Для комфортной и безопасной езды на Шевроле Спарк следует тщательно заботиться об амортизаторах. Первоочередное внимание следует уделять, конечно же, передним амортизаторам. Ведь передняя подвеска принимает на себя главный удар механического износа .
Артикул передних амортизаторов Шевроле Спарк:
В замене передних амортизаторов Chevrolet Spark нет практически ничего сложного.
Замена передних амортизаторов Шевроле Спарк
Мастеру следует учитывать, что вместе с амортизаторами в замене могут нуждаться и другие элементы амортизационных стоек:
Перед установкой нового амортизатора Шевроле Спарк его нужно обязательно и непременно прокачать ! Процедура прокачивания достаточно проста. Нужно лишь опускать и поднимать шток до тех пор, пока из гидросистемы не выйдет воздух.
Перед работой с болтами и гайками следует обработать весь крепеж проникающей смазкой.
Chevrolet Spark M300. Пример замены стоек стабилизатора
На нашем подопытном автомобиле установлен первый вариант:
Прежде, чем крутить гайки — пару слов теории.
Стабилизатор поперечной устойчивости — это такая железная труба, установленная поперек машины. Она соединена с подвижными элементами подвески (рычагами или амортизаторными стойками). Когда машина кренится на одну из сторон — стабилизатор начинает скручиваться. Стремление металла распрямиться из скрученного состояния приводит к тому, что крен автомобиля уменьшается. Принципиально на этом всё заканчивается (кому интересно про скручивание — гуглить по слову «торсион», а кому про работу стабилизатора — по слову «стабилизатор»).
Независимо от того, какое именно конструктивное исполнение выбрано, принцип работы стабилизатора остается неизменным. В автомобилях с задней полузависимой подвеской (опель астра, рено меган, etc) роль стабилизатора играет как раз та самая балка. Не путать со знаменитой задней балкой Peugeot/Citroen — там торсионы стоят и вместо пружин, и стабилизатор поперечной устойчивости — тоже торсион в чистом виде. Но это совсем другая история.
Та конструкция, о которой мы говорим сегодня, и которая стоит на большинстве современных автомобилей спереди, принципиально выглядит так:
То есть, стабилизатор — это П-образная труба или пруток (не пилил, не знаю, что внутри). С подвижными элементами подвески она соединена стойками. Чтобы обеспечить подвижность — на стойках установлены шарниры. Эти шарниры со временем изнашиваются. Они начинают люфтить, это проявляется в виде стуков. В этом случае их надо менять. Не, можно варить их в литоле, конечно, как это делают читатели одного известного автомобильного журнала, но мы все же за нормальное обслуживание автомобиля.
Из всего вышесказанного есть один важный вывод: стабилизатор не напряжен, когда автомобиль стоит на ровной поверхности, или когда соответствующая ось вывешена целиком. Если поддомкрачена только одна сторона — стабилизатор будет напряжен. Поэтому при всех работах, связанных со стабилизатором или его стойками нужно или оставлять машину стоящей на земле (часто неудобно, т.к. в этом случае плохой доступ), или вывешивать ось целиком, или на вывешенной одной стороне домкратить рычаг подвески так, чтобы сжать пружину примерно до той же высоты, что и на противоположной, стоящей стороне. В этом случае стабилизатор также будет расслаблен.
Читайте также: Обратный молоток из штока амортизатора
Теперь, когда мы подготовились к демонтажу, приступим. Крепление стойки элементарное — две гайки. Вот одна из них крупно:
Ее надо открутить. Чаще всего из-за влаги и прочих сопутствующих вещей резьба на пальце ржавеет, и для откручивания гайка требует значительных усилий. Таких, что начинает проворачиваться сам палец в шарнире, не отпуская гайку. Что в этом случае надо делать:
1) Обязательно, независимо ни от чего (если, конечно, не планируется сразу пилить болгаркой) — почистить доступную часть резьбы металлической щеткой и полить проникающей смазкой типа жидкого ключа.
2) Если в хозяйстве есть пневмогайковерт — первый заход можно совершить с ним. Если у него хороший «удар», а компрессор позволяет создать нужное давление и поток — вполне возможно, что гайка сразу открутится:
Если палец все же проворачивается от гайковерта — надо попробовать перекосить палец в отверстии. Можно для этого попробовать напрячь стойку целиком, с помощью монтажки, а можно просто опустить вторую сторону автомобиля, если работы производятся на домкрате. Впрочем, и это может не подойти.
3) Если пневмогайковерта нет или он не помогает — надо искать, что именно предусмотрели конструкторы для удерживания пальца от проворачивания. Вариант получше — когда есть лыски под рожковый ключ. Так это выглядит на снятой стойке:
Ключ на фотографии — на 15, и это не случайность, а скорее закономерность. Почему-то на большинстве таких мест выбирают те размеры, которых нет в обычных, самых ходовых наборах. Зная эту особенность, например, я стараюсь не выходить из инструментальных магазинов без приобретенного еще одного ключа на какой-нибудь ебанутый размер. Так, у меня есть рожковые ключи на 20 и на 23.
