Замена передних амортизаторов шевроле спарк м300 (7 видео)

Для комфортной и безопасной езды на Шевроле Спарк следует тщательно заботиться об амортизаторах. Первоочередное внимание следует уделять, конечно же, передним амортизаторам. Ведь передняя подвеска принимает на себя главный удар механического износа .

Артикул передних амортизаторов Шевроле Спарк:

В замене передних амортизаторов Chevrolet Spark нет практически ничего сложного.

Содержание

Замена передних амортизаторов Шевроле Спарк
Chevrolet Spark M300. Пример замены стоек стабилизатора
Замена передних амортизаторов шевроле спарк м300
📺 Видео

Видео:Замена передней стойки шеврале спарк м300 механика(68 л.с). CHEVROLET SPARK M 300.Скачать

Замена передних амортизаторов Шевроле Спарк

Мастеру следует учитывать, что вместе с амортизаторами в замене могут нуждаться и другие элементы амортизационных стоек:

Перед установкой нового амортизатора Шевроле Спарк его нужно обязательно и непременно прокачать ! Процедура прокачивания достаточно проста. Нужно лишь опускать и поднимать шток до тех пор, пока из гидросистемы не выйдет воздух.

Перед работой с болтами и гайками следует обработать весь крепеж проникающей смазкой.

Видео:Замена переднего амортизатора Шевроле Спарк / Равон Р2Скачать

Chevrolet Spark M300. Пример замены стоек стабилизатора

На нашем подопытном автомобиле установлен первый вариант:

Прежде, чем крутить гайки — пару слов теории.
Стабилизатор поперечной устойчивости — это такая железная труба, установленная поперек машины. Она соединена с подвижными элементами подвески (рычагами или амортизаторными стойками). Когда машина кренится на одну из сторон — стабилизатор начинает скручиваться. Стремление металла распрямиться из скрученного состояния приводит к тому, что крен автомобиля уменьшается. Принципиально на этом всё заканчивается (кому интересно про скручивание — гуглить по слову «торсион», а кому про работу стабилизатора — по слову «стабилизатор»).

Независимо от того, какое именно конструктивное исполнение выбрано, принцип работы стабилизатора остается неизменным. В автомобилях с задней полузависимой подвеской (опель астра, рено меган, etc) роль стабилизатора играет как раз та самая балка. Не путать со знаменитой задней балкой Peugeot/Citroen — там торсионы стоят и вместо пружин, и стабилизатор поперечной устойчивости — тоже торсион в чистом виде. Но это совсем другая история.

Та конструкция, о которой мы говорим сегодня, и которая стоит на большинстве современных автомобилей спереди, принципиально выглядит так:

То есть, стабилизатор — это П-образная труба или пруток (не пилил, не знаю, что внутри). С подвижными элементами подвески она соединена стойками. Чтобы обеспечить подвижность — на стойках установлены шарниры. Эти шарниры со временем изнашиваются. Они начинают люфтить, это проявляется в виде стуков. В этом случае их надо менять. Не, можно варить их в литоле, конечно, как это делают читатели одного известного автомобильного журнала, но мы все же за нормальное обслуживание автомобиля.

Из всего вышесказанного есть один важный вывод: стабилизатор не напряжен, когда автомобиль стоит на ровной поверхности, или когда соответствующая ось вывешена целиком. Если поддомкрачена только одна сторона — стабилизатор будет напряжен. Поэтому при всех работах, связанных со стабилизатором или его стойками нужно или оставлять машину стоящей на земле (часто неудобно, т.к. в этом случае плохой доступ), или вывешивать ось целиком, или на вывешенной одной стороне домкратить рычаг подвески так, чтобы сжать пружину примерно до той же высоты, что и на противоположной, стоящей стороне. В этом случае стабилизатор также будет расслаблен.

Читайте также: Обратный молоток из штока амортизатора

Теперь, когда мы подготовились к демонтажу, приступим. Крепление стойки элементарное — две гайки. Вот одна из них крупно:

Ее надо открутить. Чаще всего из-за влаги и прочих сопутствующих вещей резьба на пальце ржавеет, и для откручивания гайка требует значительных усилий. Таких, что начинает проворачиваться сам палец в шарнире, не отпуская гайку. Что в этом случае надо делать:

1) Обязательно, независимо ни от чего (если, конечно, не планируется сразу пилить болгаркой) — почистить доступную часть резьбы металлической щеткой и полить проникающей смазкой типа жидкого ключа.

2) Если в хозяйстве есть пневмогайковерт — первый заход можно совершить с ним. Если у него хороший «удар», а компрессор позволяет создать нужное давление и поток — вполне возможно, что гайка сразу открутится:

Если палец все же проворачивается от гайковерта — надо попробовать перекосить палец в отверстии. Можно для этого попробовать напрячь стойку целиком, с помощью монтажки, а можно просто опустить вторую сторону автомобиля, если работы производятся на домкрате. Впрочем, и это может не подойти.

