ сохраняется работоспособность узла при разгерметизации одного из контуров.

Жидкость в привод подается из специального бачка, соединение между которыми выполняется резиновыми шлангами. В крышке бачка установлен датчик поплавкового типа, соединенный с контрольной лампой уровня тормозной жидкости, установленной на передней панели.

Из конструктивных особенностей ГТЦ, установленного на «Ока» можно выделить наличие только трех выходов для подсоединения магистралей.

Первая рабочая камера ГТЦ имеет два выхода и от нее жидкость подается на правое переднее и заднее левое колеса. При этом магистраль, ведущая на заднее колесо, ведет на механизм не напрямую, а через регулятор.

У второй камеры ГТЦ только один выход, и он ведет на тройник, который разделяет поток жидкости на два канала, ведущих к переднему левому и заднему правому (через регулятор) колесам.

Контурная схема на «Ока» — диагональная, то есть, один контур объединяет между собой один передний и один задний тормозные механизмы по диагонали (переднее левое и заднее правое колеса – 1-й контур, остальные два – 2-й контур). Благодаря такой схеме авто сохраняет возможность тормозить при разгерметизации какого-либо контура.

Регулятор, магистрали

Регулятор тормозных сил предназначен для снижения давления жидкости на задних рабочих механизмах при притормаживании, что предотвращает их преждевременное блокирование, тем самым исключая уход авто в юз при интенсивном торможении. Работает этот узел только с задними тормозами.

Усилитель, ГТЦ, бачок и регулятор установлены в моторном отсеке возле щита, отделяющего двигатель от салона, с правой стороны (если стоять перед авто).

Магистрали, по которым движется жидкость к механизмам, — составные. Все элементы привода соединяются между собой медными трубопроводами, они же идут и к рабочим механизмам. Но для подключения механизмов к приводу используются резиновые тормозные трубки, благодаря чему работа подвески не влияет на функционирование тормозов.

Принцип работы

Общий принцип функционирования тормозной с-мы такой:

В целом, функционирование всей тормозной системы ВАЗ «Ока» не отличается от других моделей ВАЗ.

Проверка технического состояния

Неисправности, их признаки

Простая конструкция системы хоть и обеспечивает надежность, но неисправности с ней случаются. К неисправностям привода относятся:

«Завоздушивание» системы;
Неисправность усилителя;
Сильный износ или заклинивание поршней ГТЦ;
Повреждение магистралей;
Утечки жидкости в местах соединения и на уплотнителях;
Нарушение работы регулятора;

Сопровождаются такие поломки снижением эффективности работы тормозов или полным их отказом. По большей части для устранения неисправностей необходима замена неисправных узлов или некоторых их составляющих (касается уплотнителей).

У рабочих механизмов возникают иные проблемы:

Заклинивание поршней;
Критический износ дисков, барабанов, колодок;
Нарушение геометрии диска или барабана;
Повреждение уплотнителей на цилиндрах;
Подклинивание суппорта на направляющих;
Разрушение стяжных пружин барабанных механизмов;

Сопровождаются такие поломки отказом тормозной системы, неправильной их работой.

Основными признаками проблем с тормозами являются:

Следы утечки жидкости возле составных компонентов системы;
Необходимость частого подлива рабочей жидкости до уровня;
«мягкая» или «жесткая» педаль;
Существенное увеличение тормозного пути;
Увод автомобиля при движении или торможении в одну из сторон;
Вибрация руля при торможении;
Резкие сторонние звуки во время торможения;

Любые неисправности тормозов сразу же проявляются, при этом благодаря простой конструкции системы диагностика и выявление поломки осуществляется достаточно быстро. Также практически все составляющие ее располагаются в местах со сравнительно простым доступом. К примеру, чтобы добраться до ГТЦ или регулятора, достаточно снять запаску, которая в «Ока» располагается в подкапотном пространстве. А чтобы визуально оценить состояние рабочих механизмов, нужно всего лишь снять колеса.

Некоторые виды неисправностей узлов тормозной системы удается устранить путем переборки и замены изношенных элементов. Детали для ремонта некоторых узлов продаются в виде ремкомплектов. Так, можно купить ремкомплект тормозного суппорта «Ока» или барабанного тормоза, набор расходных материалов и деталей к ГТЦ. Но такие наборы продаются не для всех компонентов системы, и если вышел из строя усилитель, то он заменяется полностью, поскольку ремонту этот компонент не подлежит.

Замена рабочей жидкости, прокачка тормозов

Согласно регламенту, тормозная жидкость требует замены каждые 2 года эксплуатации авто. Технология выполнения этого обслуживания не сложная, но лучше е выполнять с помощником.

Ставим авто на смотровую яму;
Шприцом откачиваем отработанную жидкость из бачка;
Заполняем бачок новой жидкостью до уровня;
На тормозных механизмах находим штуцеры для прокачки, очищаем их, надеваем на них прозрачные силиконовые трубки (соответствующие по диаметру). Концы этих трубок опускаем в подготовленные емкости. Немного послабляем штуцеры;
Жидкость самотеком начнет стекать по трубкам в емкости. Просим помощника контролировать уровень в бачке и своевременно его восполнять;
Следим за трубками, и обнаружив, что по ним пошла новая жидкость, затягиваем штуцеры;
Доводим уровень в бачке до нормы;

После замены обязательно выполняется прокачка тормозов «Ока», чтобы удалить воздух из системы.

