Замена прокладки блока цилиндров фольксваген пассат (5 видео)

Содержание

Замена прокладок головки блока цилиндров (ГБЦ) на двигателе RP
Тема: Замена прокладки ГБЦ. Двигатель ATW. Фотоотчет.
Замена прокладки ГБЦ. Двигатель ATW. Фотоотчет.
🎦 Видео

Видео:Замена прокладки ГБЦ. Passat B3Скачать

Замена прокладок головки блока цилиндров (ГБЦ) на двигателе RP

Двигатель RP устанавливался на автомобили:

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 193) 1984 — 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 167) 1984 — 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 — 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 — 1992

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 — 1999

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Заготовленные комплектующие:
прокладка ГБЦ и комплект болтов

Замена прокладки блока цилиндров фольксваген пассат

прокладка впускного коллектора и крепёж

прокладки выпускного коллектора и крепёж

крепёж опор РВ, сальник РВ, МСК, монтажный колпачёк

Итак, немного фоток о том, как я делал. Подробно все процедуры прописаны в книгах, да и на сайте у нас есть, на vwts.ru. Отмечу лишь некоторые моменты, как мне кажется важными.
Съём головки с коллекторами занятие довольно простое и быстрое. Единственный «стопор» — снятие любимых скоб крепления приёмной трубы. При поднятии ГБЦ с блока, надо быть готовым к тому, что он тяжеловат (+коллекторы). Лучше в двоём, но делал как обычно один. До снятия с блока, с ГБЦ был снят РВ и ГК. Так удобней, проще стопорить шестерню РВ для откручивания. Так же было «сброшено» масло и антифриз. Сдёргиваем ГБЦ и изучаем блок цилиндров:

Вооружившись Г-образным шестигранником на «6» (длиной 19 см), откручиваем впускной коллектор. Болты подаются неохотно, особенно внутрение. Что наблюдаем после снятия:

Поражает, во что превратилось резиновое уплотнение (колечко), точнее его пропускная способность:

Наблюдаем раковины на посадочной плоскости ГБЦ:

Перед просмотром «жутиков» лучше уже начать поливать гайки выпускного коллектора WD-40 (или аналогичными средствами), чтобы начался процесс откисания. Вид на тарелки клапанов весьма «загадочен», но этому будет объяснения (ИМХО) позже:

На самом деле выпускной коллектор, в моём случае, снялся гораздо проще чем впускной. Прикипевшие гайки выкрутились вместе со шпильками из ГБЦ очень легко. Даже не ожидал .
Перед рассухариванием подкладываем под клапана что-нибудь:

Обязательно вставляем в колодец ГК «стаканчик» изготовленный из пластиковой бутылки (бережёного Бог бережёт), наставляем длинную головку на тарелку клапана и легким ударом страгиваем прилипшую тарелку от сухариков:

Берём стандартный рассухариватель от ВАЗ 2108. Немного обтачиваем его рабочую часть по окружности (чтоб лучше заходила в колодец ГК), сверлим два отверстия (справа и слева от штатного в 10-15 мм.), так будет удобнее для работы. Переставляем рабочий упор в нужное отверстие (зависит от клапана) и рассухариваем:

Вид впускных клапанов приводит в очередной ужас:

Аналогичная гадось (кокс) присутствует в камере клапана:

Сняв все клапаны обнаружил, что во 2-м и 3-м цилиндре, на впускных клапанах нагара было меньше (почему. ). А вот 1-й и 4-й были очень «заросшие», возможно по этому они пропускали меньшее количество смеси в цилиндр, и выпускные клапана в этих «горшках» были светлые. Моё предположение, если не прав — поправьте, критика приветствуется:

Для снятия МСК используем отечественный цанговый съёмник с обратным молотком:

Ещё ужастик — забитый коксом МСК (все такие были):

Ремонтируем эпоксидным адгезивом рытвины в плоскости ГБЦ под тройник и впускной коллектор. Глубина и размеры тоже впечатляют:

Перед вкручивание шпилек и болтов коллекторов, прогоняем резьбы метчиком:

После этого новые шпильки легко вкручиваются рукой до конца резьбы. Берём две гаечки от крепления крышек опор РВ (они нам больше не понадобятся, т.к. по технологии их требуется менять на новые), контрим на шпильке и доворачиваем окончательно (у меня получалось около 180*):

Кстати, шпильки с гайками выпускного коллектора вывернулись из ГБЦ именно этой трещёткой.
Наносим на шпильки немного антипригарной пасты, а прокладки со стороны коллектора мажем «по-жирнее»:

Гайки коллектора затягиваем в 3-4 приёма по спиральной схеме, начиная с любого внутреннего. Например: нижн2-верхн2-верхн3-нижн3-нижн1-верхн1-верхн4-нижн4. Коллектор установлен:

Готовим к установке впускной коллектор. На фото, для наглядности присутствует старое уплотнение:

При затягивании используем ту же схему спирали:

Много разговоров о болтах ГБЦ, ставить старые или новые. На фото новый в центре. Резьба вытянута выше места вкручивания в блок, т.е. с закруткой старых обратно проблем не будет, но я выбрал всё же новые болты:

Для затяжки болтов используем два ключа: динамометрический и простой вороток (чтоб не насиловать при доворотах первый). Кладём перед глазами схемку затяжки и руководствуясь моментами затяжки, без перекуров, тянем «голову»:

Читайте также: Как определить течь главного тормозного цилиндра

Для установки ГБЦ (особенно в одиночку), у дух старых болтов «смахиваем» шляпки, пропиливаем шлиц и вкручиваем в передние крайние отверстия блока. Два маленьких штырька-направляющих на блоке сзади не очень внушают доверия (особенно при прикрученных коллекторах). Укладываем новую прокладку и затягиваем ГБЦ:

Ещё момент, при установке крышки 1-й опоры РВ, желательно нанести на поверхности соприкосновения с опорой в передней части немного герметика:

Вот, примерно так это было.

Вечерок покатался, что заметил — на акселератор машинка стала чутче реагировать, как бы резвее на разгоне. Т.е. сейчас с пассажирами, как раньше «пустой». Причиной этому считаю прочистку камер впускных клапанов и самих клапанов. Смеси стало «легче» поступать в цилиндры, в нужном объёме. Кокс отковыривался кусками размером с горошины. И это при том, что в январе и второй раз за две недели до разборки, я применял винсовскую жижу из «пивной» банки для очистки камер сгорания и клапанов. Правда, если приглядеться на фотке после снятия впускной коллектор внутри практически блестит. Перед установкой новых МСК проверил люфт клапанов в направляющих. У всех восьми составил от 0,6 до 0,7 мм., что ещё далеко до критического уровня. Клапана не притирал, вид контактных поверхностей меня к этому не сподвиг. Потраченных средств и времени не жалею,так как считаю, что простая замена МСК, без чистки клапанов и их камер дала бы гораздо меньший эффект.

Два дня назад осуществил примерно то же самое, добавив еще замену поршневых колец.

По симптомам было: с весны стал поджигать масло (долил примерно литр на 10000), подтекал коллектор (то резиновое колечко), по дэцелу шел антифриз в первый цилиндр (белый налет на свече), ну и мотор прошел 350 тысч уже. Фоток не делал.

1. Мне было удобней снять коллекторы на двигателе, а потом снять голову без оных. Выпускной при этом остается висеть на приемной трубе, и нет гемора со скобами крепления трубы. При обратной установке пользовался зеркальцем для вкручивания 2 средних болтов крепления впускного коллектора.

2. МСК снимал пассатижами. «Выкручиваются» очень легко. Главное, не тянуть тупо вверх.

3. Гайки коллектора менял, шпильки — нет. Только прогнал все резьбы.

4. То, что достал поршни — не пожалел. В канавках было коксу будь здоров. Кроме того, в канавках маслосъемных колец были наглухо забиты отверстия для стока масла. Проковырял их 4-х гранным конусным шилом. С новыми кольцами идет заметно меньше дыма из маслозаливной горловины при работающем двигателе.

