Замена прокладки блока цилиндров уаз буханка (2 видео)

Прокладку под ГБЦ только ЗМЗ 405(409) они отличаются от ЗМЗ 406.

Картинки неполучились посмотри на сайте ЗМЗ.
Остальное по букварю.

Установка фаз ГРМ двигатель змз 406 (405, 409)
В процессе эксплуатации, а также из-за погрешности при изготовлении деталей привода газораспределительного механизма (ГРМ) или вследствие неквалифицированно проведенного ремонта привода ГРМ возможно значительное отклонение фаз газораспределения от заданных значений. В то же время известно, что правильность фаз газораспределения является одним из важнейших факторов, влияющих на мощность, крутящий момент и экономические показатели двигателя. Поэтому при снижении тяговых свойств двигателя, повышении эксплуатационного расхода топлива и неустойчивой работе двигателя возникает необходимость проверить и, при необходимости, правильно установить фазы газораспределения.

Для этой цели используется комплект оснастки, разработанный на заводе. В комплект входит: транспортир «А», два шаблона «В» и «С» с профилем кулачка и стрелкой (один — фаза 240° — для двигателя ЗМЗ-4063.10, другой — фаза 252° — для двигателя ЗМЗ-4062.10 и двигателей ЗМЗ-405.10, ЗМЗ-409.10 и их модификаций) и кондуктор для сверления дополнительных отверстий под штифт в звездочках распределительных валов.
Проверку и корректировку фаз газораспределения можно провести на двигателе, установленном на автомобиле. Для контроля фаз газораспределения необходимо:

1. Отсоединить шланги вентиляции картера от штуцеров на крышке клапанов, ослабив хомуты их крепления.

2. Отсоединить разъемы проводов от катушек зажигания.

3. Снять наконечники со свечей зажигания с уплотнителями и проводами высокого напряжения.

4. Освободить из скоб и отвести жгут проводов от крышки клапанов.

5. Снять крышку клапанов с прокладкой, уплотнителями свечных колодцев, катушками зажигания и высоковольтными проводами в сборе, вывинтив восемь болтов (головка «12», удлинитель и вороток). Болты, шайбы и скобы для жгута проводов оставить в отверстиях крышки.

6. Установить поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия, повернув коленчатый вал по ходу вращения (по часовой стрелке) до совпадения метки на шкиве-демпфере коленчатого вала с ребром-указателем (в виде прилива) на крышке цепи.

Внимание! Вращение коленчатого вала против часовой стрелки недопустимо.

При этом кулачки распределительных валов 1-го цилиндра и метки на звездочках распределительных валов должны располагаться согласно схемы:

1 — метка на звездочке. 2 — верхняя плоскость головки цилиндров
В случае, если вершины кулачков и метки расположены внутрь, то необходимо повернуть коленчатый вал еще на один оборот. Точную установку поршня 1 го цилиндра в ВМТ можно провести с помощью индикатора часового типа, который устанавливается и закрепляется в свечном отверстии 1-го цилиндра.

7. Установить транспортир 3 (рис 7) за первым кулачком распределительного вала впускных клапанов — вид «А», расположив его между кулачком и крышкой опоры распределительного вала. Прижимая транспортир 3 к верхней ПЛОСКОСТИ головки цилиндров 5, приложить и плотно прижать шаблон 2 к поверхности первого кулачка При этом стрелка шаблона должна располагаться на метке транспортира 20°± 2°. При измерении ведущая ветвь цепи в районе верхнего успокоителя (между звездочками распределительных валов) должна быть натянута, и удерживаться в этом состоянии поворотом против часовой стрелки распределительного вала впускных клапанов ключом на «27» за четырехгранник на теле вала. При этом проворачивание распределительного вала выпускных клапанов не допускается.

А — проверка углового положения распределительного вала впускных клапанов.
В — проверка углового положения распределительного вала выпускных клапанов.
1 — кулачок впускного клапана первого цилиндра.
2 — шаблон кулачка.
3 — транспортир.
4 — кулачок выпускного клапана первого цилиндра.
5 — головка цилиндров.
6 — гидротолкатель.
Аналогично провести проверку углового положения первого кулачка распределительного вала выпускных клапанов — вид «В».