3) Если пневмогайковерта нет или он не помогает — надо искать, что именно предусмотрели конструкторы для удерживания пальца от проворачивания. Вариант получше — когда есть лыски под рожковый ключ. Так это выглядит на снятой стойке:

Ключ на фотографии — на 15, и это не случайность, а скорее закономерность. Почему-то на большинстве таких мест выбирают те размеры, которых нет в обычных, самых ходовых наборах. Зная эту особенность, например, я стараюсь не выходить из инструментальных магазинов без приобретенного еще одного ключа на какой-нибудь ебанутый размер. Так, у меня есть рожковые ключи на 20 и на 23.

4) Менее удобный вариант — когда лысок сзади нет. В этом случае часто с торца пальца делают шлиц под шестигранник или под торкс. Это сходу исключает использование пневмоинструмента для откручивания, да и обычную трещотку уже тоже не применить.

5) Наконец, если не помогает — на помощь надо призывать болгарку с отрезным диском.
Такая ситуация бывает довольно часто, я бы оценил это в 40-50% всех случаев. Это не потому что мы особенно криворукие, просто наросшая ржавчина требует большего усилия на откручивание, чем может выдержать шлиц в пальце или лыска под ключ. Причем, разумеется, шлиц не выдерживает гораздо чаще.

Особенно эта проблема усугубляется, если крутить приходится обычным ключом или трещоткой — из-за необходимости в неестественной позе одновременно создавать большой крутящий момент одной рукой и прочно удерживать ключ другой рукой чаще всего создается перекос, который очень способствует срыву всех и всяческих шлицов.

Почему-то особенно на моей практике подвержены этой проблеме стойки переднего стабилизатора на Nissan X-Trail.

Читайте также: Размеры картриджей передних амортизаторов ваз

В общем, если дело дошло до болгарки — скорее всего, проблема не в кривых руках.

Конкретно на нашем Spark нижняя гайка просто конструктивно недоступна для головки с трещоткой (ну, доступна для мелкой трещотки, но ей особый момент не создашь):

Поэтому отнюдь не лишним будет иметь в хозяйстве накидные трещоточные ключи.

Конкретно сегодня, впрочем, духи ржавых железок были к нам благосклонны, поэтому гайки открутились без особых усилий:

И уже довольно скоро на этих местах красовались новые стойки:

На этом содержательная часть рассказа заканчивается, и разбавить технические факты хочется историей из разряда «отзывается на кличку «Счастливчик»:
когда-то, когда я был совсем неопытным, но очень амбициозным автомехаником, я столкнулся с вышеописанной ситуацией, потребовавшей использования болгарки. Спиливание гайки прошло абсолютно успешно, не вызвав вообще никаких проблем. Но закончив пилить, и выключив болгарку, я начал отводить ее в сторону, не дождавшись окончания вращения диска. Оказалось, его инерции вполне хватает на то, чтобы надпилить тормозной шланг почти до потери герметичности. Пришлось срочно идти в магазин наличия и покупать новый.

Я это к чему: если дело дошло до болгарки, винить себя за криворукость рано. А вот если ситуация получилась схожая с описанной — то уже можно называть себя рукожопом и зарекаться заниматься ремонтом. Главное — последствия исправить.

Ну а я прощаюсь с вами до следующего информационного повода. До новых встреч!

Видео:Ravon R2 Замена стоек амортизатораСкачать

Замена передних амортизаторов шевроле спарк м300

Имеется люфт шарнира.
Защитный чехол шара поврежден.
Палец шарового шарнира отделился от поворотного кулака.
Люфт пальца шарового шарнира в поворотном кулаке.
Шаровой палец можно повернуть в гнезде пальцами.

Установите циферблатный индикатор над поверхностью диска и возьмитесь за диск двумя руками.
Перемещая диск на себя и от себя вдоль оси, считайте показания индикатора.

На автомобиле, оборудованном усилителем рулевого управления, необходимо снять бачок жидкости усилителя.
Снять гайки.

Снять болт и блок плавких предохранителей.
Снять гайки.

Поднимите и зафиксируйте автомобиль.
Снимите колесо. Следуйте разделу 2Е, Шины и колеса.
Снимите с кронштейна стойки передней подвески электрический провод датчика скорости АБС, если имеется (1).
Отсоедините тормозной шланг от кронштейна (2).
Снимите болты кронштейна телескопической стойки (3).

Распрямите вдавленный участок на самостопорящейся гайке (1).
Снимите самостопорящуюся гайку (2).
Снимите шайбу (3).

Извлеките шплинт (1).
Снимите корончатую гайку (2).
Установите съемник шаровых шарниров KM 507-B.
С помощью съемника шаровых шарниров KM-507-B (3) отделите наконечник рулевой тяги от поворотного кулака.