Покажем процесс замены передних пружин на Volvo S60 AWD с бензиновым мотором 2.4, 2006 года выпуска. Пружины будем менять по причине того, что автомобиль очень валкий в поворотах и при резком торможении передок “клюет” носом. Частенько в процессе работы можно выявить, потребность в замене и амортизаторных стоек.
Периодичность замены пружин и что выбрать
Периодичность замены пружин производителем не регламентируется. Обычно их меняют по следующим признакам:
- Изменился клиренс передней части автомобиля, это значит что пружина “села”;
- Плохая управляемость в поворотах;
- При резком торможении автомобиль “клюет” носом;
- Трещины на пружине.
К выбору новых пружин нужно подойти ответственно. Для того чтобы определить жесткость пружин которые устанавливались на ваш автомобиль с завода, нужно открыть капот и на информационной алюминиевой табличке прочитать две первые цифры. У нас первые две цифры 26.
Артикул оригинальной пружины для S60 (с обозначением в табличке 4E, 4H, 5F, 6F, 26)
Мы рекомендуем ставить только оригинальные пружины, аналоги могут быть немного другие по жесткости.
Еще в процессе замены пружин можно обнаружить износ или выход из строя следующих деталей:
- Амортизатор (стойка);
- Резиновая прокладка под пружину;
- Опорный подшипник;
- Пыльник и отбойник;
- Опора передней пружины.
Ниже представлены артикулы вышеперечисленных деталей для S60:
- Амортизатор оригинал — Volvo 8667253. Аналоги: SACHS 554 046, Bilstein 22-155344, Boge 36-A97-A.
- Прокладку под пружину оригинал — Volvo 31329206. Аналогов нет.
- Пыльник и отбойник оригинал — Volvo 9140068 и 8672087. Аналоги: Monroe PK 105 (комплект), SEINSA D5110 (комплект).
- Опорный подшипник оригинал — Volvo 30714968. Аналоги: SACHS 802 379, Lemforder 30498 01, Boge 88-624-A.
- Опора передней пружины оригинал — Volvo 30683637. Аналоги: Lemforder20152 01, SACHS 802 088.
Читайте также: Амортизатор stabilus lift o mat d 56070 koblenz
Инструменты и материалы для работы
- домкрат;
- ключ для колесных болтов;
- Torx T25;
- вороток с трещоткой;
- силовой вороток;
- головка на тринадцать, семнадцать;
- накидной ключ на семнадцать;
- штангенциркуль;
- тиски;
- стяжки для пружин;
- молоток;
- трубный ключ;
- заклепочный пистолет;
- две заклепки на 3 мм;
- фиксатор резьбы;
- динамометрический ключ;
- деревянный брус.
- Не забываем выставить размер который вы намерили в пятом пункте;
- “Cадим” болты крепления стойки к кулаку на фиксатор резьбы и затягиваем с моментом 105 Нм с “доворотом” на 60 градусов;
- Если не можете попасть пальцем стойки стабилизатора в проушину на амортизаторе нужно слегка поджать подвеску домкратом;
- Гайку пальца стойки стабилизатора затягиваем с моментом 50 Нм;
- Гайки крепления стойки под капотом затягиваем с моментом 25-30 Нм.
Пружины справа и слева меняются аналогично.
Бортовой журнал Volvo S60 2.4 (2009 г.)
Ремонт/ТО: Ревизия передней подвески
Спустя более чем 40 тыс. км владения данным автомобилем случилось совершить первое ощутимое вложение в его ремонт на отметке одометра в 115 тыс. км.
Появился хруст в передней подвеске при запрыгивании на лежачих полицейских на малой скорости и при проезде прочих неровностей, а также одиночные отчетливые щелчки при вращении рулём на месте, если повернуть руль до упора и затем крутануть в обратную сторону (типичная ситуация — разворот в ограниченном пространстве).
Поехал в сервис на диагностику, удалось воспроизвести щелчки при мастере. Час искали источник щелчков — ничего не нашли, ходовка по итогу осмотра в полном порядке. Все рычаги, сайленты, шаровые, стаб и т.д. Пружины целые, стойки нареканий не вызвали. Предыдущая диагностики ходовой при прохождении ТО в другом сервисе тоже не выявила никаких проблем с подвеской.