Стрелка шаблона должна указывать на метку транспортира 19°± 2°, при измерении ведущая ветвь цепи в районе среднего успокоителя (между звездочкой распределительного вала и ведущей звездочкой промежуточного вала) должна быть натянута и удерживаться в этом состоянии поворотом против часовой стрелки распределительного вала выпускных клапанов ключом на «27» за четырехгранник на теле вала. При этом проворачивание промежуточного и коленчатого валов не допускается. При этих значениях углового положения первых кулачков распределительных валов достигаются наилучшие технико-экономические показатели двигателя.
В случае, если отклонения углового положения кулачков распределительных валов превышают допустимые ± 2°, требуется корректировка фаз газораспределения.

Для этого на двигателе нужно выполнить следующие работы:

1. Снять переднюю крышку головки цилиндров, вывинтив четыре болта (ключ «12»). На двигателе мод.4063 переднюю крышку снять в сборе с топливным насосом, предварительно отведя рычаг ручной подкачки топлива вверх.

2. Снять верхний гидронатяжитель (в головке цилиндров), отвернув два болта (головка «12», удлинитель и вороток) крепления крышки гидронатяжителя, снять крышку с шумоизоляционной шайбой.

3. Снять верхний и средний успокоители цепи, вывинтив по два болта их крепления (ключ «6» для болтов с шестигранным углублением под ключ).

4. Снять звездочки распределительных валов, поочередно отвинтив болты их крепления (ключ «12»), удерживая при этом валы ключом «27» за квадрат на теле распредвала. На дв.4063.10 звездочку распредвала впускных клапанов снять совместно с эксцентриком привода топливного насоса. Цепь, снятую со звездочек распредвалов, удержать от соскакивания со звездочки промежуточного вала.

5. По установленному на звездочку кондуктору в каждой звездочке просверлить шесть дополнительных отверстий 3 (рис. О 6,1 мм с угловыми смещениями 2° 30°, 5° 00° и 7° 30° от номинального положения заводского отверстия 2, расположенного по оси симметрии одной из впадин зубьев звездочки. При этом три дополнительных отверстия, смещенные от оси симметрии впадины зубьев по часовой стрелке, плюсовые, три других, смещенные против часовой стрелки, — минусовые, если смотреть на звездочку со стороны метки 1.

ЗВЕЗДОЧКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ:

1 — метка.
2 — заводское отверстие.
3 — дополнительные отверстия.

Если при корректировке фаз газораспределения требуется повернуть распределительный вал (валы) по ходу его (их) вращения (по часовой стрелке), то звездочку (звездочки) необходимо устанавливать на одно из дополнительных отверстий с плюсовым смещением, расположенное справа от заводского отверстия, если — против часовой стрелки, то звездочку (звездочки) устанавливать на одно из отверстий с минусовым смещением, расположенное слева от заводского отверстия. Выбор отверстия на звездочке, с необходимой величиной смещения, производится в зависимости от величины отклонения углового положения кулачка от номинального значения. При установке звездочки на дополнительное отверстие заводская установочная метка 1 на звездочке не будет совпадать с верхней плоскостью головки цилиндров.

В качестве примера рассмотрим корректировку фаз газораспределения при показаниях стрелки шаблона 23° для кулачка впускного клапана и 16° для кулачка выпускного клапана. Данные значения углов превышают номинальные значения для впускного и выпускного кулачков на 3°, что больше допустимого отклонения ± 2°. При данных показаниях углового положения кулачков и, учитывая, что при работе двигателя распределительные валы вращаются по часовой стрелке, наблюдая со стороны шкива коленчатого вала, начало открытия впускных и выпускных клапанов будет происходить с некоторым опережением от заводских значений фаз газораспределения. Для корректировки фаз, в этом случае, необходимо повернуть распределительные валы против часовой стрелки и при установке звездочек использовать дополнительное отверстие с минусовым угловым смещением, с величиной смещения 2° 30° (первое отверстие, расположенное слева от заводского отверстия). Далее работу продолжить а следующей последовательности:

Читайте также: Взлом цилиндров а замка

1. Провернуть ключом на «27» и установить распределительный вал выпускных клапанов так, чтобы стрелка шаблона находилась напротив метки транспортира 19°.