5. Поменял по ходу пьесы сальники коленвала, распреда и промвала

6. Так, для информации. Машина в России с 2003 года. Я первый хозяин после немца. Не знаю, что в нее заливали в Германии, но я все время ездил на Mobil1 Synthetic. Летом 5w-40, зимой 0w-40. Замена каждые 10ткм. Пробег по России — 175 ткм.

P.S. А отчет классный. Прежде чем лезть в свой мотор, изучил как и что. Прежде всего в плане эргономики. А то бывает напланируешь как и что делать, а потом куданить ключ не подлезает или деталь упирается и не снимается.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Видео:Фольксваген Гольф 2. Замена прокладки ГБЦ гольф 2Скачать

Тема: Замена прокладки ГБЦ. Двигатель ATW. Фотоотчет.

Опции темы

Поиск по теме

Директор Лагеря Регистрация 06.10.2004 Адрес Россия, Сергиев Посад Возраст 48 Сообщений 37,580 Записей в дневнике 14

Спасибо:

Получено: 8,277
Отправлено: 3,362

Видео:Замена прокладки головки блока цилиндров Пассат б3Скачать

Замена прокладки ГБЦ. Двигатель ATW. Фотоотчет.

Всем привет, хочу поделиться своим опытом замены прокладки ГБЦ.
Это мой первый мега ремонт не судите строго

При покупки в машине не скрывали 3 проблемы: не работала печка, падала температура ож (сослались на датчик), периодически загоралась масленка.
До этого у меня VW/Audi не было, масштаба работ оценить не мог, в печке сильно не нуждался (было лето), думал починить ее до осени.
VAG-COM действительно показал, что датчик мерил периодически отрицательную температуру, я его заменил, но проблема осталась.
Дальше термостат – его вытащили.
После того как я поставил термостат на место все ‘заработало’ как надо – температура ок, печка работает, но через некоторое время стал замечать, что на XX печка остывала и после поездок давление в патрубках охладительной системы было весьма большое (субъективно на ощупь).
Еще через некоторое время антифриз стал уходить из бачка (примерно бачок на 400 км), подтеков нигде не было.
Дальше пассик начал плохо заводиться как на холодную так и на горячую, и начал подтраивать.
На этот момент антифриз был заменен на дистиллированную воду, так как я долго лазил в поисках утечки и искал оправдания того, что это не прокладка ГБЦ.
Пролопатив кучу форумов, подготовился морально . для надежности поставил под давлением на ночь бачок ОЖ.
На утро результат — свечи в 2 и 3 цилиндрах залиты .

Читайте также: В массивный цилиндр с внутренним диаметром d забрасывают шарик

Ремонт у местных от 1.5к$ только работа – не вариант при цене машины в 3к.
По-этому решил попробовать сам.
Отчетов с таким же мотором не нашёл, почитал аналогичные, чтобы понять что надо делать.
Решил разобрать все до прокладки ГБЦ и по факту сломанных деталей заказать и собрать все назад.
Отдельное спасибо Олегу за помощь в этом не легком деле.

Что советую почитать до разбора:
Замена радиатора ОЖ на Б-5

Мой план разбора простой — сливаем антифриз, масло, выдвигаем морду в сервисное положение, снимаем систему охлаждения(частично), впускной коллектор, ВКГ, выпускной коллектор, ГРМ и ГБЦ.

