Замена прокладки блока цилиндров 406 двигатель (2 видео)

— попадание масла в систему охлаждения (масляная пленка на поверхности жидкости в расширительном бачке).

Содержание

Снятие
Установка
Замена прокладки блока цилиндров 406 двигатель
📸 Видео

Снятие

Головку блока можно снять с ресивером и выпускным коллектором.

Если головку блока снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:

Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива.

Снять аккумуляторную батарею.

Отвернуть шесть болтов 1 и снять передний брызговик 2 двигателя.

Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.

Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.

Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.

Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3.

Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.

Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов.

Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.

Отвернуть гайку 1 и снять «массовый» провод голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера.

Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки.

Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.

Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад.

Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.

Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос.

Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.

Отсоединить провода от генератора.

Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода.

Отвернуть гайку 2 и снять «массовые» провода со шпильки на заднем конце ресивера.

Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха.

Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя

Отсоединить штекерные колодки 1 от форсунок.

Разогнуть держатели 2 жгута проводов и вынуть жгут из держателей.

Отвести жгут проводов в сторону от двигателя.

Затем отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, отсоединить шланг от корпуса дроссельной заслонки, снять подводящую трубу радиатора, снять генератор.

Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.

Снять распределительные валы.

Ослабить затяжку хомутов 1 и снять со штуцеров корпуса дроссельной заслонки шланги 2 и 3.

Снять термостат с корпусом.

Вывернуть свечи зажигания.

Отвернуть болты 1 крепления головки блока. Вынуть болты 1 и шайбы.

Снять головку блока цилиндров и прокладку головки блока.

Нельзя забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертки или какой-нибудь другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку цилиндров.

Видео:"ГТ" Замена прокладки ГБЦ на Газели с ЗМЗ 405м и 406м!Скачать

Установка

Устанавливают головку блока в порядке, обратном снятию.

Порядок затяжки болтов крепления головки блока показан на рисунке.

Болты крепления головки блока затянуть в два этапа:

Видео:ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ГБЦ, ЗМЗ 405- 406- 409. Очень подробно! ГАЗЕЛЬ, ВОЛГА, СОБОЛЬСкачать

Замена прокладки блока цилиндров 406 двигатель

Здравствуйте уважаемые. Не могли бы Вы завалить меня кучей полезных советов, касательно замены прокладки ГБЦ — перегрел движку несколько раз (но не сильно)и по всей видимости она от этого пострадала. На след. неделе планирую скинуть башку и поменять прокладку, заодно проверить башку на геометрию (боюсь повести погло( ). Так вот, хотелось бы получить несколько советов, в отношении того с какими сложностями можно столкнуться, чего лучше сделать пока башка снята (какие расходники поменять, что на износ посмотреть и т.д).
Кроме того, я слышал про какие-то шаманские действия с пластиной маслоотражателя (куда-то там герметик заливается дабы понизить расход масла) — но не помню что там конкретно делается.
Заранее спасибо!

Совсем забыл — авто 3110 406 дв. 85000 пробег

Про герметик это в клапанную крышку, в ней промазывают лабиринт маслоуловителя ( железка прикрученная к клапанной крышке)

А как он конкретно промазывается? сам лабиринт что-ли заполняеться или как?))
И ещё, какой герметик лучше использовать при работе в двигателе — красный или обычный силиконовый?

85 тысяч пробегу. Капиталки есессно не было.
Цепи я собирался заменить.
А как определить, пора ли притирать клапана и менять их сальники?

У нас при таком пробеге меняют пластмассовые башмаки, цепи и приводные звездочки не трогают. Пробег для сальников и клапанов не большой, масло ест?
В голову лезть самому думаю не стоит, там довольно проблемно рассухарить клапана.

Рекомендую протянуть болты «головы» еще разок на следующий день, когда металл болтов «релаксирует» мне таким образом удалось провернуть некоторые болтики на пол оборота. Затягивать обязательно динамометрическим ключем.
Также Рекомендую заодно поменять шланг на печку с мет. трубки из помпы, у меня например он недавно лопнул а менять его на собранном моторе было очень геморно.
Про герметик это в клапанную крышку, в ней промазывают лабиринт маслоуловителя ( железка прикрученная к клапанной крышке)
Удачи!