2. Накинуть цепь на звездочку и сориентировать ее первое дополнительное отверстие, расположенное слева от заводского отверстия, так, чтобы оно находилось перед штифтом распределительного вала, а ведущая ветвь цели (в районе среднего успокоителя) была натянута. Для установки звездочки на фланец и штифт распределительного вала слегка повернуть распределительный вал ключом за четырехгранник по часовой стрелке. После установки звездочки поворотом распределительного вала против часовой стрелки натянуть ведущую ветвь цепи, при этом стрелка шаблона, установленного на кулачок, должна показывать 19°± 2°.

3. Установить распределительный вал впускных клапанов так, что бы стрелка шаблона находилась напротив метки транспортира 20°.

4. Установить звездочку на распределительный вал впускных клапанов также, как звездочку распределительного зала выпускных клапанов, использую то же дополнительное отверстие. При этом при натянутой ведущей ветви цепи (в районе верхнего успокоителя) стрелка шаблона, установленного на кулачок, должна показывать 20± 2°.

5. Завинтить болты крепления звездочек (ключ «12») предварительно, установив в гнездо звездочки распределительного вала впускных клапанов эксцентрик привода топливного насоса (мод.4063).

6. Разобрать и собрать («зарядить») гидронатяжитель, установить его в отверстие головки цилиндров, закрыть крышкой.

7. Нажав отверткой на плунжер гидронатяжителя со стороны пяты башмака, привести гидронатяжитель в рабочее состояние («разрядить»).

8. Провесить правильность установки фаз газораспределения, повернув коленчатый вал по ходу вращения на два оборота и совместив метки на шкиве-демпфере и крышке цепи.
Проверку произвести с помощью транспортира и шаблона кулачка, как описано выше. Стрелка шаблона, установленного на впускном кулачке, должна показывать 20±2°, а на выпускном кулачке -19’±2′. Если это условие не выдерживается, необходимо повторить установку фаз газораспределения.
9. Завинтить и затянуть болты крепления звездочек распредвалов окончательно моментом 5,6 — 6,2 кгс.м.
10. Установить верхний и средний успокоители цепи, ввинтив и затянув болты крепления моментом 2,0 — 2,5 кгс.м (ключ «6» для болтов с шестигранным углублением под ключ, ключ динамометрический с головкой «6»).

11. Произвести дальнейшую сборку двигателя в обратном порядке.

Содержание

10.4.2 Замена прокладки головки блока цилиндров
Как снять головку с двигателя 4213 на буханке
Как снять головку с двигателя 4213 на буханке
Ремонт головки блока цилиндров УАЗ-3151
Замена прокладки головки блока цилиндров УАЗ 31519
10.4.2 Замена прокладки головки блока цилиндров
🔍 Видео

Видео:УАЗ "БУХАНКА" СНЯТИЕ ГБЦ 409 ДВИГАТЕЛЬ (ПОДРОБНЫЙ РАЗБОР).Скачать

10.4.2 Замена прокладки головки блока цилиндров

Видео:Самостоятельная замена прокладки ГБЦ ЗМЗ 409 Уаз Хантер.Скачать

Как снять головку с двигателя 4213 на буханке

Посмотри поиск — было . Головка на буханке снимается нормально при откручивании шпилек оси коромысел , опоры двигателя не надо трогать . Снимать лучше вдвоем . Сверлить ничего не надо
Товарищи, подтверждаю. Автомобиль: УАЗ-396252. Дрыгатель: ЗМЗ-4104. При снятии ГБЦ упёрлась в задний кожух только двумя крайними шпильками оси коромысел. Вывернул обе двумя гайками, голова снялась. Снимать лучше вдвоём.