Что понадобилось глобально:
• Фотик, если забыл как собирать, можно посмотреть как разбирал ?
• Пакетики для болтов, гаек . подписал и частично лишил себя головной боли
• Много хамутов разного диаметра
• Набор инструментов, хекс и торкс головок
• 2 прута 8мм и резьбой 1.25 мм чтобы держать морду
• Екстрактор сорваных болтов и гаек: Craftsman10 pc. Damaged Bolt/Nut Remover Set, Low Profile Bolt-Out (я сорвал 2 болта)
• Удлинители мастерсва: Craftsman4 pc. 3/8 in. dr. Extension Bar Set
• Ключ для болтов ГБЦ: SchwabenPolydrive Socket (T10070/3452A)
• 11621711954 — 8mm Copper Nut; Exhaust Manifold to Cylinder Head — (10 штук)
• 058103385B — VictorReinz Cylinder Head Bolt; 11x96mm — (10 штук)
• 058198012 — VictorReinz Cylinder Head Gasket Set
• 068115561B — Mann Oil Filter
• 035103245A — MTC PCV Valve; Bleeder Valve; Breather Hose at Breather Housing*
• 058109119C — CRP-Contitech Timing Belt*
• 058109244 — Ina Timing Belt Idler/Roller; Upper*
• 058109243E — NTN Timing Belt Tensioner Pulley/Roller; Updated Metal Roller*
• 058109479B — NTN/SKF Timing Belt Tensioner; Updated
• 06A253039E — CRP Turbocharger Gasket; At Exhaust Manifold*
• N10055703 — This bolt (M8x18) is used to secure front crankshaft pulley to crank. (4 штуки)
• 2 банки карб клинера, 1 банка брейк клинера, 1 банка wd-40
• 3 литра концентрата антифриза g12

1. Перед тем как скручивать, почти все болты заливал их wd-40.
2. Снимаем бампер и выдвигаем морду в сервисное положение. Я ограничился только бампером, усилительную балку не снимал, по началу.
3. Заливаем 3 болта, (выпускной коллектор — турбина) wd-40 они наверняка будут сидеть очень туго. Когда до них дойдем они отмокнут

4. Сливаем масло и антифриз (через сервисный слив в радиаторе)
5. Снимаем пропеллер. (3627, 3634)
6. Отжимаем натяжитель ремня кондея и сам ремень. (3627, 3634)
7. Снимаем натижитель ремня генератора и сам ремень. (3627, 3634)

3627

3634

8. Снимаем расширительный бочек, и металическую трубку (над впускным коллектором).
Трубка крепиться 2 болтами к фланцу на которой датчик ОЖ и 1 болтом к коллектору (3631)

3631

9. Срываем 2 маленьких заводских хомута от шланжиков в оплетке и отсоединяем их (3621)

3621

10. Снимаем топливную линию: отсоединяем фишку с ДПКВ, открутили 2 болта от впускного коллектора, аккуратно вытаскивается вместе с форсунками и откладываем в сторону (3631)
11. Отсоединяем воздуховод от дросселя и от интеркулера
12. Отсоединяем 2 фишки от дросселя, снимаем тросик педали газа и отводим его в сторону, отсоединяем тягу от груши круиза
13. Срываем заводских хамута от шлангов гидрача и вкг, отсоединяем их от коллектора (3621)
14. Окручиваем болт усилительной балки от коллектора (болт прямо под дросселем)
15. Откручиваем 2 гайки и 8 болтов от впускного коллектора и аккуратно снимаем его. Закладываем впускные колодцы тряпками чтобы не попала грязь. (3637)

3637

16. Отсоединяем грибок от металической трубки вкг и от впускного
17. Отсоединяем металическую трубку ВКГ от тройника и снимаем ее
18. Снимаем экран. (3713)

3713

19. Откручиваем фланец ож (в нем датчик темературы ож) с задней части гбц — крепиться 2 болтами, не очень удобно долезть
20. Снимаем грм:
21. Выставляем шкиф коленвала по метке
22. Снимаем шкиф – за ним будут 2 болта которые держат нижную защиту грм
23. Вот здесь меня ожидала засада: шкиф крепиться 4 болтами под хекс биту. Эти болты рекомендуется менять при снятии.
Предыдущий хозяин это не сделал + затянул их слишком сильно и сильно раздолбал.
По итогу 2 болта скрутил 2 безнадежно слизал. Из вариантов было: попробовать экстрактором или срезать. ‘Нормально’ добраться до них было очень тяжело, пришлось продолжить разбирать морду

Читайте также: Из за чего в приоре не работает 1 цилиндр

24. Снимаем укрепительную балку (3648)

3648

25. Снимаем пластиковую защиту под фарами
26. Отсоединяем фишку от радиатора кондея. Патрубки от кондея не снимаем ! (3649)

3649

27. Откручиваем охладительтельную трубку гидрача от радиатора (2 болта) и свешиваем ее вниз (3650)