Читайте также: Порядок работы цилиндров газель 3302

Братело тебе это не 402 двигло,так что ты гониш насчет протяжки.

В камасутре написано что тянуть надо в 2 прихода — предварительно с моментом 4-6, и окончательно 13-14,5. Так что я думаю смысл всё таки имеет)

Герметик абро красный-хлам!
Я использую серый дирко,черный виктор рейнц,либо серый\черный перматекс
Масло держат на ура.Стоят они конечно,дороже,но лучше один раз заплатить 300-400 рублей и не лазать больше в мотор.

Добавлено через 4 минуты 58 секунд
_http://s61.radikal.ru/i174/0808/51/3c9003bae40a.jpg
вот такой,например

ОЖ уходила точно, только вот большой вопрос куда))) — у меня ож потекла с правой стороны двигателя (из-за ресивера хоть убей не видно откуда льёт) струка достаточно бодрая — за 2 минуты под машиной нормальных размеров лужица.

Я вот думаю — если вы не против, может мне завтра поприсутствовать на вашем ремонте — посмотрю так сказать в живую как всё это делается, дабы потом повторить опыт профессионалов). А заодно может и помогу чем. ?

Течь справа это могут быть заглушки, шланги подогрева дроссельной заслонки, печные патрубки.

Вообще 406 хорошо держит перегрев. Когда свою взял ехал по трассе ориентируясь на воздух из печки, как холодный пошел, все тосол сбежал. Останавливаемся заливаем тосол и вперед. За 30 км от места назначения пихали снег в радиатор, так как кончилось все и тосол и вода.

а пробку расширительного старую оставил? может там клапан заржавел?

Пробка со старого бачка, но новая)) я её поменял за 2 месяца до смены бачка.

Добавлено через 2 минуты 26 секунд
Течь справа это могут быть заглушки, шланги подогрева дроссельной заслонки, печные патрубки.

Течёт так, что льётся по блоку и стекает аккурат с центра поддона картера.

В этом деле лучше перебдеть, нежели недобдеть))):pardon:

На счёт стартера — я аккум скинул) :whistle2:

А как грамотно эта штуковина называется — тройник печки или как-то по другому (которая на блоке и от неё шланги отходят — её менять надо) Костя говорил, но на волне эйфории :yahoo: от того, что голову скидывать не надо я забыл :blush2:

не надо её менять, прокладку под ней поменять надо. а как называется я сам х.з.:)

Да мне только дай что-нить поменять)))):spiteful:
Спасибо тебе огромное за помощь, я б без тебя пол движка поменял, и то через ()() опу)

Burik, металлическая долговечна, а при снятии гбц и использовании такой же прокладки, -поверхности ненадо фрезеровать, там спец состав/материал между мет листами, который плывёт перемещается,компенсирует..
да и герметизм лучше!!сюрпризы сведены к минимуму или полностью устранены.

vlr, а с чем связано -на некоторых?, то,что отфрезерованы и высота уже низкая? или клапана не стандартные или высота поршня.
Там ведь разговор идёт всего о 1 миллиметре.(разница прокладки).

Если менять только прокладку, какие могут возникнуть трудности и как правильно снять ГБЦ, чтоб цепь не перескочила и потом проблем с фазами ГРМ не возникло?
Без снятия цепи (как минимум, звёзд с распредвалов) ГБЦ не снимешь.
По проблемам с фазами в тему Метки ГРМ.

Добавлено через 2 минуты 23 секунды
сегодня заметил что из прокладки ГБЦ его выдавливает по чуть-чуть.
В передней части? Забей и иногда вытирай.

Только придется заправляться самым высокооктановым бензином или ездить на газу.

Только придется заправляться самым высокооктановым бензином или ездить на газу.
надо ещё подробно объяснить почему !?

снижение 1 мм(меньше объём), а как отражается на мощности , на сколько упадок.