Допускаю, что с другими ГБЦ и другими кузовами при допусках кузова +/- 1 см ситуация может быть иной.

«Буханка» — проектировалась под «победовский» движок М-20 (стоял на УАЗ-450 и УАЗ-451). У него были нижние клапана и, соответственно, плоская головка. .

Счел нужным внести небольшое уточнение. На УАЗ попал не совсем победовский движок. Внешне ДА. Нижнеклапанный с плоской низкой ГБЦ. НО.

К началу производства Волги ГАЗ-21 её верхнеклапанный мотор не поспевал. и на начальной стадии эта машина комплектовалась мотором ЗМЗ-21Б. представлявший собою тот же М-20. но с поршнями 88 мм против родных 82 и соответственно с объемом в 2.3л против родного 2.12. и мощностью в 62 против 54лс. Потом этот мотор слегка адаптировав под УАЗы ( маленький воздухан, шестикрылый вентилятор. ) обозвали как ЗМЗ-450 и поставляли для комплектации УАЗ-450.

Ну а позже на базе верхнеклапанного мотора ЗМЗ-21А стали бацать его модификации ЗМЗ-451 ( ещё и ЗМЗ-977 для РАФа) который с появлением на конвеере ЗМЗ-24 был передан на УМЗ и соответственно превратился в УМЗ-451 и стал прообразом для линейки всех последующих моторов вплоть до 421.

Ну и все проблемы с демонтажем ГБЦ на буханках и головастиках наверняка по наследству были переданы соответственно. Как и было точно подмечено ничего переделывать не посчитали нужным. Так и живем.

Видео:Замена Прокладки ГБЦ На УАЗ Буханка 417 мотор | 18+Скачать

Как снять головку с двигателя 4213 на буханке

Снял вал с коромыслами, отвернул 10 гаек крепления головки, отсоеденил трубу от коллектора, снял карбюратор. Корпус термостата и водяной насос не снимал, они вроде не должны мешать «отдиранию» головки. Головка не шевелится. Посоветуйте пожалуйста, как ее снять!

Для начала обстучи по кругу дер. молотком.

Или молотком через деревяшку. Только бей возле блока.

этим летом тоже немного помучился. рубил топором ,ставил между головкой и блоком и по нему бил молотком аккуратно .

в итоге в чем причина : когда снял голову 4ая шпилька была вся ржавая ,и не давала голове сниматься видно предыдущий хозяин когда то заливал воду при пробитой прокладке , попробуй пролей в шпильки керосинчиком или вэдэшкой пускай отпарятся,

Поставил домкрат на раму и приподнял двигатель за выпускной коллектор, оставил так на ночь.

На следующий день головка со стороны коллектора поднялась на 1 мм над блоком.

https://i062.radikal.ru/0910/d7/c95ab6493098t.jpg (https://radikal.ru/F/i062.radikal.ru/0910/d7/c95ab6493098.jpg.html) Почему одни клапана светлее, другие темнее?

https://i039.radikal.ru/0910/34/77f4cf047b5et.jpg (https://radikal.ru/F/i039.radikal.ru/0910/34/77f4cf047b5e.jpg.html) Блок, ниже фрагменты

https://i075.radikal.ru/0910/b3/62a50868b817t.jpg (https://radikal.ru/F/i075.radikal.ru/0910/b3/62a50868b817.jpg.html) Та шпилька, которая мешала снятию. Ее заменить?

https://s44.radikal.ru/i103/0910/d4/4ed21e15605ct.jpg (https://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i103/0910/d4/4ed21e15605c.jpg.html) Зеркало цилиндра. Диаметр не замерял, рукой на ощупь чувствуется небольшой выступ в верхней части цилиндра. Кольца пока менять не буду? Пробег 70 т.к. Все водяные каналы забиты — видимо результат применения гермерика. Шпильки крепления приемной трубы коллектора все проржавлены. Одну вывернул с нагревом, другая сломалась — буду высверливать. Шпильки соединяющие впускной и выпускной коллекторы не многим лучше. Их тоже буду менять. Вопрос — они должны быть из специальной стали или обычные?

