Замена передних амортизаторов ниссан патфайндер r50 (7 видео)

Замена передних амортизаторов ниссан патфайндер r50

Не так давно я купил НИССАН-ТЕРРАНО 1996года выпуска в кузове RR-50, с турбодизелем QD3,2Eti, 150 л.с. Весь такой черный металлик, тонированный, с люком, лыжами, деревянной баранкой и финтепёристым рычагом автоматической коробки, короче слегка тюнингованный в сторону спортивности. Однако я не сам ездил выбирать во Владивосток, мне он пришел по заказу, короче кот в мешке и этот кот начал вылазить. Так что уважаемые, не рекомендую так делать! Дороги у нас не ахти и передние амортизаторы я добил, они с самого начала были слегка мокрые.

Передняя подвеска — это стойки Мак-Ферсона, если кто то потрошил переднеприводные ВАЗы, то он знает, о чем речь. Стойка НИССАНА почти точно напоминает ВАЗовское изделие, за исключением того, что на ВАЗовских к стойке приварен рычаг для присоединения рулевых тяг, а на Ниссане тяги присоединяются к кулаку, фото 1 и фото 2.

На том же фото 2 видно, как стойка выглядит и что вся стойка в масле.

Начал я разборку с правой передней стойки. На фото 3 видно ее верхнее крепление в моторном отсеке.

Все четыре гайки я предварительно отпустил, чтоб потом не мучиться. Перед началом работ обязательно почистите стойку, так как неубранные грязь или песок обязательно попадут в глаза и в инструмент, фото 4.

После этого я нанес состав WD-40 на все гайки, которые предстояло открутить. Их вообще то не так много, фото 5.

Первое, что я отсоединил, это была стойка стабилизатора. Она имеет на концах, что-то типа шаровых. Её, в принципе, тоже следовало поменять, так как шаровые вращались достаточно свободно, но без люфта. Походит еще, фото 6.

Далее, я снял пружинную скобу и вывел из зацепления тормозной шланг, фото 7. После этого, открутил скобу, фиксирующую провод, идущий к датчику АБС, фото 8.

С другой стороны стойки тот же провод вывел их фиксирующей скобы, просто потянув за него, там он в резиновом кольце, фото 9.

Потом я стянул, насколько это получилось, пружину стяжками, далее открутил болты в нижнем креплении стойки к кулаку, фото 10.

Снял стойку, вынув кулак из её нижней части, фото 11. На фото 12 и фото 12a показана снятая стойка и её верхний опорный подшипник.

Читайте также: Сидушка для велосипеда с амортизатором

На фото 13 её общий вид в разобранном состоянии.

Опорный подшипник, фото 14 и фото 15, это не деталюшка с шариками или роликами, там все основано на скольжении, он легко разбирается на 4 части, которые я промыл, протёр, слегка смазал и собрал воедино.

Повреждений там, или износа я не обнаружил. Будет жить. Новые стойки мне привезли из Новосибирска по 2,5 штуки рублей за штуку. КАЯБА, фото 16.

Шток торчит как сабля у молодого бойца, на старых стойках шток медленно оседал, что и говорило об их убитости. Стойку собираем, надев опорную чашку с выемкой, ориентированной назад стойки, защитный чехол с буфером, еще усердней сжатую пружину, водрузив сверху на все это опорный подшипник, стянул всё хозяйство центральной гайкой, а так же уложив на место тоненькую прокладку красного цвета, фото 17.

Касательно ориентирования верхней опорной чашки под пружину, о которой я написал, то её надо ориентировать маленькой выемкой назад. Дело в том, что только в таком положении она позволяет правильно разместить пружину и тем самым правильно установить стойку. Вся фишка в том, что при переборке подвески, без касательства рулевых рычагов, кулака, никакие углы установки не нарушаются, хотя я всё же рекомендую посетить нормальное СТО и на всякий случай углы проверить, мало ли что. Монтаж всего и вся на место занимает не много времени, фото 18.

Стойка в сборе с пружиной очень тяжелая, так что не отбейте руки. При замене передней левой стойки придется демонтировать пластмассовый ресивер, стоящий точно над опорным подшипником, фото 19.

После демонтажа всё по старой схеме, фото 20.

Никакого супер-пупер инструмента мне не понадобилось, всё стандартное. Пружины на стойке можно стягивать как на автомобиле, так и после снятия стойки в сборе, как вам угодно. Шток стойки при закручивании и откручивании гайки фиксировать не надо, у него сверху лыска, а в опорном подшипнике отверстие с выступом, оно и фиксирует стойку. Стойки, перед установкой, надо погонять вверх вниз в вертикальном положении, заранее приводя в рабочее состояние, иначе по началу они тоже будут бухать, пока не установятся как надо. После всего этого автомобиль стал жестче, великолепно проходя все бугры на нашей дороге безо всякой раскачки, великолепно слушаясь руля. Следует сделать оговорку, если есть возможность , то надо менять сразу стойки стабилизатора, шаровые, они на трёх болтах и возможно резинки в нижнем рычаге и на стабилизаторе. Иначе, как у меня, подвеску вы все равно услышите, хоть и еле еле. Время, износссс. Но это у меня впереди!