3650

28. Снимаем верхний патрубок от радиатора, снимаем фишку от радиатора снизу и нижний патрубок. Патрубки крепяться скобками. Стягиваются не легко. (3651)
29. Снимаем скобки которые дрежат радиатор кондея: по 2 болта с каждой стороны, прикручиваются к радиатору ож (3650)

3651

30. Вытаскиваем радиатор кондея и аккуратно отставляем в сторону (3652)

3652

31. Достаем 2 пластиковые фишки сверху радиатора ож и вытаскиваем его
32. 2 болта которые сорвались – (3654)

3654

33. Забиваем головку экстрактора на болт и пытаемся выкрутить его. Честно говоря не надеялся на этот способ, НО болты удачно были выкручены! (3657)

3657

34. Выставляем на место шкиф, снимаем шкиф, снимаем защиту грм.
35. Несколько раз видел на форумах фразу ? ‘После этого шага назад пути нет’.
Не буду описывать подробно как снимать и ставить грм, на форуму много похожих тем. Вкратце – оставляем метки маркером на старом ремне на случай если надо будет поставить его назад.
Снимаем натяжитель, ролик и сам ремень
36. По идеи, надо зафиксировать коленвал и распредвалы чтобы не провернуть их, но честно говоря руками сделать это достаточно не легко даже специально
37. Снимаем катушки зажигания.
38. Выкручиваем 9 гаек которе держат клапанную крышку и снимаем ее. Снимаем страрые прокладки. То что я увидел не порадовало 3640, 3642

3640

3642

39. Окручиваем выпускной коллектор.
Я откручивал его от турбины, мне было удобнее – всего 3 болта (3641), на форуме читал что некоторые успешно ломали эти болты, по-этому как повезет.
Можно попробовать скрутить гайки с гбц которе держат выпуск, но их там реально много и тяжело подлезть. Я их скручивал после того как снял гбц

3641

40. 2-ой момент когда назад дороги уже нет
41. Выкручиваем 10 болтов гбц. Выкручиваем строго по схеме. (a15-0134)

a15-0134

42. Аккуратно снимаем гбц. По весу она не тяжелая, но с выпускным коллектором 1-му неудобно тянуть.
43. Вид расстроил сильно. 2 цилиндра в воде. (3675)

3675

44. Аккуратно снимаем прокладку гбц и изучаем ее на предмет деффектов
45. Выкручиваем гайки выпускного коллектора и снимаем его

3686

47. Из моего опыта – карбклинер не сильно помог, хорошо убрал масло и ржавчину . но нагар плохо поддавался (возможно клинер был не сильно реактивный). (3682).
А вот очиститель тормозов гораздо лучше сработал + немного полирнули наждачкой 3000. (3688), (3695).
Если дальше делать по правильному (я не делал) гбц надо отвезти зашлифовать и опрессовать.
Прокладка выравнивает конечно поверхность, но оооочень незначительно.

3682

3688

3695

48. С учетом того что снял уже много, я решил почистить вкг, поменял блидер и грибок (3716)

3716

49. Меняем прокладку выпуска, прикручиваем назад выпускной коллектор
50. Немного смазываем циллиндры маслом
51. Высушиваем отверстия болтов гбц! Ставим аккуратно новую прокладку гбц, она хорошо выравнивается сервисными отверстими

52. Ставим гбц и закручиваем болты. Опять строго по схеме и моменту. (a15-0023)
– Pre-tighten all the bolts to 40 Nm.
– Then tighten all the bolts to 60 Nm.
– Tighten all bolts 90° (1/4) additional turn using a ratchet
– Afterwards, tighten all bolts again 90° (1/4) further

a15-0023

53. Собираем все назад.
54. Убеждаемся что бонусных болтов,гаек и деталей не осталось

После сборки машина сразу не завелась.
Проверил топливную линию, свечи – все хорошо.
Замерил компрессию – 7.5 7.5 6 7.5 – мало.
walerka спасибо за совет — в каждый цилиндр по 10г масла.
Пассик завелся с пол оборота – счастью не было предела.
Проехал уже 1000 км – масло не ест, ож на уровне, расход улучшился.