Еще спрошу. Под клапанной крышкой очень много черной масляной грязи. Кольца пропускают картерные газы? Но масло не много расходовал. Сейчас точно не помню (лет пять на машине не ездил) на сколько снижался уровень по щупу, но доливать от замены до замены (10 т.к.) не приходилось. С чего бы ей там набраться?

Читайте также: Главный рабочий цилиндр сцепления гольф 4

Вобще, глядя на фотки, я бы этот движек капиталил. Башку всеравно уже снял. Грязи в нем — картошку сажать можно. Промыть каналы без разборки не удастся. Если еще и в гильзах изъяны нащупываюстя — стоит ли тянуть?

Да, и раз уж снял голову, не поленись рассухарить клапана, посмотреть фаски седел и постели. Они и с завода то не особо качественные. Перефаскуешь седла, притрешь клапана — двигатель не узнаешь.

[QUOTE=Цед;1302420]Перефаскуешь седла, притрешь клапана — [QUOTE] Притрешь клапана-понятно, а перефаскуешь — это как выразить, когда в сервис головку буду сдавать. Я ее фрезеровать на 3,5 мм собираюсь всвязи с переходом на газ, колпачки сменить, клапана проверить- если надо заменить.

Фасковка клапанных седел — нанесение на кромку седла 3 фасок под22,5, 45 и 67,5 градуса соответственно. С завода обычно приходят седла с одной фаской 45 градусов. Проблема в том, что такая фаска быстро расклепывается и клапан перестает герметично закрываться. Система с тремя фасками работает гораздо дольше и герметичнее.

Видео:ЗМЗ 409 УАЗ ФЕРМЕР ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ГБЦ СНЯТИЕ.ZMZ 409 CYLINDER HEAD GASKET REPLACEMENT DISMANTLINGСкачать

Ремонт головки блока цилиндров УАЗ-3151

К основным дефектам головки блока цилиндров, которые можно устранить ремонтом, относятся: коробление плоскости прилегания к блоку цилиндров, износ седел и направляющих втулок клапанов.

Непрямолинейность плоскости головки, соприкасающейся с блоком, при проверке ее на контрольной плите щупом не должна быть более 0,05 мм.

Незначительное коробление головки (до 0,3 мм) устраняйте шабровкой плоскости по краске. При короблениях, превышающих 0,3 мм, головку необходимо шлифовать.

Восстановление герметичности клапанов и замена втулок клапанов

Нарушение герметичности клапанов при правильных зазорах между стержнями клапанов и коромыслами, а также при исправной работе карбюратора и системы зажигания обнаруживается по характерным хлопкам из глушителя и карбюратора.

Двигатель при этом работает с перебоями и не развивает полной мощности.

Восстановление герметичности клапанов осуществляйте притиркой рабочих фасок клапанов к их седлам.

При наличии на рабочих фасках клапанов и седел раковин, кольцевых выработок или рисок, которые нельзя вывести притиркой, прошлифуйте фаски с последующей притиркой клапанов к седлам. Клапаны с покоробленными головками замените.

Фаски клапанов притирайте пневматической или электрической дрелью модели 2213, 2447 ГАРО или вручную при помощи коловорота.

Притирку производите возвратно-вращательными движениями, при которых клапан проворачивается в одну сторону несколько больше, чем в другую.

На время притирки под клапан установите отжимную пружину с небольшой упругостью.

Внутренний диаметр пружины должен быть около 10 мм. Пружина должна несколько приподнимать клапан над седлом, а при легком нажатии клапан должен садиться на седло.

Связь инструмента с клапаном осуществляется резиновым присосом, как показано на рис. 2.

Для лучшего сцепления присоса с клапаном их поверхности должны быть сухими и чистыми.

Для ускорения притирки используйте притирочную пасту, составленную из одной части микропорошка марки М20 и двух частей моторного масла.