Евро ноль наверно. Никаких катализаторов и крышка клапанная серебристая. 2004-й год. Пробег 102000. Перебоев нет, масло не ест.
Вообще случай не очень простой.
Неделю назад зятю на тазу 14-м диагноз ночью поставил. Там и троила и тосол моментом уходил. Выкрутил первую свечу — в тосоле. Всё ясно.
На моей же свечи в норме, из выхлопной явно тосол не течет. Ну а газам больше как из камеры сгорания или цилиндра неоткуда взяться. Боюсь только, как бы не трещина.

Добавлено через 2 минуты 58 секунд
Вольга,спасибо!
Во второй половине недели думаю заняться.

Это может быть из-за плохой работы системы охлаждения, неисправности термостата.
Я как-то тоже думал на прокладку, а когда начал разбирать, услышал подозрительное бряканье из термостата.
Вскрытие показало, что клапан рассыпался и нижняя тарелка перекрыла малый круг.
Это и было причиной перегрева и бульканья. Общая температура была в пределах нормы, а возле 4-го цилиндра был местный перегрев.

Да менял я термостат . Дымок из расширителя и по виду и по запаху (могу конечно ошибаться) идет. Почему тосол в КС не попадает, вот это непонятно. Свечи все одинаковые. Вот и боюсь, что трещина где-то.
Как где-то здесь на форуме читал, после 100000 пробега прокладки прогорают.

Вообщем после обеда решил заняться потихоньку.
По ходу маслосьемные колпачки под замену заодно. Низ резьбы свечей в масле. Успел снять распредвалы и стемнело.

Добавлено через 17 часов 28 минут 27 секунд
Проблема! Без них никогда не бывает.
Болт успокоителя (справа который)нижний прикипел на мертво.
Уже начало внутри на головке облизывать грани, идти не хочет.
Верхний успокоитель нормально снялсч и верхний болт нижнего тоже.
Что делать?

Так прежде чем ключик туда сувать надо было его абстучать как следует, болт то этот. Это начальные азы любого слесаря. Канешно он прикипел, двиг же греется постоянно. Берёшь стержень вставляешь в шестигранник и (со всей дури) шутка , то есть легонько но и не слабо стучишь раза 2..3, затем спокойно откручиваешь. В вашем случае болт под замену.

Читайте также: Переборка заднего цилиндра солярис

Да боюсь, не тот случай. Обнаружилось начатое отверстие в нем, болте, в гнезде головки. Кто-то уже бился с ним до меня. И слизаны там уже грани. Придется наверно цепь расклепывать, снимать гбц и дальше смотреть.Есть подозрение, что проблема будет в районе 1-го цилиндра.
Да, он, болт, еще и кривой к тому же. Что там было до меня, не знаю.

Аккуратно разломать успокоитель. На головку винта, если есть сварка, приварить подходящую гайку. Однако, на 13-14.

Думал об этом. Если что-то упадет, то в поддон. Сварку на месте подключить некуда. Да и, боюсь, не пойдет. Я их чувствую, болты, винты, гайки. Еще и в дюралевой головке сидит.

Привет! Не проще ли высверлить шляпку болта и снять успокоитель? Потом шведками вывернуть тело болта. Получается на раз! Удачи.

Привет!
Стружки, опилки, обломки и т.д не должны в поддон попасть а это непросто. Так я бы болгарином или просто полотном по металлу отрезал бы его. Шведками особо не зацепишься а сидит он очень цепко.

Чтобы не попало в поддон, постелить тряпку на поддон.

Это как ? Там только верхняя крышка снята. Цепи, звезды, все на месте. И болт нижний. Подсунуть тряпку можно но что-то да попадет. А потом заниматься чем-то еще, кроме гбц, не хочется. Вообщем, наверно только завтра доберусь до авто. Отпишусь потом, как решил проблему. Хотя подозреваю, что выкрутить его просто так это врядли.

Привет! Даже если стружка и попадает в поддон, вреда от неё не будет, т.к. она никуда не может попасть. Кроме этого, несложно перекрыть путь попадания стружки тряпками. Шляпка высверливается без проблем, шпилька выворачивается шведками без особых сложностей (при снятом успокоителе ничего особо не мешает). Удачи.