Прокачка на «Ока» выполняется по технологии «от ближнего рабочего механизма к дальнему» с учетом контуров. То есть, первым прокачивается переднее левое колесо (по ходу движения авто), затем заднее справа. Прокачка второго контура тоже выполняется с переднего тормозного механизма.

Технология прокачивания простая – на штуцер надеваем трубку и опускаем ее в емкость с жидкостью. Просим помощника накачать тормоза (пару раз нажать на педаль, а после ее зажать). Далее немного отворачиваем штуцер и ждем, пока жидкость не стечет (при этом педаль будет уходить в пол до упора). Процедуру с накачиванием тормозов и сливом жидкости выполняем 2-3 раза, после чего переходим к следующему тормозному механизму. При выполнении прокачки также важно постоянно следить за уровнем в бачке и своевременно его восполнять.

Замена колодок спереди

Следующая операция технического обслуживания тормозов, которую периодически придется выполнять – замена расходных материалов, в частности – тормозных колодок.

Поскольку на малолитражке используется два типа рабочих механизмов, то следует знать, как правильно поменять тормозные колодки на «Ока».

На передних колесах эта операция выполняется так:

Авто обездвиживаем;
Выдомкрачиваем колесо, на котором меняются колодки;
Снимаем колесо;
Из кронштейна на амортизационной стойке выводим тормозной шлаг;
Отгибаем усики стопорных колец, предотвращающих самовольное раскручивание болтов крепления суппорта;

Выкручиваем крепежи суппорта;
Снимаем суппорт и подвешиваем его на стойке с помощью проволоки (чтобы резиновый шланг не был натянут);
Извлекаем изношенные колодки;

Перед установкой новых колодок «утапливаем» поршень в рабочем цилиндре, чтобы суппорт смог «сесть» на новые колодки;
Собираем узел обратно.

Аналогично разбирать механизм придется, если необходима замена тормозного диска «Ока». То есть, чтобы его снять, предварительно следует демонтировать суппорт, а после:

Выкручиваем крепление направляющей колодок и снять ее;
Откручиваем болт крепления диска к ступице;
Снимаем диск вместе с дистанционным кольцом (при необходимости их можно сбить, используя молоток и деревянную наставку);

Далее остается только собрать все обратно, установив новый диск.

Замена трубопроводов

Помимо замены расходных материалов, автовладельцам «Ока» не редко приходится менять резиновые трубки, соединяющие металлические магистрали с тормозными механизмами. Эти шланги не особо надежные и со временем трескаются, что приводит к разгерметизации контура.

Для замены на «Ока» подходят трубки от ВАЗ-2108, единственное, они отличаются от «родных» длиной, но это в целом, не мешает их использовать. Замена тормозных трубок особых сложностей не вызывает, но после этой операции обязательно нужна прокачка тормозов.

Видео:Замена тормозных дисков и тормозных колодок. Ока ужас. Home&Cars.Скачать

Ремонт главного тормозного цилиндра Ваз 1111 ОКА

1. Отверните два стопорных винта поршней тормозного цилиндра и снимите их с уплотнительными шайбами.

2. Снимите защитный колпачок с корпуса цилиндра.

3. Выверните пробку из корпуса цилиндра и.

4. . снимите ее вместе с уплотнительной шайбой, придерживая пружину.

5. Выньте из корпуса цилиндра возвратную пружину поршня привода задних тормозов.

6. Снимите с поршня привода задних тормозов чашку и.

7. . прижимную пружину уплотнительного кольца поршня.

8. Выньте поршень привода задних тормозов в сборе с уплотнительным и распорным кольцами.

9. Сдвиньте отверткой поршень привода передних тормозов для дальнейшей разборки.

10. Выньте уплотнительное кольцо и шайбу из корпуса цилиндра.

11. Снимите возвратную пружину поршня привода передних тормозов.

13. . прижимную пружину уплотнительного кольца.

14. Выньте поршень привода передних тормозов в сборе с уплотнительными и распорным кольцами.

15. Подденьте тонкой отверткой стопорную шайбу и снимите ее.

16. Выньте из корпуса цилиндра штуцер с уплотнительной прокладкой.

17. Снимите со штуцера уплотнительную прокладку.

18. Снимите с поршня привода задних тормозов уплотнительное и.

20. Снимите с поршня привода передних тормозов уплотнительное.

22. . второе уплотнительное кольца.

23. Проверьте состояние поршней и корпуса главного цилиндра. Трещины, задиры, риски и т.п. на рабочих поверхностях не допускаются. Защитный колпачок не должен иметь трещин и разрывов резины.

24. Промойте все детали чистой тормозной жидкостью той же марки, которая используется в тормозной системе вашего автомобиля.

25. Сборку главного тормозного цилиндра проводите в порядке, обратном разборке. Перед установкой все детали главного тормозного цилиндра смочите тормозной жидкостью.

Предупреждение к операциям 23 и 25

Не допускайте соприкосновения деталей с минеральными и синтетическими маслами, керосином, бензином и дизельным топливом: они могут повредить уплотнительные кольца.