Смесь перед применением тщательно перемешайте.

Притирку ведите до появления на рабочих поверхностях седла и тарелки клапана равномерной матовой фаски по всей окружности.

К концу притирки уменьшайте содержание микропорошка в притирочной пасте.

Заканчивайте притирку на одном чистом масле. Вместо притирочной пасты можно использовать наждачный порошок № 00, смешанный с моторным маслом.

Для шлифовки рабочих фасок клапанов рекомендуется применять шлифовальные станки типа Р–108 или ОПР–1841 ГАРО.

При этом стержень клапана зажмите в центрирующем патроне бабки, устанавливаемой под углом 44°30′ к рабочей поверхности шлифовального камня.

Уменьшение на 30′ угла наклона рабочей фаски головки клапана по сравнению с углом фаски седел ускоряет приработку и улучшает герметичность клапанов.

При шлифовке снимайте с фаски головки клапана минимальное количество металла.

Высота цилиндрического пояска рабочей фаски головки клапана после шлифовки должна быть не менее 0,7 мм, а соосность рабочей фаски относительно стержня в пределах 0,03 мм общих показаний индикатора.

Биение стержня клапана – не более 0,02 мм. Клапаны с большим биением замените новыми.

Не перешлифовывайте стержни клапана на меньший размер, так как возникнет необходимость в изготовлении новых сухариков тарелок клапанных пружин.

Рис. 2. Приспособление для шлифовки седел клапанов

Фаски седел шлифуйте под углом 45° соосно отверстию во втулке. Ширина фаски должна быть 1,6–2,4 мм.

Для шлифовки седел рекомендуется применять приспособление, изображенное на рис. 2.

Седло шлифуйте без притирочной пасты или масла до тех пор, пока камень не станет обрабатывать всю рабочую поверхность.

После грубой обработки смените камень на мелкозернистый и произведите чистовую шлифовку седла.

Биение фаски относительно оси отверстия втулки клапана не должно превышать 0,03 мм.

Изношенные седла замените новыми.

В запасные части поставляются седла клапанов, имеющие наружный диаметр больше номинального на 0,25 мм.

Изношенные седла извлекайте из головки с помощью зенкера.

После извлечения седел расточите в головке гнезда для выпускного клапана до диаметра 38,75+0,025 мм и для впускного клапана до диаметра 49,25+0,25 мм.

Перед запрессовкой седел нагрейте головку блока цилиндров до температуры 170°С, а седла охладите сухим льдом.

Запрессовку производите быстро, не давая возможности седлам нагреться. Остывшая головка плотно охватывает седла.

Для увеличения прочности посадки седел зачеканьте их по наружному диаметру при помощи плоской оправки, добиваясь заполнения фаски седла.

Затем прошлифуйте до требуемых размеров и притрите.

Если износ стержня клапана и направляющей втулки настолько велик, что зазор в их сочленении превышает 0,25 мм, то герметичность клапана восстанавливайте только после замены клапана и его втулки.

В запасные части поставляются клапаны только номинальных размеров, а направляющие втулки – с внутренним диаметром, уменьшенным на 0,3 мм, для последующей их развертки под окончательный размер после запрессовки в головку блока цилиндров.

Запрессованные втулки развертывайте до диаметра 9+0,022 мм.

Стержень впускного клапана имеет диаметр 9 –0,050 –0,075 мм, выпускного 9 –0,075 –0,095 мм, следовательно, зазоры между стержнями впускного и выпускного клапанов и втулками должны быть соответственно равны 0,050–0,097 мм и 0,075–0,117 мм.

Рис. 3. Выколотка втулок клапанов: А – указанную поверхность закалите

Изношенные направляющие втулки выпрессовывайте из головки блока цилиндров с помощью выколотки, показанной на рис. 3.

Новую втулку запрессовывайте со стороны коромысел с помощью той же выколотки до упора в стопорное кольцо, имеющееся на втулке. При этом, как и при запрессовке седел клапанов, головку блока цилиндров нагрейте до температуры 170°С, а втулку охладите сухим льдом.