Хорошо, даже если стружка не проблема, чем там высверливать? Это нижний болт нижнего успокоителя. Как минимум надо снимать радиатор с вентилятором и все равно неудобно будет, т.к панель над радиатором тоже мешает. Был бы верхний болт, было бы проще.

Привет! Да, там не очень удобно высверливать, но маленькой дрелью несложно (приходилось пару раз высверливать). Удачи.

Плоскость проверить можно, если есть где и чем. Но не обязательно. Перегрева не было.
Винт на разборках пошукать. Не обязательно ГАЗовских.

Линейка, стекло можно.
На Ниве выводил сам вручную но там времени вагон был и лето.
На разборке местной по Волгам вообще ничего не бывает. Инжекторным. Хотя. ..

Если у Вас такая проблема с этим болтом, давайте я его вышлю его почтой либо еще как-то. Я правильно понял, что имеется ввиду болт нижнего успокоителя цепи?

Болт нижнего успокоителя я и нашел в магазине. Это не то. Он короткий, головка без прессшайбы под torx звездочка. В нэт магазине такие же длинные и короткие. Я так понял, есть однорядные цепи?

Нет.
Средний успокоитель.
Мне предложили такой в магазине.
Болт нижнего успокоителя короткий.

после мойки двс похожие симптомы были,поменяли дпкв и все прошло,хотя он и месяц не отходил.

Дв тоже новый стоит.
Ошибки именно 18 и 61.
53-я только при самом первом запуске.
Когда ДПКВ полетел на трассе, вообще не заводилась.
Завтра покумекаю на месте по-светлому и спокойно. Может второпях еще где накосячил.
Менять всё подряд как-то проходил уже.
Непосредственно с заменой прокладки может быть связано?

С инжектором на ВЫ, куда рыть, что проверять, не знаю дальше. Факт, что до замены прокладки работала нормально.
Смотри массу ДМРВ на шпильке впускного коллектора, проверь, не перепутал ли колодки на ДТВ и датчике детонации.
Вообще, для начала отключи ВСЕ датчики, кроме ДПКВ и попробуй завести.

Вообще, я почти уверен, что ДТВ и ДД у тебя местами колодки перепутаны. )))

Смотри массу ДМРВ на шпильке впускного коллектора, проверь, не перепутал ли колодки на ДТВ и датчике детонации.
Вообще, для начала отключи ВСЕ датчики, кроме ДПКВ и попробуй завести.

Вообще, я почти уверен, что ДТВ и ДД у тебя местами колодки перепутаны. )))

Когда забыл подключить ДТВ, диагностика выдала именно ошибку 18.
Именно все?
Просто попробовал ДМРВ и ДТОЖ по отдельности — сразу глохнет.

Читайте также: Как надеть поршень в цилиндр

Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Прокладка под впускным коллектором двух типов. Если Евро 2 на старый двигатель — подсос гарантирован.

Это в принципе я знал перед покупкой. Не знаю, чем отличаются, в местной лавке спросил именно Евро 0, т.е обычную. Внешне вроде одинаковые. Уже были мысли на этот счет.

Добавлено через 11 минут 51 секунду
Еще одна попытка — без результата.
Запуск с педалью, прогревочные не устанавливаются, на педаль реагирует, до 2000-3500 поднимаю, начинают слегка плавать, на холостых двоение.
Свечи все в саже. Попробовал с отключеными ДМРВ и ДТОЖ — глохнет.
Поставил другие свечи — ьо же самое. Прозвонил ВВ прлвода — в норме.
Первый раз показал ошибки 53,54,22,91,92,93,94,62. Это когда пробовал без датчиков. С другими свечами только 62(не успели сажей обрасти видно).
Свечи черные, если на карбовом ДВС — либо богатая смесь, либо УОЗ неправильный, позднее зажигание.
Возможности попробовать заведомо рабочие датчики, катушки нет. Покупать? Я это проходил уже, много з/ч гниют в гараже исправных.
Причина как всегда банальна и на поверхности а вот в чем.
Уже несколько роликов посмотрел с подобными симптомами после замены прокладки но обьяснений причин нет.
Ступор полный пока.:(

Почистить контакты на датчиках. 3-4 раза туды-сюды.