Читайте также: Замена заднего амортизатора киа церато

Видео:Замена амортизатора. Ниссан ПатфайндерСкачать

Nissan Parthinder R51: ремонт подвески

Доброе время суток, уважаемые автовладельцы.

Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте ходовой части Патфайндера.

К сожалению, подвеска на Nissan Pathinder R51 не отличается высокой надежностью и ближе к 100 000 км пробега начинает требовать вложений.

К нам привезли машину, которая периодически долго стояла (несколько месяцев) и попросили довести подвеску до идеала.

В ходе диагностики ходовой части выявился большой люфт в шаровых опорах передних и задних рычагов, сайлентблоки задних рычагов прикипели к регулировочным болтам, крестовины карданных валов закусывали, тормозные суппорта заклинили, сайлентблоки передних амортизаторов растрескались и просели от времени, сальник правого заднего привода износился и из-под него подтекало масло.

Как известно, шаровые опоры для данной модели на конвейер поставляет производитель TRW, вот номера их артикулов (для европейской версии):

JBJ742 – в передние нижние и задние верхние рычаги
JBJ743 – в передние верхние рычаги
JBJ744 – в задние нижние рычаги

Задние нижние и подпружинные рычаги были заменены на новые.

Крестовины карданных валов также существуют отдельно в оригинале, но разумнее не переплачивать за ниссановскую упаковку, а поставить японские GMB, которые в разы дешевле.

Размеры крестовин для патфайндера 2,5:
передняя — 27×74,6мм, задняя — 27×81,9мм.

Тормозные суппорта были полностью разобраны и обслужены.

В передние амортизаторы поставляются оригинальные сайлентблоки, их не составляет труда поменять.

После снятия заднего правого привода был поменян изношенный сальник, который потерял свои свойства из-за того, что машина долго стояла, на самом валу выработки нет.

После всех работ была произведена регулировка углов установки колес, ниже измерения до и после:

Теперь данный автомобиль будет радовать владельца идеальной работой подвески, отсутствием каких-либо стуков, вибраций и хорошими тормозами.

Во избежание существенных затрат на ремонт ходовой части данного автомобиля рекомендуем производить профилактическую смазку элементов подвески и регулировать углы установки колес раз в пол года.

Адрес: Московская область, Химки, улица Рабочая, дом 6

Режим работы: понедельник — воскресенье с 10:00 до 20:00

Читайте также: Время замены задних амортизаторов

Видео:НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2.5 Д Р51 РЕСТАЙЛИНГ ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ СТОЕК (АМОРТИЗАТОРОВ)Скачать

Замена передних амортизаторов ниссан патфайндер r50

1. Какие аммортизаторы надёжнее и лучше (если такое вообще применимо):
газовые или масляные?
2. Какие стоят у нас? Например, у американцев в версии OR стоят Rancho.
3. Может есть у кого сравнительный опыт или знания по поводу следующего выбора: OME, Dobinsons, Tough Dog, Rancho, . посоветуйте.

Я в этом вопросе 0, не пинать.

В результате длительных поисков и после прочтения множества эх, выбор пал на аммортизаторы Rancho 9000, потому как:

1 — Самые крепкие из выпускающихся на Пат.
2 — Хорошая репутация среди покатушников.
3 — Регулируется жёсткость, в том числе из салона (при установке контроллера, есть и беспроводной вариант).
4 — Большой ресурс (по отзывам). Универсальны.

Из минусов — в данный момент в Москве нет передних, только задние, но цена сопоставима с изделиями конкурентов, а характеристики определённо лучше.

. выбор пал на аммортизаторы Rancho 9000

Хочу кататься по бездорожью, без фанатизма, но активно. Родные аммо неплохие, но отходят в таком режиме недолго, тем более, что у них паспортный ресурс 50К, а пробег у меня уже 25, то есть ещё 5-ку накатаю до замены. Шток и капсула аммортизаторов ранчо гораздо толще, а народ умудряется оторвать его (шток) даже на всем известных OME Nitrocharger и на ToughDog-ах.

Так вот, если сравнивать, то для нас Ранчо лучшее по всем показателям, смотреть здесь http://www.gorancho.com/products/sho. l/rs9000xl.php (передние) и http://www.gorancho.com/products/shocks/quicklift.php (задняя ось), а здесь табличка подбора для нашего Пата http://www.gorancho.com/products/sho. icklift_p2.php.

То есть, нам надо:
Перед — RS999790
Зад — RS999312
и на зад нужно установить ещё и так называемый spacer kit RS70077 (проставки).

Жёсткость регулируется на самих аммортизаторах, но можно поставить проводной контроллер и менять её прямо из салона (в комплекте к нему идёт небольшой компрессор и блок управления), а можно поставить беспроводной контроллер, тогда вообще ничего в салон тянуть не надо, установка вся на раму, а в салоне только пульт радиоуправления.

Жёсткость меняется, ход остаётся неизменным.

С таким комплектом машина поднимется на

2″ (50мм) и производитель утверждает, что тогда можно ставить 285/70-17.

P.S. Забыл, задние по 5000руб./шт. и комплект проставок

13000руб., перед, также, в районе 10000руб., контроллер, если интересно