После замены втулок клапанов произведите шлифовку седел (центрируясь по отверстиям во втулках) и затем притрите к ним клапаны.

После шлифовки седел и притирки клапанов все каналы и места, куда мог бы попасть абразив, тщательно промойте и продуйте сжатым воздухом.

Втулки клапанов – металлокерамические, пористые.

После окончательной обработки и промывки пропитайте их маслом. Для этого в каждую втулку вставьте на несколько часов пропитанный в веретенном масле войлочный фитиль.

Читайте также: Главный тормозной цилиндр шанкси

Стержни клапанов перед сборкой смажьте тонким слоем смеси, приготовленной из семи частей масляного коллоидно-графитного препарата и трех частей моторного масла.

Возможными неисправностями клапанных пружин, появляющимися в процессе эксплуатации, могут быть: уменьшение упругости, обломы или трещины на витках.

Упругость клапанных пружин проверяйте при разборке клапанного механизма.

Усилие, необходимое для сжатия новой клапанной пружины до 46 мм по высоте должно быть 267–310 Н (27,3–31,7 кгс), а до 37 мм – 686–784 Н (70–80 кгс).

Если усилие сжатия пружины до 46 мм по высоте менее 235 Н (24 кгс), а до 37 мм менее 558,6 Н (57 кгс), то такую пружину замените новой.

Пружины с обломами, трещинами и следами коррозии замените новыми.

Направляющие отверстия в блоке под толкатели изнашиваются незначительно, поэтому номинальный зазор в этом сопряжении восстанавливайте заменой изношенных толкателей.

В запасные части поставляются толкатели только номинального размера.

Толкатели подбирайте к отверстиям с зазором 0,040–0,015 мм.

Толкатели в зависимости от размера наружного диаметра разбиты на две группы и маркируются клеймением: цифрой 1 – при диаметре толкателя 25 –0,008 –0,015 мм и цифрой 2 – при диаметре толкателя 25 –0,015 –0,022 мм.

Правильно подобранный толкатель, смазанный жидким минеральным маслом, должен плавно опускаться под собственной тяжестью в гнездо блока и легко проворачиваться в нем.

Толкатели, имеющие на торцах тарелок лучевые задиры, износ или выкрашивание рабочей поверхности, замените новыми.

Рис. 4. Порядок подтяжки гаек головки блока цилиндров

Подтяните гайки крепления головки блока цилиндров после обкатки автомобиля, через 1000 км пробега и после каждого снятия головки.

Затяжку гаек проводите только на холодном двигателе в последовательности, указанной на рис. 4 в два приема.

Окончательный момент затяжки 71,5–76,5 Нм (7,3–7,8 кгс·м). По мере необходимости очищайте от нагара головку блока цилиндров, днища поршней и впускные клапаны.

На исправном неизношенном двигателе при применении высококачественного топлива и масла и соблюдении надлежащего теплового режима нагар бывает мал.

При износе двигателя, особенно его поршневых колец, в камеры сгорания попадает много масла и образуется большой слой нагара.

Наличие нагара определяют по усилению детонации, перегреву, падению мощности и увеличению расхода топлива.

При появлении этих признаков снимите головку блока цилиндров и удалите нагар при помощи металлических скребков и щеток.

Не допускайте попадания нагара в зазор между головками поршней и цилиндрами. Если двигатель работал на этилированном бензине, то предварительно смочите нагар керосином, чтобы во время очистки исключить возможность вдыхания ядовитой пыли.

Видео:Как снять головку блока цилиндров УАЗ? Как снять ГБЦ УАЗ? УМЗ 417,421 ЗМЗ402Скачать

Замена прокладки головки блока цилиндров УАЗ 31519

Прокладку головки блока цилиндров заменяют при повреждении.