Контакты всмысле в разьемах (они нормальные, смотрел) или сами датчики?

@Петрович 190, Давай по-порядку. ДТОЖ и ДМРВ ты отключал на заведенном чтоли, что он глох?

Надо так — снимаешь клемы с АКБ, снимаешь все клемы со всех датчиков, кроме ДПКВ. Ждешь минут 10, пока обнулится ЭБУ. Потом вешаешь клемы на АКБ и пробуешь заводить.

Без ДМРВ будут высокие обороты, глохнуть не должен. Если сильно богатая смесь, либо льют форсунки, либо ДМРВ показывает гораздо больше воздуха, чем реально проходит через него. А это у меня лично было когда отвалилась масса ДМРВ..БК показывал расход воздуха 900 литров и мотор глох постепенно, если не газовать. Масса ДМРВ на шпильке впускного коллектора, в районе 4ого цилиндра. Проверь обязательно. Там тонкий черный проводок, и я его оторвал, когда ставил дроссель и РХХ.

Добавлено через 7 минут 54 секунды
@Петрович 190, а, еще глупый вопрос.. ты часом ДПДЗ с ДПКВ не перепутал? Длинны проводов должно было хватить на такой косяк)))

И еще я бы полез посмотрел колодку ЭБУ. ты там писал, что машина на улице 2 недели простояла в сырости. чем черт не шутит, вдруг, совпало с течкой лобовика у тебя.

И как ты смотришь ошибки? Скрепкой, или есть БК?

@Петрович 190, Давай по-порядку. ДТОЖ и ДМРВ ты отключал на заведенном чтоли, что он глох?

И еще я бы полез посмотрел колодку ЭБУ. ты там писал, что машина на улице 2 недели простояла в сырости. чем черт не шутит, вдруг, совпало с течкой лобовика у тебя.
ДМРВ на заведенном отключал, без ДТОЖ вообще не заводилась. Попробую отключить все. Можно хоть что-то исключить из возможного будет.
С РХХ тоже снимать разьем (и не может ли вообще дело в нем быть?).
ДПДЗ с ДПКВ если перепутать, она ж вообще не заведется, разве нет? Но в любом случае не перепутал.
Разьем мозгов смотрел но криминала никакого не увидел.
Вечером попробую без датчиков запустить.

Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Массы там 2 провода и не тоненьких на ресивере у 1-го и 4-го цилиндра у меня стоят. Но посмотрю.

Добавлено через 4 часа 5 минут 6 секунд
Попробовал запустить без датчиков, вообще только схватывает и глохнет. Поставил назад, на холостых спецом не гонял, на 2000-3500 работает сносно, педаль отпустил — двоение.
Выкрутил пару свечей — без черного бархата.
РХХ не может так себя проявлять? Ибо проблема — прогрев,холостые.

После обеда снял клапанную крышку, перепроверил метки грм, ну и всё остальное.
Ещё раз — проверять надо не метки ,а фазы ГРМ!Не знаете как?Фото в студию!Одно с положением задающего диска зубчатого в положении ВМТ 1-го цилиндра относительно меток и ДПКВ.Второе с положением распредвалов при том же положении к/в,так чтобы видны были кулачки первого цилиндра.
Факт, что до замены прокладки работала нормально.
Правильно же рассуждаете,чего могло со всеми датчиками произойти за время ремонта?

Добавлено через 2 минуты 33 секунды
Вообще, для начала отключи ВСЕ датчики, кроме ДПКВ и попробуй завести.
Ну вот,подтянулись «доброхоты» и их усилиями тема раздуется ещё постов на 100. stop:
Вообще, я почти уверен, что ДТВ и ДД у тебя местами колодки перепутаны. )))
А теперь попробуйте объяснить,как это повлияет на отсутствие ХХ и прочее?