Для пущей уверенности решили заменить стойки стабилизатора — результат нулевой. Оно и не мудрено — старые (ещё родные) очень даже бодряком, вскрыл пыльник — шарниры под ним как новые, смазки предостаточно. В общем, 4 600 рублей выкинул на ветер (2 600 руб. стойки стабилизатора, 1 200 руб. работа по их замене, 800 руб. диагностика ходовой)
Протянули на всякий случай все болты крепления подрамника — толку нет.
Еду на диагностику подвески в другой сервис, и вот что там обнаружили сходу:
— сильный люфт левого рулевого наконечника (ощущается/наблюдается при легком покачивании колеса из стороны в сторону), люфт рулевой тяги
— следы смазки на пыльнике правого ШРУСа (пыльник прорвался в месте стяжки хомутом)
— запотевание правого переднего амортизатора
Затем сняли с машины стойку и, разобрав ее, обнаружили следующее:
— опорный подшипник имеет значительный люфт, его внутреннюю обойму можно покачать даже усилиями пальцев
— опора пружины отжила свое — имеется надрыв металлической втулки, куда входит шток амортизатора
— резиновая прокладка между нижним витком пружины и чашкой амортизатора протерта в труху
Как все это не смогли обнаружить при прошлой диагностике ходовой — для меня остается загадкой.
Рычаги, сайлент-блоки, шаровые нареканий не вызвали, как и задняя подвеска.
В итоге были установлены следующие детали:
1. Амортизаторы SACHS — 4 200 руб. x 2
Штатные амортизаторы были от этого же производителя
2. Опорные подшипники INA — 1 600 руб. x 2
3. Опора пружины Lemforder — 600 руб. х 2
4. Прокладка пружины Volvo (между нижним витком и чашкой амортизатора) — 350 руб. х 2
5. Изолятор пружины Volvo, или так называемый противоскрип, устанавливаемый на предпоследний виток пружины — 290 руб. х 2
6. Комплект пыльников/отбойников — 600 руб.
7. Рулевые наконечники TRW — 900 руб. х 2
8. Рулевая тяга левая — 700 руб.
9. Пыльник внутреннего ШРУСа SKF — 800 руб.
Итого 20,6 тыс. руб. запчасти (включая потраченные ранее на стойки стабилизатора 2,6 тыс. руб).
— Снятие/установка и переборка стоек — 2 500 руб.
— Замена пыльника ШРУСа — 1 500 руб.
— Замена рулевых наконечников — 1 500 руб.
Плюс вспомогательные материалы, очистители и т.д., итого за работу 6,5 тыс. руб.
Прибавим к этому 800 руб. за «диагностику» и 1 200 руб. за замену стоек стабилизатора в первом сервисе, и 1 000 руб. за диагностику ходовой и снятие/установку стойки в текущем сервисе, итого имеем 9,5 т.р. за работы.
После ремонта в обязательном порядке отправился на регулировку сход/развала передней оси — 1 200 руб.
Итого все мероприятие по обновлению передней подвески обошлось в 31 т.р. с копейками.
Теперь об ощущениях от езды на новых стойках: естественно, машину будто подменили. Помимо того, что пропали все хрусты/стуки, существенно повысился ездовой комфорт — в подвеске появилась приятная упругость, при этом неровности проходятся существенно мягче, чем ранее. Особенно это заметно при проезде деформационных швов на эстакадах, углубленных в асфальт канализационных люков и прочих пакостей, на которых раньше было очень жесткое «бдыдыщ». Но наряду с положительными изменениями появился некий акустический дискомфорт — при езде с открытыми окнами по тихим улицам очень хорошо слышно как работают стойки, отчетливо пшикая на каждом бугорке или ямке, а также при загрузке/разгрузке морды при интенсивном торможении. Надеюсь, со временем поутихнут.
- Свежие записи
- Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
- Скрипят амортизаторы на машине что делать
- Из чего состоит стойка амортизатора передняя
- Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
- Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
- Правообладателям
- Политика конфиденциальности