4) Менее удобный вариант — когда лысок сзади нет. В этом случае часто с торца пальца делают шлиц под шестигранник или под торкс. Это сходу исключает использование пневмоинструмента для откручивания, да и обычную трещотку уже тоже не применить.
5) Наконец, если не помогает — на помощь надо призывать болгарку с отрезным диском.
Такая ситуация бывает довольно часто, я бы оценил это в 40-50% всех случаев. Это не потому что мы особенно криворукие, просто наросшая ржавчина требует большего усилия на откручивание, чем может выдержать шлиц в пальце или лыска под ключ. Причем, разумеется, шлиц не выдерживает гораздо чаще.
Особенно эта проблема усугубляется, если крутить приходится обычным ключом или трещоткой — из-за необходимости в неестественной позе одновременно создавать большой крутящий момент одной рукой и прочно удерживать ключ другой рукой чаще всего создается перекос, который очень способствует срыву всех и всяческих шлицов.
Почему-то особенно на моей практике подвержены этой проблеме стойки переднего стабилизатора на Nissan X-Trail.
Читайте также: Размеры картриджей передних амортизаторов ваз
В общем, если дело дошло до болгарки — скорее всего, проблема не в кривых руках.
Конкретно на нашем Spark нижняя гайка просто конструктивно недоступна для головки с трещоткой (ну, доступна для мелкой трещотки, но ей особый момент не создашь):
Поэтому отнюдь не лишним будет иметь в хозяйстве накидные трещоточные ключи.
Конкретно сегодня, впрочем, духи ржавых железок были к нам благосклонны, поэтому гайки открутились без особых усилий:
И уже довольно скоро на этих местах красовались новые стойки:
На этом содержательная часть рассказа заканчивается, и разбавить технические факты хочется историей из разряда «отзывается на кличку «Счастливчик»:
когда-то, когда я был совсем неопытным, но очень амбициозным автомехаником, я столкнулся с вышеописанной ситуацией, потребовавшей использования болгарки. Спиливание гайки прошло абсолютно успешно, не вызвав вообще никаких проблем. Но закончив пилить, и выключив болгарку, я начал отводить ее в сторону, не дождавшись окончания вращения диска. Оказалось, его инерции вполне хватает на то, чтобы надпилить тормозной шланг почти до потери герметичности. Пришлось срочно идти в магазин наличия и покупать новый.
Я это к чему: если дело дошло до болгарки, винить себя за криворукость рано. А вот если ситуация получилась схожая с описанной — то уже можно называть себя рукожопом и зарекаться заниматься ремонтом. Главное — последствия исправить.
Ну а я прощаюсь с вами до следующего информационного повода. До новых встреч!
Замена передних амортизаторов шевроле спарк м300
- Имеется люфт шарнира.
- Защитный чехол шара поврежден.
- Палец шарового шарнира отделился от поворотного кулака.
- Люфт пальца шарового шарнира в поворотном кулаке.
- Шаровой палец можно повернуть в гнезде пальцами.
- Установите циферблатный индикатор над поверхностью диска и возьмитесь за диск двумя руками.
- Перемещая диск на себя и от себя вдоль оси, считайте показания индикатора.
- На автомобиле, оборудованном усилителем рулевого управления, необходимо снять бачок жидкости усилителя.
- Снять гайки.
- Снять болт и блок плавких предохранителей.
- Снять гайки.
- Поднимите и зафиксируйте автомобиль.
- Снимите колесо. Следуйте разделу 2Е, Шины и колеса.
- Снимите с кронштейна стойки передней подвески электрический провод датчика скорости АБС, если имеется (1).
- Отсоедините тормозной шланг от кронштейна (2).
- Снимите болты кронштейна телескопической стойки (3).
Установите на автомобиль телескопическую стойку в сборе, использовав болты крепления телескопической стойки к поворотному кулаку.
Установить гайки на стороне пассажира.
- Распрямите вдавленный участок на самостопорящейся гайке (1).
- Снимите самостопорящуюся гайку (2).
- Снимите шайбу (3).
- Извлеките шплинт (1).
- Снимите корончатую гайку (2).
- Установите съемник шаровых шарниров KM 507-B.
- С помощью съемника шаровых шарниров KM-507-B (3) отделите наконечник рулевой тяги от поворотного кулака.
- Снимите болт (1) крепления шарового пальца
- Отделите рычаг от поворотного кулака (2).
- Снимите болты кронштейна телескопической стойки (1).
- Отделите поворотный кулак в сборе от ведущей оси, сняв с нее поворотный кулак (2).
- Извлеките шплинт (1).
- Снимите корончатую гайку (2).
- Снимите шайбу (3).
- Снимите заднюю втулку (4), отделяя штангу стабилизатора от рычага.
Установите корончатую гайку.
Установить болты опор штанги стабилизатора.