Основные признаки повреждения прокладки головки блока:

– недостаточная компрессия — ниже 1 МПа (10 кгс/см 2 ) в одном или нескольких цилиндрах;

– прорыв газов в систему охлаждения (бурление, вспенивание жидкости в радиаторе, быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке при отсутствии наружных течей);

– попадание охлаждающей жидкости в систему смазки (эмульсия на указателе уровня масла, расслоение слитого из картера масла, что особенно заметно в прозрачной емкости);

– попадание масла в систему охлаждения (масляная пленка на поверхности жидкости в расширительном бачке).

Для замены прокладки нужно снять головку блока цилиндров с ресивером и выпускным коллектором. Если головку блока цилиндров снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно слить охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

Вам потребуются: ключи «на 12», «на 13», «на 17», шестигранники «на 6», «на 12», отвертка.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

3. Снимите генератор (см. «Снятие и установка генератора на автомобилях с бензиновым двигателем»).

4. Отверните четыре пары гаек крепления приемной трубы к выпускному коллектору.

5. Выверните болт крепления приемной трубы к кронштейну на коробке передач и отведите приемную трубу от выпускного коллектора.

6. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчиков массового расхода воздуха.

7. . положения дроссельной заслонки.

8. . и положения коленчатого вала.

9. Ослабьте затяжку хомута крепления воздухоподводящей трубы, снимите трубу и отведите ее в сторону.

10. Отсоедините конец троса от сектора привода дроссельной заслонки.

11. Ослабьте крепление наконечника оплетки троса к кронштейну.

12. …извлеките наконечник оплетки троса из кронштейна и отведите трос в сторону.

13. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).

14. Снимите гидронатяжитель верхней цепи (см. «Снятие и разборка гидронатяжителей цепей»).

15. Снимите распределительные валы (см. «Снятие, дефектовка и установка распределительных валов»).

16. Отсоедините колодки моторного жгута от форсунок.

17. Отверните переднюю гайку крепления ресивера и снимите со шпилек «массовые» провода.

18. Отсоедините колодку жгута проводов от регулятора холостого хода.

19. Отверните заднюю гайку крепления ресивера, снимите со шпильки держатель 2 топливоподводящего шланга и второй «массовый» провод 1 жгута, а затем отведите в сторону жгут проводов.

20. Ослабьте хомуты шлангов на дроссельном узле и отсоедините шланги.

21. Отверните гайки подающей и сливной топливных магистралей и отведите магистрали в сторону.

22. Снимите распределительные валы (см. «Снятие, дефектовка и установка распределительных валов»).

23. Выверните болты крепления успокоителя верхней цепи и снимите его.

24. Выньте указатель уровня масла.

25. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры воздуха.

26. Отверните крайнюю правую гайку выпускного коллектора.

27. …и снимите со шпильки держатель трубопровода системы охлаждения.

28. Выверните болты 1 крепления головки блока цилиндров в последовательности, обратной затяжке.

29. Снимите головку блока цилиндров.

31. Тщательно очистите от нагара, остатков старой прокладки и герметика привалочные поверхности головки и блока цилиндров.

32. Смажьте новую прокладку с обеих сторон тонким слоем графитной смазки, а в месте контакта с передней крышкой блока — термостойким клеем-герметиком.

33. Уложите прокладку на блок цилиндров, проследив, чтобы установочные втулки блока вошли в соответствующие отверстия прокладки.

Рис. 5.7. Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

34. Установите головку блока в порядке, обратном снятию. Порядок затяжки болтов крепления головки блока показан на рис. 5.7. Болты крепления головки блока цилиндров затяните в два этапа:

2-й – 130–145 Н·м (13,0–14,5 кгс·м).

Видео:Замена прокладки ГБЦ. Газель. Змз 402, УМЗ. Газ, ВАЗ, УАЗ.Скачать

10.4.2 Замена прокладки головки блока цилиндров

Перед началом работы
Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.

Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя.

Снимите воздушный фильтр (см. подраздел 10.10.1.).

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь также может быть из-за коробления головки блока вследствие перегрева двигателя.

Прокладка головки блока разовая, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку необходимо заменять.